Sukienki Elsy Schiaparelli wzorowane na obrazach. Odrodzenie domu mody
Dziś imię tej kobiety nie jest słyszane zbyt często. Tylko wąskie grono osób zajmujących się modą wie, kim jest Elsa Schiaparelli. W latach 20-30 ubiegłego wieku nazwa słynny mistrz nigdy nie opuścił ust europejskich kobiet. Każda kolekcja projektantki mody budziła powszechny zachwyt i podziw.
Młoda Elza
W rodzinnym pałacu Corsini, niedaleko stolicy Włoch – Rzymu, narodziła się przyszła gwiazda światowej mody. 10 września 1890 roku w rodzinie dyrektora Biblioteki Królewskiej Włoch urodziła się dziewczynka. Rodzice postanowili nadać jej imię Elsa. Z młodym wieku dziewczynka była otoczona miłością i troską rodziców.
Kiedy Elsa Schiaparelli dorastała, ulubionym zajęciem młodej fashionistki było oglądanie ilustracji książkowych w bibliotece jej ojca. Ogólnie rzecz biorąc, książki odgrywały rolę w rodzinie Schiaparelli duża rola. Ojcze, wszystko jest jego czas wolny poświęcał na publikacje numizmatyczne, będąc zapalonym kolekcjonerem antyczne monety. Według niepotwierdzonych doniesień miał on zaszczyt wymieniać ze sobą monety
Elsa Schiaparelli: biografia i korzenie rodzinne
Matka Elsy urodziła się na Malcie, gdzie jej pradziadek został wysłany jako konsul brytyjski. W rodzinie jest sporo ciekawych osobistości, które tworzyły elitę tamtych czasów. Dziadek przyszła gwiazdaświat mody linia matczyna pozostawiwszy pięcioro dzieci, udał się do Egiptu, aby się osiedlić stosunki handlowe z lokalnymi przemysłowcami.
Wkrótce, mając niezwykły talent do uwodzenia kobiecych serc, poślubił córkę bogatego miejscowego kupca i awansował do rangi doradcy króla Egiptu. Słynny włoski astronom Giovanni Virginio Schiaparelli jest wujem i bratem ojca Elsy. Istnieje legenda, że widząc pieprzyki na policzku swojej siostrzenicy ułożone w kształcie Wielkiego Wozu, uznał to za dobry znak i przepowiedział dziewczynie wspaniałą przyszłość. Jednak Elsa Schiaparelli (patrz zdjęcie poniżej) nie wyróżniała się szczególnie swoją urodą, czego żałowała przez całe życie.
Początek dorosłości
Pozostając wzorową córką, dziewczyna była wychowywana w surowości. Ojciec nie pozwalał młodej Elsie na żadne ekscesy. Panowie, którzy zaczęli zwracać uwagę na młodą Włochkę, zostali natychmiast odrzuceni przez jej ojca. Dziewczyna musiała skoncentrować wszystkie swoje wysiłki na nauce.
Dopiero w 1914 roku Elsie udało się wyrwać z okowów rodzica. Na zaproszenie starej przyjaciółki Elsa Schiaparelli po raz pierwszy opuszcza dom ojca i udaje się do Londynu, gdzie zaproponowano jej stanowisko guwernantki. W drodze do Nowa praca dziewczyna zatrzymała się w stolicy Francji, gdzie spotkała się z koleżanką ze studiów, która zaprosiła młodego Włocha na bal.
Z powodu braku funduszy dziewczyna szybka poprawka Uszyłam sobie strój wieczorowy. Do ciemnoniebieskiej sukienki z krepy de Chine, zakupionej w Galerii Lafayette, przyczepiła kawałek pomarańczowego jedwabiu, a na głowie zbudowała prosty klocek drewna. Nie było czasu na zszycie poszczególnych części ubioru, więc wszystkie części ubioru zapinano na szpilki.
Ekstrawagancki strój wzbudził prawdziwe zainteresowanie wśród miejscowej publiczności. Niedługo po kolejnej rundzie walca cały luksusowy zestaw rozpadł się na miejscu. Dziewczyna opuściła imprezę ze łzami w oczach pod zdziwionymi spojrzeniami gości wakacji.
Londyn życie przyszłego projektanta
Po dotarciu do stolicy Wielkiej Brytanii Elsa Schiaparelli podjęła obowiązki guwernantki. Dziewczyna nie miała żadnych szczególnych trudności w wychowaniu dzieci swojego pana, więc pozostało jej dużo czasu na życie osobiste.
