Altul alexander mcqueen. Cele mai bune colecții ale lui Alexander McQueen
„Copilul groaznic” moda britanică, „gândește ca un diavol, dar taie ca un înger”, „ Corb alb" Acestea sunt recenziile pe care le puteți găsi când citiți despre acest designer de modă britanic. Și, s-ar părea, ar fi trebuit să fie calm și rece, strict și prim, așa cum ar fi trebuit să fie. Cu toate acestea, el a fost un „excentric”, iar Anglia este, de asemenea, faimoasă pentru „excentric”.
Biografia lui Alexander McQueen.
Lee Alexander McQueen s-a născut pe 17 martie 1969 în estul Londrei. Zonă de muncă. Tatăl lui este taximetrist, mama lui a fost profesoară. Familia avea și trei fiice. Strămoșii lui Alexander McQueen din partea tatălui său sunt scoțieni. În copilărie, Alexander (pentru prietenii săi doar Lee), la fel ca toți băieții din cartierul său, a fost un huligan, a urât școala, a pictat graffiti pe pereți și apoi a devenit un punk. Dar avea o particularitate cu care și-a surprins foarte mult tatăl: lui Alexandru îi plăcea să coase rochii.
Iar la vârsta de 16 ani, Alexander McQueen s-a angajat în atelierele Savile Row. Costumele pentru bărbați au fost realizate aici pentru clienții din înalta societate. Alexandru a continuat să se comporte prost. El, în general, a rămas mereu un huligan. Așa că a cusut bucăți de țesătură în căptușeala jachetelor Prințului Charles cu inscripția „McQueen Was Here”. Dar acestea erau tot flori. Fructele lumii modei au fost înainte.
În curând, Alexandru intră la Colegiul de Artă Sf. Martin. Pe parcurs, a lucrat pentru designerul japonez Koji Tatsuno, precum și designer de modă italian R. Gigli. La Colegiul de Arte au fost încurajate diverse idei nebunești, iar Alexandru și-a putut realiza multe dintre fanteziile, deoarece imaginația lui era foarte bogată. Ei bine, nu este de mirare că, după prezentarea colecției sale de absolvire, Alexander McQueen a fost numit „copilul teribil” al lumii modei.
Sânge, murdărie, dantelă zdrențuită, corsete fără șireturi, bandaje, cranii, clovni înfiorător - Alexander McQueen și-a găsit un loc pentru toate acestea pe podium, a găsit un loc în care anterior se așteptau să vadă doar sclipici și lux. „Când am început să-mi organizez emisiunile, am încercat să le arăt jurnaliştilor ceea ce nu voiau deloc să vadă: foamete, sânge, sărăcie. Te uiți la toată această „mulțime de modă” în ținutele lor scumpe și ochelari întunecați și înțelegi că habar nu au despre ce se întâmplă în lume”, a spus el, încercând să-și justifice spectacolele teribile. A fost acuzat de șoc și cinism. Iar când a adus-o pe podium în 1999, care și-a pierdut picioarele când avea doi ani, dar asta nu a împiedicat-o să facă sport cu succes, a fost acuzat că folosește persoane cu dizabilități pentru a atrage atenția și banii. El a spus că hainele lui îi fac pe oameni mai încrezători și vrea ca ei să ajute persoanele cu dizabilități să fie mai încrezătoare și să privească lumea mai optimist. Despre acea emisiune, Alexander McQueen a spus: „Nu le-aș schimba pe oamenii cu care am pregătit acest spectacol pentru nicio supermodele... au un sentiment de stima de sine... Aceștia sunt pe care îi consider cu adevărat frumoși...”. . Părea să urască moda. Moda care este acum, dar în același timp a continuat cu încăpățânare să o urmărească. Pe lângă spectacolele înfricoșătoare, spectacolele lui au fost mereu interesante și neașteptate. Așa că într-una dintre colecțiile sale, McQueen a îmbrăcat modelele cu șah și le-a așezat pe o tablă de șah pe care se jucau. La un alt spectacol, publicului i-au fost împărțite pături pentru a putea urmări mai confortabil ce se întâmplă pe catwalk. Și premiera melodiei a avut loc și la unul dintre spectacolele lui Alexander McQueen.
Rochii Alexander McQueen realizate în timpul vieții designerului și rochii de la elevul său Sarah Burton.
clutch-uri frumoase Alexander McQueen.
Dar, pe lângă o astfel de modă „oribilă”, anti-modă, o modă ciudată, Alexander McQueen a cusut destul de bine haine „obișnuite”.
