Creatorul de modă Alexander McQueen. Moștenirea modei a lui Alexander McQueen
Fraza. Apoi întunericul. Întunericul, unde sunt vizibile umbre ciudate și figuri bizare. Apoi se aude un sunet ciudat și mistic. Un joc de lumini, emoțiile se încălzesc, apoi... din întuneric încep să apară siluete ciudate: copite pe picioare subțiri, coarne pe cap. Basm? Spectacol de teatru sau un film de groază? Nu - aceasta este o prezentare a celei mai bune și mai discutate colecții „Plato’s Atlantis” a unui geniu și designer pe nume Lee Alexander McQueen.
Geniu design
Ce ai văzut la spectacolele lui: pălării transparente cu molii rotunde, pantofi în care tocurile înlocuiesc copitele și alte ciudățenii care nu pot fi numite altceva decât șocante sau șocante.
Modele non-standard, ținute mistice, contururi ciudate - toate acestea transmit esența și viața unui bărbat cu faimosul nume Alexander McQueen. Fotografiile și colecțiile pe care le-a creat sunt singurul lucru rămas după el. Un gura tare, un huligan al lumii modei – așa îl numea publicul.
Huligan de modă engleză
Singurul designer britanic care a creat nu doar haine, ci adevărate opere de artă, a fost Alexander McQueen. Biografia acestei persoane nu trebuie luată în considerare în detaliile care ne sunt familiare - s-a născut, a studiat, a lucrat și a murit. E doar fapte mici, care nu va ajuta la scufundarea în profunzimea personalității sale. Lui Alexander McQueen nu-i plăcea să dea interviuri, dar dacă s-a întâmplat acest lucru, a cerut jurnaliştilor întrebări nestandardizate despre munca sa.
Trebuie doar să știm că a primit de 4 ori titlul de cel mai bun designer din Anglia și a avut o puternică legătură emoțională cu mama sa. Este imposibil să taci despre faptul că Alexander McQueen a avut norocul să trăiască într-o perioadă în care publicul nu asuprit drepturile reprezentanților persoanelor gay, din moment ce era gay.
Imediat ce a împlinit 16 ani, a părăsit școala pentru a învăța să croiască costume și s-a angajat într-o croitorie. Curând a îmbrăcat elita vremii: prințul de Wales, Mihail Gorbaciov etc. Dar proastele lui maniere s-au dovedit a fi mai puternice: a scris cu cretă pe jacheta prințului. cuvinte obscene, exprimându-și ura față de monarhie, după care a fost concediat.
După ce a absolvit facultatea, pleacă să se formeze în principalele țări ale lumii modei - Italia și Japonia, unde își creează primele colecții.
Îi plăcea să șocheze publicul cu colecțiile sale, care făceau să se cutremure toată camera. De exemplu, s-a exprimat prin rochii pătate de murdărie și sânge.
Industria modei nu putea lăsa deoparte un astfel de rebel și, deja în 1996, după ce a părăsit celebra casă de modă franceză, Alexander McQueen a devenit designer de artă acolo.
Onorariile i-au crescut în fiecare an, era căutat, celebru, fantastic, ideile lui erau admirate, dar... s-a produs o tragedie care a șocat pe toată lumea.
Dragoste la marginea morții
Doar această frază poate caracteriza personalul și viata creativa proiectant. În ciuda faptului că spectacolele sale au fost șocante, iar McQueen însuși era închis, inima lui era deschisă pentru două persoane: prietena lui apropiată Isabella și mama lui. În 2007, obosită de bolile constante, Isabella decide să se sinucidă. Această veste l-a șocat pe Alexandru. Dar lovitura principală era înainte. La 3 ani de la moartea Isabellei, pe 2 februarie, mama lui a murit. După ce a aflat acest lucru, designerul a plonjat într-o stare de depresie profundă. Din păcate, nu a reușit niciodată să iasă din ea.
„Este necesar să ne gândim la moarte - aceasta face și parte din viața noastră. Da, este tristă, dar în același timp atât de romantică. Ciclul se apropie de sfârșit - totul trebuie să se termine”, a spus Alexander McQueen. Moartea nu l-a lăsat să aștepte mult și a bătut la ușă. 10 zile de la moartea mamei.
Pe 11 februarie 2010, lumea modei a deplâns pierderea unui mare rebel și a unui designer fantastic. A murit Cauza morții a devenit cunoscută doar o săptămână mai târziu - asfixie (sinucidere prin spânzurare).
Astăzi, lângă magazinul său există mereu flori de la fanii fideli ai talentului care îi sunt încă fideli.
Al doilea vânt
Alexander McQueen a murit cu câteva zile înainte de Săptămâna Modei de la Londra, iar o lună mai târziu trebuia să-și prezinte noua colecție la Paris.
Rămasă orfană după moartea fondatorului său, casa de modă McQueen este condusă de studenta Alexandra, care timp de mulți ani i-a fost asistentă. Ea a făcut aproape imposibil: a reușit să păstreze croiala tradițională a lui Alexander și să adauge o notă de feminitate colecțiilor. Sarah Burton merită titlul de cel mai bun designer al Angliei și nu este de mirare că Kate Middleton a purtat o rochie de mireasă de la casa de modă McQueen la ceremonia de nuntă.
