Rzeki mleka, brzegi galaretek, historie. Kiselnye Banks („Gęsi-łabędzie” i inne rosyjskie opowieści ludowe)
Głód tradycyjnie pozostawał jedną z najstraszniejszych plag średniowiecznego Zachodu. Strach przed tą katastrofą zrodził całą masę mitów na temat obfitości pożywienia wśród chłopów. W XIII wieku w północnej Francji pojawiły się opowieści o krainie Cocaigne, gdzie ludziom płacono za bezczynność i karano za pracę. Później podobne mity rozprzestrzeniły się w Anglii i Niemczech. Legendy folklorystyczne o niekończącym się jedzeniu nawiązują do biblijnego obrazu manny z nieba, którą Bóg karmił Żydów podczas ich wędrówki po wyjściu z Egiptu. Ponadto jednym z cudów ewangelii Jezusa Chrystusa jest nakarmienie tysięcy ludzi zaledwie kilkoma bochenkami chleba. Te same cuda przypisywano różnym świętym, których opowieści znalazły się w zbiorze „Złota Legenda”.
Zbieranie manny z nieba. Zdjęcie: thephilosophersmail.com
Niemieckie słowo Schlaraffenland pojawia się po raz pierwszy w wierszu Heinricha Wittenweilera „Pierścień” (początek XV wieku). Autor wskazuje nawet współrzędne pożądanego regionu - gdzieś pomiędzy Pragą a Wiedniem. Kierują się tam bohaterowie jego komediowego błazna. Legenda stała się naprawdę sławna i popularna po opublikowaniu w 1494 roku „Statku głupców” Sebastiana Branta, satyrycznego poematu krytykującego występki. średniowieczne społeczeństwo. Miała wiele parodii i adaptacji, które rozprzestrzeniły się po całych Niemczech i obejmowały wszystkie niemieckie dialekty. Brant wspomina także o Narragonii, krainie głupców. Bohaterowie poematu nigdy nie dotarli do Slaraffenlandu, ponieważ ich statek uległ rozbiciu. Kraj leniwych ludzi często spotykano w schwankach, miejskim gatunku humorystycznych opowiadań wierszem lub prozą.
Bajki o krainie obfitości głosiły, że na drzewach rosną tam naleśniki, a oprócz rzek mleka są też rzeki miodu. Odniesienia do Schlaraffenlandu pojawiają się także w pracach, w których kraj ten nie jest bezpośrednio wspomniany. Na przykład w bajce braci Grimm „Jaś i Małgosia” dzieci znajdują jadalny domek z piernika. W „Opowieści Ditmara” ze swojej kolekcji latają brzuchem do góry smażony kurczak. W Slaraffenland taka gra wpada w usta najbardziej znanych leniwców i żarłoków.
Fikcyjna mapa Schlaraffenland. Johann Baptysta Homann (1730). Zdjęcie: arthistorybabes.com
Chociaż niektórzy autorzy wskazywali przybliżone współrzędne wyimaginowanego kraju, ogólna koncepcja była taka, że Schlaraffenland to równoległy, odwrócony świat o idealnej strukturze społecznej. Dlatego mit gastronomiczny zyskał szczególną popularność w czasach powstań chłopskich. Utopia przypomina niekończące się wakacje, a tym samym przypomina średniowieczny karnawał.
Rozkwit literatury o kraju leniwych przypadł na XVI-XVII wiek. W czasach nowożytnych autoironiczny Schlaraffenland nabiera stopniowo cech dystopii, a samo słowo staje się obraźliwe. Autorzy nowych dzieł zaczęli swoją narrację wspierać morałem o tym, jak nie powinien zachowywać się plebs (lenić się, marzyć o równości i bezczynności). To już była kpina z naiwnej legendy o Ziemi Obiecanej. Istnieje chęć udowodnienia nieświadomemu czytelnikowi, że obfitość można osiągnąć jedynie dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy.
„Kraina leniwych” Pietera Bruegla. Zdjęcie: dorohins.com
W malarstwie kraj leniwych ludzi kojarzy się najczęściej z obrazem Holendra Pietera Bruegla Starszego o tym samym tytule (namalowanym w 1567 r., obecnie przechowywanym w Alte Pinakothek w Monachium). Podstawą interpretacji była najprawdopodobniej baśń Hansa Sachsa. Do tego kraju można było dostać się przez wycięcie dziury w górze owsianki. Bohaterami obrazu są przejadający się rycerz, chłop, żołnierz i uczeń. Istnieje wersja, w której Bruegel postrzegał swoje malarstwo jako satyrę polityczną. W tym czasie jego rodacy, walcząc o niepodległość, walczyli z Hiszpanami, a kraj nękały zniszczenia i głód. Według tej interpretacji pieczona gęś symbolizuje bierną szlachtę.
Źródła:
Silantieva O. Yu Legenda o kraju Schlaraffia w literaturze niemieckiej
Le Goff J. Cywilizacja średniowiecznego Zachodu
Sachs G. Kraj leniwych ludzi
Obraz ogłoszenia: Pinterest. de
Zdjęcie główne: dorohins.com
Jak z płynnej galaretki zrobić brzegi rzek mlecznych? Jaki jest związek między słowami „kwaśny” i „galaretka”? Ile galaretek było na Rusi i co ma z tym wspólnego siódma woda? Odpowiedzi na te pytania nie tylko wywołają obsesyjne „pójdę i zjem”, ale także pomogą Ci zapamiętać i, jeśli chcesz, samodzielnie ucieleśnić różnorodną i bogatą kuchnię rosyjską...
W kuchni rosyjskiej są dania dobrze znane (kapusta, owsianka, naleśniki) i chwilowo zapomniane (kalia, kundyum, lewaszy). Kissele znajdują się na skrzyżowaniu tych dwóch zestawów: choć pozostają powszechnym daniem rosyjskim, rzadko przygotowywane są według oryginalnych receptur. „Rzeki mleka, brzegi galaretek” - jak na ironię mówią o bajecznym samopoczuciu, nie myśląc o tym, jak z nowoczesnej płynnej galaretki można zbudować brzegi. Jednak w narodowa Rosja Za tym powiedzeniem kryło się konkretne danie: utwardzoną galaretkę owsianą krojono na kawałki i spożywano z mlekiem.
Według Opowieści o minionych latach (XII w.) galaretkę włączono do diety Rosjan już w X wieku. Kronika opisuje , używany w 997 roku przez mieszkańców Biełgorodu podczas oblężenia przez Pieczyngów. Mądry starzec nakazał głodującym mieszkańcom Biełgorodu przygotować zacier na galaretkę z „owsa, pszenicy lub otrębów” i wkopać nim w ziemię wiadro. W drugiej studni umieszczono kadź z dobrze nakarmioną wodą słodzoną miodem. Pieczyngowie zostali zaproszeni na negocjacje, ugotowali przed nimi galaretkę i poczęstowali ich jedzeniem, pokazując w ten sposób, że dalsze oblężenie nie ma sensu – „Mamy więcej do wyżywienia z ziemi”. NA starożytne pochodzenie Na galaretkę z mąki zbożowej wskazuje także etymologia: i są powiązane ze słowem „kwas chlebowy”. W odróżnieniu od przaśnej galaretki grochowej, galaretki owsiane, żytnie i pszenne umieszczane były na zakwasie lub zakwasie i dlatego miały kwaśny smak.
Znana galaretka na bazie skrobi ziemniaczanej zaczęła pojawiać się w Rosji pod koniec XVIII wieku. początek XIX XX w., ale rozpowszechniły się one dopiero pod koniec XIX w. Wprowadzenie do kuchni rosyjskiej mąki ziemniaczanej jako nowego zagęszczacza spowodowało naturalny rozwój tradycji kulinarnej. Pierwszym i najpopularniejszym przepisem była galaretka żurawinowa, która stała się łącznikiem galaretki z mąki zbożowej i mąki ziemniaczanej. Pozostała galaretka w pierwotnym znaczeniu tego słowa (żurawina to kwaśna jagoda), należała do nowej odmiany tego dania - galaretek skrobiowych, z których wiele nie będzie już kwaśnych, ale słodkich. Jednocześnie galaretką ziemniaczaną pozostała potrawa: przygotowywano ją bardzo gęstą i podawano schłodzoną z mlekiem (migdałowym lub krowim) lub śmietaną.