Și în 1997 a devenit director de artă la Casa Givenchy. „Bătăuși într-o casă nobilă” - așa i-au privit înfățișarea jurnaliștii și creatorii de modă eminenți. În timpul mandatului său la Givenchy, McQueen a fost declarat de trei ori cel mai bun designer de modă britanic. „Este nebun, dar fără îndoială un geniu”, au spus ei despre el.
În 2001, Alexander McQueen a părăsit Givenchy și s-a mutat acolo, unde a creat marcă proprie- Alexander McQueen.
În viața personală, nu a ascuns niciodată faptul că era gay. Așa că din 2000 a locuit în cununia civila cu regizorul de documentar britanic George Forsyth. Dar această unire nu a durat mult.
Prietenul apropiat al lui Alexander McQueen a fost jurnalist mulți ani. Isabella Blow. Ea s-a sinucis în 2007, după ce a fost diagnosticată cu cancer. McQueen și-a luat moartea în serios.
Și în februarie 2010, s-ar sinucide și el, Alexander McQueen s-ar fi spânzurat apartament propriu. Acest lucru se va întâmpla după moartea mamei sale, care și-a susținut mereu fiul în toate. Aici se termină povestea despre „croitorul groaznic”. A marca Alexander McQueen va continua să ne încânte cu colecțiile sale șic, rochii, clutch-uri, sub îndrumarea designerului (Sarah Burton), o elevă a lui Alexander.
Designerul de modă Lee Alexander McQueen s-a născut pe 17 martie 1969 într-o familie muncitoare și a locuit într-o locuință publică cu venituri mici în Luis, Londra. Tatăl său, Ronald, era șofer de taxi, iar mama lui, Joyce, era profesoară. Stiinte Sociale. Din veniturile lor mici, ei l-au susținut pe McQueen și pe ceilalți cinci frați și surori ai lui. Cel mai prietenii vieții îl numeau Lee. McQueen și-a recunoscut homosexualitatea în primii ani, din cauza căruia a fost adesea ridiculizat de colegii săi.
La 16 ani, McQueen a abandonat școala. Și-a găsit de lucru în atelierele de la Savile Row, o stradă din zona Mayfair din Londra, care era renumită pentru realizarea de costume pentru bărbați la comandă. Mai întâi a lucrat la Anderson și Shephard, apoi s-a mutat la Gieves și Hawkes în apropiere. Când McQueen a decis în sfârșit că vrea să-și dedice cariera creării de haine, a părăsit atelierele de la Savile Row. A început să lucreze la Angels și Bermans, proiectând costume de teatru. Acolo a creat haine într-un stil dramatic, iar acest lucru a influențat propriul stil vestimentar al lui McQueen în viitor. A părăsit Londra și s-a mutat pentru scurt timp la Milano, unde a lucrat ca asistent al creatorului de modă italian Romeo Ghigli. După ce s-a întors la Londra, a urmat cursurile St. Martin's College of Art și a primit un Master în Design. haine la modaîn 1992. Pentru teza sa, a prezentat o colecție inspirată de Jack Spintecătorul și a fost achiziționată în totalitate stilist celebru Londra - excentrica Isabella Blow. A fost o fană a muncii lui și a rămas prietena lui McQueen mulți ani.
La scurt timp după ce și-a primit educația, Alexander McQueen și-a deschis propria afacere creând haine pentru femei. a venit la el succes incredibil, când a introdus bumsters - pantaloni care stau jos pe șolduri. La numai patru ani de la absolvirea facultății, McQueen a preluat funcția de director artistic al Givenchy, care era deținută de Louis Vuitton. Deși a fost o meserie prestigioasă, McQueen a acceptat-o fără tragere de inimă, iar mandatul său acolo (din 1996 până în 2001) a fost o perioadă foarte tulbure din viața designerului. În ciuda faptului că a depășit orice graniță imaginabilă în lumea modei (una dintre spectacolele sale a prezentat un model cu dublu amputat care mergea pe proteze sculptate), McQueen s-a simțit constant reținut. El a declarat ulterior că jobul „i-a limitat creativitatea”. Totuși, el a mai spus: „Am avut o atitudine proastă față de Givenchy. Pentru mine au fost doar bani. Dar nu poți face nimic în privința asta: am vrut să lucrez cu condiția ca ei să-mi permită să schimb complet conceptul de casă, să-i dau o nouă personalitate, dar nu și-au dorit asta niciodată.” Chiar și cu nemulțumirea sa față de munca sa în timpul mandatului său la Givenchy, McQueen a fost votat „Designerul de modă britanic al anului” în 1996, 1997 și 2001.
