Как хорошо стрелять. Стрельба влет: Как правильно стрелять из ружья навскидку
Как правильно стрелять?
Сейчас очень много организаций требуют от своих сотрудников умение пользоваться пистолетом. Особенно, если они охранного или служебного типа. Но не каждый умеет не то что пользоваться пистолетом, а даже для кого-то сложно просто найти такую информацию, по которой можно этому научиться. В этом случае вам поможет данная статья, где вы найдете подробную инструкцию по стрельбе из пистолета.
Пистолет и его особенности
Пистолет - это личное оружие, которое предназначается, чтобы поражать цель на коротких дистанциях. В первую очередь, следует заметить, что пистолет обладает хорошей гибкостью огня. Так как огнем пистолета можно за 6 секунд поразить до пяти целей, расположенных на расстоянии 25 метров от того, кто стреляет. Сейчас мы более подробно расскажем вам как правильно стрелять.
Стрельба из пистолета
Любой пистолет безотказен в действии. Так как все они имеют предохранители, которыми можно управлять пальцами правой руки и магазин, что легко меняется. Но какое бы высокое боевое качество не имел пистолет, легкий и быстрый выстрел, а также скорость переноса огня зависят в большей мере от усвоения стрелком приемов владения пистолетом и его профессионализма. Чтобы научиться хорошо стрелять из пистолета, необходимо знать такие приемы стрельбы:
Вытянутая рука
- Человеку свойственно при указании какой-либо цели вытягивать руку в ее направлении. Это уже вошло в привычку. Такой метод следует использовать, если вам быстро нужно направить пистолет в цель.
- Обязательно нужно научиться держать пистолет так, чтобы он являлся продолжением руки стреляющего.
- Если пистолет занимает направление указательного пальца, то вам с легкостью удастся быстро и точно попасть в цель.
- Даже с физиологической точки зрения вытянутое положение руки наиболее удобное. Мышцы и суставы предплечья и плеча в таком положении фиксируются наиболее прочно.
Полусогнутая рука
- Некоторые стрелки сгибают руку в локте, но это создает невыгодные условия для стрельбы на скорость.
- В полусогнутой позиции руки требуется более координированная, сложная работа мышц.
- Кисть расположена под углом к предплечью, поэтому усложняется процесс наводки в цель.
Конструктивные особенности
Всем известно, что пистолеты при том, что имеют малый вес, характеризируются большой отдачей. Поэтому при выстреле и образуется большой угол вылета. Исходя из этого, направление канала ствола будет ниже точки прицеливания.
Таким образом. Именно правильное расположение пистолета в руке дает минимальное смещение. Которое позволяет быстро восстанавливать точку прицела после предыдущего выстрела. Такое положение со временем и с опытом становится привычным.
Инструкция по стрельбе из пистолета
Для того, чтобы более подробно узнать, как правильно стрелять из пистолета, мы предлагаем рассмотреть вариант стрельбы по неподвижной цели в неограниченное время.
Такой вид стрельбы дает возможность проверить, насколько стрелок усвоил правила. И именно этот вид позволяет подробно рассмотреть все этапы этого процесса. Если вы хотите наглядно посмотреть, как правильно стрелять, видео будет лучшим помощником в таком деле, так как вы своими глазами увидите, что к чему.
Что касается боевых условий, то там пистолет используется на расстоянии, которое не превышает 50 метров. И множество факторов возникающих в бою создает необходимость прицеливания по центру фигуры. Этапы стрельбы из пистолета:
- Проверить оружие до стрельбы. Проконтролировать работу механизмов и частей пистолета, а также цель или состояние прицельного приспособления.
- Обязательно проверить патроны и их состояние. Ржавая оболочка пули, помятые гильзы, глубоко посаженный капсюль либо другие подобные неполадки являются подтверждением того, что патроны неисправны.
- Ступни ног на огневом рубеже располагаются примерно на горизонтальной площадке.
- После того, как пистолет заряжен, необходимо проверить правильность положения его в руке.
- Принять правильное положение для стрельбы и направить пистолет в точку прицеливания.
- Затаить дыхание, уточнить прицеливание и затем плавно нажать на спуск пистолета.
- В момент прицеливания смотреть нужно на прицельное приспособление пистолета и в то же время проследить за правильным расположением мушки в прорези целика. При этом должны быть четко видны прорезь и мушка, а черные круги на фоне мишени плохо заметны. Но если хорошо видны линии мишени и намного хуже видно прицельное приспособление пистолета, то это уже неправильно и выстрел будет неточным.
- Также вы столкнетесь с таким явлением, как колебание пистолета у точки прицеливания, но не обращайте на это внимание, это естественно.
- Сосредоточьтесь на ровной мушке, а также на движении пальца при нажиме на курок пистолета.
- Если это все у вас заняло много времени и вам трудно удерживать дыхание, цель вы видите смутно, и появляется желание побыстрее выстрелить, то необходимо немного отдохнуть, для этого просто согнуть руку в локте.
- Стрелять можно только тогда, когда вы уверены в правильности движений.
- После стрельбы обязательно проверить. Что пистолет разряжен, затем сделать так называемый контрольный спуск.
- Если в конечном результате цель не была поражена, вам необходимо тщательно проанализировать свои действия и определить, где была допущена ошибка, затем повторить попытку снова.
Теперь вы знаете, как правильно стрелять из пистолета, и без особого труда сможете этому научиться, если приложите небольшие усилия.
Меткая стрельба требует правильных приемов и обращения с ружьем. Стрелок должен вырабатывать полезные навыки и приемы. Обучение стрельбе производится и в поле, и на стенде. Здесь мы будем говорить об обучении стрельбе на стенде.Первостепенное значение для успехов стрельбы имеет правильная стойка стрелка. Стойка должна обеспечить возможность более широкого поля обстрела и, кроме того, точность и быстроту выстрела при наименьшем числе движений стрелка, действительно необходимых для стрельбы.