Galaretki owsiane i inne zbożowe
W swoich „esejach o estetyce ludowej” „Chłopiec” (1982) Wasilij Biełow nazwał galaretką owsianą „ " To danie mocno wpisało się w figuratywną strukturę języka rosyjskiego i rosyjski folklor: w bajkach wspomina się o galarecie owsianej („ », « », « "), pieśni ludowe, przysłowia i powiedzenia.
Resztki przesianych płatków owsianych (nasiona) wieczorem zalewano wodą i poddawano fermentacji; wczesnym rankiem napar przefiltrowano i gotowano do zgęstnienia. W podobny sposób przygotowano galaretkę pszenno-żytnią, dodając mleko lub wodę. Wymagana jest dość wyrafinowana technologia (od „odcieku”): otręby lub mąkę niesiewną poddano fermentacji, zalano wodą i pozostawiono na kilka dni, zmieniając wodę, która stawała się coraz bardziej przejrzysta. Tak narodziło się powiedzenie o dalsi krewni- „siódma woda w galarecie”. Kissel przyrządzano najczęściej z surowego suloju, ale zachował się także przepis na jego suszenie w celu uzyskania „mąki galaretowej”. Można było też ugotować galaretkę zbożową i przygotować ją z suloi bez etapu fermentacji – takie przepisy podaje np. w „ „(1816) Wasilij Lewszyn.
„Gorąca galaretka zgęstniała na naszych oczach” – pisze Wasilij Biełow – „trzeba ją zjeść - nie ziewać. Zjedliśmy coś przekąsić chleb żytni, doprawiony kwaśną śmietaną lub olejem roślinnym. Wystudzona galaretka zamarzła i można ją było kroić nożem. Wysypano go z rozlanego dzbanka do dużego naczynia i napełniono mlekiem lub brzeczką. Takie jedzenie podawano na koniec posiłku, jak to się mówiło, „dla dopełnienia”. Nawet najlepiej odżywieni musieli przynajmniej wypić łyk...” Stąd wzięło się przysłowie „Zawsze jest miejsce na galaretkę i cara” – w rosyjskiej kuchni chłopskiej galaretka owsiana uważana była za przysmak. W wersji szefowej podawano je „z miodem, mlekiem migdałowym lub masłem orzechowym”.
W kuchni niemieckiej istnieje podobne danie - Haferschleim, które odegrało znaną rolę w literaturze rosyjskiej. W 1816 roku młody romantyk Wasilij Żukowski przetłumaczył idyllę Johanna-Piotra Hebla „ „(Das Habermuß w dialekcie alemańskim język niemiecki), gdzie to danie symbolizuje idyllę wiejskie życie: „Dzieci, na stole jest galaretka owsiana; przeczytaj modlitwę; / Siedź cicho, nie brudź rękawów i nie grzebaj w nocniku; / Jedzcie: każdy dar jest dla nas doskonały, a dawanie dobre” itd. Wiersz stał się szeroko znany wśród czytelników, stając się dziełem programowym rodzącego się romantyzmu rosyjskiego, zwracając uwagę na charakterystyczny dla tego ruchu narodowy sposób życia.
Galaretka owsiana z pełnym posiłkiem była tradycyjnym posiłkiem pogrzebowym, podawanym na końcu stołu. W tej roli pojawia się wielokrotnie w powieści Pawła Mielnikowa-Peczerskiego „ „(1871–1874): „Nikitishna przygotowała inną galaretkę: dla gości honorowych - pszenicę z mlekiem migdałowym, na ulicę - płatki owsiane z miodem”. Istniejące w Moskwie ulice Bolszoj, Mały i Niżny Kiselny są echem Kisielnej Słobody, która znajdowała się w pobliżu zniszczonych przez władze sowieckie klasztorów Sretenskiej Matki Bożej Narodzenia i Warsonofewskiego. W osadzie mieszkali kiselnicy, którzy gotowali galaretkę na pogrzeb.
Daniem kuchni chłopskiej bliskim galarecie zbożowej była salamata – „płynna galaretka przaśna z dowolnej mąki”, . Płatki owsiane i inne galaretki przyrządzane z mąki zbożowej nie były jednak oznaką wyłącznie chłopskiego życia domowego: w , zatwierdzony przez Michaiła Łomonosowa w 1761 r., galaretka owsiana z pełnią występuje w dziale „Na zimno”.
Galaretka grochowa
Kolejnym oryginalnym rosyjskim daniem była galaretka grochowa. Było jeszcze łatwiejsze w przygotowaniu niż płatki owsiane: mąkę grochową parzono z wodą, unikając tworzenia się grudek, doprowadzano do wrzenia, wsypywano do pojemników i schładzano. Jak zauważa Wasilij Biełow: „wiele osób to uwielbiało i jadło je na ciepło i na zimno w dni postu. Gdy ostygnie, mrożoną galaretkę grochową kroi się nożem i obficie zalewa olejem lnianym. Bardziej tradycyjne było podawanie z olejem konopnym.
W miastach galaretka grochowa była popularna jako żywność uliczna, której przemysł Imperium Rosyjskie był bardzo rozwinięty i różnorodny. Aleksander Bashutsky w „Panoramie Petersburga” (1834) zauważył, że „Rosjanie w ogóle nie dbają o czas i miejsce swoich śniadań i obiadów. Je, gdzie mu się podoba i kiedy czuje taką potrzebę: marynarz siada do śniadania na brzegu rowu, woźnica je na skrzyni, malarz na dachu lub poszyciu lasu, taksówkarz na ulicy obok swojego konia. Zgodnie z tymi zwyczajami w Petersburgu, oprócz karczm lub prostych zajazdów dla ludu, po ulicach lub przy mostach przechadzają się setki handlarzy z jedzeniem i napojami odpowiadającymi porom roku”.
Handel galaretką nazywał się kiselnichanie, a sam kupiec kiselnikiem lub kiselszczykiem. W książce " „(1799) zawód ten jest szczegółowo opisany:
„Handlarze galaretką chodzą ulicami z tacą na głowie, a gdy stoją na rynku, stawiają tacę na kozłach; które składają się z drewnianych klocków złożonych na krzyż i przewiązanych u góry sznurkiem. Galaretkę umieszcza się na desce przykrytej białą szmatką, na drugim końcu tacy znajduje się wystarczająca liczba drewnianych talerzy oraz te same widelce lub zapałki; temu, kto żąda galaretki, handlarz odcina kawałek, kroi go na małe kawałki na talerzu i dla lepszego smaku wylewa z kolby olej konopny; wtedy gość za pomocą ostrej drewnianej zapałki niczym widelca zajada się z apetytem. Kiselnik ze swoim ruchomym stołem kilka razy dziennie przemieszcza się z miejsca na miejsce i zatrzymuje się głównie tam, gdzie widzi wystarczającą liczbę ludzi pracy i marynarzy. Tutaj pojawia się tracz drzewny, trzymający w rękach narzędzie i siekierę za pasem, zaspokajający głód galaretką. Kissel jest zwykle gotowany z mąki grochowej i spożywany głównie w okresie Wielkiego Postu.
Kiselnikaniye przynosił skromne dochody. W przypowieści” „Słynny rosyjski poeta XVIII wieku Aleksander Sumarokow, sprzedawca galaretki grochowej, chcąc poprawić swoje sprawy, popada w kradzież ikon z ołtarza. W poemat satyryczny « „Inny XVIII-wieczny poeta Wasilij Majkow jako celowy nonsens przytacza scenę, w której „ministrowie sprzedają galaretkę grochową”.