Opinii celebrităților despre „huliganul de modă britanic”
Ultimul fir care l-a legat pe Alexandru de această lume a fost rupt după moartea mamei sale. Ideile sunt întruchipate, gândurile sunt spuse, iar McQueen decide să facă pasul final... dincolo de orizont.
Tweet
Misto
„Voi fi fericit doar când voi înceta să mai fac modă și voi înceta să o fac doar când voi fi fericit” (c) McQueen
În perioada creativității sale, Alexander McQueen a reușit să lase o amprentă strălucitoare și unică, imprimându-și numele pe tabelele modei în schimbare. Societatea mondială l-a amintit ca fiind cel mai excentric, misterios și imprevizibil designer. Era ca și cum ar avea chei care deschideau uși către orice lumi și vremuri, călătoreau liber prin trecut și priveau cu îndrăzneală în viitor...
A fost nascut viitor geniu moda pe 17 martie 1969 într-un cartier muncitoresc din Londra. Lee Alexander McQueen a fost cel mai tanar copilîntr-o familie în care, pe lângă el, mai erau trei fiice. Tatăl său, șofer de taxi, a visat că fiul său va deveni electrician. Dar Alexandru a avut propria sa viziune viitoare profesie. A desenat prima schiță a unei rochii la vârsta de 3 ani pe tapetul din apartamentul său. Ulterior, la vârsta de 15 ani, Alexander McQueen a cusut rochii pentru surorile și mama sa.
Din păcate, familia nu a considerat cusutul o ocupație potrivită pentru tip. Prin urmare, la vârsta de 16 ani, McQueen a plecat de acasă, a abandonat școala și a devenit ucenic la legendarul atelier Anderson & Shepherd de pe Savile Row, specializat în croirea costumelor bărbătești pentru inalta societate. Clienții acestui studio au fost oameni celebri precum Prințul de Wales și Mihail Gorbaciov.
În același timp, Alexander McQueen a studiat metodele de tăiere a hainelor din secolul al XVI-lea până în zilele noastre în atelierele de costume teatrale. Ulterior, a început să lucreze ca designer de costume la atelierul de teatru Angels and Bermans. Putem spune că teatrul l-a ajutat pe McQueen să-și aleagă calea în creativitate, să-și determine propria nișă și să-și înțeleagă adevăratele dorințe.
La 20 de ani, McQueen a venit să aplice pentru un loc de muncă la College of Art and Design din Central Saint Martins, dar directorul colegiului, admirându-i talentul, l-a invitat pe McQueen să obțină de la ei educatie profesionala. Mai mult, l-au trimis pe McQueen direct la programul de master, declarând că știe deja și poate face tot ce predau ei.
În timpul studiilor, Alexander McQueen a atras atenția prin gândirea sa extraordinară, lucrările creative și dorința de a distruge stereotipurile. Colecția sa de absolvire, intitulată „Jack the Ripper Hunts Down His Victims”, a șocat publicul cu imaginile sale strălucitoare, extravagante și se poate spune că tocmai după acest spectacol tânărul talentat designer și-a început cariera în lumea modei.
„Frumusețea este în inima privitorului. Ce rost are să încerci să fii frumos pentru toată lumea? Totuși, pentru unii vei arăta urât, dar pentru alții vei fi întruchiparea frumuseții... Ca și mine, de exemplu” (c) McQueen
Această colecție a fost achiziționată în totalitate de celebrul editor de modă britanic Isabella Blow. Avea un ochi ascuțit pentru genii din domeniul modei - Isabella Blow a fost cea care i-a descoperit în lume pe pălărierul extravagant Philip Treacy și pe celebrul model Sophie Dahl. Cunoașterea lui McQueen cu Isabella a devenit curând o prietenie puternică. Ceea ce a fost surprinzător, deoarece Alexander McQueen era un profund introvertit la inimă și îi era greu să se înțeleagă cu oamenii. Dar avea încredere în Isabella, deși a numit-o în glumă „coșmarul lui personal”.
În 1994, Alexander McQueen și-a creat propriul brand de îmbrăcăminte. După colecția sa de absolvire, McQueen nu a încetat să șocheze publicul. Nu e de mirare că a fost numit „copilul teribil” moda britanică. A pus pe catwalk modele incate si persoane cu handicap, a demonstrat broderii din par uman, a folosit insecte moarte ca material pentru tinute, a combinat cele mai fine dantela cu piele aspra de ponei, a invelit modelele in celofan, le-a obligat sa mearga in tocuri pe pietris si glezna. - adânc în apă. A încercat să atragă atenția publicului asupra problemelor foametei și urii religioase și a spus că visul său este o lume fără rasism și homofobie. El a mai susținut că hainele nu trebuie să lase oamenii indiferenți. McQueen a împrumutat foarte mult din arsenalul make-up artiștilor de la Hollywood, de exemplu, a schimbat fețele modelelor folosind suprapuneri de latex și lentile colorate.