На стенде стрелок становится вполоборота, левым плечом вперед в сторону вылета тарелочки. Применительно к стенду с траншейной установкой метательных машинок стрелок при стрельбе с середины площадки встает лицом к правому углу траншеи. Тяжесть корпуса переносится на левую ногу, которая должна прочно стоять на земле, несколько влево от прямой линии, перпендикулярной плоскости корпуса. Правая нога отставляется на - 15-20 сантиметров назад, так, чтобы середина ступни приходилась против пятки левой ноги. Вследствие переноса тяжести корпуса на левую ногу, правая оказывается приподнятой на 2-3 сантиметра от земли и касается ее лишь концами пальцев. Положение правой ступни относительно левой представляется приблизительно под углом 45 градусов. В этих условиях.правая нога представляет собой достаточную опору для противодействия отдаче ружья при выстреле. Повороты стрелка в стороны производятся на левой ноге с помощью правой без перестановки ног. При выстреле влево пятка правой ноги приподнимается и несколько отодвигается на носке назад, а при выстреле вправо плотнее становится на землю.
После того как стрелок занял требуемую позицию на стрелковой площадке, он должен подготовиться к выстрелу.
Правильнее положение ружья в руках стрелка обеспечивает ему возможность достигнуть более быстрых и точных движений и уменьшить утомляемость при стрельбе. Для того чтобы ружье лучше балансировалось, необходимо правильное положение рук ка ружье. Стволы ружья удерживаются пальцами левой руки в самом конце цевья. Правая рука держит ружье за шейку ложи с таким расчетом, чтобы указательный палец первым суставом доставал до правой гашетки. Ружье следует держать в руках достаточно крепко, но не напряженно, так как это состояние напряжения усилит утомляемость стрелка и отразится на его подвижности, а следовательно, и на стрельбе в худшую сторону.
После того как стрелком достигнуто нужное уравновешенное положение ружья в руках, необходимо проверить прикладку его в плече. Подъем ружья к плечу должен производиться с таким расчетом, чтобы все ружье подымалось одновременно, сохраняя горизонтальное положение. Было бы неправильно подводить к плечу сначала ложу, а затем стволы, и наоборот. Подводка ружья в плечо производится с правой стороны груди (если стрелок не левша) по кратчайшему пути. Когда ружье приложено к плечу, ложа должна находиться в плечевой выемке так, чтобы затылок ее или вовсе не выдавался кверху, за линию плеча, или выступал не более чем на ширину одного пальца. Стрелок при этом наклоняет несколько голову к прикладу. Щека не должна быть прижата слишком крепко к прикладу и лежать на гребне ложи; при этом положении прикладка не будет однообразной и отдача может набить щеку. Когда ружье находится в плече, левая рука должна быть несколько согнута (не вытянута), а правая приподнята локтем кверху несколько ниже уровня уха.
Спуск курка производится концом последнего сустава указательного пальца. Просовывать глубоко палец в скобу не следует, во избежание ушиба указательного пальца о переднюю гашетку в момент выстрела из левого ствола. Рука должна находиться на шейке ложи с таким расчетом, чтобы средний палец руки не касался спусковой скобы. Нажим на гашетку должен быть коротким, но не рывком, чтобы не сместить установленной линии прицела.
В ожидании появления цели стрелок, заняв требуемую позицию, может держать ружье или приложенным к плечу, или опущенным примерно до высоты груди. Следует стремиться к тому, чтобы время ожидания, с которым связано сосредоточение внимания стрелка, было возможно короче, во избежание утомления. Чтобы облегчить инструктору возможность наблюдения за прикладкой стрелка, следует начинать обучение с первого способа. В дальнейшем можно прививать стрелку, если у него есть к этому желание, манеру стрельбы без предварительной прикладки ружья.
Каждый стрелок должен усвоить: первоначальную стойку, определение баланса ружья, подготовку к выстрелу и правильный спуск курка.
Для освоения стрелком правильной стойки необходимо начать со стрельбы по неподвижной мишени. Для этого лучше всего воспользоваться обычным пристрелочным листом с черным яблоком в центре и кругом диаметром 75 сантиметров. Чтобы сразу приучить стрелка к нормальным охотничьим расстояниям, целесообразно стрелять по листам на расстоянии 25-35 метров.
Стрельба производится с предварительной прикладкой из охотничьего ружья, заряженного одним патроном. После того как стрелок освоится с ружьем в процессе стрельбы по неподвижной мишени, ему необходимо перейти к следующей стадии занятий. Перед стрелком устанавливаются три щита с наколотыми мишенями. Расстояние от стрелка до щитов - 25 метров, а между щитами - по 10 метров (щиты расположены по полуокружности). Стрелок подготавливается к выстрелу и производит его возможно скорее по одному из щитов по команде инструктора. В этом занятии стрелок приучается к точному и быстрому прицеливанию. Стрельба производится из ружья, заряженного одним патроном.
Основных способов стрельбы - два: навскидку и с выцеливанием. К последнему способу относится стрельба с «поводком». На каком же из этих способов следует остановиться стрелку?
Мы полагаем, что каждый стрелок на определенном отрезке времени может с успехом пользоваться только одним из этих способов. Нет сомнения, что в результате усиленной тренировки один и тот же стрелок может переходить с одного способа на другой, но он не может в одно и то же время применять любой из этих способов. В силу этого необходимо разобраться, какие качества стрелка предопределяют выбор одного из этих способов стрельбы. Первый способ может быть назван рефлективным, и он несомненно, окажется более подходящим для стрелка со способностями к быстрым зрительным восприятиям и подсознательным ответным на них реакциям. Этот способ является уделом тех стрелков, которым свойственен автоматизм движений. Второй способ является результатом спокойного расчета, регулируемого ясным сознанием. Уже исходя из этого, не может быть и речи об одновременном совмещении стрелком обоих способов. Нужно поэтому изучить прежде всего психофизический профиль стрелка для того, чтобы можно было установить наиболее свойственный ему способ стрельбы.
Понятие вскидки или рефлекторной стрельбы в повседневном обиходе у нас недостаточно уточнено. Охотник очень часто отождествляет вскидку с манерой стрелка держать перед выстрелом ружье не у плеча. На самом деле это совсем не так. Усвоив манеру держать перед выстрелом ружье не у плеча, стрелок после момента прикладки может еще некоторое время до выстрела отыскивать стволами точку правильного придела. Такая стрельба не является стрельбой на вскидку. Стрельба броском или вскидочная характеризуется производством выстрела в момент прикосновения, ложи к плечу без выцеливания, в то место, где цели еще нет, но где, по мнению стрелка, должно произойти пересечение снаряда с намеченной целью. Та или иная манера держать ружье перед выстрелом играет в данном случае второстепенную роль, так как и стрелки, стреляющие с предварительной прикладкой ружья к плечу, фактически до выстрела держат его несколько опущенным и имеют совершенно отчетливое представление о моменте, когда лежа коснется плеча, что и служит импульсом для нажима на гашетку.