Popularnymi daniami były płatki owsiane i galaretka grochowa, ale jak widać z powyższych cytatów, galaretka grochowa była bardziej popularna w miastach i była oznaczana jako żywność dla ludzi pracy. Szczególnie taksówkarze uwielbiali zajadać się galaretką grochową. „Szczególnie trudno było obsługiwać taksówkarzy” . - Było ich dużo w Moskwie. Na zewnątrz znajduje się podwórze z kłodami dla koni, a wewnątrz „lodowisko” z jedzeniem. Wszystko jest na lodowisku: podgardle, sumy i wieprzowina. Na mrozie taksówkarz uwielbiał coś bogatszego, gorące jajka, bułki, trawę z paleniska z otrębami i oczywiście galaretkę grochową.
Kisielki na bazie skrobi ziemniaczanej
Pierwsze doświadczenia hodowlane podejmowano prywatnie w pierwszej połowie XVIII wieku, zgodnie z trendem ogólnoeuropejskim. Uprawa ziemniaków zaczęła być wspierana przez rząd w 1765 r., kiedy wydano Podręcznik Senatu „O uprawie jabłek ziemnych”. Najstarsza rosyjska książka kucharska, jaka do nas dotarła, „Najnowsza i kompletna książka kucharska” (1790, wyd. 2 1791) Nikołaja Jacenkowa, zawiera już przepis na mąkę ziemniaczaną – skrobię. Warto dodać, że proponuje się go stosować do galaretek mlecznych (z mlekiem migdałowym i krowim), natomiast do galaretek żurawinowych autor poleca mąkę z „jaglaka Sarochin”, czyli ryżu. W „Opisie gospodarczym prowincji Perm” z 1813 r. Galaretka ziemniaczana jest wymieniona jako znak miejskiego stylu życia: chłopi jedzą ziemniaki „pieczone, gotowane, w kaszkach, a także robią ciasta i shangi (rodzaj ciasta ) z niego za pomocą mąki; a w miastach aromatyzują nim zupy, gotują z pieczeniami i robią z niego mąkę na galaretę”.
Produkcję skrobi ziemniaczanej na skalę przemysłową rozpoczęto w Cesarstwie Rosyjskim po 1843 roku w ramach kompleksu „najbardziej energetycznych środków szerzenia upraw ziemniaków”. Ilość wysianych ziemniaków znacznie wzrosła, ale nadal nie mogła się równać z uprawami zbożowymi: w latach 1851–1860 na prowincji moskiewskiej zasadzono 10 razy mniej ziemniaków niż roślin zbożowych, a na prowincji Wołogdy 23 razy mniej. Dlatego sądząc po słownikach objaśniających i encyklopediach, aż do koniec XIX wieków galaretka ziemniaczana cieszyła się znacznie mniejszą popularnością niż galaretka zbożowa i grochowa.
W " „(1789–1794) jako główną podkreśla się galaretkę owsianą, wspomina się także o galarecie gryczanej i grochowej (podobnie w drugim wydaniu z lat 1806–1822). W " „(1847) galaretkę definiuje się szerzej jako „potrawę przygotowaną przez zakwaszanie i gotowanie z różnych rodzajów mąki”, ale jako przykład podaje się tylko galaretkę owsianą. Definicja galaretki, podobnej w znaczeniu do kwaśnej galaretki mącznej (owsianej, żytniej lub pszennej; galaretka grochowa jest wymieniona osobno) znajduje się w „Słowniku wyjaśniającym żywego wielkiego języka rosyjskiego” Władimira Dahla opublikowanym w latach 1863–1866 (podobnie w wydanie drugie z lat 1880–1882). Ale w tej wydanej na przełomie XIX i XX w na pierwszy plan wysuwa się galaretka ziemniaczana: „galaretka mączna, przygotowywana z mąki ziemniaczanej i soków owocowych (żurawina, wiśnia, czerwona lub czarna porzeczka, malina, jabłko itp.), doprawiana skórką cytrynową lub cynamonem, rzadziej goździkami itp. .; podawane z mlekiem. Przygotowywany bez soków owocowych, płatków owsianych, żytnich i pszenicy K. wytwarzany jest na zakwasie i zakwasie; groszek - świeży.”
Wiele rosyjskich książek kucharskich z XIX wieku zawiera przepisy na galaretkę ziemniaczaną. Jak zauważa Maxim Syrnikov: „jeśli zastosujesz się do któregokolwiek z tych przepisów literalnie, otrzymasz galaretkę o takiej gęstości i konsystencji, że nie można jej nazwać napojem”. Rzeczywiście, galaretki jagodowe, owocowe i mleczne na bazie skrobi ziemniaczanej były przeważnie zimnymi deserami. Prawdopodobnie tradycja spożywania ich z mlekiem (migdałowym lub krowim) lub śmietaną wywodzi się z galaretek zbożowych. Przepisy na gorącą galaretkę w płynie są znacznie rzadziej spotykane w książkach kucharskich i podawane są osobno.
Galaretka żurawinowa
Galaretka żurawinowa była prawdopodobnie pierwszą jagodą, która pojawiła się w kuchni rosyjskiej i była szczególnie lubiana. Pod koniec XVII w. podawano go na stół patriarchy moskiewskiego i allruskiego Adriana wraz z galaretką zbożową: „zimną” z pełną, śmietaną lub sokiem oraz „gorącą” z melasą lub masłem. (O tym, że w tym przypadku mowa konkretnie o galaretce z mąki zbożowej potwierdza: „ » Wasilij Levshin.) Na podstawie przepisu podanego przez N. Jacenikowa można przypuszczać, że początkowo galaretkę żurawinową przygotowywano na bazie skrobi ryżowej. Wraz z asymilacją skrobi ziemniaczanej do kuchni rosyjskiej zaczęto na jej bazie przygotowywać galaretkę żurawinową. Wiadomo, że w 1829 r. „podano Puszkinowi. Wraz z przenikaniem galaretki żurawinowej do powszechnego życia ludowego otrzymała nazwę „czerwona” w przeciwieństwie do „białych” płatków owsianych.
Galaretkę tę można podawać na gorąco jako osobne danie lub schłodzoną z mlekiem/śmietanką i cukrem. Według Saltykowa-Szczedrina w Petersburgu w latach 70. XIX w Podawali „galaretkę żurawinową z pełnią”. Czasami używano go jako sosu: w czasopiśmie „Moskwitianin” z 1856 r. obok „różnych galaretek na zimno ze śmietaną” wspomina się o „gotowanym dorszu maczanym w gorącej galaretce żurawinowej z cukrem”.
Galaretka żurawinowa stała się ogniwem łączącym galaretkę zbożową z mąką ziemniaczaną, świadcząc o naturalnym rozwoju rosyjskiej tradycji kulinarnej. Z jednej strony żurawina to kwaśna jagoda, a zrobiona z niej mączna galaretka była galaretką w pierwotnym znaczeniu tego słowa. Gotowanie z cukrem odtworzyło słodko-kwaśny smak charakterystyczny dla galaretki owsianej z pełnym smakiem. Z kolei galaretka żurawinowa należała do nowej odmiany tego dania – na skrobi, z których wiele nie będzie już kwaśnych, ale słodkich. W tym samym czasie „słodka galaretka” jako danie specjalne została wspomniana już w „Domostroy” z połowy XVI wieku. Nie wiadomo dokładnie, czym wówczas były, ale jest bardzo prawdopodobne, że taką nazwę nadano galaretce zbożowej z sati lub melasą.
Galaretka migdałowo-mleczna
Innym popularnym rodzajem galaretki na bazie skrobi ziemniaczanej była galaretka migdałowa, którą wytwarzano z mleka migdałowego. Wspomina się o nim kilkakrotnie w „ „(1927–1944) Iwana Szmeleva jako danie wielkopostne. W " „Podczas pamiątkowej kolacji Władimir Gilyarowski „otoczono galaretką migdałową i mlekiem migdałowym”. Z krowie mleko i śmietaną, przygotowano także galaretkę mleczną z dodatkiem gorzkich migdałów.