În 2000, Gucci a cumpărat un pachet de 51 la sută companie privata Alexander McQueen și a investit capital în el pentru a-și extinde afacerea. La scurt timp după, McQueen a părăsit Givenchy. În 2003, McQueen a fost recunoscut drept „Designerul Anului” de către Consiliul Designerilor Americii și a fost premiat cu Comandantul Imperiului Britanic de către Regina Angliei și a câștigat, de asemenea, premiul „Designerul Britanic al Anului”. Între timp, McQueen deschide magazine în New York, Milano, Londra, Las Vegas și Los Angeles. Datorită investiției Gucci, McQueen devine mai popular ca niciodată. McQueen era deja cunoscut pentru explozivul și spectacole luminoase, iar după ce a părăsit Givenchy producțiile sale devin și mai interesante. De exemplu, la spectacolul său de toamnă/iarnă din 2006, o hologramă a lui Kate Moss plutea în aer.
Alexander McQueen este, de asemenea, cunoscut pentru că nu a fost niciodată timid cu privire la aspectul său și originile sale. Unul dintre cunoscuții lui a spus că atunci când s-au întâlnit pentru prima dată, McQueen „purta o cămașă de flanel în carouri și blugi ponosi ieftini, cu un breloc lung... și era destul de scund și gras”. Alte persoane pe care le cunoștea au spus că dinții lui „arată ca Stonehenge”. Pe baza opiniilor apropiaților lui, se poate concluziona că McQueen a fost mândru să distrugă stereotipurile despre cum ar trebui să arate designerii de succes.
În 2007, odată cu sinuciderea Isabellei Blow, McQueen începe să fie bântuit de spectrul morții. Designerul și-a dedicat spectacolul de primăvară/vară 2008 lui Blow și a spus că moartea ei „a fost cel mai valoros lucru pe care l-am învățat despre modă”. Doi ani mai târziu, pe 2 februarie 2010, mama lui McQueen a murit. La o zi după înmormântarea ei, pe 11 februarie 2010, McQueen a fost găsit mort în apartamentul său din Mayfair, Londra. Cauza morții a fost sinuciderea. Povestea lui Alexander McQueen este incredibilă: a crescut de la un abandon de liceu la un nivel mondial designer celebru. Stilul său îndrăzneț și spectacolele izbitoare au inspirat întreaga lume a modei, iar moștenirea sa continuă să trăiască. Brandul actual al lui Alexander McQueen a fost moștenit de Sarah Burton, un designer cu care a lucrat. pentru o lungă perioadă de timp. Și în 2011, Muzeul Metropolitan de Artă din New York a găzduit o expoziție cu creațiile lui Alexander McQueen în onoarea contribuției sale la întreaga industrie a modei.
Biografii celebrităților
6146
13.10.15 09:40
Își adora câinii și făcea prezentări de modă spectacole incredibile (și uneori scandaloase), era prea îngrijorat de moartea mamei sale și după aceasta a pus capăt propria biografie. Celebrități din întreaga lume au venit să-l întâlnească pe Alexander McQueen: de la Bjork și Naomi Campbell până la Lady Gaga și Anna Wintour. Poate talentatul creator de modă se grăbea să plece?
Biografia lui Alexander McQueen
Am cusut rochii pentru surorile mele
Mama lui, profesoară de engleză, și tatăl său, șofer de taxi scoțian, probabil că nu s-au gândit că vor crește un viitor mare couturier. Londonezii McQueen aveau deja cinci copii când al șaselea lor copil, un băiat, a apărut în familie. Ronald și Joyce au decis să-și numească fiul Lee Alexander, născut pe 17 martie 1969.
Lee a dezvoltat o pasiune pentru a crea rochii în adolescent. La urma urmei, el a crescut în familie mare, fiecare bănuț contează, așa că băiatul și-a ajutat mama și tata, începând să vină cu stiluri de ținute pentru surorile lui mai mari și încetul cu încetul cusut. Biografia lui Alexander McQueen, absolventul școlii de ieri, a continuat în atelierul Anderson & Sheppard: a început ca ucenic croitor. Apoi a început să se croiască la Gieves & Hawkes și s-a încercat ca designer de costume de teatru la Angels & Bermans. La început, Lee Alexander a lucrat la costume pentru bărbați, serviciile sale au fost folosite de membri Familia regală si altii oameni faimosi(de exemplu, prințul de Wales și președintele rus Mihail Gorbaciov).
