Park Narodowy Serengeti w Tanzanii. Parki Narodowe: Serengeti
Bardzo wygodnym sposobem dojechać do Kotoru - samolotem: położony 5 km od miasta.
Ścieżka samochodowa do Kotoru przechodzi przez tunel Vrmac, łączący Kotor z Autostradą Adriatycką, a także z resztą wybrzeża i obszary śródlądowe.
Transport kolejowy w Kotorze reprezentuje starożytna linia łącząca Kotor i Cetinje, która biegnie po malowniczym górzystym terenie.
Autobusy
Autobusy są najpopularniejszym środkiem transportu w Kotorze i okolicach. Dzięki temu miasto jest połączone regularnymi liniami autobusowymi ze wszystkimi nadmorskimi kurortami Czarnogóry, ze stolicą Podgoricą, chorwackim Zagrzebiem i Serbią.
Położony 5 minut spacerem od Starego Miasta, przy autostradzie do Budvy. Częstotliwość odjazdów autobusów i ceny biletów są różne sezonowy charakter. Głównym operatorem autobusowym z siedzibą w Kotorze jest . Na stronie internetowej firmy można zobaczyć także aktualny rozkład jazdy autobusów.
Taxi
Taksówka w Kotorze - wygodny widok transport. Za wejście na pokład kierowca zapłaci około 2 euro plus 1 euro za każdy kilometr. Koszt transferu na lotnisko lub wycieczki do innego miasta należy omówić osobno z firmą taksówkarską.
- (+382 19719)
- Djir Taxi (+382 19737)
Prom
Działa w okolicach Kotoru przeprawa promowa Kamenari-Lepetane przez Cieśninę Verige, pozwalającą nie ominąć Boki Kotorskiej w drodze do Chorwacji. Prom będzie także wygodny dla osób podróżujących samochodem z Budvy do Herceg Novi lub z powrotem – pozwoli zaoszczędzić czas i odległość. Prom przepływa przez Cieśninę Verige (300 m) w 10 minut, promy odpływają średnio co 15 minut. Sprzedaż biletów odbywa się w kasie na molo.
Miasto Kotor- słynny kurort na wybrzeżu, położony w pobliżu góry Lovcen, nad brzegiem Zatoki Kotorskiej. Jest to jedno z najlepiej zachowanych średniowiecznych miast w basenie Morza Śródziemnego, a w 1979 r Miasto Kotor został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Historia miasta Kotor.
Historia osadnictwa ludzkiego w tym miejscu nowoczesne miasto sięga czasów bardzo starożytnych – potwierdzeniem tego są liczne narzędzia, ceramika, malowidła naskalne z okresu neolitu odkryte w jaskiniach okolicznych gór.
W starożytność obszar ten był zamieszkany przez Ilirów od III wieku p.n.e. Ziemiami tymi rządziło Cesarstwo Rzymskie, a po jego upadku w 476 r. Bizancjum. Wtedy to po raz pierwszy odnaleziono wzmianki o Kotorze, ale jako o mieście Askrivium, potem o Decatera (od „katareo” – „bogaty w gorące źródła”), a z czasem zaczęto go nazywać Kotorem, gdyż był Centrum handlowe Boka Kotorska.
W 535 roku cesarz bizantyjski Justynian ostatecznie wypędził Gotów z tych terenów i zbudował fortecę, wokół której w X wieku na okolicznych wzgórzach zbudowano tzw. „dolne” miasto. Panowanie bizantyjskie w Kotorze było przerywane niejednokrotnie – w 1002 r. miasto zostało zdobyte przez Pierwsze Królestwo Bułgarii, a w 1003 r. władzę przekazała Serbii. To prawda, że Bizancjum szybko odzyskało dominację i utrzymało ją aż do połowy XI wieku, kiedy to Miasto Kotor został schwytany przez jednego z przedstawicieli słowiańskiego rodu Wojsławlewich, rządzącego wówczas Państwem Zeta. Później dalej miasto długie lata było ważnym miastem Dalmacji i było znane pod Imię włoskie„Kattaro”.
Pod koniec XII wieku miasto poddało się bez walki wielkiemu serbskiemu żupanowi Stjepanowi Nemanie (założycielowi serbskiego państwa dynastia królewska Nemanjić) i jako państwo wasalne stało się częścią Serbii, zachowując jednak własne instytucje władzy i prawo do wypowiedzenia wojny lub zawarcia pokoju. Znajduje się na terenie Serbii Miasto Kotor przeżyło znaczący rozkwit gospodarczy i kulturalny, gdyż było rozwiniętym ośrodkiem handlu i rzemiosła z dostępem do morza. Nawet najazd Tatarów-Mongołów na Europę w połowie XIII wieku, w wyniku którego Kotor spłonął, nie doprowadził do jego zaniku – Kotor został szybko odbudowany i pozostał ważnym ośrodkiem handlu morskiego. Panowanie Serbii nad Kotorem zakończyło się dopiero w 1371 roku wraz z stłumieniem dynastii Nemanjićów i przez następne pół wieku miasto było faktycznie niezależną miejską republiką patrycjuszowską.
W 1420 roku, w obliczu groźby najazdu tureckiego, Wielka Rada Miejska zdecydowała się dobrowolnie przejść pod kontrolę i ochronę Republiki Weneckiej, a Miasto Kotor stał się jego częścią aż do 1797 r. Przez cały ten czas Imperium Osmańskie nie rezygnowało z prób podboju Kotoru, jednak miasto nigdy nie znalazło się pod panowaniem tureckim.