Начинать обучение стрелка следует по способу с предварительной прикладкой ружья к плечу; это облегчит и работу инструктора.
Такой метод нужно применять по причинам: большей ясности показа правильной прикладки ружья; возможности с самого начала обучения позволить стрелку быстрее произвести выстрел по показавшейся цели;
Облегчения стрелку приспособиться к ружью и к противодействию отдачи и облегчения стрелку возможности сосредоточить больше внимания на производстве правильного относительно цели выстрела.
В виде исключения, когда стрельбе обучается охотник с уже установившимся навыком к стрельбе не от плеча, возможно отступить от приведенного выше правила.
Стрельба по движущейся цели
При стрельбе с предварительной прикладкой ружья к плечу перед самим выстрелом ствол ружья нужно несколько опускать: это позволит стрелку видеть большее пространство, где ожидается появление цели.Закончив практическую стрельбу по трем неподвижным мишеням, надо перейти к следующему этапу обучения и объяснить стрелку общие правила стрельбы по движущейся цели. Эти правила заключаются в том, что по цели, уходящей от стрелка (примерно на высоте его роста), следует стрелять прямо в нее, по подымающейся цели - закрывать ее стволами, а по пересекающей в боковых направлениях опережать цель в стороны ее полета. Для осознания цели и производства выстрела нужно некоторое время, которое колеблется не только у разных людей, но даже у одного стрелка в зависимости от состояния его организма в данный момент. На правильность попадания в цель влияют и внешние факторы: сила ветра, расстояние до цели и, наконец, скорость, сообщаемая снаряду тем или другим порохом.
Непременным условием меткого выстрела по движущейся цели является упреждение при стрельбе, то есть некоторое опережение цели с учетом времени на внутренние процессы, происходящие у человека перед выстрелом, на прохождение дроби по цели и работу механизма ружья.
По цели, перемещающейся со скоростью 15 метров в секунду в боковом направлении относительно стрелка при стрельбе дробью № 7 (начальная скорость-375 метров в секунду), упреждение для дистанции 35 метров должно быть около 2 метров. Большая дистанция требует больших упреждений, а меньшая - наоборот. Для определения расстояний стрелку необходимо развивать глазомер. Кроме этого, стрелку следует поработать над собой, чтобы сделать быстрый выстрел с минимальной затратой времени на прицеливание.
Обучение стрелка
Ветер, особенно при стрельбе на большие дистанции, требует увеличения упреждения, когда цель движется по ветру, и уменьшения - при обратных условиях.При обучении стрелка в определении размера упреждения выстрела хорошие результаты дает стрельба патронами с трассирующими снарядами (оставляющими видимый след по пути прохождения дроби). При отсутствии таких патронов стрелку можно посоветовать стрелять с большими упреждениями по одной и той же тарелке, идущей в боковом направлении, что облегчит стрелку возможность найти правильную величину упреждения.
Последовательность обучения стрельбе указана в программе практических занятий. Обучение предлагается начинать с верховых тарелок, идущих прямо от стрелка, переходя постепенно к нижним угонным и боковым тарелкам, как наиболее трудным. Начальная скорость полета тарелок в начале обучения желательна 16-18 метров в секунду.
В момент выстрела инструктор должен иметь возможность следить за результатами выстрела и за всеми движениями обучающегося.
Для определения точности поражения тарелки нужно исходить из правила, что осколки тарелки всегда летят в сторону от центра снаряда, что позволяет судить о направлении полета снаряда. Кроме того, инструктор, находясь позади стрелка, может в большинстве случаев судить по направлению стволов об ошибках в прицеливании.
В процессе стрельбы инструктор должен наблюдать, чтобы стрелок правильно стоял, держал ружье без перекоса, сохраняя строго горизонтальное положение стволов и не затягивая выстрела.
При быстром выстреле вопрос об упреждениях в известной степени утрачивает свою остроту. Остающаяся еще значительной скорость полета дроби, близкая дистанция, а отсюда более простое определение точки прицеливания и, наконец, уменьшенное влияние на отклонение снаряда всех прочих факторов способствуют точности поражения мишени. Вот почему с самого начала обучения стрельбе необходимо воспитать в стрелке способность к быстрому выстрелу. Следует помнить, что дробовой выстрел вовсе не требует безусловной точности прицела. Выстрел из ружья 12-го калибра на дистанции 30-32 метра имеет убойный круг около метра, поэтому небольшая точность прицела не позволит цели выйти из крута еще достаточно густой осыпи дроби.
Во время выстрела инструктору нужно наблюдать за правильностью спуска курка. Если спуск туг, то это сразу обнаружится отклонениями ствола вниз при нажиме на гашетку. Тугость спуска можно проверить с помощью обыкновенных пружинных весов. Нормальная сила для правого спуска - 1300-1500 граммов, а для левого - 1500-1700 граммов.
Стрелок должен воспитать в себе способность сохранять внимание в течение более или менее продолжительного времени, пока происходит стрельба. Спокойная, деловая обстановка на стрельбищах - одно из важнейших условий, без которых немыслимо достижение высоких результатов.
Стрелку нельзя забывать, что выстрел по цели - результат сложного психофизиологического процесса. Деловая обстановка на стенде будет содействовать развитию у стрелка способности к верному и быстрому выстрелу. В стрельбе более всего следует бояться потери усвоенного темпа стрельбы. Для того чтобы стрелку увидеть цель и осознать ее проходит примерно (в среднем) 0,9 секунды (включая работу механизма ружья). За это время тарелка уходит от стрелка на 18 метров. При стрельбе с дистанции 15 метров это составит расстояние от стрелка до тарелки примерно в 33 метра. Стрелку нужно выработать такой темп, который не позволил бы выходить ему для производства выстрела за пределы указанного отрезка времени.
Инструктор, проверяющий стрельбу с секундомером в руках, должен управлять действиями стрелка путем приказания произвести выстрел через определенный отрезок времени.
Стрелку необходимо поработать над собой, чтобы овладеть вторым выстрелом. Второй выстрел никогда не следует затягивать. В дуплетной стрельбе вторым выстрелом следует стрелять ту тарелку, которая имеет более длинный полет и в сторону которой стрелку легче двигать ружье (обычно влево).