Sub aripa Isabellei Blow
McQueen a devenit curând student la Central Saint Martins College și a fost foarte sârguincios în înțelegerea complexității meșteșugului. A lui munca de absolvent a lucrat ca stilist și editor reviste de moda Isabella Blow impresie de neșters. Numele colecției a fost, de asemenea, impresionant: „Jack Spintecătorul își urmărește victimele”, care tradus înseamnă „Jack Spintecătorul își urmărește victimele”. Blow a luat-o pe absolventa de facultate sub aripa ei si s-a oferit sa inregistreze brandul Alexander McQueen, de acum incolo britanicul prefera al doilea nume.
După ce a lucrat pentru japonezul Tatsumo și italianul Gigli, în 1994 Alexander și-a prezentat colecția de debut (la Săptămâna Modei de la Londra). De atunci, fiecare spectacol al modelelor sale a fost mai mult ca o performanță provocatoare, iar rochiile în sine erau izbitoare prin excentricitatea lor. Modelele de modă fie au apărut pe podium în zdrențe elegante (așa modă în care couturierul, mândru de rădăcinile sale scoțiene, a văzut soarta poporului său ca parte a Regatului Unit), fie au defilat în haine albe ca zăpada (iar designul a fost „aplicat” pe material de către proiectoare speciale). El a atras la prezentarea de modă modele din India și campioană paralimpică, americanca Aimee Mullins, care are proteze în loc de picioare sub genunchi.
Am nevoie de aer: mai mult spațiu creativ!
Când McQueen a împlinit 27 de ani, Bernard Arnault i-a oferit un contract profitabil: să ia locul lui John Galliano ca designer-șef al casei de modă Givenchy. Un an mai târziu, islandezul Björk, care iubește tot ce este extravagant, l-a rugat pe Alexander să o „imbrace” pentru coperta noului ei CD „Homogenic”; el a fost atât de dus încât i-a regizat videoclipul. De atunci, vedetele au avut o prietenie puternică.
A fi un „trendsetter” al legendarului brand francez este, desigur, măgulitor, dar aici fanteziile lui Alexander în ceea ce privește spectacolele trebuiau reduse, iar el însuși avea nevoie de mai mult „spațiu creativ”. Și în 2001 și-a luat rămas bun de la Givenchy. McQueen a început să colaboreze cu Gucci Group: și-a deschis propria etichetă și a devenit director de creație propria companie. A încântat publicul care venea la spectacole cu idei noi: „a suferit dezastru” pe catwalk nava mare, iar data viitoare modelele sale au devenit piese de șah pe o „tablă” improvizată (colecția din 2005 „It’s Just a Game”).
De patru ori cel mai bun
În 2003, tânărul designer a fost premiat premiu onorific- A devenit Comandant al Ordinului Imperiului Britanic. Și în 2005, în biografia lui Alexander McQueen a apărut noua piatra de hotar: alianta cu producatorii de incaltaminte sport Puma. Un an mai târziu, couturierul a lansat o nouă linie de îmbrăcăminte pentru tineri („McQ”).
Alexander a fost recunoscut de patru ori drept cel mai bun designer britanic. Faima magicianului McQueen s-a răspândit în toată lumea: în 2007, buticurile sale au fost împrăștiate în țări și continente (Londra, Milano, Moscova, New York, Las Vegas, Los Angeles).
Gloria este pentru stele
Celebritățile de la Hollywood și-au ales din ce în ce mai mult rochiile pentru „ocazii de ceremonie”. Printre clienții săi se numără Sarah Jessica Parker și Rihanna, Nicole Kidman și Penelope Cruz și Björk. Creatorul de modă însuși credea că faima ar trebui să aparțină vedetelor: „Este bine când oamenii vă cunosc munca, dar noi oferim doar servicii!”
Viața personală a lui Alexander McQueen
Căsătoria eșuată
Alexandru nu și-a ascuns niciodată orientarea: în tinerețe și-a dat seama că „nu era așa”. Deja la vârsta de 18 ani, s-a deschis către familia sa. Familia a fost șocată la început, dar s-a împăcat rapid cu asta. În 2000, a încercat să-și direcționeze viața într-o direcție de familie și s-a căsătorit cu regizorul de documentare George Forsyth. Adevărat, această căsătorie nu a avut forță: evenimentul a avut loc la Ibiza, iar în Spania uniunile între persoane de același sex nu erau considerate legale. Cuplul s-a despărțit un an mai târziu. Nu se mai știe nimic despre viața personală a lui Alexander McQueen.