Po Wenecji na mocy traktatu Campo-Formia Miasto Kotor trafił w ręce austriackiej monarchii Habsburgów, jednak już w 1805 roku na mocy traktatu presburgskiego został przekazany Królestwu Włoch, które w tym czasie było wasalem Cesarstwa Francuskiego Napoleona. Przekazanie Kotoru pod kontrolę Francji, będącej wówczas w stanie wojny z Anglią, potencjalnie oznaczało przejście okrętów kotorskich do rangi łupu wojennego floty brytyjskiej i całkowity upadek handlu morskiego. Aby w jakiś sposób uniknąć takiej perspektywy, mieszkańcy Boki Kotorskiej zwrócili się do Petra Niegosa, który rządził wówczas Czarnogórą. On z kolei zwrócił się o wsparcie do dowódcy śródziemnomorskiej wyprawy floty rosyjskiej admirała Sieniawina i w wyniku wspólnego operacja wojskowa w marcu 1806 r. Kotor został przekazany przedstawicielom rosyjskiego admirała.
Peter Njegos zaproponował Aleksandrowi I utworzenie państwa słowiańsko-serbskiego ze stolicą w Dubrowniku, w skład którego wchodziłby Kotor, jednak po klęsce pod Frydlandem (czerwiec 1807) Rosja zmuszona była zawrzeć z Napoleonem traktat tylżycki, zgodnie z którym „prowincja i miasto Boko-di-Cattaro” ponownie znalazły się pod panowaniem francuskim, które trwało do 1813 roku.
Metropolita Piotr Niejegos we wrześniu 1813 ponownie zdobył całą Bokę Kotorską, a w 1814 ponownie zwrócił się do cesarza rosyjskiego z prośbą o patronat Czarnogóry, jednak decyzją Kongresu Wiedeńskiego Boka Kotorska i Miasto Kotor przeszedł do Austrii, a Aleksander poprosił Czarnogórców o opuszczenie go. W maju 1814 roku Czarnogórcy opuścili te terytoria i ponownie stracili dostęp do morza.
Przed 1918 rokiem Miasto Kotor będąc częścią Królestwa Dalmacji, wchodziło w skład Austro-Węgier, jednak po jego klęsce w I wojnie światowej weszło w skład Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców, które w 1929 roku przemianowano na Królestwo Jugosławii. To właśnie od tego roku nazwa Kotor uzyskała oficjalny status (wcześniej w dokumentach pojawiała się wersja włoska – Cattaro).
W 1941 r., po kapitulacji Królestwa Jugosławii, Miasto Kotor zostało okupowane przez włoskich i niemieckich faszystów i na rozkaz Mussoliniego wraz z innymi miastami przybrzeżnej Czarnogóry stało się częścią faszystowskich Włoch.
Miasto Kotor został wyzwolony spod rządów faszystowskich w listopadzie 1944 r. i pod koniec wojny, jako część Czarnogóry, stał się częścią komunistycznej już Jugosławii. Wojna domowa lata 90 XX wiek nie dotknął miasta, a dziś jest ono częścią niepodległej Czarnogóry.
Tak bogata historia wydarzeń i zmian właścicieli odcisnęła piętno na Kotorze – w mieście znajduje się wiele zabytkowych budynków, które tworzą niepowtarzalną atmosferę. Warto zwrócić uwagę na katedrę św. Tryfona z pozostałościami fresków z XIV w., z bogatą zakrystią z wyrobami jubilerów weneckich i kotorskich, kościoły św. Łukasza, św. Anny, Najświętszej Marii Panny, Pałac Książęcy, Teatr Napoleona, to tylko niewielka część skarbów kultury Miasto Kotor.
Poza murami miasta znajduje się duży rynek, na którym można znaleźć szeroką gamę produktów lokalnych rzemieślników i przysmaki na każdy gust. W samym mieście można przespacerować się najpiękniejszymi starożytnymi uliczkami, wypić filiżankę kawy w którejś z licznych restauracji i zrobić zdjęcia na tle arcydzieła architektury i kupić szeroką gamę pamiątek.
U stóp pasmo górskie Lovcen. Zatoka Kotorska („Boka Kotorska”, włoska „Bocche di Cattaro”), jedna z najbardziej wystających części Morza Adriatyckiego w głąb lądu. Składa się z kilku małych zatok połączonych wąskimi przesmykami, tworzących razem jeden z najlepszych naturalnych portów w Europie.
Położenie Kotoru w głębi Zatoki Kotorskiej nadało mu rolę „miasta kluczowego” dla strategicznie ważnego regionu Adriatyku, dlatego kolejni władcy Kotoru – Bizantyjczycy, Serbowie, Wenecjanie, Francuzi, Austriacy – Specjalna uwaga poświęcony budowie fortyfikacji miejskich. Ze względu na wyjątkową mieszankę różnych kultur, twierdza i Stare Miasto Centrum Kotoru znajduje się na światowej liście dziedzictwo kulturowe UNESCO. W 1979 roku miasto zostało poważnie zniszczone przez trzęsienie ziemi.