Fiecare piesa vestimentara de la Alexander McQueen a avut croiala perfecta si a fost atent gandita, pana in cel mai mic detaliu. În prezent, fiecare ținută din colecțiile anterioare ale designerului a căpătat valoare aproape de muzeu și este echivalată cu o operă de artă.
Fiecare spectacol McQueen este, în primul rând, mare spectacol. Poate că unul dintre cele mai scandaloase a fost spectacolul colecției de toamnă-iarnă 1995-1996, care s-a numit „Highland Rape”. În timpul spectacolului, modelele au defilat pe podium în haine rupte (sânii goi erau vizibili pe alocuri) și aveau bandaje sub fustele scoțiene. Astfel, designerul a atras atenția publicului asupra soartei Scoției sale natale (tatăl lui McQueen este scoțian, care a fost mândru de rădăcinile sale toată viața) ca parte a regatului britanic.
„Uneori oamenii găsesc lucrurile mele agresive. Dar nu văd asta ca pe o agresiune. O văd ca pe o dragoste, în colaborare cu partea întunecată personalitate” (c) McQueen
În 1996, McQueen a devenit cel mai tânăr designer care a primit titlul de designer britanic al anului, pe care l-a mai primit ulterior de trei ori. În același an, președintele LVMH, Bernard Arnault, l-a invitat pe Alexander McQueen să ia locul designerului șef al casei de modă franceze Givenchy, după plecarea predecesorului său John Galliano. Pentru fanii Givenchy, acest pas a părut o altă provocare pentru lume. înaltă modă. Hubert de Givenchy a creat rochii elegante în stilul lui Audrey Hepburn, iar McQueen pentru ele era un om obișnuit cu obiceiuri de huligan.
În 2001, McQueen și-a dat seama că a devenit insuportabil de înghesuit pentru el să fie în casa de modă franceză Givenchy. Munca nu i-a adus satisfacție morală. Și a făcut un lucru șocant, mergând de partea concurentului de lungă durată al lui Bernard Arnault - șeful concernului PPR, Francois-Henri Pinault. Miliardarul Pino l-a invitat pe designer să creeze Propia casă Modă. Și McQueen a putut crea în cele din urmă fără să țină cont de regândirea tradițiilor conservatoare ale oricui. Buticurile designerului au început să apară în principalele capitale ale lumii - la Paris, Londra, Milano, Tokyo, Paris, Milano, New York și Moscova.
„Îmi creez modelele pentru o femeie puternică, independentă, care știe multe despre lucruri. Revistele de modă sunt plătite să spună: ar trebui să porți asta și asta. Și femeia mea nu tolerează dictaturile"(c) McQueen
Fiecare spectacol Alexander McQueen încă surprins și șocat. Colecția de primăvară 2003 a fost prezentată la naufragiat navă În 2005, designerul a transformat modelele în piese de șah, le-a așezat pe o tablă de șah și spectacolul s-a transformat într-un joc. Finalul show-ului din toamna anului 2006 a fost încântător, când o hologramă a supermodelului Kate Moss într-o rochie lungă albă a zburat în aer deasupra podiumului. Apropo, McQueen a fost singurul designer care nu i-a întors spatele lui Kate Moss după scandalul cu cocaina.
În 2006, Alexander McQueen a lansat o nouă linie la prețuri accesibile, McQ, care include articole gata de îmbrăcăminte pentru bărbați și Îmbrăcăminte pentru femei, care a costat cu aproximativ 40% mai puțin decât elementele rând principale.
În 2007, singura prietenă apropiată a lui Alexander, Isabella Blow, s-a sinucis. Moartea ei l-a șocat literalmente pe designer. A renunțat la o nouă colecție și a plecat în India, unde a studiat budismul și a meditat. Apoi s-a întors și a creat o colecție pe care i-a dedicat-o Isabelei.
În februarie 2010, McQueen a fost găsit spânzurat în apartamentul său din Londra. S-a sinucis la trei zile după moartea mamei sale. S-a întâmplat că nimeni nu se aștepta la un astfel de rezultat, dimpotrivă, lumea era în așteptare încântată de noul spectacol McQueen, care trebuia să aibă loc în doar o săptămână.
colectie toamna-iarna 2006-2007
colectie primavara-vara 2009
colectie primavara-vara 2010
colectie toamna-iarna 2010-2011
După moartea designerului, compania Gucci, căreia i-a vândut cândva 51% din acțiunile sale, a decis să-și păstreze casa de modă. Acesta a fost condus de designerul Sarah Burton, care pentru o lungă perioadă de timp lucrat umăr la umăr lângă McQueen. Sarah a spus că viziunea ei pentru stilul mărcii ar fi „mai ușoară”. Colecțiile ei au fost deja primite foarte apreciat printre criticii de modă. În plus, fiind șeful unei case de modă Alexander McQueen, Sarah Burton a creat cea mai cunoscută rochie de mireasă a secolului - rochia de mireasă a lui Kate Middleton, ducesa de Cambridge.