Tragedii pe care nu le-a experimentat
În 2007 (după o a doua tentativă de sinucidere) Isabella Blow a plecat. Moartea aceasta a fost ca o lovitură de topor pentru Alexandru: a luat greu pierderea. Nu va trece mult până când va mai pierde unul persoana iubita: Mama lui Joyce a fost ucisă de cancer. Acest lucru s-a întâmplat la începutul lunii februarie 2010.
La 9 zile de la această tragedie, pe 11, fiul își va urma mama. Nimeni nu va înțelege cu adevărat ce l-a făcut pe un bărbat talentat și foarte bogat să-și ia rămas bun de la această lume la 40 de ani și să se spânzure în dressingul lui. Poate că depresia este de vină, sau poate drogurile, pentru că în sângele lui Alexandru s-au găsit cocaină și tranchilizante. Creatorul de modă a lăsat câinilor săi 50 de mii de lire sterline și a donat o mulțime de bani pentru caritate. Și biletul de adio spunea: „Ai grijă de câinii mei, scuze, te iubesc, Lee”.
Arată cel puțin ca un designer de modă. Dacă vă imaginați acest bărbat în stilul tradițional „croitor” - cu foarfece mari în mână, aplecându-și capul în lateral peste o bucată de material - va deveni foarte amuzant. Cineva spune că seamănă cu un muzician rock... Cel mai mult, arată ca un ratat. Se agită pe scaun, așteptând cu tristețe întrebări „pe care le-a auzit deja de un milion de ori”. În timpul conversației, el spune în mod repetat notorii cuvânt englezesc din patru litere, dar în același timp apare o umbră de jenă pe chipul lui. Jenă? Îl vezi pe chipul unui bărbat care este numit „London loudmouth”, „fashion hooligan”, „oaia neagră”? Brusc.
McQueen vorbește într-un dialect gros din estul Londrei. Plus că este foarte liniștit. Discursul lui este întrerupt periodic de un râs zgomotos foarte copilăresc - când îi place fraza pe care a dat-o. "Nu îmi forțesc hainele pe nimeni. În plus, Rusia este aici. Nu vreau să fiu cunoscut ca un alt tiran."
McQueen, însă, a devenit deja cunoscut ca un fel de tiran. Nu-i pune întrebări despre " planuri creative„ și „Cine au fost părinții tăi?” „Întotdeauna sunt interesat să vorbesc cu un tânăr persoană inteligentă, dacă întreabă intrebari normale, mormăie el nervos chiar la începutul interviului. - Am devenit celebru cu relativ mult timp în urmă, așa că jurnaliștii ar trebui să fie familiarizați cu biografia mea. Nu o să-mi pierd timpul cu idioții care mă vor tortura din nou în legătură cu relația mea cu John Galliano sau mă vor întreba despre „firele care leagă munca mea de opera lui Hubert Givenchy”. Sunt doar o persoană și, dacă toate acestea mă deranjează, o voi spune direct.”
![](https://i2.wp.com/peoples.ru/art/fashion/cutur/mcqueen/mcqueen_201004291255180.jpg)
Poveștile despre manierele și trăsăturile lui s-au dus în jurul mai multor persoane periodic. Așa descrie un corespondent al revistei Details studioul său, unde sunt prezentate pregătirile pentru colecție: „Camera arată de parcă teroriștii au aruncat în aer o grădină zoologică. Piele care aparțineau cândva caprelor, oilor, zebrelor și altor animale în mod clar nu domestice sunt împrăștiat peste tot în zdrențe., garsoniera lui cu două camere va deveni epicentrul undă de șoc, care ne va aduce un nou chic, dar acum miroase extrem de urat. În încăpere se simte un aer greu de carie, înălbitor, fumat și anxietate. Un McQueen aparent calm fixează cu atenție o bucată de piele pe jacheta unei femei, care este purtată de un manechin. Cu ochi albaștri, cu puf moale pe obraji și dinții de sus ieșind din gura mică, seamănă cu o morsă. Il intreb ce fel de piele este asta. „Preput”, spune el. Asta am auzit, oricum. Vocea lui impasibilă sună de parcă fierbe undeva în adâncul laringelui și, ca aburul, iese din nas. — Preputul? - întreb din nou. „Nu!” răspunde el cu voce tare. „Am spus: carne de mistreț. Piele de mistreț.” El scoate un sunet care amintește vag de un rânjet sau chiar un suspine de vreun animal. „Deși am mai lucrat cu prepuțul”, adaugă el, chicotind. ".