Modą w ówczesnej Europie było studiowanie teozofii, okultystycznego ruchu mistycznego poznania Boga. Elsa postanowiła nadążać za modą i zapisała się na wykłady hrabiego Williama de Wendt de Kerlor. Po kolejnej wizycie w sali wykładowej pomiędzy wykładowcą a dziewczyną wywiązała się tematyczna sprzeczka.
Rozmowa trwała do rana, po czym zaręczyli się. Dopiero po ślubie córka powiadomiła rodziców o ślubie.
Życie rodzinne dziewczyny z Rzymu
Młoda para ułożyła sobie wspólne życie w wynajętym mieszkaniu na przedmieściach Londynu. Od pierwszych dni życie rodzinne nie układało się. Mąż nie miał stałego źródła utrzymania, dlatego para przeprowadziła się do Nicei, gdzie mieszkali jego rodzice. Próbując jakoś poprawić swoją sytuację finansową, Elsa Skia udaje się samotnie do Monte Carlo, aby spróbować szczęścia w zielonych szatach lokalnych kasyn. Wracając bez środków do życia, Rzymianka obiecuje sobie, że nie będzie już więcej zajmować się tym biznesem. Mając nadzieję na zmianę czegoś w swoim losie, para decyduje się na wyjazd za granicę.
Życie w Nowym Jorku różniło się od zwykłego europejskiego stylu życia. William zanurzył się w oceanie rozrywki. Romanse z bogatymi Amerykankami, wśród których był, sprawiły, że jego mąż zapomniał o ich celu.Długi za zakwaterowanie w hotelu rosły z każdym miesiącem, ale on się tym nie przejmował. Nadal hulał w lokalnych elitarnych restauracjach, dając kelnerom hojne napiwki. Mąż pojawiał się w domu coraz rzadziej, a wiadomość, że Elsa spodziewa się dziecka, obojętnie przyjął.
W ten sposób hartuje się stal
Yvonne – tak młoda mama nazwała swoją córkę. Po wyjściu ze szpitala położniczego Elsa zmuszona była szukać nowego schronienia dla siebie i swojego nowo narodzonego dziecka. W tym czasie właściciel hotelu, w którym mieszkał z Williamem, pozbawił ich pokoju za długi. Męża nie interesowało życie dziecka, sześć lat później mężczyzna zginął pod kołami samochodu w pijackim odrętwieniu.
Yvonne swoje pierwsze kroki stawiała w koszyku przywiązanym do schodów przeciwpożarowych. Mały pokój w tanim hotelu znajdował się na samym szczycie, w wieżyczce budynku architektonicznego. W takich warunkach matka i córeczka przeżyły dwa lata. Elsa pracowała dorywczo, aby nakarmić dziecko i opłacić mieszkanie. Kiedy dziewczynka miała półtora roku, matka odkryła nienaturalny chód córki.
Po wizycie u lekarza zdiagnozowano u niego paraliż dziecięcy. W desperacji przyszła projektantka Elsa Schiaparelli biegnie od lekarza do lekarza w nadziei, że pomoże córce. W jednej z klinik kobieta poznała Gabrielle Picabię, żonę francuskiego artysty abstrakcjonisty F. Picabii. Kobieta zaproponowała Elsie Skii, że sprzeda jej partię kolekcjonerskiej odzieży z Paryża.
Wróć do Francji
Za radą lekarzy przyszła projektantka mody Elsa Schiaparelli wraca do Francji, gdzie umieszcza córkę w internacie dla dzieci z chorobami narządu ruchu w Lozannie. Wypadek pomógł Elsie wejść do świata mody. Na jednej z imprez spotkała kobietę narodowości ormiańskiej ubraną w elegancki, ręcznie robiony sweterek. Zamówiwszy dla siebie taki sam strój i wychodząc w świat, Elsa zaimponowała Francuzkom.
Wkrótce diaspora ormiańska zaczęła dostarczać Elsie dzianinowe ubrania na sprzedaż lokalnym fashionistkom. Zainspirowana sukcesem Elsa zaczęła myśleć o własnym rozwoju mody. Mając dobre zdolności rysunkowe, przyszły projektant wynajmuje strych przy ulicy Mira 4, gdzie wkrótce pojawia się szyld „Elsa Schiaparelli”. Kolekcje ubrań nowego paryskiego projektanta mody cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kobiet w stolicy.