În același timp, Sarah Burton spune că nu încearcă să-l înlocuiască pe McQueen, ci îi va păstra viziunea despre modă.
„Crearea de îmbrăcăminte contemporană, frumos croită a fost în centrul viziunii lui Lee despre modă. Voi continua să fac același lucru, rămânând fidel moștenirii sale.” (c) Sarah Burton
colectie primavara-vara 2011
colectie toamna-iarna 2011-2012
colectie primavara-vara 2012
colectie primavara-vara 2013
S-a impus ca un inovator, un revoluționar în modă, fără teamă să treacă limitele a ceea ce este permis. Designerul a acordat nu mai puțină atenție organizării de spectacole decât creării de colecții - pentru el a fost un prilej de a-și spune povestea, de a prezenta o acțiune incomparabilă pe catwalk. Pentru aceasta, McQueen a primit adesea reproșuri pentru ambiția sa. De fapt, el a fost o persoană dureros de vulnerabilă care a acceptat criticile cu greu. Principalul său sprijin de-a lungul carierei a fost mama sa Joyce. La începutul anului 2010 s-a stins din viață. McQueen nu a reușit niciodată să facă față tragediei - pe 11 februarie 2010, s-a sinucis.
Cu ocazia aniversării morții unuia dintre cei mai importanți designeri de modă ai timpului său, ne uităm înapoi la cinci colecții iconice create de Alexander McQueen.
În 1997, Alexander McQueen a condus casa de modă Givenchy, dar toată munca sa în această poziție a fost criticată de experții în modă. În 2001, a părăsit legendara Casă, rămânând neînțeles. Designerul a căutat să-și exprime tot potențialul creativ în colecții marcă proprie. Anul 2001 a fost un punct de cotitură în cariera designerului datorită spectacolului VOSS, care a avut loc la Săptămâna Modei. McQueen a așezat un cub de oglindă în centrul podiumului, iar când s-au aprins luminile în sală, publicul a văzut doar propria lor reflexie, pe care a trebuit să o privească timp de două ore. Apoi sticla s-a spart, dezvăluind modele ale căror ținute au fost inspirate din filmele Hitchcock și din opera șocantă a fotografului Joel-Peter Witkin. Rochii luxuriante împodobite cu pene de struț, capetele modelelor legate cu bandaje, modele complexe cu păsări umplute pe umeri - show-ul controversat a stârnit o furtună de emoții în rândul publicului.
Icoana de stil inimitabilă Isabella Blow a fost cel mai apropiat prieten și mentor al lui Alexander McQueen, sprijinindu-l încă de la începutul carierei sale - în 1994, ea a cumpărat complet colecția de debut a tânărului absolvent al Colegiului de Artă și Design Saint Martins pentru 5 mii de lire sterline, plătindu-i 100 de lire pe săptămână. Sinuciderea ei din mai 2007 l-a lăsat pe designer în stare de șoc, din care nu și-a putut recupera pentru tot restul vieții. Colecția de primăvară-vară din 2008 a fost dedicată în întregime legendarei Izzy. Designerul l-a creat împreună cu Philip Treacy, un alt protejat Blow. Isabella putea purta fiecare dintre lucrurile prezentate pe podium la un eveniment social sau la biroul ei - ea credea sincer că conceptul de îmbrăcat excesiv nu există și nu a părăsit casa fără ruj strălucitor și o altă capodoperă extravagantă a lui Philip Treacy. Colectia tribut a fost un mare succes.
Pe lângă designul vestimentar, Alexander McQueen a fost serios interesat de ornitologie încă din copilărie și chiar a urmat cursuri pentru a studia structura păsărilor. Dragostea designerului pentru păsări a atins apogeul când a creat colecțiile „The Birds” (1995) și „The Horn of Plenty” (2009), dintre care unele modele au fost realizate integral sau parțial din pene de rață. Articolele complet impracticabile nu erau destinate a fi purtate, ci reflectau pe deplin ADN-ul mărcii. McQueen a fost adesea acuzat că este prea teatral și dramatic creațiile sale au fost considerate incompatibile cu viața. Artistul însuși nu a negat acest lucru, afirmând că colecțiile sale sunt artă, nu comerț.
Imaginația designerului a fost cu adevărat nelimitată - în colecția „Atlantida lui Platon” a pictat lumea după ce aceasta a fost depășită de tragedia care avea să se întâmple ca urmare. încălzire globală. Potrivit lui McQueen, Pământul va fi locuit de jumătate oameni, jumătate reptile, adaptați vieții atât pe uscat, cât și sub apă. O revelație a modei au fost pantofii Armadillo cu platformă înaltă, cu toc de 30 de centimetri, pe care Lady Gaga i-a purtat în videoclipul ei „Bad Romance” și i-au adus astfel popularitate lui McQueen în rândul maselor.