Când titlurile ziarelor au început să trâmbițeze tinerii creatori de modă britanici în urmă cu câțiva ani, Lee Alexander McQueen(pentru prieteni - doar Lee) a devenit rapid personajul principal al tuturor publicațiilor. În ceea ce privește vânzările, rămâne cu mult în urma unor giganți de marketing precum Prada și Donna Karan, cu toate acestea, nu există nicio îndoială că aceasta este una dintre cele mai discutate figuri din lumea modei.
![](https://i2.wp.com/peoples.ru/art/fashion/cutur/mcqueen/mcqueen_201003091342020.jpg)
Admiratorii lui McQueen îi laudă abilitățile de tăietor, imaginația sa fertilă și susțin că el a returnat forța care afirmă viața modei și sex-appeal prin revigorarea dantelă, țesătură transparentă, pantaloni căzuți și umeri largi (există, totuși, cei care îl numesc pe McQueen " McMugler" prin asocierea cu Thierry Mugler care folosea pe scară largă umăr cu mult înaintea lui McQueen). Este posibil ca toată această sexualitate provocatoare să devină într-o zi parte din? Viata de zi cu zi? "Depinde de tine (femeile). Nu sunt femeie. Și nu sunt travestit. Nu cumpăr toate astea. Dar sper că atunci când începi să te simți rău de o jachetă la un singur piept, voi vrea mai mult.”
La douăzeci și opt de ani, proiectează pentru două linii: a lui, marca McQueen (susținută de Onward Kashiyama, imperiul japonez de prêt-à-porter) și casa de modă franceză Givenchy. Când McQueen s-a alăturat lui Givenchy în calitate de designer de modă șef în toamna anului 1996, mulți au văzut asta ca aproape o provocare pentru societate. Hubert de Givenchy, care a creat standardul de eleganță în îmbrăcăminte cu rochiile sale negre purtate de „fața” Casei Magnificului Audrey Hepburn, - și vreo persoană obișnuită, cu gura urâtă. „Taur într-un butic”, se plângea titlul unui ziar, parafrazând zicala despre un taur într-un magazin de porțelan.
![](https://i2.wp.com/peoples.ru/art/fashion/cutur/mcqueen/mcqueen_201002112310120.jpg)
"Nu am implorat să-mi dea un loc de muncă. Ei (Givenchy House) m-au găsit ei înșiși. Așa că au nevoie de ceea ce fac", spune McQueen iritat. "Îmi pasă doar de părerea șefului meu (Bernard Arnault).) După gândindu-se puțin, adaugă: - Și clienții. Toți cei care sunt între ei, să se ducă dracului." În general, el recurge destul de des și nervos la declarații în spiritul „el însuși a venit la mine”. Vorbind despre proiectarea look-ului lui Björk pentru albumul ei Homogenic și costumele pentru Rolling Stones, McQueen pufnește: „Îmi place muzica lui Björk și ea este prietena mea, dar sunt indiferentă la munca celor de la Rolling Stones. Au venit la mine pentru că au venit. ca hainele mele. Eu nu le-am oferit nimic.”
![](https://i1.wp.com/peoples.ru/art/fashion/cutur/mcqueen/mcqueen_201002112309050.jpg)
Când a fost întrebat în urmă cu un an ce a inspirat titlul show-ului său din Londra There in the Jungle, el și-a amintit film documentar despre gazele. „M-am uitat la gazelele devorate de lei și hiene și mi-am spus: „Acesta este un film despre mine!” Cineva mă vânează constant, iar dacă mă prinde, mă mănâncă la fel. Lumea modei este o junglă plină de hiene dezgustătoare și lacome." Și acum? "Acum m-am transformat într-un leu. Eu însumi mănânc hiene”, râde mulțumit.
![](https://i0.wp.com/peoples.ru/art/fashion/cutur/mcqueen/mcqueen_1.jpg)
McQueen și-a desenat prima rochie la vârsta de trei ani. O astfel de ocupație cu greu ar putea fi numită tipică pentru copiii din Stepney, periferia dură a clasei muncitoare a Londrei. Acest lucru li s-a părut neobișnuit nu numai colegilor săi, ci și tatălui său, șofer de taxi. „Este nemaiauzit ca o familie din estul Londrei să aibă un artist”, spune McQueen.