Chronologia dalszych wydarzeń
- 1930 Pomysł stworzenia antycznych sylwetek z elementami draperii i wysokim stanem.
- 1935 Jako gość honorowy francuski projektant otwiera dom mody w Moskwie.
- 1935 Otwarcie własnego butiku w Paryżu.
- 1936 Kolor różowej fuksji, którego ideą ucieleśniał Schiaparelli, stał się popularny w świecie mody.
- 1938 W Paryżu zaprezentowano kolekcję połączoną motywem cyrkowym, w której wszystkie elementy dekoracyjne zostały wyhaftowane trąbkami.
W tym samym roku narodził się niesamowity tandem – Salvador Dali i Elsa Schiaparelli. Sukienka z homarem doprawionym pietruszką zrobiła furorę w świecie mody. Po przedstawieniu Bessie, księżna Windsoru, kupiła ten przedmiot.
- 1940 Projektant opuszcza okupowany Paryż i emigruje do USA.
- 1946 Po powrocie do Europy Schiaparelli wprowadza na rynek nową linię perfum „Sun King”. Projekt butelki został wykonany według szkiców starego przyjaciela - Salvadora Dali.
- 1947 Na Olimpie światowej mody pojawia się nowa nazwa – Christian Dior. Nadchodzą ciężkie czasy dla Elsy Skii, a zainteresowanie surrealistycznym trendem w modzie stopniowo traci na aktualności.
- 1954 Elsa Schiaparelli prezentuje swoją najnowszą kolekcję i ogłasza zamknięcie domu mody.
Po zejściu z podium Elsa spędziła prawie dwadzieścia lat na wychowaniu swoich wnuczek, córek Yvonne, Marisy i Beri. Po zakupie domu w Tunezji Elsa Skia oddała się wspomnieniom i napisała książkę „Moje szokujące życie”.
Elsa Schiaparelli: cytaty z poprzedniego życia
- „W trudnych czasach moda zawsze staje się oburzająca”.
- „Jeśli nie widzisz swoich kopii, oznacza to, że stoisz w miejscu”.
- „Sukienka nie żyje własnym życiem, gdy jest noszona”.
- „Kobieta powinna wybierać toaletę sama lub w towarzystwie mężczyzny”.
- „Lepiej kupić trochę i tylko najdroższe”.
- „Kobieta powinna sama płacić rachunki”.
Elsy Schiaparelli
Boska Elza
Być może nie było bardziej kontrowersyjnej i błyskotliwej postaci w światowej modzie pierwszej połowy XX wieku niż Elsa Schiaparelli. Nie chciała tworzyć mody, ale stała się jedną z najwybitniejszych projektantek mody ubiegłego stulecia. Jej stroje zadziwiały wyobraźnię ekstrawagancją i niezwykłością, ale jednocześnie nie miały sobie równych pod względem logiki, wygody i trzymania się tradycji przeszłości. Teraz jej nazwisko jest rzadko wymieniane, poza tym, że historycy mody zapamiętają ją jako odwieczną rywalkę genialnej Coco Chanel, – ale wpływ Schiaparelliego na współczesną modę jest nieporównywalnie szerszy niż twórczość Wielkiej Mademoiselle. Dowcipne spojrzenie na rzeczy, współpraca z najlepszymi przedstawicielami elity artystycznej swoich czasów, odwaga eksperymentatora i dar artysty na zawsze zapewniły Schiaparelliemu miejsce w historii mody.