Stary Kotor położony jest głównie wzdłuż linia brzegowa zatoce oraz w dolinie na zboczach wzgórza św. Iwana (San Giovanni), górującego nad miastem na wysokość 260 metrów. Miasto i wzgórze otoczone są murami obronnymi i bastionami, zbudowanymi od IX do XIX wieku, dzięki czemu ufortyfikowany pierścień chroni miasto przed atakiem zarówno z morza, jak i lądu. Twierdza Kotor jest doskonałym przykładem średniowiecznych fortyfikacji. Mur twierdzy, który otacza stare miasto i wspina się na sam szczyt wzgórza, ma długość 4,5 km, wysokość w niektórych miejscach sięga 20 m, a grubość waha się od 2 do 16 m w głównej części murów otaczający miasto został wzniesiony w XIII-XIV wieku, kiedy Kotor (Cataro) był placówką Republiki Weneckiej w południowej Dalmacji. Biorąc pod uwagę, że niemal przez cały czas panowania Wenecji Kotor i Boka Kotorska były polem bitwy z Imperium Osmańskim (którego posiadłości rozpoczęły się kilka godzin od murów miasta), okres ten można nazwać najbardziej dramatycznym w historii miasta. Turcy bardzo wytrwali w dążeniu do zdobycia Kotoru, gdyż kontrola nad nim pozwoliła im opanować całą Bokę Kotorską. Jednak pomimo wielokrotnych prób miasto nigdy nie zostało zdobyte szturmem ani oblężeniem!
Obraz Kotoru: 1615, Henry de Beauvau, Relacja dziennika podróży...
Do Starego Kotoru można dostać się przez jedną z trzech bram: główną, Morską, bramę (1555) przy ul Południowa strona od strony zatoki wolno było kiedyś wpływać do miasta małym statkom; most przez rzekę będzie prowadził do Bramy Północnej, przykrytej bastionem Bembo (1536); Brama południowa ma trzy kolejne wejścia, zbudowana w XIII, XVII i XVIII wieku. Od południa również można dostać się do miasta jedynie mostem przerzuconym przez federalną świeża woda zbiornik Gurdich (Gurdić) i chroniony bastionem o tej samej nazwie.
Bastion Gurdich
Brama Południowa
Od strony zatoki główną bramę i okna pałacu książęcego (Providurova palata) przysłaniają małe bastiony Valier i Korner, zbudowane w XVII wieku. Od strony północnej do zatoki wpada rzeka Škurda, oddzielając miasto od lądu i tworząc dodatkowa ochrona od ataku.
Na zdjęciu widok części murów twierdzy wzdłuż rzeki od linii brzegowej zatoki (długość około 700 m). Na pierwszym planie bastion Cytadela (XIII-XIX w.), w oddali bastion Bembo i most przez rzekę prowadzący do Bramy Północnej. Za murami twierdzy widać kopułę kościoła Mariackiego „Nad Rzeką”. Widoczna jest także część muru biegnąca w prawo i w górę zbocza St. Hill. Iwana.
Najbardziej niebezpieczny pod względem ataku kierunek północny posiada dodatkową ochronę w postaci bastionu św. Roka (35 m n.p.m., XVI-XX w.) oraz lunety św. Józefa (św. Josipa) ( 55 metrów, XVI wiek). Podtrzymka stała dozwolona zarówno w przypadku jazdy czołowej, jak i flankującej (wzdłuż przodu) ogień artyleryjski.
Droga na szczyt wzgórza zaczyna się nagle od miejskich schodów, które szybko sięgają poziomu dachów domów.
Stroma serpentynowa droga na szczyt wzgórza prowadzi coraz wyżej wzdłuż starych murów ze strzelnicami, skąd roztaczają się wspaniałe widoki na zatokę i Kotor.
Mniej więcej w połowie trasy można odpocząć w cieniu w pobliżu kościoła Matki Bożej Uzdrowienia Zdrowia (Gospa od zdravlja) (XVII w.).
Na szczycie wzniesienia (a to ponad kilometr „tyaguny” z niebezpiecznymi odcinkami) przywitają Was tzw. Mała twierdza (Mala tvrđava) z wieżą Kontarini (XV wiek) i fortyfikacjami kościoła św. Marko (Sv. Marko), św. Girolamo (Sv. Jerolim) i Loredan (Loredan), a także dużą cysternę do gromadzenia wody deszczowej. Jeszcze jakieś dwieście metrów wąską ścieżką nad przepaścią i oto jest, luneta Magno ( Manjo), nad którym powiewa flaga niepodległej Czarnogóry. Jeszcze wyżej znajdują się ruiny fortyfikacji kościoła św. Iwana ( bastion San Giovanni), jeszcze wyżej - same chmury.
Gdy złapiesz oddech po wspinaczce i ponownie po stromym zejściu w dół, piękno ulic Kotoru schodzi na dalszy plan. I zasługują na największą uwagę!
Rynek i kościół św. Łukasza (1195) z dwoma ołtarzami (!) - katolickim i prawosławnym.
Bazylika Św. Tryfon (Św. Tripun)
Wieża zegarowa na Place d'Armes (1602). U podnóża wieży znajduje się pręgierz, przed którym umieszczano skazanych i odczytywano im wyroki.
Kotor według wielu jest jednym z najbardziej piękne miasta Czarnogóra, jest dogodnie położona na wybrzeżu Adriatyku, u podnóża pasma górskiego Lovcen, w południowo-wschodniej części Zatoki Kotorskiej. Nawiasem mówiąc, zatoka tak przypomina fiord, że nazywana jest nawet najbardziej wysuniętym na południe fiordem w Europie.