Ocupă un loc aparte în istoria modei ultima colectie Casa Alexander McQueen, creată în timpul vieții fondatorului său. McQueen nu a avut niciodată timp să o prezinte publicului. O prezentare intimă a colecției fără nume, care mai târziu a fost numită „Îngeri și demoni”, a fost organizată de Sarah Burton, care și-a continuat munca mentorului și prietenului ei, care a condus brandul după moartea sa. Burton nu a adăugat niciun element celor 16 modele create de McQueen, păstrându-le exact în forma în care designerul le-a lăsat în urmă. Unul dintre cele mai reușite modele ale colecției este o rochie scurtă roșie din mătase cu broderie baroc auriu - pliurile mari pe șolduri fac referire la scenele de teatru. Aspectul final al prezentării este o jachetă lungă, cu gât înalt, creată din pene de rață vopsite manual, purtată peste o fustă albă plină.
5 decembrie 2013, ora 15:36Alexander McQueen s-a născut în 1969 în familia unui șofer de taxi londonez. Ca adolescent de șaisprezece ani, s-a angajat într-un atelier pentru bărbați de elită, unde a câștigat prima experiență de design și și-a realizat chemarea. McQueen a mers să studieze elementele de bază ale meșteșugului la cea mai prestigioasă școală de designeri de modă din Londra - St. Martins College of Art and Design. După ce a absolvit facultatea, a lucrat pentru designerul japonez Koji Tatsuno, apoi pentru Designer de modă italian R. Gigli la Milano.
În plus, a devenit designer de costume într-unul dintre celebrele studiouri de teatru, care a avut și o influență uriașă asupra dezvoltării propriului stil de semnătură. În special, multe dintre spectacolele sale semănau cu spectacolele de teatru, iar în colecțiile designerului se puteau vedea adesea modele care păreau a fi citate din piesele lui Shakespeare.
În 1997, a luat locul de director de artă la Givenchy în locul lui John Galliano. În ciuda faptului că munca lui McQueen a provocat constant rezonanță și discuții aprinse în presă, stilul său huligan nu se potrivea bine cu respectabilitatea casei Givenchy și și-a părăsit postul, încheiend un acord cu Grupul Gucci și lansându-și propria haină. linie la începutul anului 2001. De patru ori a primit titlul de cel mai bun designer al anului conform British Fashion Awards.
La 10:20 a.m., pe 11 februarie, McQueen a fost găsit spânzurat în apartamentul său din Green Park din Londra. Designerul s-a stins din viață la trei zile după moartea mamei sale Joyce și la trei ani după moartea prietenei și muzei sale Isabella Blow, căreia i-a fost dedicată colecția de primăvară/vară 2008. Moarte neașteptată designerul a șocat întreaga lume a modei în prima zi a Săptămânii Modei de la New York.
Alexander McQueen și-a dedicat colecția de absolvire lui Jack Spintecătorul. În timp ce își studia arborele genealogic, designerul a descoperit că ruda lui deținea un hotel în care un maniac și-a ucis una dintre victime. Nicio fotografie de la acea emisiune nu a supraviețuit și toate articolele, realizate într-un singur exemplar, au fost cumpărate de editorul Harper's Bazaar și viitorul patron al designerului Isabella Blow. Câteva articole au fost totuși expuse la recentul Alexander McQueen: Savage Expoziție de frumusețe la Muzeul Metropolitan de Artă.
Sincer cu toată lumea atât în munca lui, cât și în viață, McQueen a făcut impresie tip simplu. Așa era el, deloc ca mulțimea modei. Exprimându-și în mod deschis părerea, adesea nemulțumirea față de cutare sau cutare stare de lucruri, nu a căutat să câștige popularitate în rândul publicului, obișnuit doar cu discursuri dulci, dar oamenii s-au dovedit a fi mai buni decât păreau.
Ei au reacționat la orice acțiune a lui Alexandru la fel de brusc pe cât le-a prezentat-o. Una dintre primele sale colecții, intitulată „Highland Rape”, a șocat publicul. Modelele au înfățișat ceva între isterie și tristețe și au defilat în articole în carouri, cu decupaje. Criticii au dat spectacolului o interpretare greșită: l-au acuzat pe Alexander McQueen de misoginie.
Designerul s-a gândit la frumusețea vampirilor înainte ca această temă să devină mainstream în cinema. În anii nouăzeci, a făcut topuri care păreau făcute din pungi de sânge, bluze asimetrice din mătase neagră și pantaloni cu decupaje la șolduri.
Designerul a avut tratament special la viaţă şi la moarte. Acest lucru s-a reflectat cel mai clar în spectacolul Dante. Coloana sonoră a spectacolului era muzică de orgă, modelele erau palide și aveau buze aparent sângeroase, iar atmosfera, așa cum a fost concepută de designer, trebuia să avertizeze despre moartea iminentă. Ce zici de cea iminentă: fotografiile de război ale lui Don McCullin au fost imprimate pe rochii din această colecție.
Cubul de oglindă și alte seturi pentru spectacolul Voss, care a durat o săptămână și 70.000 de lire sterline pentru a crea, au imitat clinica de psihiatrie. Modelele s-au plimbat prin centru de dezintoxicare în rochii făcute din mii de pene și scoici, prefăcându-se că sunt bolnave mintal, iar în final, jurnalista Michelle Olley a parodiat lucrarea Sanitarium a fotografului Joel-Peter Witkin.