Качество стрельбы всегда бывает выше, если стенд в порядке, если хорошо работают метательные машинки и ровнее подобраны стрелки в отдельных командах.
На протяжении всего обучения стрельбе необходимо развивать самодеятельность начинающих стрелков, придавая время от времени учебной стрельбе соревновательный характер. Кроме занятий, стрелки должны дома, по указанию инструктора, тренироваться с незаряженным ружьем. Начинать эту тренировку нужно по различным предметам, находящимся в комнате. По каждой цели нужно проделывать с ружьем все.манипуляции, которые имеют место на стенде. Для того чтобы привыкнуть к стрельбе с упреждениями, полезно тренировку производить по качающемуся шарику на нитке. Необходимо стараться освоить приемы с ружьем, привыкнуть к нему для того, чтобы приобрести твердые навыки как при прикладке ружья к плечу, так и при прицеливании.
Обучающийся стрелок, прошедший указанные ниже в практической программе 10 занятий, будет только элементарно знаком со стрельбой из охотничьего ружья по тарелкам. Само собой разумеется, что ему нужно будет много поработать над собой, чтобы стать стрелком высокого класса. Пройденные занятия дадут начинающему стрелку определенную школу, обеспечат ему правильную стойку, известный метод стрельбы и необходимые знания об оружии и боеприпасах. Все это следует рассматривать, как основу для дальнейшего усовершенствования стрелка и возможности получить соответствующее место в классификационной сетке стрелков.
Стрелку, окончившему первый этап обучения стрельбе и пожелавшему продолжать совершенствоваться в ней, нужно будет прежде всего проверить выбранный им способ стрельбы и закрепить его. Это значит, что стрелок должен будет так отшлифовать выбранный им стрелковый процесс, чтобы выполнение всех составляющих его операций было непринужденным и привычным, а взаимоотношения с ружьем приобрели характер буквально органической связи.
Теоретический багаж стрелка, повышающего свою квалификацию, должен пополняться от чтения литературы по вопросам оружейной техники, огнеприпасов, теории стрельбы и психофизиологии. Стрелок высокого класса должен быть человеком большой стрелковой культуры, могущим самостоятельно разбираться в сложных вопросах работы человеческого организма, работы ружья, увязки всех элементов, составляющих стрелковый процесс, для достижения наивысших результатов стрельбы, доступных только при широком круге знаний и умении их использовать.
На втором этапе обучения должно быть уделено очень большое внимание воспитанию воли и самообладания.
Человек, не умеющий владеть собой, хорошим стрелком быть не может.
Занятия второго года обучения содержат:
А) продолжение работы над общей физической подготовкой;
б) тренировку на стенде (минимально раз в неделю);
в) отработку темпа и полное освоение навыков стрельбы по тарелкам, выпускаемым в разнообразных направлениях;
г) участие в соревновательных стрельбах для выработки самообладания и воли к победе.
Минимальная программа стрельбы в течение дня - 15-20 тарелок с места, пять - с подхода и несколько дублетов.
Так как в практике стрельбы по тарелкам у нас принята стрельба с места, с подхода и дублетная, то в дальнейшем тренировки должны быть поставлены поочередно по этим видам стрельбы при большем количестве принимаемых стрелком тарелок. Особенное внимание следует уделить дублетной стрельбе, которая помогает освоить второй выстрел.
Последующая работа со сдавшими норму стрелками заключается в том, чтобы держать их в «форме», дать возможность освоить им все виды стрельбы на стенде и, следовательно, продолжать тренировать их в духе тех требований, которые предъявляются современными программами стрелковых соревнований.
Перед соревнованиями тренировка должна быть закончена -за два дня и стрелку должен быть предоставлен отдых.
Программа по обучению стрельбе
1. Упражнения с незаряженным ружьем - вскидка и прикладка.2. Стрельба по неподвижной мишени и показ правильной прикладки (стрельба по пристрелочному листу, ружье заряжается одним патроном). Наблюдение за правильной стойкой.
3. Стрельба по одной из трех неподвижных мишеней по указанию инструктора с дистанции 25-35 метров. Снаряжение патронов.
4. Стрельба на стенде из ружья по тарелкам с дистанции 10 метров.
Метательные машинки выбрасывают тарелки вверх под углом 40 градусов без боковых отклонений (по 10 тарелок на стрелка). заряжается одним патроном. Снаряжение патронов.
5. Повторение 4-го занятия, но с ружьем, заряженным двумя патронами. Объяснение инструктора, как пользоваться вторым выстрелом.
6. Стрельба на стенде из ружья, заряженного двумя патронами, по цели, летящей влево под углом 45 градусов относительно козырька траншеи и под углом 45 градусов вверх. Дистанция - 10 метров. На стрелка - по 10 тарелок.
7. Стрельба на стенде из ружья, заряженного двумя патронами, по цели, летящей вправо под углом 45 градусов относительно козырька траншеи и под углом 45 градусов вверх. Дистанция-10 метров. На стрелка - по 10 тарелок.
8 и 9. Стрельба на стенде по цели, летящей в неизвестном направлении, из трех машинок, установленных, как указано в 4, 6 и 7-м занятиях. На стрелка по 20 тарелок, сериями по 10 тарелок. Дистанция - 15 метров.
10. Зачетная стрельба (две попытки). Требуется из 10 разбить не менее 6 тарелок.
Для практических занятий на стенде занимающиеся разделяются на подгруппы по 12 человек, которые прикрепляются к одному инструктору. Занятия проводятся не реже одного раза в педелю.
Занятия по теории должны быть построены так, чтобы 75 процентов времени затрачивалось на лекции с наглядными пособиями и 25 процентов на консультации.
В процессе практической работы инструктор проверяет, насколько освоены занимающимися теоретические сведения. Желательно, чтобы занимающиеся были обеспечены собственным оружием.