Każdy, kto znajdzie się tu po raz pierwszy, od razu zwraca uwagę na wysokie, niemal pionowe góry, na które „wspinają się” nie do zdobycia mury twierdzy starożytnego Kotoru, jednak ta „niedostępność” to nic innego jak złudzenie, gdyż miastu udało się „zmienić” swoich właścicieli 1000 razy w swojej historii.
Kotor został zbudowany w czasach starożytnych przez plemiona iliryjskie, ale w 168 roku p.n.e. miasto, zwane wówczas Acruvium, stało się częścią Cesarstwa Rzymskiego, a od 476 roku p.n.e. do 1185 r. należał do Imperium Bizantyjskie i nazywał się Dekaderon. W I wieku naszej ery mi. miasto wymienia Pliniusz Starszy pod nazwą Askrivium, a sto lat później Ptolemeusz – już jako Askruion. W VI w. pojawiły się tu plemiona słowiańskie i wtedy pojawiła się obecna nazwa miasta – Kotor.
Na zdjęciu: mury twierdzy Kotor na skałach
W 1185 roku przybył tu założyciel serbskiej królewskiej dynastii Nemanjićów, wielki Župan serbski Stefan Nemanja, a miasto poddało się mu bez żadnego oporu (a mury nie pomogły!). Później, od końca XIV do połowy XV wieku, Kotor należał na przemian do królów Węgier, Chorwacji i Bośni, a następnie stał się niezależnym miastem-republiką.
Na zdjęciu: Twierdza Kotor nad miastem
W 1420 r. w obliczu groźby najazdu Imperium Osmańskie Kotor decyzją rady miejskiej dobrowolnie przeszedł pod opiekę Republiki Weneckiej. Dlatego na murze twierdzy miasta można zobaczyć tego samego lwa weneckiego z otwartą księgą – potwierdzenie, że mieszczanie opowiadali się za przystąpieniem do Republiki.
Na zdjęciu: płaskorzeźba lwa weneckiego na murach miejskich
Ale to nie wszystko. Miasto przez wiele stuleci pozostawało „trudnym czerwonym sztandarem”: znalazło się pod okupacją francuską, było częścią Królestwa Dalmacji jako część Austro-Węgier oraz było częścią Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców.
Potem nastąpiła okupacja niemiecka i włoska, dołączenie do komunistycznej Jugosławii, a po upadku tego państwa miasto stało się częścią dzisiejszej Czarnogóry. Jednym słowem został opuszczony – tak opuszczony.
W KTÓRYM CO ZOBACZYĆ? GŁÓWNE ATRAKCJE MIASTA
W Kotorze można zobaczyć piękne pałace w stylu weneckim ukryte w labiryncie wąskich uliczek, z których jedna ma nawet zabawną nazwę "Pozwól mi przejść" jednak w przeciwieństwie do Wenecji, niezwykle trudno się tu zgubić: miasteczko jest na tyle małe, że jeśli nie uda się od razu znaleźć właściwej ulicy, to znajdziemy ją w około pięć minut.
PLAC ZBROJNI
Wchodząc do miasta przez XVI-wieczną Bramę Morską, zbudowaną z masywnych bloków kamiennych, warto zwrócić uwagę na gotycką płaskorzeźbę w łuku, która przedstawia Madonnę z Dzieciątkiem, św. Tryfona i św. Bernarda.
Na zdjęciu: płaskorzeźba z Madonną na Morskiej Bramie miasta
Cóż, tuż za bramą jest Plac Zbrojowni z wieżą zegarową początek XVII wieku, gdzie później w 1810 roku zbudowano zegar. Przed nią - Słup wstydu, w języku serbskim brzmi to jak „Kiekuł wstydu”, który w dawnych czasach był używany zgodnie z jego przeznaczeniem - to tutaj zebrało się małe zgromadzenie, na którym sądzono mieszkańców miasta za przestępstwa o różnym stopniu surowości.
Na zdjęciu: Plac Zbrojowni i Słup Wstydu u podnóża wieży
Przez istniejąca legenda, za kradzież w Kotorze zwyczajowo odcinano rękę, dlatego we wnęce widocznej w łuku bramy głównej (niedaleko płaskorzeźby z Madonną) znajdował się specjalny mechanizm: osoba musiał tam położyć rękę i nigdy więcej tej ręki nie zobaczył. Swoją drogą, kto by pomyślał, gdyby w tamtych czasach na rozprawie nie brano pod uwagę także okoliczności łagodzących, a co najciekawsze, okoliczności te mogły być bardzo nietrywialne.
Na zdjęciu: dziura w ścianie służąca do rąbania rąk
Na przykład, jeśli ktoś popełnił przestępstwo w czasie, gdy wiał południowy wiatr, uznawano to za okoliczność łagodzącą i nie podlegał zbyt surowej karze. Faktem jest, że zimą w tym rejonie Czarnogóry rzeczywiście zdarzają się potężne burze i wichury, można nawet powiedzieć, że w ciągu 9 miesięcy słonecznych i ciepła pogoda lokalni mieszkańcy płacą za trzy miesiące bardzo ostrej zimy.
Na zdjęciu: Słup wstydu na placu Kotorskim
Pomimo tego, że o tej porze nie jest tu zbyt zimno - to około 12 stopni plus w pełni rekompensują deszcz i wiatr, więc zimą w Kotorze jest więcej niż chłodno. Dlatego jest tu nawet takie powiedzenie: „ Pada deszcz- nic nie działa” („Kisha pada - nishta nie ze względu na”), czyli gdy tylko zaczyna padać deszcz, wszyscy zamykają okiennice i siedzą cicho w domu, pozornie bez szwanku.