Te przepisy są zbliżone do galaretek zbożowych z mlekiem, zwłaszcza pszennym. Jednocześnie wpływ blancmange, który od tego czasu był szeroko rozpowszechniony w Rosji koniec XVIII wieków jako naczynie na uroczysty stół. Porównaj w " „: „Tak, w butelce pokrytej smołą, / Między pieczenią a blanszem, / Już niosą Cymlianskoje”. W rosyjskich książkach kucharskich między galaretką migdałowo-mleczną a budyniem było to, że w tym ostatnim zamiast skrobi ziemniaczanej stosowano klej rybny lub żelatynę.
W " „(1610–1613), sporządzony dla księcia polskiego Władysława, jest powiedziane: „Na talerzu z białą galaretką, a w nim chochla przaśnego mleka, łyżka śmietanki”. Kuszące jest postrzeganie „białej galaretki” jako płatków owsianych z mlekiem, zgodnie z popularnym zwyczajem. Najprawdopodobniej jednak mówimy o jednym z wariantów budyniu (na przykład na skrobi ryżowej), który był wówczas popularny w Europie wśród wyższych warstw społeczeństwa. W książce kucharskiej Ekateriny Awdejewej i Nikołaja Masłowa z 1912 r. „Nazywa się to mlekiem na bazie skrobi ziemniaczanej.
Kiseli w Czas sowiecki
Na początku XX wieku galaretka w kuchni rosyjskiej została zaprezentowana w całej jej różnorodności, w tym w najbardziej egzotycznych opcjach. Wspomniana książka kucharska zawiera przepisy nie tylko na galaretki „melonowe” i „czekoladowe”, ale także (ziarno powstałe z ziarnistej skrobi pozyskiwanej z palm sago) z przyprawami, które zaleca się spożywać „na gorąco z konfiturą malinową”.
W czasach sowieckich był znajomy wina: jeśli Słownik Uszakow (1935–1940) w dalszym ciągu koncentruje się na systemie znaczeń imperialnej Rosji, zapisy w słowniku Ożegowa (1949) : „galaretowaty pokarm sporządzony z jakiejś mąki” zamieniony w „galaretowaty płynny pokarm” (kursywa moja – M. M.).
W Biblii kuchni radzieckiej „Księga smacznej i zdrowej żywności” (1939) galaretka jest przedstawiona w całości, łącznie z migdałami i płatkami owsianymi („Galaretka owsiana z mlekiem”). Sugeruje się, że należy je gotować „średnio i gęsto” i podawać „na gorąco i na zimno”. Jednocześnie w dziale dań słodkich podawane są przepisy na galaretki jagodowe i owocowe, płatki owsiane trafiały do dań mącznych wraz z knedlami i pasztetami, a galaretka grochowa w ogóle nie jest wspominana. W tej samej książce z wydania z 1952 r., uważanej za wzorową, pominięto galaretkę migdałową i galaretkę owsianą, chociaż sama owsianka pozostała i zaproponowano przygotowanie z niej czegoś na wzór salamaty.
Zniszczeniu jednej klasy potraw towarzyszyło stopniowe upłynnianie galaretki na bazie skrobi, zamieniając je w napój. W „Kuchni na kuchence i Primusie” (1927) K.Ya. Dedrina podała proporcję płynu i skrobi 6×1, co odpowiada standardom przedrewolucyjnym. W „Księdze smacznej i zdrowej żywności” z 1939 i 1952 r. podano ścisły stosunek: na szklankę jagód umieszcza się dwie łyżki mąki ziemniaczanej. W tym samym Na dwie łyżki skrobi są już cztery szklanki płynu.
Pod koniec okresu sowieckiego pomysł galaretki ziemniaczanej został zredukowany do nowoczesny poziom i przez stulecia uwielbiane przez Rosjan galaretki owsiano-groszkowe zostały wycofane z użytku kulinarnego. Doszło do tego, że w 1992 roku lekarz udało się opatentować przepis na zwykłą galaretkę owsianą jako danie lecznicze.
Oryginalność rosyjskiej galaretki
Przekształcanie mącznej galaretki w gorący napój zakłócił naturalny związek między kuchnią rosyjską a tradycjami kulinarnymi innych narody europejskie. Zamieszanie, które powstało w na całego odzwierciedla” „(2002, opublikowane pośmiertnie) Williama Pokhlebkina. Galaretki podzielił na „rosyjskie” (żytnie, owsiane, pszenne i grochowe) oraz „jagodowe”, czyli rzekomo „słodkie dania kuchni zachodnioeuropejskiej”. Według Pokhlebkina w Europie Zachodniej zwyczajowo przygotowuje się gęstą galaretkę, ale w kuchni rosyjskiej podobno akceptowana jest galaretka średniogęsta. Triumfem półwiedzy jest propozycja zjedzenia z chudą galaretką grochową bulion mięsny lub sos.
Dania galaretowate, takie jak galaretka, są szeroko rozpowszechnione w kuchni Europy Zachodniej i ogólnie na świecie. Uderzający przykład Można podać budyń ryżowy, który występuje w różnych postaciach na całym świecie. Jednak podobieństwo receptur jest równie charakterystyczne dla płatków owsianych, grochu, mleka i galaretek jagodowo-owocowych, co jest naturalne ze względu na bliski handel i wymianę kulturalną.
Dość dokładny analog galaretki z mąki zbożowej można znaleźć w kuchni brytyjskiej XVII – XIX wieku - . Deser ten sporządzono z namoczonych nasion owsa lub pszenicy, ale bez fermentacji, i podawano z miodem, śmietaną i innymi dodatkami. Na uwagę zasługuje obecność etapu fermentacji w tradycji rosyjskiej, ponieważ nasza kuchnia w ogóle charakteryzuje się kwaśnym smakiem. Flummery jest uważany za rodzaj puddingu, którego w kuchni angielskiej jest bardzo dużo. Również w Wielkiej Brytanii istniał odpowiednik naszej salamaty - . To właśnie to danie stało się podstawą diety mieszkańców przytułku w powieści „Oliver Twist” Charlesa Dickensa.
Niemiecki odpowiednik Wspomniano już o galaretce owsianej Haferschleim. Ponadto w kuchni niemieckiej i duńskiej istnieje danie zupełnie podobne do galaretki na bazie skrobi ziemniaczanej: - dosłownie „czerwone ziarno”. To słodki deser z dodatkiem czerwieni letnie jagody pierwotnie przygotowywany ze zbóż zbożowych, następnie jako zagęstnik stosowano skrobię ziemniaczaną. Rote Grütze podaje się również schłodzone z mlekiem lub śmietaną.
W kuchni francuskiej najbardziej zbliżone do galaretek na bazie skrobi są galaretki jagodowo-owocowe, które przygotowywano z dodatkiem kleju rybnego, a później żelatyny. W „Almanachu gastronomii” Ignacego Radetzky’ego (1852–1855), prezentującym kuchnię rosyjsko-francuską połowy XIX w., nazwy galaretek w języku francuskim powielane są jako „gelèe (kissel)”. Jednocześnie Radetzky nie miesza tych dań: książka zawiera przepisy na galaretkę malinową i żurawinową oraz galaretkę z tych samych jagód, a także osobno prezentuje podobne przepisy na galaretkę migdałową i budyń migdałowy.
Przypomina galaretkę na zimno ze skrobi ziemniaczanej. Turecka rozkosz (turecka rozkosz), która jest przygotowywana ze skrobi z wodą różaną, żywicą drzewa mastyksowego lub sokami owocowymi jako głównymi esencjami smakowymi. Odpowiednik galaretki grochowej łatwo znaleźć w kuchni włoskiej - jest to polenta z mąki kukurydzianej (mamaliga w krajach wschodniego Rzymu).