Всем привет! Цель данного гайда — научить вас стрелять на хорошем уровне в киберспортивном шутере Counter-Strike: Global Offensive. В данном уроке будут рассмотрены все основные техники стрельбы из разных видов оружия и приведены различные рекомендации как по выбору игровых девайсов, так и по тренировкам, которые помогут вам развить ваши способности. Для лучшего ориентирования в структуре гайда представляю вам его содержание:
1. Сокращения / слэнг
2. Выбор девайсов
3. Техника стрельбы
4. Оттачивание мастерства
1. Сокращения / слэнг
Если вы совсем уж новичок в онлайн играх, в частности в counter-strike, то у вас могут возникнуть проблемы при прочтении данного гайда всвязи с непониманием используемой в нем лексики. Более опытные игроки даже читать не будут данный пункт, но для некоторых людей он может быть полезен. Итак, словарь используемых в гайде сокращений:
— Девайс (от англ. device): в данном случае имеется ввиду устройство ввода (клавиатура или мышь)
— Скилл (от англ. skill): дословный перевод с английского — умение/навык/мастерство
— Стрейф (от англ. strafe): движение игрока боком из стороны в сторону
— Фастзум (от англ. fast zoom): быстрое прицеливание
— Чейнджлог (от англ. changelog): дословный перевод с английского — журнал изменений. В данном случае имеется в виду список изменений после очередного игрового патча
— Патч (от англ. patch): дословный перевод с английского — заплатка. Это набор изменений, которые разработчики вносят в игру с целью её улучшения
2. Выбор девайсов
Для начала давайте разберемся в основах техники стрельбы, чтобы изучив и поняв их вам было легче выбрать толковый девайс. Прежде всего стоит усвоить простую истину: девайс не является панацеей точной стрельбы, ведь все в первую очередь зависит от ваших качеств (скорости реакции, правильного выбора позиции, точности стрельбы и предсказания действий вашего противника). Но в тоже время хороший девайс — это ваш верный соратник. Какими бы качествами вы ни обладали ваш девайс может как помочь вам, так и вовсе создавать одни лишь проблемы, а тренировки с плохим устройством заранее обречены на провал, ведь переучиваться всегда сложно. Поэтому, чтобы начать учиться повышать ваш игровой скилл в CS, необходимо сразу подобрать себе подходящую игровую аппаратуру.
С выбором клавиатуры проблем возникнуть не должно — подойдет практически любая. Я бы только посоветовал играть на компактной клавиатуре, так как громоздкая клава может создавать проблемы для свободного движения мышью. Также я не люблю slim-клавиатуры, так как предпочитаю лучше чувствовать кнопки — более высокие клавиши помогут лучше ориентироваться среди них. Сам я лично пользуюсь клавиатурой с легкой подсветкой клавиш — это не принципиально, но иногда также помогает быстро сориентироваться, ведь вне зависимости от освещения всегда можно найти нужную клавишу.
Если с выбором клавы все просто, то вот мышка — это уже совсем другое дело. Думаю, не надо разъяснять, почему хорошая мышка так важна. От неё зависит точность стрельбы, скорость выстрела, контроль за отдачей, да и в общем всё остальное. При выборе мышки я советую вам перед покупкой попробовать подержать её в руке, для этого стоит специально поехать в магазин и поискать нужную вам модель а не заказывать её по интернету. Дело в том, что антропометрические данные у всех людей разные (у кого-то рука больше, у кого-то меньше), а корпус у мышки один. Факт, что мышки проектируют под «среднестатистическую» руку, но никто не гарантирует, что у вас не возникнет проблем в этом плане с понравившейся вам моделью. Поэтому не стоит покупать мышь через интернет-магазин, если не уверены, что вам будет комфортно с ней играть. Также стоит сделать выбор в пользу проводных устройств (как мышек так и клавиатуры). Их отклик слегка выше чем у беспроводных аналогов, что обусловлено наличием дополнительных электрических схем у беспроводных устройств.
С мышкой есть небольшая хитрость — высокая цена никак не означает качество мышки (однако, лазер на слишком дешевых мышках может не справиться со скоростью ваших движений при молниеносных выпадах и от этого пострадает точность). К примеру: у меня была мышка DeathAdder от супер раскрученной фирмы Razer, которую преподносят так, словно она — то что нужно настоящему геймеру. В свое время купил по цене её около 4 000 рублей. В итоге эта китайская ерунда проработала 4 месяца, после чего у неё вышло из строя колесико и правая кнопка, видимо они удосужились уделить внимание только главной кнопке — левой (главной для правшей, разумеется).
Дело было не в невезении. Так как я повелся на мощную маркетинговую компанию у меня были все игровые девайсы этой фирмы и все выходили из строя, не проработав и пол года. До DeathAdder также была рейзеровская мышка у которой через 2 месяца работы сломалась та самая важная левая кнопка (даже не помню уже что за модель была такая). В наушниках Razer Carcharias (в свое время обошлись в 5 тыс. рублей) накрылся регулятор громкости, который приделан к проводу, и как следствие — динамики. Рейзеровская клавиатура за 7 тыс. рублей регулярно висла, так как они попытались в неё встроить множество функций, но сделали это криво. Все девайсы покупал в разных магазинах (заказывал через офф. сайт или брал в магазинах розничной торговли) и в разное время, так что вывод очевиден.
После неудач с Razer долго думая и тщательно выбирая пришёл к приятному открытию (для себя лично) в виде Logitech G502 Proteus Core. С детства уважал Logitech и пользовался их продукцией довольно давно. Стоило только мне её распаковать и взять в руку — сразу ощутил качество. Не знаю как сказать корректней, но даже её пластиковый корпус по моим ощущения состоял не из дешевого китайского ширпотреба а из высококачественных материалов. В руку она легла отлично и наводиться с ней на цель стало гораздо лучше.
Также есть неплохая и довольно известная мышь Logitech x7. У неё есть несколько моделей для разных размеров руки. Например, её модель XXL больше раза в полтора от обычного размера и если вы не являетесь счастливым обладателем огромной ручищи, то играть вам будет не очень неудобно. Поэтому ищите мышь себе по размеру.
Logitech x7 — старая модель
Также с данной мышью есть несколько неприятных моментов: на новой модели «x7 747h» при малейшем отрыве её от коврика начинает дергаться курсор, что разумеется влияет на точность стрельбы. Связано это с тем, что на неё установлен не самый мощный лазер. Да, вместе с драйверами на эту мышь в комплекте также идут и родные программные антивибрационные установки, но у данной модели они так криво сделаны, что ни на что не влияют. На старых же моделях прямо на самом корпусе мышки находится антивибрационная кнопка, которая работает прекрасно и не глючит. При включении антивибрационной функции лазер при подъеме мышки отключается, что сводит на нет все помехи. Поэтому делайте выбор в пользу старенькой модели в том случае, если вам понравилась именно эта мышка.