A început să învețe meseria de designer de modă când avea doar șaisprezece ani. Pur și simplu a abandonat școala și a plecat să lucreze la Savile Row, bastionul londonez al croitoriei înalte (Savile Row este o stradă din Londra unde se află croitori bărbați scumpi). La Anderson & Shepherd, a scris cu cretă pe jachete, dintre care una era destinată prințului Charles, cuvintele: „McQueen a fost aici” și, în semn de protest împotriva monarhiei: „Sunt o cățea” (într-o traducere foarte blândă) . După aceea, s-a mutat la atelierul Gieves & Hawkes de acolo, pe Savile Row, unde a lucrat la pantaloni. Mai târziu a lucrat pentru un designer de costume de teatru, a cusut diverse rochii și a studiat subtilitățile croiului. Dar nu i-a plăcut această lucrare, deși, după propria sa recunoaștere, a fost „înconjurat de adevărate „regine”. Drept urmare, a plecat la Milano pentru a lucra pentru Romeo Gigli, unde am dobândit cunoștințe de primă mână despre elementele de bază ale producției și marketingului modei moderne. După ce a primit o educație la prestigiosul St. Martin's din Londra, McQueen s-a simțit ca un adevărat designer de modă.Cele mai faimoase creații ale sale din acea perioadă erau pantalonii „la fund”, care stăteau atât de jos în talie încât se vedea decolteul dintre fese și un top pătat de sânge și murdărie. Primul arată că a desfășurat încă un artist liber, a avut o anumită semnificație politică, astfel că a înfășurat modelele în celofan, le-a „împodobit” jachetele cu urme de anvelope auto sau eliberat model negru pe podium în cătuşe. Într-un sezon, a rostogolit rochiile în noroi și a lipit de ele lăcuste moarte. Acest lucru a fost făcut pentru a descrie dezastrul care a cauzat eșecul recoltei în Africa. Într-un alt sezon, a organizat un spectacol într-o biserică unde a declarat: „Religia este sursa tuturor războaielor din lume”. Astfel de cuvinte reprezintă o ruptură majoră cu normele lumii modei, unde designerii de modă rareori spun ceva mai îndrăzneț decât: „Maro este noul negru” sau „Văd dungi anul acesta”.
În urmă cu câțiva ani, McQueen, care este de origine scoțiană, a organizat un spectacol numit „Violence on Scotland” în memoria masacrelor pe care Marea Britanie le-a efectuat în Scoția în secolul al XVIII-lea. Fetele au ieșit în haine rupte, iar bandaje erau vizibile de sub fustele lor scoțiene. „Presa m-a răstignit pentru asta”, își amintește el, „dar mă bucur că am făcut-o”.
Cinicii spun că McQueen își calculează cu atenție mișcările pentru a atrage atenția presei. El însuși susține că expune adevărul urât doar unui public surd.
"Când am început să-mi organizez spectacolele, am încercat să le arăt jurnaliştilor ceea ce nu voiau deloc să vadă: foame, sânge, sărăcie. Te uiţi la toată această „petrecere la modă" în ţinutele lor scumpe şi ochelari întunecaţi şi înţelegi că habar nu au ce se întâmplă în lume. Interesele lor se limitează la modă. Cheltuiesc bani pe spectacolele mele pentru a le arăta acestor oameni cealaltă parte a vieții. Lasă-i să simtă ură și dezgust - asta e în regulă pentru mine. Eu' Voi ști că cel puțin unele „am trezit sentimente în ei”.
Desigur, în magazine ajung doar câteva dintre modelele extravagante, șocante prin franchețea și sex-appeal-ul strigător. "În colecțiile haute couture, am dreptul să mă exprim ca creator de modă în măsura în care o consider necesar. Doar elementele acestei expresii de sine intră în prêt-à-porter. Din păcate, știm cu toții foarte bine că majoritatea oamenilor am nevoie doar de un fel de jachetă clasică. Dar asta nu este problema mea”, rânjește McQueen. Amărăciunea față de îngustia de minte a consumatorului de masă este evidentă, deși observațiile sale cu privire la această problemă nu sunt atât de dure pe cât s-ar putea aștepta. „Nu am spus nimănui: dacă nu porți hainele mele, ești fără speranță în urmă. Este foarte simplu: o persoană ar trebui să se simtă bine în haine. Dacă nu te simți bine, nu cumpăra. Atât. Eu creează-mi modelele pentru o femeie puternică, independentă ", care știe multe despre lucruri. Revistele de modă sunt plătite să spună: ar trebui să porți asta și asta. Dar femeia mea nu tolerează dictaturile."