W rosyjskiej tradycji kulinarnej XIX wieku galaretka była postrzegana jako danie wyjątkowe i nie mieszano jej z pokrewnymi galaretkami, budyniem, budyniami i innymi zagranicznymi potrawami. Nie bez powodu wyróżniać galaretkę skrobiową z tej serii jako „danie kuchni zachodnioeuropejskiej”. Skrobię (ryżową, ziemniaczaną, kukurydzianą) stosowano jako zagęszczacz w wielu krajach Europy, a kuchnia rosyjska wraz z jej asymilacją dotrzymywała kroku czasom, zachowując swoją oryginalność.
Kissels we współczesnej kuchni rosyjskiej
W dzisiejszych czasach ironiczne powiedzenie „do galaretki jest siedem mil stąd” (czyli wyruszyć w długą podróż po to, co jest pod ręką) można bezpiecznie używać w dosłownym znaczeniu. Nawet płynna galaretka jagodowa jest rzadko spotykana w kawiarniach i restauracjach, nie mówiąc już o innych odmianach tego dania.
W wielu lokalach za sprawą Maksyma Syrnikowa pojawiły się płatki owsiane i/lub grochowe. Są to sklep z kuchnią rosyjską „Dobryanka” w Nowosybirsku, moskiewska restauracja „Woskresenye” i „Russian Village” we Włodzimierzu. W Petersburgu galaretkę owsianą można znaleźć w restauracji Pomorsky.
Szczególne zainteresowanie prezentują własne wersje tradycyjnej rosyjskiej galaretki. Szef kuchni i współwłaściciel moskiewskiej restauracji Delicatessen Ivan Shishkin z sukcesem : „Doprowadziłem go niemal do perfekcji, chociaż zawiera tylko mąkę grochową, wodę i olej roślinny. Ale ja wędzę mąkę, gotuję bulion warzywny, do sosu dodaję marmite (brytyjską pastę z ekstraktu drożdżowego o mocno słonym smaku - M.M.), który nadaje potrawie, przepraszam, smak mięsa. W specjalny sposób smażę ogórki kiszone, a dekoracje robię ze świeżych pędów.” Szyszkin zaprezentował własną galaretkę grochowo-owsianą na moskiewskim festiwalu gastronomicznym Omnivore 2013, a następnie wprowadził galaretkę grochową do menu na wiosnę 2014 roku. W wielkopostnym menu 2014 petersburskiej restauracji nowej kuchni rosyjskiej „CoCoCo” znalazła się także popisowa galaretka grochowa od szefa kuchni Igora Grishechkina – z „puree z wędzonej marchewki, smażoną cebulą i chipsami Borodino”. Niestety historia ponownego przemyślenia galaretki we współczesnej kuchni rosyjskiej ogranicza się do tych dwóch przykładów.
.
.
Maksym Marusenkow
"Wczoraj wieczorem interesująca rzecz stało się. Już miałem iść spać, kiedy
nagle poczułam ból brzucha. Ale co! Zimny pot
pojawił się na moim czole.”
MAMA. Bułhakow, Notatki młodego lekarza. Morfina"
Kiedy tak się składa, że przypominam sobie lata, kiedy jakiś obłudny drań radośnie i optymistycznie nazywał „pieriestrojką”, to za każdym razem przypominam sobie tę samą historię. Był wtedy rok 1991. Nie wiem jak i dlaczego, ale po prostu zachorowałam – bez wyraźnej przyczyny bolał mnie brzuch, tak bardzo, że byłam całkowicie pochylona. Jak można nie pamiętać Bułhakowa? I nikt w naszym akademiku nie miał żadnych leków na żołądek, z wyjątkiem no-shpy, która jak wiadomo nikomu na nic nie pomaga. I z tego powodu nie było żadnej ulgi na horyzoncie i nie była oczekiwana.
Cóż... Leżę na łóżku, podciągam nogi do klatki piersiowej i siłą myśli próbuję złagodzić ostry, przeszywający ból. A ona, infekcja, tnie coraz mocniej. Więc czasem zgrzytasz zębami, a czasem cicho wyjesz... Całą noc się męczyłam, nie mogłam znaleźć miejsca... Bardzo nie chciałam wzywać karetki, choć wyobraźnia malowała najstraszniejsze obrazy. .. I wtedy rano niespodziewanie i jakby znikąd przyszła refleksja o tym, że jednak ból można jeszcze złagodzić. Nie, nie… to już nie jest według Bułhakowa, choć gdybym wtedy miał to przy sobie, myślę, że wszystko mogłoby potoczyć się inaczej… Ale tak się nie stało… Dzięki Bogu, że nie było…
A wgląd, obraz, wizja, jakkolwiek to nazwiecie, przyszedł w postaci dużego fasetowanego szkła, pełnego czegoś białego i ciepłego... Mleko!... Pamiętam, jak absolutnie jasno i wyraźnie zrozumiałem, że gdybym miał szansę wypić tę oszczędzającą szklankę białego, ciepłego mleka, bo dręczący mnie piekielny ból natychmiast znika i odchodzi w zapomnienie... Wizja była tak wyraźna, że prawie na własne oczy widziałem, jak błogosławiony biały strumień, jak żywa woda, spływa po przełyku i rozlewa się, otula boleśnie podrażnioną, drżącą szkarłatną ranę, zakrywa ją przed moimi oczami ciepłym jeziorem, a kiedy znika w podziemnym królestwie, pozostawia zdrowe, spokojne, różowe, gładkie mięso...
Ale oczywiście w naszej pustej studenckiej lodówce nie było mleka. Co więcej, nie pamiętałem nawet dnia, w którym byłem tam po raz ostatni. Ale jakoś trzeba się ratować. Co więcej, gdy współczujący bogowie, widząc moje cierpienie, miłosiernie wskazali lekarstwo. Pozostało tylko to zdobyć. Zbierając resztę sił wstałam z łóżka, przyciskając dłonie do splotu słonecznego i krzywiąc się przy każdym ruchu, powoli się ubrałam, wyszłam na ulicę i błąkałam się tam, dokąd poprowadził mnie wzrok. A oczy patrzyły w stronę najbliższego sklepu spożywczego.
Delikatesy to takie wykwintne słowo... pyszne... pachnie wędzonymi drobnoziarnistymi kiełbaskami, delikatnymi serami, czerwonym kawiorem, bieługą balyk i bujnym pszennym bochenkiem z grudką i chrupiącą skórką... Piszę i przełykam moja ślina... Wygląda na to, że teraz pójdziesz do supermarketu i weźmiesz, co chcesz, ale wszystko nie jest takie samo... Nie ten sam smak, nie ten sam aromat i, co najważniejsze, nie te same oczekiwania, nie to samo oczekiwanie, a nie ten sam niemal święty strach... Wszystko nie jest takie samo... tak, proszę pana... Ale w tym momencie dotkliwy brak surowej wędzonej kiełbasy z drobnymi kropelkami tłuszczu mógł tylko spotęgować i tak już straszny ból, dlatego nawet marzenia o tym nie powstały. A ja wyobraziłam sobie tylko najprostsze mleko krowie w szklanej niebieskawej butelce z folią zamiast zakrętki, na której widniała najświeższa data jego produkcji z wyciętymi od środka guzkami. I głupotą było wątpić w świeżość daty, bo cenne mleko zostało natychmiast wyprzedane w ciągu pierwszego półgodziny dostawy do sklepu spożywczego przez matki z wózkami, w których spały lub płakały blade dzieci urodzone o świcie pierestrojki. .. Biedne dzieci... I biedne matki, które wstały przed świtem, wykazały cuda wytrwałości, bystrości umysłu, rzadkich zdolności bojowych i umiejętności jednoczesnego znalezienia się w kilku punktach przestrzeni, udało im się tu kupić mleko, tam masło, tu kości do zupy, a w sklepie spożywczym sąsiedniej dzielnicy, przypadkiem, złap na obiad mrożonego mintaja. Prawdziwe polowanie w betonowej dżungli, aby nakarmić swoje młode, a nie samemu rozciągać nogi.