Logitech x7 747h — новая модель
Коврики для мышек существуют также самые разные. Советую одно — берите коврик побольше, чтобы мышка свободно ходила по нему и в случае необходимости — молниеносно перемещалась на нужное расстояние. Мне больше подходят обычные тканевые коврики, так как на алюминиевых мышка слишком сильно скользит и её тяжело контролировать (остановить в нужный вам момент). Неприятный момент в тканевых ковриках только один — они быстрее пачкаются и изнашиваются.
Специальные антивибрационные установки — родные, ставятся с драйверами
3. Техника стрельбы
Определившись с девайсом можно начать плотно изучать и оттачивать технику стрельбы с выбранной вами мышкой. Профессиональные игроки часто выбирают низкую чувствительность мышки и действительно — её проще контролировать и останавливать в нужном вам месте. Поэтому не спешите задирать чувствительность прицела до максимума — начинайте со средних значений скорости, так как в неё смысла нет, если нет меткости. Со временем подстраивайте чувствительность мышки под себя. Однако, из-за низкой чувствительности мышки вам придется больше елозить ею по коврику, соответственно под рабочей рукой у вас должно быть много свободного пространства для маневра, чтобы не сковывать ваши движения.
После выбора чувствительности следует задуматься о том, как правильно держать вашу мышь. Обычно, игрок кладет на мышку всю ладонь и обхватывает её полностью. При таком хвате при наведении используются кисть и предплечье и из-за строения нашего тела скорость и контроль над девайсом теряются. Мешают ему как гибкость суставов, так и строение задействованных мышц. Секрет точной стрельбы заключается в том, что для неё мышку необходимо держать лишь кончиками пальцев и не класть на неё ладонь. Пальцы не должны висеть в воздухе иначе вам будет физически тяжело, Поэтому для нахождения точки опоры нижняя часть вашей ладони должна опираться на ковер. Попробуйте сделать это и вы увидите, что суставы пальцев справляются с ротацией мышки гораздо быстрее. Например, при стрельбе с зажима вы сможете с помощью одних лишь пальцев плавно увести мышь себе под ладонь и погасить тем самым отдачу. Если же у вас на мышке будет лежать вся рука, то и уводить вниз вам придется всю руку. Также такое положение пальцев на мышке поможет вам сильнее сосредоточиться на стрельбе ввиду оказания дополнительного воздействия на мозг. По-началу вам будет сильно неудобно пользоваться данным способом, но лишь потому, что вы уже привыкли просто класть на мышь всю ладонь. Поэтому немного практики и тренировок и вы перестроитесь, и мышь станет держать таким способом довольно просто. Также с тяжелой мышкой стрелять данным способом может быть довольно проблематично (всё зависит от вашей физической силы), поэтому постарайтесь поэкспериментировать с грузиками, которые прилагаются почти к каждой современной мышке.
При стрельбе на дальних дистанциях из автоматов следует стрелять небольшими очередями (по 3-4 патрона). Необходимо это, чтобы контролировать точность стрельбы — так ваш прицел будет меньше гулять. Перед выстрелом с помощью кисти и пальцев наведите прицел на голову противника (или как можно ближе к ней, если для вас такая точность по-началу проблематична). Затем начинайте стрелять, одновременно с этим чуть тяните мышь на себя (опуская прицел и тем самым гася небольшую отдачу). После того, как выстрелите эти 3-4 патрона необходимо стрейфиться (то есть. уходить вбок направо или налево). Делается стрейф с помощью английских клавиш A (стрейф влево) и D (стрейф вправо), по умолчанию настроенных на клавиатуре в CS:GO. С помощью этого нехитрого приема вы усложняете стрельбу по себе и тяните время, чтобы отдача автомата полностью успокоилась и первая пуля новой очереди полетела точно в центр. Также, чтобы эта пуля пошла точно в центр вам необходимо будет полностью остановиться после стрейфа. Но если вы резко отожмете клавишу A или D, с помощью которых вы двигались, то остановитесь не так быстро. Будет еще небольшая инерция тела. Для того, чтобы остановиться очень резко нужно отжать текущую кнопку стрейфа и одновременно с этим на долю секунды нажать противоположную. В итоге вы резко останавливаетесь и можете снова точно стрелять.
При стрельбе вблизи необходим просто хороший зажим. Разумеется, если первой выпущенной пулей вы попали в голову зажим не требуется. Как известно, не любое оружие при попадании в голову противника убивает того с первого выстрела (при условии, что у этого противника куплен шлем. Например, с помощью автомата АК или пистолета Desert Eagle вы убьете его с первого попадания в голову даже через шлем. А например с аналогом АК — винтовкой с глушителем M4A1-S у команды спецназа вы так сделать не сможете и вам понадобится пару выстрелов: один, чтобы сбить шлем и один, чтобы убить. Часто Valve меняет характеристики оружия в новых патчах, и это не только пробитие брони, но и стен, а также ёмкость магазина, скорострельность и урон разных видов оружия. Поэтому, чтобы в совершенстве владеть конкретным оружием нужна не только практика с ним, но и знание его игровых характеристик, поэтому изучайте официальные чейнджлоги.
Итак, при стрельбе на близкой дистанции опускать прицел вам придется довольно сильно и ко всему прочему контролировать движение по горизонтали, так как прицел немного уводится в сторону. При зажиме пули летят примерно по верхней риске прицела. Вдобавок можно ещё и приседать, что поможет вам погасить отдачу или увернуться от вражеского обстрела (так как площадь вашей игровой модельки при этом уменьшается). Однако, у приседаний есть и своя слабость: очень часто неопытный противник будет наводиться вам на голову а на тело, так как по нему проще попасть. Поэтому если он уже прицелился и вы присядете — ваша голова аккурат попадет под обстрел.
В заключение о самом сложном — стрельба со снайперской винтовки. Помимо огромного количества часов практики и оттачивания скорости реакции при её использовании, вам понадобится освоить еще много техник. Одна из таких сложных техник — стрельба с фастзумом. При такой стрельбе необходимо практически одновременно нажать сначала правую а затем левую кнопки мышки. Сделать это необходимо так быстро, чтобы прицел не успел появиться и пуля полетит прямо в центр. Теперь возникает следующий вопрос — как найти этот прицел, если его нет у снайперок? Вам придется его представить и чтобы это было легче сделать — поставьте соотношение сторон разрешения в игре 4:3, то есть почти квадратное. Так визуально будет гораздо проще найти центр экрана и соответственно представить прицел. Сама же техника стрельбы очень разнообразная и вам понадобится ни одна сотня часов на её освоение. Так например можно встречать противника стоя или сидя с включенным прицелом, либо выходить на ждущего тебя противника, беря его на реакцию. Можно просто выходить стрейфом с резкой остановкой. Можно также добавить прокрутку колесика мышки, предварительно забиндив его на присидание. При его прокрутке вы будете чуток подпрыгивать. Плюс еще можно с выходом просто присесть. Все эти дополнительные движения вашей игровой модельки тела могут психологически воздействовать на вашего противника, снизив его реакцию на долю секунды. Правда чем противник опытнее, тем меньше вероятность, что на него это подействует.