Isabella Blow nu a fost doar sponsorul lui Alexander McQueen, dar de-a lungul timpului a devenit muza și prietena lui loială. Designerul a creat rochii pentru ea, iar după sinuciderea editorului în 2007, i-a dedicat colecția La Dame Bleue în stilul ei însăși Miss Blow. Au existat o mulțime de referințe asiatice în îmbrăcăminte, cu rochii cu păsări umplute pe piept și, bineînțeles, pălării în formă de măști de gardă și grupuri de fluturi, create în colaborare cu Philip Treacy.
Ca creator, Alexander McQueen a evitat întotdeauna comerțul. Criza financiară din 2008 i-a făcut mare impresie britanicului: a inventat un spectacol cu modele de clovni goth în lucruri pe care jurnaliştii le-au numit, deşi romantice, dar cu adevărat urâte.
În timp ce întreaga lume a început să înnebunească cu predicții despre sfârșitul lumii. Alexander McQueen și-a prezentat viziunea asupra viitorului în colecția lui Platon Atlantis Mai mult, acest spectacol a fost primul difuzat online.
Punctul culminant al acestei colecții au fost, desigur, pantofii.
Ultima colecție a designerului, toamna 2010, a fost prezentată după moartea designerului în formatul unei prezentări pentru un cerc restrâns de oameni. Și aici puteți vedea motivul păsării, care trece ca un fir prin toate creațiile geniului la modă.
Cu toată inovația sa, McQueen a fost un designer cu pregătire clasică, iar pentru el trecutul a fost întotdeauna cheia viitorului. Stilul lui de brand poate fi descris ca un amestec original de tradiții istorice și avangardă, romantism și sexualitate pronunțată, poezie și dramă. Un accent deosebit este pus pe sexualitate: colecțiile mărcii prezintă adesea țesături și dantelă transparente, fuste scurte și pantaloni cu talie foarte joasă.
Putem vorbi la nesfârșit despre creațiile designerului, dar este totuși mai bine pentru el să spună despre el însuși.
Despre frumusete:
„Cred că există frumusețe în orice, de obicei văd frumusețe în ceea ce oamenii „normali” percep ca urâțenie.”
Despre femei și inspirație:
"O femeie ar trebui să arate ca o femeie. Nu e nimic sexy la o bucată de carton."
„Nu m-am inspirat niciodată de anumite femei. Niciodată nu mi s-a întâmplat să văd o femeie frumoasă și să devină muza mea pentru mine, imaginile femeilor din trecut, precum Catherine cea Mare sau Marie Antoinette mai important Cei condamnaţi, precum Jeanne d" Arc sau Colette. Femei remarcabile"
Când vă prezentați și vă exprimați convingerile:
„Când am început să-mi organizez spectacolele, am încercat să le arăt jurnaliștilor ceea ce nu voiau deloc să vadă: foame, sânge, sărăcie... Interesele lor se limitează la modă Acești oameni, o altă latură a vieții, lasă-i să experimenteze ura și dezgustul - asta mi se potrivește perfect, voi ști că am trezit măcar niște sentimente.
„Vreau să vorbesc sincer despre lumea în care trăim și despre lumea în care trăim Opinii Politice apar în lucrările mele. Moda poate fi intolerantă și crudă dacă confundă îmbrăcămintea altora cu rochie de lux. Este cu picioarele pe pământ și de modă veche. Să dărâmăm aceste bariere!”
„Fac 10 colecții pe an. De unde știu ce se va întâmpla mâine?! Acest lucru este imposibil din punct de vedere fizic. Care va fi următoarea mea colecție, încep să înțeleg abia când văd o bucată de material pe un manechin. Lumea așa cum e acum există, nu are viitor Să încercăm mai întâi să trăim câteva zile.”
„Vreau să fiu sincer în privința lumii în care trăim și, uneori, convingerile mele politice apar în munca mea. Moda poate fi cu adevărat rasistă dacă te uiți la costumele altor culturi”.
Despre publicațiile lucioase:
„Jurnalismul de modă este un truc de marketing subțire acoperit care îmbunătățește vânzările.”
Despre rebeliune:
„Trebuie să cunoști regulile ca să le poți încălca. Văd că sarcina mea este distrugerea normelor, dar păstrarea tradiției.”
Despre fericire:
„Voi fi fericit doar când voi înceta să mai fac modă și voi înceta să o fac doar când voi fi fericit.”
Despre haine:
"Cred că tema de bază ar trebui să fie sexualitatea. Hainele ar trebui să fie puțin obraznice. Există ceva secret despre fragilitatea romantică."
"Hainele... ar trebui să fie izbitoare, individ. Când vezi o femeie în hainele mele, vrei să afli mai multe despre ea."