Dlatego mleko wyparowało z półek o wpół do ósmej rano. A o dziewiątej zapraszamy do sklepu wyłącznie ze zwrotem pojemników – pustych butelek po mleku. Tutaj... A ja, przez moją wówczas dziecinną naiwność, brak doświadczenia i nieznajomość praw dżungli, wypełzłem z domu o dziesiątej rano... I naturalnie chodząc po sklepie po sklepie, widziałem tylko puste szare skrzynki z drutu, wokół których grzechotali przewoźnicy. W każdym sklepie spotykałem się z przygnębiającym obrazem pustych lad, za którymi pulchne blondynki w koronkowych czapkach i białych szlafrokach, trzymające się za bujne biusty i potężne fałdy na plecach, siedziały znudzone, opierając się na łokciach. Pamiętam, że od czasu do czasu pojawiała się myśl o szczególnej rasie ludzi, specjalnie hodowanych dla radości innych, którzy nawet podczas całkowitego braku pożywienia potrafią wyglądać zamożnie i z dnia na dzień wydają się nie tylko nie schudnąć, ale wręcz przeciwnie, napełnić się sokami i rumianym zdrowiem. W dziwny i kapryśny sposób harmonizowały z pustymi paletami ze stali nierdzewnej tam, gdzie powinny Człowiek radziecki sztywne, bordowe mięso z najgłębszego zamrożenia, niech wszystko będzie w ścięgnach, niech większość z tego będzie mocną, pękniętą kością lub starym kalusem, niech tak będzie. Ale tak musi być. Razem z blondynkami... Ale są blondynki, ale z jakiegoś powodu nie ma mięsa... A bardzo chciałam zapytać blondynki o ten sekret, ale szkoda - pierestrojka... wszyscy cierpią, a oni też... Trzeba tylko poczekać, uzbroić się w cierpliwość, a wszystko się ułoży... i wszystko się pojawi... może nawet teraz... trzeba tylko uwierzyć... Ale te same puste palety były czekały na mnie i kłuły mnie w oczy stalą nierdzewną na dziale mleczarskim tego czwartego sklepu spożywczego. Moje nadzieje na mleko gasły, a marzyłam już o chociaż łyżce kwaśnej śmietany lub szklance kefiru, fermentowanym mleku pieczonym, jogurcie... czymkolwiek... tylko mleku...
W jednym sklepie zobaczyłam ogromną ciemną kolejkę kobiet Różne wieki, patrząc z wrogością na każdego, kto zaciekawiony zbliżał się do kasy, widząc w zaciekawionej osobie aroganckiego miłośnika przeskakiwania kolejek. Ja też byłem ciekaw, choć wtedy zasady były najpierw się dostosować, a potem zadawać głupie pytania typu „co dają?” Ale nie można było tracić czasu na jakąś zupę z czyichś obgryzionych kości krowich - od czasu do czasu w oczach błyskały niebezpieczne iskry lub zaczynały ciemnieć z bólu. Dlatego ja, jeszcze dziewczynka, zebrałam się na odwagę, podeszłam do kasy, stanęłam na palcach i zajrzałam za głowy... Chciałam napisać „klienci”… Ale „klient” to takie szlachetne słowo, które coś znaczy kulturalny i obdarzony godnością. „Klient” to ten, który kupuje – przychodzi do sklepu, wyciąga portfel, przelicza pieniądze, w zamian otrzymuje paczkę i uśmiechając się życzliwie, dziękuje sprzedawcy… A tu wcale nie było „klientów”, ale wilczyce, prawdziwe… które za wszelką cenę muszą przynosić zdobycz w zębach swoim głodnym wilczym młodym…
Ale nie słyszałem ich groźnego warczenia. Nie dlatego, że go tam nie było, ale dlatego, że mój wzrok był przyklejony do stołów do cięcia po drugiej stronie blatu. A tam, na dziale mięsnym, leżało coś zupełnie dla mnie niezrozumiałego i nieznanego. Coś dużego... żółtego... elastycznego... okrągłego... w przekroju z jakimiś wydrążonymi naczyniami... dziwne... A obok tego jest równie dziwne, krwawiące, bulgoczące coś, które zostało przecięte nożem nóż, odgarniając małe kawałki, przez dwóch śmiałych wróżb. Z odrętwienia wyrwał mnie przenikliwy głos ciotki zza lady („sprzedawca” to też może zbyt szlachetne słowo dla tej rasy): „Kobieto, co ty tu dla mnie robisz?... Wybiera... Mówi się, że w jednej ręce - pół kilograma wymion i pół kilograma płuc!... Jesteś głuchy czy co?..."
Mój Boże... Mój Boże... więc to... wymię... Ogromne... żółte... można tak powiedzieć... pierś…
Pociemniało mi przed oczami, ale nadal nie zemdlałem - słyszałem w kolejce przekleństwa, pochlebne, bezowocne przymilanie się w nadziei na najlepszy kawałek tych, na których wreszcie przyszła kolej, spoglądanych z daleka... Nikt nie zwracał uwagi na mnie, ale cofnąłem się kilka kroków i oparłem plecy o prostokątną kolumnę pokrytą zimną farbą olejną...
Tłuste... Masło... Boże... przynajmniej masło...
Wychodząc z dusznego sklepu spożywczego na chłodne listopadowe powietrze, jasno i wyraźnie zrozumiałam, że jeśli nie znajdę chociaż czegoś nabiałowego, to po prostu nie dożyję rana. Pozostał tylko największy, najdalszy i najgłupszy sklep spożywczy na Mira Avenue. Szczelne, niegościnne drzwi niechętnie wpuściły mnie do środka długiego pomieszczenia, które zaczynało się od działu, w którym jedyne lady były zapełnione czymkolwiek. Coś wesołego, zielonego i kolorowego. Okazało się, że to dział o przepysznej kapitalistycznej nazwie „Spożywczy”, gdzie na półkach w trzech rzędach, jakby zakrywając dziurę w burcie tonącego statku, stały zielone kartony z dumną nazwą „Złota Etykieta Kakao” ”. Wszystkie inne kolorowe produkty okazały się liśćmi laurowymi, chmielem suneli i groszkiem cukrowym. Liści laurowych, jak groszek i papryka, nie będzie pełno, a ja powędrowałem dalej przez długi sklep, który zajmuje całe pierwsze piętro budynku mieszkalnego... Tak samo pusty jak wszystkie poprzednie, z wyjątkiem warzyw wydział, gdzie sprzedawano okaleczoną marchewkę, z przyklejonymi grudkami ziemi... lub grudkami ziemi, w których znajdowała się kaleka marchewka.... I nagle…
Nagle... zobaczyłem kolejkę... dokładnie w stronę, gdzie znajdował się wydział mleczarski... Kolejka... pobiegłem tam... I rzeczywiście coś dają... Spieszcie do końca, weźcie to, bo inaczej nie wystarczy.... Stojąc już w kolejce i przyjmując postawę bojową na wypadek, gdyby pojawił się konkurent i powiedział: „Stałem tu przed tobą”, zacząłem dowiadywać się: „Co oni dają?”… Och, cuda cudów!… Oni dał olej!... Masło!.. .. O bogowie! Bogowie!... Delikatna... kremowożółta... delikatnie zejdzie razem z chlebem przez mój wyczerpany przełyk i miłosiernie zakryje podrażnioną, drżącą, czerwoną ranę, a potem, kiedy...
„Dziewczyno!... De-voosh-ka!... Słyszysz?... Masło solone... „Chłop”... masło solone!”
Solone?... Czy masło można solić?... Nie na miejscu, peklowana wołowina, którą Jack London karmił swoje psy zaprzęgowe, pojawiła się nie na miejscu... a potem pojawiły się ogromne beczki tłuszczu, które dzielny Kapitan Mewa, który nigdy rozstał się ze swoją fajką, pojawił się, wlał ją do szalejącego słonego morza, żeby na chwilę uspokoić fale, aby statek wielorybniczy mógł poszybować do zatoki... Masło solone... Masło solone... Na moją szkarłatną, podrażnioną ranę...