4. Оттачивание мастерства
Хочу сразу вас немного испугать — для оттачивания техники стрельбы вам может понадобится даже не сотня, а тысяча часов. И в данном вопросе, как говорится, нет предела совершенству, поэтому чем больше вы тренируетесь — тем лучше. Начинать плотные тренировки стоит после изучения основ, приведенных в этом гайде, чтобы не закреплять ошибки. Тренировать стрельбу лучше всего на Deathmatch (ДМ) серверах, на которых после смерти вы воскресаете мгновенно и сможете сразу идти в бой с любым оружием. Такие сервера дадут вам главное — возможность стрелять, стрелять и еще раз стрелять. Также на картах с таким режимом вы и ваши противники будете появляться в случайном месте. В результате вы не сможете заранее предсказать появление перед вами противника и будете ждать его со всех сторон, что увеличит скорость вашей реакции. В же соревновательном режиме вам придется довольно долго искать или ждать появления своего противника на карте перед тем, как сделать первый выстрел — так технику стрельбы вы сильно не улучшите. Однако, у частой игры на ДМ-серверах есть свой недостаток — вы начинаете постепенно забывать ценность своей жизни (так как умереть ничего не стоит — вы тут же воскресаете и снова мчитесь в бой) и в соревновательном режиме вам придется перестраиваться под медленное течение игры, чтобы не умирать зазря.
Также старайтесь черпать знания у профессиональных игроков — для этого смотрите крупные турниры по Counter-Strike на стриминговом сервисе Twitch и записи игр с комментариями из skyp’а профессиональных команд, которые будут вам чрезвычайно полезны и интересны. Ну и снова — практика, практика, практика.
В заключении хочется рассказать вам о таком игроке в СS: GO как The Real Handi. Этот парень — инвалид с рождения и у него нет обеих рук и ног, но тем не менее ему очень нравится CS и он играет в него на невероятно высоком уровне! Он часто стримит свою игру на twitch’е поэтому любой интересующийся может ознакомится с его игровым скиллом там или на youtube. Пример этого парня в очередной раз доказывает одно правило — верьте в себя, упорно трудитесь и всего добьетесь! Для ознакомления приведу вам одно из его видео:
Удачных вам тренировок!
Итак, здесь речь будет идти о правилах стрельбы в знаменитой игре Counter-Strike, но для начала неплохо бы скачать КС 1.6 тем, у кого ее еще нет. Стоит сразу отметить, что, как и все остальное, этот материал предназначен только для любительских боев, в которых отсутствует слаженная работа команды, у игроков разное мастерство и нередки ситуации, когда вы один, а врагов больше двух. Именно по этой причине в непрофессиональной игре главный упор делается на меткость выстрелов, а не на действия команды.
Куда нужно стрелять
Конечно же, стрелять нужно в голову врага. А еще нужно стрелять точно, быстро и из всего, чего только можно. Для этого необходимо знать, как минимум, характеристики оружия.
В принципе, стрелять необходимо и, правда, в голову. Первую пулю отправляют обычно в цель, для большей вероятности нужно стрелять 2-3 раза, чтобы у врага было меньше шансов на выживание. Следующий вопрос: куда нужно целиться?
Ну, как вытекает из предыдущего абзаца, целиться нужно в голову. Но если попасть для вас в нее сложно, то цельтесь в пузо. Ну а если серьезно, то для того, чтобы попасть туда, куда вам нужно, необходимо знать разброс пушки. По большей части он идет вверх и слегка в сторону. Самый маленький разброс (в особенности на коротких и средних дистанциях) у дробовиков и полуавтоматов. У снайперских винтовок разброс 0% сидя/стоя, но с ходу с них попасть просто невозможно: разброс будет 3-5 метров в разные бока. Пулемет, что на бегу, что стоя, дает очень внушительный разлет пуль. Винтовки, обычно, универсальны. К слову, о пушках: Steyr AUG и Sig Sauer 552 в альтернативном режиме стреляют несколько медленнее, но более точно. А еще более точной стрельбы можно достичь благодаря включенному прицелу в режиме «очереди», иными словами, нужно зажимать ЛКМ таким же темпом, но одиночным, т.е. одно нажатие - один выстрел. Скорость такая же, а точно вырастает в разы. А вот mp5 не важны ваши перемещения, разброс практически не увеличивается, точно также и у дробовика.
Как нужно стрелять
Можно стрелять сидя, можно и стоя, а можно и на ходу. При этом нередко даже не только можно, но даже нужно! В стычках на коротких и средних дистанциях нередко присаживаться просто нецелесообразно и опасно: ведь по такой мишени попасть легче легкого. Так что нужно уметь стрелять в движении, т.е. на ходу.
Для того чтобы стрелять в движении необходима некоторая подготовка. Начнем с того, что в процессе стрельбы прямо на бегу мало шансов попасть в цель. Иное дело - стоя. По этой причине эффективным будет такой метод: резко тормозите на бегу, и даете короткую очередь, стрейф в другой бок. Точно также, при резкой смене направления бега в противоположную сторону возникает эффект торможения с отдачей, как при стрельбе в стоячем положении - так что стреляйте на здоровье.
Но сначала важно определиться с вашей ролью в игре. Различные пушки предназначены для различных целей, универсальными могут быть только винтовки. Если вы занимаетесь охраной небольших комнат, отдельных проходов, узких коридоров, то берите полуавтомат или дробовик. На небольших дистанциях полуавтоматы бывают даже более эффективными за счет их большей скорострельности. На средней дистанции подойдет винтовка типа Калаша или Галила за террористов и Кольта или ФА МАСа за контров. Для стрельбы на дальние дистанции подходят снайперки, но не все умеют ими пользоваться, поэтому выбирайте Steyr AUG или Зиг Зауэр. Стоит сказать, что можно брать и скорострельные снайперские винтовки, но, по правде говоря, стреляют они не ахти. Пистолеты отличаются низким темпом стрельбы и повреждений, но практически все очень точны. Отстреливать головы в ближних боях - вот их предназначение.