„Încerc să plătesc mare atentie siluetă. A-l schimba înseamnă a ne schimba ideea despre cum arătăm. Tot ce fac este să mă uit la triburile antice africane, la felul în care se îmbracă, la ritualurile lor. În colecțiile mele ader la aceste canoane"
Despre Patria:
„Sunt un patriot al Scoției pentru că țara mea a experimentat prea multe în istoria sa și peste tot în lume este percepută doar ca o patrie mâncarea națională Haggis și cimpoi. Și nimeni nu a pus vreodată ceva diferit în cuvântul „Scoția”
Despre etern:
„Viața pentru mine este un pic ca un basm al fraților Grimm.”
"Ezit între viață și moarte, fericire și tristețe, bine și rău."
"Sunt melancolic. Îmi place să trăiesc în adâncul vieții. Întotdeauna am simțit că nu sunt înțeles. Și poate că sunt momente când nu mă simt conectat la lume."
"Este important să înfrunți moartea pentru că face parte din viață. Un lucru trist, melancolic, dar în același timp romantic. Este sfârșitul unui ciclu - totul trebuie să se termine într-o zi. Această trecere a vieții este pozitivă pentru că face loc. pentru lucruri noi.”
Despre orientarea ta:
„Întotdeauna am avut încredere în mine și în sexualitatea mea și nu am nimic de ascuns. Direct din pântecele mamei, am fost la o paradă a mândriei gay”.
Faimos designer de modă britanic care a condus casa timp de cinci ani Givenchyși a fondat eticheta Alexander McQueen. Comandant Ordinul Imperiului Britanic, titular multiplu Designerul britanic al anului. În 2003 a fost numit .
Lee Alexander McQueen(Lee Alexander McQueen) s-a născut pe 17 martie 1969 în Londraîn familia unui taximetrist Ronald(Ronald) și profesor de studii sociale Joyce(Joyce). Lee a fost cel mai mic dintre șase copii. Tatăl său este scoțian, iar fiul său a fost întotdeauna mândru de rădăcinile sale. Deja în copilărie Lee a început să coase rochii pentru cele trei surori ale sale mai mari și și-a dat seama devreme că vrea să devină designer de modă.
În 1984, un tânăr de 16 ani McQueen a absolvit școala și a mers pe celebra stradă Savile Row, unde s-a angajat ca ucenic croitor într-un atelier Anderson și Sheppard. Mai târziu s-a mutat la Gieves și Hawkesși apoi a lucrat cu designeri de costume de teatru Îngeri și Bermani. Aptitudinile pe care le-a dobândit i-au stabilit ulterior reputația de expert în domeniul croitoriei.
La 20 de ani Lee a lucrat ceva timp Koji Tatsuno(Koji Tatsuno) și apoi sa dus la Milano unde am ajuns la treaba Romeo Gigli(Romeo Gigli).
În 1994 McQueen intors la Londrași aplicat la facultate Central Saint Martins pentru postul de profesor de tăiere. Portofoliul său a fost însă remarcat de directorul colegiului, care a sugerat tânăr talentînregistrează-te ca student. Asa de McQueen primit educatie inaltași un master în design vestimentar. Colecția sa de absolvire a fost cumpărată în întregime de un renumit stilist și editor de modă britanic în reviste glossy Isabella Blow(Isabella Blow). Ea a fost cea care l-a sfătuit pe tânărul designer să-și ia al doilea nume drept nume principal. Alexandru.
Fiecare spectacol McQueen era independent o operă de artă. De exemplu, celebrul spectacol „Highland Rape”, în care modelele au defilat în haine rupte, a lăsat să se înțeleagă în mod transparent soarta nativului lor. Scoţiaîn cadrul regatului britanic. În timpul spectacolului din toamna anului 1998, desenul pe rochie albă modelele aplicau dispozitive speciale direct pe catwalk. McQueen a invitat modelul să participe la spectacol Aimee Mullins(Aimee Mullins), care are ambele picioare amputate, a coborât pe pasarela cu proteze din lemn. In afara de asta, McQueen a fost unul dintre primii designeri care au prezentat modele de origine indiană în spectacolele sale.
În 1996, președinte al concernului LVMH Bernard Arnault(Bernard Arnault) invitat McQueenși să ia locul designerului șef al legendarei case franceze de haute couture Givenchy eliberat după demisia unui alt britanic - Ioan Galliano(John Galliano) Într-un loc nou Alexandru intensitatea dramatică a spectacolelor trebuia redusă, dar el a rămas fidel principiilor sale principale și nu a încetat să provoace și să surprindă. Cu toate acestea, în cadrul tradițiilor casei franceze de haute couture, a devenit înghesuit, iar în martie 2001 a plecat Givenchy.
În 1997, celebrul cântăreț islandez Björk(Björk) a ales costumele McQueen pentru a proiecta coperta noului său album " Omogen». Alexandru a acționat și ca regizor al videoclipului ei pentru piesa „ Apel de alarmă».
În decembrie 2000 McQueen a semnat un acord pentru a-și deschide propria etichetă cu Grupul Gucci. A devenit proprietarul a 51% din acțiunile companiei sale și a preluat postul de director de creație.