O bogowie! Bogowie! Tak, nawet jeśli jest gorzki, pod warunkiem, że jest to olej...
Szczerze mówiąc, pamiętam wszystko jak na rzeczywistości... Pamiętam zimny listopadowy dzień... Rozpacz... Pamiętam nawet ten ból... Ale zupełnie nie pamiętam, jak dokładnie ta upragniona maleńka paczuszka pergaminu znalazła się w moje ręce... nie pamiętam, czy ta augursza była pełna i czy była blondynką... i ile gramów eliksiru życia, zastygniętego w lodówce, dali mi w jedną rękę... Nie pamiętam nie pamiętam, to wszystko...
Ale pamiętam, jak święcie pożądliwymi, drżącymi rękami rozsmarowałem to słone, już zmiękczone złoto na skromnym porowatym prostokącie czarnego chleba, jak wyczarowałem to w myślach: „Pomóż… pomóż”… Jak wyobrażałem sobie jego drogę w dół… …to miękkie puchowe posłanie, które zakrywało i tłumiło pulsujący ból… Położyłem się na łóżku, przyjąłem pozycję embrionalną, podciągając kolana pod brodę i zacząłem czekać…. Czekać…
„Nie mogę powstrzymać się od pochwały dla tego, który jako pierwszy wydobył morfinę z główek maku. Prawdziwy dobroczyńca ludzkości. Ból ustał siedem minut po wstrzyknięciu. To ciekawe: ból przyszedł pełną falą, bez przerwy, tak że wręcz się udusiłem, jakby w brzuch wbił mi się rozpalony do czerwoności łom i obrócił się. Około cztery minuty po wstrzyknięciu zacząłem zauważać falujący charakter bólu. Po zastrzyku po raz pierwszy od ostatnich miesięcy spałem głęboko i dobrze”.
Ach... kochany... kochany Michaił Afanasjewicz... makowe główki... morfina... Gdybyście tylko wiedzieli, jakie działanie lecznicze może wywołać mały kawałek zwykłego, solonego masła... najprostszego... chłopskiego masła. .. Szkoda, że nie wiedziałeś, Michaił Afanasjewicz... Szkoda, że nie wiedziałeś...
rzeki mleka, brzegi galaretki
Alternatywne opisyAntonim biedy
Roczny dochód co najmniej o sto dolarów wyższy niż dochód męża siostry twojej żony. Henryka Menckena
Złota Otchłań
Bogactwo dóbr materialnych
Sprawia, że mężczyźni stają się aroganccy i pewni siebie
Bogactwo
Obfitość pieniędzy
Oszczędności wielu w rękach jednego
Czego bogiem był Pluton?
Bogactwo wartości
Góry Złote (potoczne)
Ci, którzy to mają, też płaczą
Dobrobyt finansowy
Roman autorstwa Valentina Pikula
Bezpieczeństwo rymuje się z braterstwem
To właśnie jest posiadanie 6500 rubli... według Shury Bałaganowa
Starożytni mędrcy wierzyli, że „nie zmniejsza to chciwości”
Dobrobyt finansowy
Bogactwo
Oszczędności wielu w rękach jednego
Luksus i bezpieczeństwo
Poślubić. mnogość, obfitość, obfitość, nadmiar, nadmiar. Bogactwo żniw. Bogactwo myśli. Obfitość majątku, brzuchów, pieniędzy, lat. ognisko bogaty, arch. bogactwo, niższy bogactwo, ryaz. Bogatel zh., zap. bogactwo średnio (patrz także bogactwo), brzuchy, majątek, majątek, bogactwo, bogactwo, stan; wystarczalność, dobrobyt; przedmioty stanowiące własność człowieka i samo życie codzienne, stan osoby zamożnej; przeciwna płeć bieda, brak, nędza, nędza, potrzeba, potrzeba. Bogactwo jest podobne do arogancji. Bogactwo wymiata, a bieda uciska. Bogactwo masturbuje się (pęcznieje), ale nędza miażdży. Człowiek bogaty nie jest tym samym, co żyjący w biedzie. Bogactwo to woda, przyszło i zniknęło. Bogactwa nie pomogą głupiemu synowi. Mówią, że nie żyje się bogactwem, nie żyje się z człowiekiem. o małżeństwie. Ani koń bez uzdy, ani bogactwo bez umysłu. Umysł rodzi bogactwo (umysł daje). Bieda płacze, bogactwo galopuje. Nie będzie piekła, nie będzie bogactwa. Skąpstwo nie wynikało z biedy (nędzy), ale z bogactwa. Splendor, splendor, luksus. Dekoracje świątynne słyną z bogactwa. Bogata, bogata północ, bogaty Ryaz. obfite, obfite, obfite, wiele. Bogate zbiory. Bogaty Ruda miedzi . Bogata wyobraźnia. Posiadanie wielkiego majątku, majątku, bogactwa. Facet jest bogaty jak rogaty byk i arogancki. Bogaci żyją, a biedni wyją. Bogaty człowiek ratuje twarz (w walce), a biedny ratuje swoje ubranie. Im bogatszy (bogatszy), tym bardziej skąpy. bogaty, ale skąpy. Bogaci kupią umysł; biedny człowiek sprzedałby swój, ale oni go nie kupili. Mąż kocha zdrową żonę, a brat kocha bogatą siostrę. Kto jest za drogi, nie jest bogaty. Czego potrzebuję (lub: nie potrzebuję) bogatego, daj mi taniego. Nie proś bogatych, pytaj bogatych. To nie bogaty żywi, ale gruby. Bogaty diabeł podwozi dzieci. Jeśli jesteś bogaty, będziesz także rogaty. Kto jest bogaty, jest rogaty i dumny. Bogacz nie może spać: bogacz boi się złodzieja. Niezbyt bogaty, ale zawyżony. Nie będziesz bogaty, patrząc na ludzi. Przecież nie zakochuję się w bogaczu, ale w Bogu – mówią, jeśli Bogu nie wierzą. Śnieg i deszcz w pociągu ślubnym żyją bogato. Diabły fałszują pieniądze dla bogatych. Bogacz nie potrzebuje przyjaciela. Jeśli nie jesteś silny, nie walcz; jeśli nie jesteś bogaty, nie gniewaj się. Jeśli jesteś bogaty, będziesz także skąpy. Trudno jest być bogatym, ale bycie dobrze odżywionym (i usatysfakcjonowanym) nie jest trudne. Bogato adw. nadmierny, obfity, żarliwy, luksusowy, wspaniały; Ryaz. tul. dobry, miły, wybitny, wspaniały; złodziej. orzeł Mały Rosjanin dużo. Jesteśmy bogaci w owce. Bogaty mężczyzna, bogata kobieta, rodzeństwo. bogatszy m. bogata kobieta, bogata kobieta, bogata kobieta, arch. bogata kobieta obj. bohater południa zap., osoba bogata w majątek; zamożny, zamożny, bardzo wystarczający, bogaty, mający pieniądze. Bogacz, ogień, zobacz bogactwo. Bogaci ludzie są brzuchaci; goleń, kostki. Jest dużo bogatego piwa i miodu, ale do wody wrzucono by kamień. Chwalimy Boga, wywyższamy Chrystusa, przeklinamy bogacza. Bogata środa. zbierać bogaci ludzie, bogaci ludzie. Zgromadzili się tu tak bogaci ludzie, że to przerażające. Bogatich m. bogatichna f. syn lub córka bogatego człowieka. Bogaci ludzie żyją słabo; ludzie potrzebujący, którzy nie są rozpieszczeni, są lepsi. Bogaci ludzie lubią popowicze i niebieskie konie: rzadko im się to udaje. Bogaty, bogaty, należący do bogatego człowieka. Przed bramą, przed bogatymi, piosenka. Wzbogacić kogoś, wzbogacić, obdarzyć bogactwem. Błyszczy to, co czyni cię bogatym, handel. Aby się wzbogacić lub wzbogacić się, wzbogacić się, zyskać; zostać wzbogaconym. Nie wzbogaciłem się, gdy byłem młody, ale na starość chciałem. Bogactwo śr. działanie wzbogacające, wzbogacające. Bogactwo, stan bogacenia się. Bogacił się, zarobił pieniądze i wzbogacił mnie, i sam stał się bogaty. Bogatelnitsa m. bogatalnitsa f. wzbogacając kogoś, dając bogactwo. Nasza bogata matka ziemia. Bogata kobieta, bogata kobieta, bogata kobieta. twardy żywica zakład Conyza; komornik, pchlak; zakład pistolety, Erigeron, chrząszcz pcheł, niewiędnący; na Iwanie Kupale wróżą za jego pomocą: wbijają nerkę w szczelinę chaty lub wkładają ją pod ikony; zakwitnie na dobre; wyschnie, na gorsze. Trudne słowa: kochający bogaci, bogato utalentowani itp. są same w sobie zrozumiałe, ale ciężkie i rzadko używane
Bezpieczeństwo, kapitał, stan
W artykule zbadano znaczenie jednostki frazeologicznej „rzeki mleka i brzegi galaretek”. Opowiada się, jak i kiedy pojawiło się to wyrażenie, w jakich baśniach i innych źródłach literatury światowej można je znaleźć. Podane zostaną przykłady z tekstów.