Приемы стрельбы
Во многих руководствах можно прочитать: «если вы видите противника, то сначала присядьте, и только потом начинайте стрелять». Ну, конечно же, это бред, но подобная тактика может принести плоды только в некоторых ситуациях. На короткой дистанции это смерти подобно, ведь вас сразу убьют. На средней - есть смысл, но здесь все зависит от вашего мастерства и мастерства врага. Ну а на дальней, конечно, более целесообразно, но если вы попали на снайпера, то все - пиши пропало.
Таким образом, универсальная тактика при виде врага - это продолжение движения параллельно возникшему врагу, при этом открыв огонь. Для этого необходимы навыки, тем более, что нужно менять траекторию движения, дабы не попасть под выстрелы. К тому же, хорошо бы научиться стрелять, что называется, «от бедра». Нередко времени на прицел нет. Что касается стрельбы на бегу, то некоторые умельцы делают трюк «болтанка» (он заключается в перемещении в пределах 1-2 метров, с резкой сменой направления, останавливаясь и стреляя, но при этом сложно попасть в вас). Но подобный трюк долго выполнять нельзя, ведь если вы не успели убить врага за 2-3 секунды, то меняйте тактику, иначе он просечет фишку и попадет в вас. Для подобного трюка полезным оружием являются полуавтоматы, у них довольно небольшой разброс при стрельбе в движении.
Выстрелы лучше всего делать в виде коротких очередей по 2-4 пули, с учетом разброса в голову, грудь (шею) на дальних и средних дистанциях, или, в случае, когда враг рядом, - дать очередь в грудь. Не рекомендуется стрелять длинными очередями. Кто-то пишет, что можно стрелять и длинной очередью, хоть пара пуль, да попадет. Но подсчитайте, ведь длинная очередь займет как минимум 3 секунды, а две пули, попавшие в вашу голову, - меньше секунды. Получается, что пока вы будете стрелять, вас попросту убьют. Да, еще можно встретить мнение, что иногда лучше стрелять по ногам, да, это так, но даже 2 пули, попавшие в бронежилет, принесут больше повреждений, нежели 4-5 в руки-ноги.
Перерывы в очередях снижают разброс. Но не стоит доверять сжимающемуся/расширяющемуся прицелу (нередко он просто не успевает за истинным разбросом, иными словами, разброс уже снизился, а прицел продолжает сжиматься). На деле точно рассчитать увеличение/уменьшение разброса вам поможет только опыт. Кстати, не стоит стрелять в прыжке, а также с лестниц. В обоих случаях разброс будет огромным. По этой причине, не стоит выпрыгивать за угол, ведь ваша внезапность быстро сведется на «нет» из-за неточности выстрелов.
И еще. Ошибка множества новичков в том, что они бегают, смотря в пол. Это неправильно! Прицел должен всегда быть на уровне головы врага. Так, чтобы если он внезапно выбежит из-за угла, то вы смогли бы инстинктивно выпустить ему пулю в лоб и сразу же в живот.
Итоги
В заключение стоит отметить, что:
- Выстрелы лучше делать в грудь или голову;
- Стрельба длинной очередью - только на короткой дистанции и для заградительного огня;
- Дробовики и полуавтоматы подходят только для ближних схваток и коридоров;
- Меньше всего разброс получается из стоячего или сидячего положения;
- Следите за патронами, ведь перезарядка может быть очень некстати;
- Бейте первым, реакция очень важна;
- Первая пуля летит к цели, лучше цельтесь;
- Не стоит стрелять в полете и с лестницы.
Интересный вопрос и проблема для каждого человека, который горит желанием пострелять из ружья, но не знает с чего начать.
Вот купили себе ружьё, а в голове мысли о том, куда поехать, чтобы пострелять. Здесь многие скажут, что куда-нибудь на пустырь. Можно так делать или нет? Об этом более подробно почитайте в статье, которая посвящена вопросу, .
Некоторые предпочитают поехать в тир, где есть специальный инструктор, который научит всем премудростям стрельбы из ружья.
Этот вариант могут позволить себе далеко не все владельцы, поэтому сегодня Вы узнаете о чётком плане действий по курсу о том, как научиться стрелять из ружья самостоятельно.
Мы не будем останавливаться на выборе оружия, и характеризовать какие-то конкретные модели ружей, поскольку этот вопрос совсем другой темы для разговора.
Как научиться стрелять из ружья быстро и метко?
Достижение высоких показателей и получение статуса эксперта в любой сфере человеческой жизни является результатом постоянных тренировок и огромного количества времени, которое потрачено на изучение и освоение той или иной темы.
Не будем сейчас вникать во все тонкости и подробности, поскольку можете об этом почитать сами в другой статье на сайте. Рассмотрим лишь самые основные моменты.
Прижимать ружьё к плечу следует плотно, чтобы не было потом повреждений во время отдачи. Между щекой и прикладом не должно быть зазора.
Прицельную планку следует скрывать и не держать её открытой. Стрелок видит только мушку в конце ствола, когда целится. Ноги нужно расставлять таким образом, чтобы между ними было расстояние не больше тридцати сантиметров.
Лёгкий наклон вперёд обязателен, левое плечо находится впереди, а правое сзади. Ружьё фиксируется в плечевой впадине, и любые повороты далее осуществляются только корпусом тела.
Обучение стрельбе из ружья по движущейся цели отличается, поскольку здесь мы имеем дело с необходимостью делать упреждение, то есть вынос точки прицеливания немного впереди цели.
Какое же делать упреждение? Здесь очень много нюансов, поэтому сказать точно нельзя. Более подробно об этом можно узнать из статьи о том, .
Стрельба по птице в большинстве случаев производится на открытом воздушном пространстве, а вот по копытным приходится часто стрелять где-нибудь в зарослях или в лесу. Здесь Вам поможет статья о том, , из которой Вы узнает обо всех тонкостях прицеливания и стрельбы кабана.
Помните, что теория о том, как научиться стрелять из ружья, останется ею навсегда, если Вы не начнёте практиковаться. Таким образом, берите своё ружьё и отправляйтесь в тир, чтобы проверить на деле всё, что было сказано сегодня.