PLAC MĄKI I PALAZZO PIMA
Następnym placem, na który natkniesz się po drodze, jest tzw Mączysty jak sama nazwa wskazuje, w dawnych czasach handlowano tu mąką i różnego rodzaju wypiekami. Mieści się w nim także pałac jednej z arystokratycznych rodzin włoskich - Palazzo Pima, zbudowany w XVII wieku w stylu barokowym z bardzo drogiego białego piaskowca z wyspy Korcula - kamień ten wydobywa się w Chorwacji, niedaleko Dubrownika. Z tego czystego białego kamienia najbardziej luksusowe pałace nie tylko w Kotorze, ale także w Wenecji, w Dubrowniku i w Waszyngtonie zbudowano z niego taki sam Biały Dom Cenny kamień trafił jednak do USA z innego złoża – z okolic miasta Oberkirchen w południowej Saksonii.
Niestety, ze względu na słynną zimową wilgotność Kotoru, kamień szybko ciemnieje, ale jak mówią, w razie potrzeby można go łatwo doprać do pierwotnego stanu biały. Ale co najważniejsze, kamień ten uważany jest za dość trwały, co jest niezwykle ważne w obszarach niesprzyjających sejsmicznie, jak Kotor, ponieważ trzęsienia ziemi są tu częstym, jeśli nie regularnym zjawiskiem. Szczególnie poważne wystąpiły w XVI, XVII i XIX wiek, w wyniku czego miasto zostało nawet częściowo zniszczone. Nawiasem mówiąc, ostatnie trzęsienie ziemi miało miejsce nie tak dawno temu - w 1979 roku. Ale jeśli dom zbudowany z piaskowca rozpadnie się, wówczas sam kamień pozostanie nienaruszony i dlatego dom można zbudować od nowa, że tak powiem, z tego samego materiału, oszczędzając na materiałach budowlanych.
KATEDRA ŚW. TRYTONA I PAŁAC DRAGO
Jeśli pójdziesz ulicą w prawo, trafisz na Plac św. Tryfona, gdzie jest KatedraŚwięty Tryfon. Została zbudowana na miejscu małego kościoła w 1166 roku, aby przechowywać arkę z relikwiami Świętego i wówczas katedrę uważano za największą w Europa Środkowa. Święty Tryfon żył w III wieku w Azji Mniejszej, głosił chrześcijaństwo i był uzdrowicielem. Wiadomo, że udało mu się wyleczyć cierpiącą na demencję córkę cesarza rzymskiego Gordiana III. Później, za panowania cesarza Decjusza Trajana, prześladowcy chrześcijan, Tryfon został schwytany i wzięty do niewoli męczeństwo, za co został kanonizowany. Co ciekawe, uznawany jest zarówno przez Kościół katolicki, jak i prawosławny.
Podobnie jak obecnie, relikwie Świętych w starożytności od czasu do czasu „wędrowały” po całym świecie. różne miasta I tak w 809 roku arka z relikwiami Tryfona przybyła do Kotoru z Konstantynopola, jednak gdy przyszedł czas na wysłanie relikwii do następnego miasta, nie dało się tego zrobić – ze względu na silna burza statek nie mógł raz i drugi opuścić zatoki, a gdy po raz trzeci burza uniemożliwiła wysłanie relikwii, mieszkańcy Kotoru uznali, że to znak i kupili arkę. Od tego czasu jest tu przechowywany, a św. Tryfon wraz ze św. Jerzym Zwycięskim i św. Mikołajem zaczęto uważać za patrona miasta.
Na zdjęciu: mur Kotoru obok Bramy Północnej
W swojej architekturze Kotor przypomina warstwowe ciasto– jest tu tak wiele stylów architektonicznych nakładających się na siebie. Na przykład, jeśli dokładnie obejrzysz budynek słynnego Pałac Drago, zbudowany w XIV wieku, widać, że pierwotnie był to pałac gotycki, ale później został zmodyfikowany.
Na styl gotycki wskazuje okno nad łukiem i górne okno po lewej stronie; nawiasem mówiąc, na każdym z nich widać anioły „strzegące” mieszkańców tej budowli. I już w XVII wieku, kiedy budowla została częściowo zniszczona przez kolejne trzęsienie ziemi, zmodyfikowano ją w bardziej odpowiednim dla tamtych czasów stylu, w wyniku czego pałac zyskał słynną wenecką koronkę: wystarczy spojrzeć na górne okno bifora z dwoje drzwi - a w mieście jest wiele podobnych budynków.
Studnia to miejsce na plotki
Z ulicy, na której zbudowany jest Pałac Drago, dotrzesz Ulica Karampana- do głównego centrum plotkarskiego tego miasteczka. A wszystko dlatego, że tu byłem studnia głównego miasta– zobaczycie go zaraz przy drodze, po lewej stronie, na małym placu o tej samej nazwie.
Na zdjęciu: ulica Karampana ze studnią miejską
Lokalna studnia jest bardzo dużym zbiornikiem, do którego woda deszczowa, i to wystarczyło mieszkańcom Kotoru na wszystkie susze miesiące letnie. W średniowieczu ze studni korzystali prawie wszyscy mieszkańcy miasta, z wyjątkiem oczywiście bogatych rodzin, które miały własne studnie na swoich podwórkach. Dlatego rano przychodzili tu mieszkańcy miasta i stojąc przy studni, najwięcej dyskutowali ostatnie wydarzenie i najnowsze plotki miejskie.