Pochodzenie
„Rzeki mleka i brzegi galaretek” to dość znane określenie, które swoje pochodzenie zawdzięcza rosyjskiemu folklorowi. Na przykład rosyjska opowieść ludowa „Trzy królestwa - miedź, srebro i złoto” opowiada o długim, niezwykłym, obfitym czasie:
W tych starożytnych czasach, kiedy świat Boży był pełen goblinów, czarownic i syren, kiedy rzeki płynęły mlekiem, brzegi były galaretowate, a po polach latały smażone kuropatwy, w owych czasach żył król imieniem Groszek z królową Anastazja Piękna...
Charakterystyczne jest, że nie tylko te rzeki i brzegi są wyjątkowymi „znacznikami” tamtych czasów, ale także groszek królewski. Postać ta uosabia odległą przeszłość lat, dosłownie - nie wiadomo kiedy, ale bardzo dawno temu.
Zatem rzeki mleka i brzegi galaretek symbolizują obfitość i dobrobyt - tak, że nie ma potrzeby pracy, wszystko trafi w twoje ręce. Ponadto sugeruje się, że dobrobyt i beztroska, ponieważ rzeki są magiczne, nigdy nie wyschną. I w kontekście wspomnianej baśni, taki czas kiedyś był, dawno temu, istniał, ale minął.
„Wasilisa Mądry i Król Morski”
To prawda, że źródła folklorystyczne wspominają o tym wyrażeniu w różnych odmianach. W Opowieści Wasilisy Mądrej bohaterka zamienia konie w rzekę miodu i brzegi galaretki - wszak podania ludowe istniały w wersji ustnej, jeśli narrator nie lubił mleka, mógł je zastąpić miodem.
Nawiasem mówiąc, pamiętaj, że nie mówimy o znanym produkcie pszczelarskim - gęstym miodzie, w którym czasami stoi łyżka (trudno będzie sobie to wyobrazić w postaci rzeki), ale o rosyjskim napoju narodowym - miodzie . Jest to napój bezalkoholowy lub alkoholowy na bazie miodu. Znany był jednak i wyszkolony nie tylko na Rusi, ale niemal w całej starej Europie. Rodzajów napojów jest całkiem sporo: miodowy, miodowy, sbiten itp. Jednak w bajce nie mógł być wspomniany miód, ale np. sata – woda po prostu słodzona miodem.
„Gęsi łabędzie”
A w tej rosyjskiej opowieści ludowej rzeka mleka z brzegami galaretki pojawia się w zupełnie innym kontekście: pojawia się na ścieżce dziewczynki, która straciła młodszego brata. Pojawia się dwukrotnie – i za każdym razem nie jako symbol obfitości i dobrobytu, ale jako swego rodzaju przejście do świata umarłych. Przecież galaretka owsiana i mleko to tradycyjne potrawy „pogrzebowe” i „pogrzebowe”, szczególnie na północy Rosji. Odmawiając skosztowania tego przysmaku, bohaterka weszła do „międzyświata”, znajdującego się w szczególnej przestrzeni - ani w świecie żywych, ani w świecie umarłych. Jest chata Baby Jagi, w której w niewoli przebywa chłopiec, brat dziewczynki.
A żeby powrócić do „świata żywych”, bohaterka musi skosztować zarówno galaretki, jak i mlecznej rzeki. Jest to rodzaj ofiary składanej przodkom.
Jabłoń z jabłkami w rosyjskiej opowieści ludowej „Gęsi i łabędzie” uosabiają witalność, a chleb i piekarnik pełnią rolę symbolu społeczeństwo- siedząc w piekarniku, dziewczyna i chłopak zdają się ukrywać przed ptasimi posłańcami ze świata umarłych wśród ludzi.
W baśniach innych ludów i mitologii
W rumuńskich podaniach ludowych rzeki mleka zamykały się w brzegach hominy (nazwa nadana twardo parzonej owsiance z mąki kukurydzianej).
A bułgarska legenda opowiada, jak św. Jerzy odciął głowy trójgłowemu wężowi Lamy, a z tych miejsc wypłynęło mleko, pszenica i wino.
Słoweńska legenda jest interesująca w swojej treści: opowiada, że dawno temu był tak urodzajny czas, kiedy wymiona krów były tak ogromne, że nie było trudności z zdobyciem mleka. Było go mnóstwo, a kobiety nawet kąpały w nim swoje dzieci i myły się. Z powodu takiej obfitości ludzie stali się całkowicie leniwi, dlatego Stwórca rozgniewał się na nich i odebrał mu to miłosierdzie. Jednak na prośbę kota, który bardzo kochał mleko, zostawił krowie kilka sutków.
Średniowieczny epos narodu ormiańskiego „Dawid z Sasuna” opowiada o niezwykłym źródle mleka wypływającym ze szczytu góry. Według opowieści Dawid pił z tego źródła, a jego siły wzrosły tak bardzo, że był w stanie przystąpić do bitwy z oddziałami Melika.
Rzeki mleczne można nazwać rodzajem symbolu ” wyższy świat”, jeśli mówimy o tradycji mitologicznej. Na przykład opowiedzą mity Jakuckie górne rzeki, uosabiające zadowolenie i obfitość, a o niższych - brudne, które są wypełnione krwią i smołą.
W Biblii
Ale oto, co można przeczytać w Biblii, w Księdze Wyjścia: Bóg powiedział Mojżeszowi, że wyprowadzi lud Izraela z Egiptu i zaprowadzi go „do ziemi wrzącej mlekiem i miodem” – to znaczy tam, gdzie będzie jest wieczna obfitość i bogactwo.
Nawiasem mówiąc, później biblijne wyrażenie zostało chętnie przyjęte przez pisarzy. Na przykład M. E. Saltykov-Shchedrin w zbiorze „Przemówienia w dobrych intencjach” (esej „Ojciec i syn”, 1876) pisze:
W tym czasie... dom generała gotował się mlekiem i miodem.
Ponadto apokryficzna Księga Henocha i Koran w Starym Testamencie wspominają o niebiańskich błogosławionych rzekach miodu i mleka.
Na farmie
Na koniec możemy wspomnieć o tradycyjnym przysmaku kuchni rosyjskiej - pożywnej galaretce mlecznej lub daniu na bazie płatków owsianych zalanych mlekiem. Warto dodać, że podstawą gospodarki chłopskiej była hodowla bydła, a w szczególności krowa. Ale nie wszystkie rodziny to miały.
Dlatego też danie z mleka i galaretki, podawane gościom jako poczęstunek, świadczyło o dobrym samopoczuciu domu gospodarza. Być może właśnie dzięki tej tradycji kulinarnej pojawiło się określenie „rzeki mleka i brzegi galaretki”, czyli wszystko, czego można sobie życzyć.