Fiecare spectacol McQueen era încă o revoltă de fantezie. Colecția de primăvară 2003 a fost prezentată pe o navă naufragiată; în primăvara lui 2005, modelele lui au jucat un joc de șah pe catwalk; la finalul spectacolului său din toamna anului 2006, ea a urcat peste podium inaltime maxima proiecție supermodel Kate Moss(Kate Moss), învârtindu-se într-o rochie lungă albă.
În 2005 McQueen a încercat să creeze o colecție de sport comună cu brandul Puma. În 2006 a deschis o nouă linie McQ, care vizează un public mai tânăr și mai puțin bogat.
Până la sfârșitul anului 2007 casa Alexander McQueen a deschis buticuri în Londra, New York, Los Angeles, MilanoȘi Las Vegas.
In tinute de la Alexandra McQueen stele precum Nicole Kidman(Nicole Kidman) Penelope Cruz(Penelope Cruz) Sarah Jessica Parker(Sarah Jessica Parker) și Rihanna(Rihanna). Björk, star pop japoneză Ayumi Hamasaki(Ayumi Hamasaki) și Lady gaga(Lady Gaga) a folosit costume de mai multe ori McQueenîn videoclipurile lor muzicale.
Alexander McQueen a devenit unul dintre cei mai tineri creatori de modă care a primit titlul de prestigiu „ Designerul britanic al anului" A primit acest titlu de patru ori din 1996 până în 2003. În 2003 a devenit Comandant al Ordinului Imperiului Britanic(CBE) și Designerul internațional al anului prin decizie Consiliu Designeri de modă (Consiliul Creatorilor de Moda).
Viața personală a lui Alexander McQueen
AlexandruÎi plăcea scufundările și folosea adesea motive marine în colecțiile sale.
McQueen a vorbit mereu deschis despre orientarea lui homosexuală. Potrivit designerului, el și-a dat seama de acest lucru în vârstă fragedăși a spus familiei sale la vârsta de 18 ani. După o scurtă perioadă de conflict, familia s-a împăcat cu alegerea fiului lor.
Vara anului 2000 pe un iaht în largul coastei Ibiza McQueen căsătorită cu un regizor de documentare George Forsyth(George Forsyth). Forța juridică nu a avut o căsătorie, pentru că în Spania la acea vreme, căsătoriile între persoane de același sex erau interzise. Un an mai târziu, cuplul s-a despărțit, rămânând prieteni buni.
ÎN 2007 McQueenșocat de sinuciderea prietenului și mentorului său Isabella Blow.
Moartea lui Alexander McQueen
11 februarie 2010 organism McQueen a fost găsit în apartamentul său din Londra. În sângele designerului a fost găsită o cantitate semnificativă de cocaină, somnifere și tranchilizante. S-a sinucis la nouă zile după moartea mamei sale, în vârstă de 75 de ani Joyce, de cancer.
Pe biletul de sinucidere scria: „Ai grijă de câinii mei, scuze, te iubesc Lee”.
25 februarie la Londra Catedrala Sfantul Paul a avut loc o slujbă de pomenire la care au participat Björk, Kate Moss, Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell (Naomi Campbell), Stella McCartney(Stella McCartney) și Anna Wintour(Anna Wintour). În total, peste 2,5 mii de oameni au venit să-și ia rămas bun de la designer. Praf McQueen a fost împrăștiată peste insulă Cer.
Se pare că BBC McQueen a lăsat 50 de mii de lire sterline pentru întreținerea câinilor săi, ca să nu aibă nevoie de nimic până la moarte. De asemenea, a dat o sută de mii de lire la patru organizații de caritate.
În mai 2011, la Muzeul din New York Mitropolit organizat Institutul Costumelor expoziţie lucrări alese McQueen numită „Frumusețea sălbatică”. Expoziţia a prezentat aproximativ o sută de costume şi 70 de accesorii din arhivele caselor Alexander McQueenȘi Givenchy. În trei luni de funcționare, a devenit cea mai populară expoziție din istoria muzeului.
După moartea designerului, compania Gucci a decis să-i păstreze casa, pe care ea o conducea Sarah Burton(Sarah Burton), asistentă de lungă durată McQueen. Ea a devenit autorul rochie de mireasă Kate Middleton.
Alexander McQueen despre munca lui: „Nu am plănuit ca viața mea să se dezvolte așa. E frumos când oamenii îți cunosc și respectă munca, dar nu cred că o faci ca să devii celebru. Gloria ar trebui să aparțină vedetelor de film. Și pur și simplu oferim serviciile noastre.”
- Ceai Taiga: compoziție, indicații și condiții de păstrare pentru colecția Ceai Taiga
- Ce carne este cea mai sănătoasă pentru oameni?
- Semne pentru Buna Vestire a Sfintei Fecioare Maria, precum și ritualuri și interdicții Obiceiuri și semne despre Buna Vestire ce poți face
- Culegerea ciupercilor: reguli generale și sfaturi pentru un culegător de ciuperci novice Visul de a cules ciuperci în pădure