Czy muszę dodawać, że to miejsce było jednym z najważniejszych w Kotorze? Nawiasem mówiąc, studnia nadal działa, a wodę z niej można pić bez obaw - jest taka czysta.
PRAWIDŁOWNE POŻEGNANIE KOTORA
NA Plac Prawosławny Znajdują się tu dwie cerkwie, w których jak można się domyślić, obie są prawosławne. Kilka razy - Kościół św. Łukasza- bardzo przytulny, malowany freskami i swoją drogą jeden z najstarszych w Kotorze. Został zbudowany w 1195 r. i pozostawał katolicki aż do 1657 r., kiedy do miasta przybyli ortodoksyjni uchodźcy. Pozwolono im odprawiać nabożeństwa w tym kościele, dla czego w środku zbudowano drugi ołtarz. I przez prawie 200 lat w tej cerkwi odprawiano nabożeństwa zarówno katolickie, jak i prawosławne, aż wreszcie świątynia stała się prawosławna, a od 25 lat posługuje w niej ks. Milenko, bośniacki uchodźca.
Na zdjęciu: Kościół św. Łukasza w Kotorze
Drugi - Kościół św. Mikołaja w stylu neobizantyjskim, został zbudowany około 100 lat temu na miejscu spalonego opactwa franciszkanów. Święty Mikołaj jest jednym z trzech patronów miasta; uważa się, że pomaga żeglarzom, których w mieście jest mnóstwo, a także podróżnikom.
Na zdjęciu: Kościół św. Mikołaja w Kotorze
Swoją drogą poruszając się po mieście na pewno usłyszycie dźwięki fletu, gitary i nie tylko instrumenty muzyczne- to uczniowie miejskiej szkoły muzycznej przygotowujący się do kolejnej lekcji na ulicach, czyli odrabiający lekcje, a jednocześnie uzupełniający budżet. Nawiasem mówiąc, na placu przed szkołą często odbywają się improwizowane koncerty, podczas których uczniowie demonstrują turystom i mieszkańcom zdobytą wiedzę i umiejętności.
O KONIACH I ULICY „PÓŹNIJ MI PRZEJŚĆ”
Idąc nieco dalej, można natknąć się na najwęższą uliczkę Kotoru, tzw "Pozwól mi przejść"- jest nie tylko bardzo wąska, ale jeszcze bardziej zwęża się u góry. W starym centrum każdego miasto europejskie szerokość ulic jest mniej więcej taka sama, bo przy ich projektowaniu koniecznie uwzględniono zasadę zadu jednego konia: dwa konie nie powinny mogły przejść obok siebie i o to właśnie chodzi.
Na zdjęciu: na ulicy „Przepuść mnie” z trudem mieści się jedna osoba
W przypadku przełomu w obronie bram miejskich kawaleria wroga starała się przedostać w głąb miasta i zająć strategicznie ważne obiekty, jednak wąskie uliczki pozwoliły obrońcom miasta na reorganizację i zabijanie najeźdźców jeden po drugim. Tę samą zasadę uwzględniono projektując większość ulic Kotoru, jednak w przypadku ulicy „Przepuść mnie” jest jeszcze zabawniej: tutaj w pobliżu nie mogą znajdować się nie tylko dwa konie, ale i dwie osoby, w żeby przejść, ludzie musieli się przepuścić, dlatego ulica wzięła swoją nazwę już dawno temu.
KOTA GALERIA I KOŚCIÓŁ MARIJSKI
Właściwie nosi inną nazwę – Plac Św. Hosanna, choć miejscowi nazywają go Placem Kocia, gdyż przebywa tu jednocześnie nawet 50-60 kotów. Te koty są dzikie, miejscowi je karmią. Swoją drogą od jakiegoś czasu na tym placu oficjalnie można karmić koty. Cóż, skoro miasto w ogóle bardzo kocha te zwierzęta, jednym z nieoficjalnych symboli Kotoru stał się, że tak powiem, kot. daleki krewny Lew wenecki, a w każdym lokalnym sklepie na pewno znajdziesz figurki ceramicznych kotów wykonane samodzielnie– można je zabrać do domu na pamiątkę.
Na zdjęciu: koty w Kotorze bawią się
Znajdujący się na tym samym placu kościół Najświętszej Marii Panny, który powstał w XII wieku, jest interesujący, ponieważ znajdują się w nim relikwie błogosławionej Hosanna, co swoją drogą ma swoje odzwierciedlenie w drugiej nazwie kościoła. Hosanna była zakonnicą i żyła jako pustelniczka. W 1539 roku, przed atakiem na miasto floty tureckiego admirała Khairuddina Barbarossy, miała wizję, że miasto było w niebezpieczeństwie. Poinformowała o tym gubernatora miasta, dzięki czemu miastu udało się odeprzeć atak (oczywiście przy pomocy mieszkańców sąsiednich miast) siedemdziesięciu statków rudobrodego tureckiego admirała i zachować wolność.