O femeie care nu tolerează dictează. O femeie care își dezvăluie sânii fără teamă dacă vrea. O femeie derutată de lungimea – sau mai bine zis, de lipsa aproape completă de lungime – a fustei. Femeia este putere, femeia este putere. Nu vezi în acest sens pentru ea, admirație pentru ea și chiar iubire? da el este apă curată feministă, acest McQueen. El este de partea noastră. „Întotdeauna încerc să creez condiții egale pentru femei și bărbați. Sunt feministă în aspect masculin, el spune. „Nu vreau ca o femeie să arate ca o creatură slabă, naivă, înfășurată într-un nor de șifon.” Lasă-i pe alții să facă asta. Femeia mea trebuie să fie puternică să reziste oricărei presiuni asupra ei. Am trei surori și am avut în repetate rânduri ocazia să observ toată suferința pe care le-au provocat-o bărbații. Aceasta este probabil rădăcina sentimentelor mele feministe.” Și frumusețea... „Frumusețea este în inima privitorului”, spune el cu înțelepciune. - Ce rost are să încerci să fii frumos pentru toată lumea? Cuiva vei arăta în continuare urât. Și pentru cineva vei fi întruchiparea frumuseții... Ca și mine, de exemplu." Răspunsul la întrebarea despre atitudinea lui față de propria sa înfățișare a fost scurt: "Este mai bine să întreb ce crede soțul meu despre asta. Murray al meu. M-a-r-r-e-y. Noteaza."
Conversația se mută ușor în tărâmul sentimentelor. Pasionat, înclinat spre romantic, naiv. Un susținător al căsătoriei monogame. Pune încrederea pe primul plan. Oferă oamenilor o singură șansă. Dacă nu poți aprecia, nu vei avea o a doua șansă. Este gelos? Nu e că ar fi gelos, pur și simplu nu-i place când oamenii fac din el un idiot... „Oh-oh-oh, ne-am lăsat prea duși de lucruri personale...” strigă el râzând. mergi mai departe."
O persoană naivă și romantică a strigat de mai multe ori lucruri complet diferite. Aceeași revistă Details descrie următoarea situație: „...Prezentatoarea unei prezentări de modă la televiziunea italiană se plânge că a stat două ore întregi în stradă înainte de a i se permite să intre în emisiune. „Am cincizeci de ani, ” îi spune ea lui McQueen, ” și nu pot fi tratată așa. Cum explici asta?" întreabă ea. McQueen începe să tremure, fața lui devine roz strălucitor. "De ce ai venit atunci dacă nu-ți place aici. Dacă nu-ți place, du-te acasă!” Un angajat al Kashiyama stă în fața camerei și acoperă obiectivul cu palma, cerând să oprească interviul. „Dacă nu-ți place acest spectacol nebun, „McQueen strigă cu atâta forță încât vocea i se rupe, „pleacă.” .!”
Îi lipsește în mod constant timp. Atât de mult încât nici nu a putut participa la spectacolul colecției sale pentru Casa Givenchy în metroul din Moscova. A sosit și a zburat. "De la începutul muncii mele la Givenchy, am lucrat fără pauză. Uneori nu am timp să fac ceea ce face fiecare ființă umană. Așa că, am formulat-o cu blândețe pentru tine, deși aș putea spune ceva nepoliticos, ” – este clar mulțumit de politețea sa. Nu tolerează întrebări despre colecțiile viitoare: „Băieți, fac 10 colecții pe an. De unde știu ce se va întâmpla mâine?! Acest lucru este imposibil din punct de vedere fizic. Care va fi următoarea mea colecție, încep să înțeleg abia când văd un bucată de material pe un manechin.Lumea „În forma în care există acum, nu există viitor. Să încercăm mai întâi să trăim câteva zile”.
Se spune că McQueen câștigă aproximativ un milion de dolari pe an, dar există rapoarte că el este mai interesat de diverse aventuri și senzații tari decât de bani. Vinde propria sa marca de ochelari, genti, esarfe si alte accesorii in Japonia, dar in acelasi timp refuza multe alte oferte tentante. „Nu produc parfumuri, prosoape de baie, sau îmbrăcăminte pentru copii. Nu mă contacta pentru lenjerie de pat, pentru că nu o vei primi de la mine. Și dacă îl primești, totul va fi pătat”, spune el. - Mă enervez când îmi văd hainele peste tot. Nu vreau să-i îmbrac pe toată lumea pentru că nu-mi plac toată lumea”.