Na zdjęciu: Kościół Bł. Hosanna w Kotorze
W finale nie można oczywiście nie wspomnieć o Twierdzy Kotor. Jeśli po spacerze nadal masz siły, koniecznie wspinaj się po murach twierdzy. Wejście kosztuje tylko 3 euro, ale podróż w górę trwa około 1,5 - 2 godzin, w zależności od prędkości. Wyjście na mury twierdzy znajduje się w pobliżu rzecznej (północnej) bramy miasta, która została zbudowana na pamiątkę zwycięstwa Kotoru nad słynnym tureckim admirałem Barbarossą.
Na zdjęciu: widok na Kotor ze szczytów twierdzy
Pamiętaj jednak, że jeśli w czasie, gdy jesteś na murze, zapadnie zmrok, to zejście do miasta, delikatnie mówiąc, nie będzie dla Ciebie zbyt wygodne. Dlatego warto wybrać się w góry wcześniej, czyli ok jako ostateczność, zaraz po obiedzie zrelaksujesz się ze wszystkim, co zjadłeś i będziesz podziwiać Kotor z lotu ptaka – bo stąd roztacza się wyjątkowy widok na miasto i zatokę!
Spodobał Ci się materiał? Dołącz do nas na Facebooku
Maria Caushan - Profesjonalny dziennikarz i specjalista ds. PR, podróżuję dla własnej przyjemności. Od jakiegoś czasu próbuję znaleźć sposób na jednoczesne zaspokojenie moich zainteresowań architekturą światową i Sporty ekstremalne, miłość do ciepłych regionów i ośnieżonych szczytów.
Miasto Kotor jest jednym z najstarszych w Czarnogórze. Przez starożytność mam zwykle na myśli nie tyle wiek miasta (niektóre miasta są bardzo starożytne, ale nic się tam nie zachowało), ale możliwość zanurzenia się w jedną z dawno minionych epok. I naprawdę, jakie to ma znaczenie, ile tysiącleci minęło od miasta, jeśli było i pozostaje niczym nie wyróżniającą się wioską rybacką?
Tak więc w Kotorze na pewno jest coś do zobaczenia - piękne średniowieczne uliczki, mur twierdzy, drugi co do wielkości na świecie po Wielkim Murze Chińskim, który otacza miasto i okoliczne góry, niesamowicie piękny i wiele więcej.
Dojazd do Kotoru jest łatwy. Możesz użyć np. Dojazd gdziekolwiek z Kotoru też nie będzie problemem. Przykładowo bilet z Kotoru do Kotoru kosztuje 3-3,5 euro, w zależności od przewoźnika.
Turyści żyją zarówno w obrębie starego miasta, jak i poza nim. Nasze artykuły na temat i pomogą Ci wybrać najlepszą opcję cenowo-jakościową.
Kotor – „mała Wenecja”
Często zdarzają się sytuacje, kiedy przyjeżdżasz do zatłoczonego miasta i zdajesz sobie sprawę, że w zasadzie nie ma tu nic do zobaczenia. Kilka starożytnych ruin, kilka niczym niezwykłych budynków i trochę.
Więc to wszystko nie dotyczy Kotoru. Zachowało się niemal w takim samym stanie jak przed wiekami i bardzo przypomina miasteczko Nesebyr w Bułgarii (są tam atrakcje, choć nie tak znane jak w Europie, ale po mieście spaceruje mnóstwo ludzi). Być może sklep z pamiątkami a kawiarnia stała się znacznie większa. W niektórych miejscach jest ich tak dużo, że w ogóle nie widać za nimi starożytności, inne wręcz przeciwnie, przyciągają turystów swoim średniowiecznym klimatem. Miło jest posiedzieć w zabytkowym kamiennym domu, przy dębowym stole i spróbować narodowej kuchni czarnogórskiej.
Kilka poprzednich linijek powinno pomóc Ci w dostaniu się do miasta. Kontynuujmy naszą krótką wycieczkę po Kotorze. Na początek zapraszamy do oceny jednego z głównych placów miasta Kotor, który znajduje się tuż przy wejściu:
Bardzo krótko o historii miasta Kotor
Jeśli mówimy o historii, miasto jest bardzo starożytne. Pamięta także Rzymian z ich niezwyciężonymi legionami i odwiedził małe miasto-państwo krótkoterminowy stał się republiką. Kotor nie raz spłonął doszczętnie i powstał z popiołów. Rządzili tu Grecy, Rzymianie, Bizantyjczycy, Bułgarzy, Serbowie, Czarnogórcy...
Jednak największy wkład w rozwój Kotoru wnieśli Włosi. To właśnie w czasach, gdy miasto było uważane za część Wenecji (a to prawie 400 lat), stało się tym, czym widzimy je teraz. Swego czasu Kotor był uważany za największy ośrodek handlowy i żeglugowy. Nie jest to zaskakujące, jeśli pamięta się, że miasto położone jest w przytulnym, chronionym przed wiatrem i piratami miejscu
Obecnie miasto staje się jednym z największych ośrodków turystycznych w. Byliśmy tam dwa razy w odstępie roku i za każdym razem przy molo stał ogromny statek wycieczkowy.
W Kotorze na pewno jest coś do zobaczenia. Piękna typowo włoska architektura śródziemnomorska, najpiękniejsza zatoka Europy, potężny mur twierdzy (drugi co do długości po Wielkim Murze Chińskim), wiele kościołów, zarówno prawosławnych, jak i katolickich.
Jeśli interesuje Cię historia Kotoru, odwiedź tę sekcję Wikipedii.
Kościoły i religia Kotoru
Historycznie rzecz biorąc, w Kotorze jest znacznie więcej. Choć większość mieszkańców to prawosławni (wcześniej większość stanowili katolicy).
Bardzo powszechnie praktykowane małżeństwa mieszane. Dzieje się tak wtedy, gdy ojciec dziecka jest prawosławnym, a matka katoliczką. Lub odwrotnie. W takich przypadkach ustalono nawet tradycję: syn będzie wyznawał religię ojca, a córka - matkę. W Czarnogórze praktycznie nie ma napięć religijnych. Nie lubią tylko tych, którzy wyznają islam – wynika to z wielowiekowych rządów osmańskich.
Jest w mieście i bardzo ciekawa historia, związany z kościołem św. Łukasza. Początkowo było to miasto katolickie, lecz w czasie wojny z Turkami do Kotoru przeniosło się wielu prawosławnych chrześcijan. Nie posiadali własnego kościoła i mieszkańcy postanowili podzielić kościół św. Łukasza. Zainstalowano w nim drugi ołtarz i odprawiano nabożeństwa zarówno w obrządku katolickim, jak i prawosławnym. Z czasem w Kotorze nie było już prawosławnych mieszkańców, a cerkiew stała się całkowicie katolicka.
Tak więc kościół św. Łukasza kilkakrotnie zmieniał wyznanie, dopóki mieszkańcy nie zbudowali go Sobór Mikołaja i nie uczyniła kościoła św. Łukasza całkowicie katolickim. Przez pewien czas każde wyznanie miało swój własny kościół. Wtedy było mniej katolików w mieście i kościele św. Łukasza ostatni raz zmieniła religię, stając się całkowicie prawosławną.
Spróbujmy spokojnie zajrzeć do kościoła św. Mikołaja:
Patronem miasta jest św. Tryfon, którego relikwie, odkupione przez mieszczan, przechowywane są w największym kościele Kotoru. Mówią, że pewnego razu kupcy przywieźli do Wenecji relikwie św. Tryfona, aby je sprzedać. Straszna burza zmusiła ich do ukrycia się w przytulnym pokoju. Burza trwała kilka dni, aż okoliczni mieszkańcy zrozumieli: Święty Tryfon chciał pozostać w mieście. W ciągu nocy zebrali potrzebną kwotę, kupili relikwie i zbudowali dla nich taki kościół:
Wcześniej wejście do kościoła było bezpłatne, ale w ostatnie lata W związku z ogromnym napływem turystów mieszczanie zaczęli pobierać opłaty. Jeśli się nie mylę, podczas naszej ostatniej wizyty w mieście wejście do kościoła św. Tryfona kosztowało 3 euro.
1 Co jest brane pod uwagę miasto kotów. Nawiasem mówiąc, współbrzmienie wydarzyło się przez przypadek. W Czarnogórze koty nazywane są „matkami” i reagują na „matska-maty” lub podaną im kiełbasę. Tak czy inaczej, w mieście znajduje się plac dla kotów, na którym zazwyczaj można zobaczyć wiele tych zwierząt. Z pewnością nie ma to nic wspólnego z faktem, że kiedyś znajdowała się tu fabryka konserw.
2 Na przełomie lipca i sierpnia przypada święto tzw „Międzynarodowy Letni Karnawał w Kotorze” Lub „Noc Bokelska”. Na kilka dni miasto zamienia się w wyjątkową wersję weneckiego karnawału. Występy, przemówienia i parady kostiumów nie zatrzymują się ani na minutę. W tej chwili nie można spać nawet w nocy. Co roku festiwal odwiedza około 30 000 turystów.
3 znajduje się Kotor Konsulat Chorwacji. Bezpośrednio w sklepie z pamiątkami „Cattaro” (znajdującym się w Bramie Morskiej) można kupić voucher turystyczny i zarezerwować nocleg na zwiedzanie Dubrownika – jednego z najpiękniejszych miast w Chorwacji. To prawda, w Ostatnio Na taką wycieczkę trzeba będzie otworzyć strefę Schengen, a kilka lat temu można było jechać bez wizy.
4 Większość sklepów z pamiątkami, restauracji rybnych i kawiarni w Kotorze znajduje się właśnie w starożytne budowle. Jest rzeczą oczywistą, że meble i wnętrza jak najbardziej nawiązują do epoki.
5 Swoją drogą, miasto bardzo dba o czystość. Ulice tutaj są myte szamponem dwa razy dziennie. Tradycja ta sięga średniowiecza, kiedy miasto kilkakrotnie dotkliwie ucierpiało z powodu zarazy i przetrwała do dziś. Kotor jest naprawdę bardzo czysty.
6 Miasto znane jest również z tego, że ma najbardziej szalonych ludzi w całej Czarnogórze. Wygląda na to że gorący klimat, góry ściskające Kotor ze wszystkich stron i ciasne kamienne uliczki nie wpływają zbyt korzystnie na psychikę.
Jeżeli przebywacie w mieście dłużej, koniecznie spróbujcie wspiąć się na mur twierdzy – widok stamtąd jest po prostu oszałamiający. Tylko nie zapomnij zabrać ze sobą wody i czapek - w Kotorze zawsze jest dość gorąco, a tym bardziej na ścianie.
Pożegnajmy się, spójrzmy na miasto z góry i ruszajmy dalej. W końcu w Czarnogórze pozostało jeszcze tyle niezbadanych zakątków!