Elsa Schiaparelli pochodziła ze starej włoskiej rodziny arystokratycznej, słynącej zarówno z ekscentryczności i intelektualizmu niektórych swoich potomków, jak i konserwatyzmu i hipokryzji innych. Dziadek Elsy, słynny astronom Giovanni Virginio Schiaparelli, żyjący w drugiej połowie XIX wieku, zasłynął dzięki badaniom Marsa, a zwłaszcza odkryciu słynnych kanałów marsjańskich w 1877 roku. Jej ojciec, wybitny orientalista i egiptolog Ernesto Schiaparelli, jeden z największych archeologów przełomu XIX i XX w., założony niegdyś w Rzymie Stowarzyszenie Krajowe wsparcie dla misji włoskich w celu wzmocnienia wpływów włoskich i kościół katolicki w regionie Morza Śródziemnego, zwłaszcza w Afryce Północnej. Jego zamiłowanie do Wschodu i żarliwą religijność w pełni podzielała jego żona, w której żyłach płynęła krew imigrantów z Egiptu. Ich córka Elsa urodziła się 10 września 1890 roku w Rzymie, w rodzinie Palazzo Corsini. Rodzice znali się na sztuce i historii, byli znani jako koneserzy piękna i ludzie bardzo wykształceni, ale nie kochali córki: była brzydka, a także zbyt aktywna, krnąbrna i nieposłuszna. Elsa próbowała wszelkimi dostępnymi dziecku sposobami zdobyć miłość rodziców, lecz oni uważali jej uczucia za głupie, a próby zwrócenia ich uwagi za śmiałe figle. Aby im sprawić przyjemność, Elsa od dzieciństwa uczyła się języków, historii Włoch, kultury i sztuki orientalnej. Leonardo da Vinci na długi czas stał się jej idolem – przede wszystkim za swoje projekty inżynieryjne, a zwłaszcza za idee samolotu i spadochronu. Elsa próbowała nawet zrobić spadochron z parasolki - i wyskoczyła z nim przez okno. Na szczęście Elsa wylądowała na środku kwietnika i nie odniosła żadnych obrażeń.
Jednak jej rodzice postanowili chronić córkę przed dalszą śmiercią eksperymenty naukowe i umieścił ją w zamkniętej katolickiej szkole z internatem w Szwajcarii. Kilka lat później okazało się, że Elsa nie tylko doskonale opanowała program nauczania, ale także pisała wiersze. Co prawda, były one nieco odważne jak na szkołę katolicką – pełne były ukrytej pasji, ekscytującej miłości do życia, a nawet wręcz erotyki. Wiersze zostały opublikowane: wzbudziły aprobatę krytyków, przerażenie bliskich i niesamowity skandal w internacie, który zakończył się wydaleniem świeżo upieczonej „zapalonej wielbicielki Erato”, która miała wówczas zaledwie czternaście lat ukazał się tomik poezji.
Kontynuowała naukę w rodzinnym Rzymie - pilnie studiowała historię sztuki, filozofię, malarstwo i literaturę, sama zajmowała się rzeźbą, a nawet wróżono jej dobrą przyszłość w tej dziedzinie. Jednak młoda Elsa nagle nawiązała romans z pewnym młodym mężczyzną szlachetnie urodzonym – choć nie na tyle szlachetnym, by pasował do rodziców Elsy. Gdy tylko sygnatariusze Schiaparelli dowiedzieli się o hobby ich córki, natychmiast położyli mu kres, i to w najbardziej niegrzecznej formie. Elsa nigdy nie wybaczyła rodzicom tak tragicznego zakończenia jej pierwszej miłości; od tego momentu ich stosunki uległy całkowitemu pogorszeniu.
Elsa wyjechała na krótki czas do Nowego Jorku, jak to się wówczas mówiło, „dla odprężenia”, a po powrocie rozpoczęła nowe życie, oddzielona od rodziców. Znalazła posadę guwernantki w rodzinie angielskiej, a w drodze do Anglii zatrzymała się na krótko w Paryżu. To miasto ją urzekło: Elsa mogła bez końca odwiedzać muzea i teatry, sklepy z modą i sklepy z antykami. Jeden z jej starych znajomych zaprosił ją na bal – pierwszy w jej życiu. Elsa nie miała ani odpowiedniej sukni, ani pieniędzy, żeby ją kupić. Kupiła kilka metrów ciemnoniebieskiego materiału i po prostu owinęła się nim - efekt zszokował gości, którzy początkowo pomylili nietypowy strój młodej Włoszki z dziełem jednego z paryskich projektantów i przez długi czas dręczyli Elsę pytaniami o którym. Jednak ten osobliwy debiut Schiaparella w „wysokiej modzie” przez długi czas pozostawał bez konsekwencji.
W Londynie Elsa często odwiedzała muzea i teatry oraz uczęszczała na wykłady, z których wiele odbywało się na początku stulecia na różnorodne tematy. Na jednym z tych wykładów jej uwagę przykuł wykładowca – hrabia William de Wendt de Kerlor, który sprawiał wrażenie osoby niezwykle imponującej, inteligentnej i wrażliwej. Był wówczas znanym teozofem, wygłaszającym w całej Europie wykłady na temat mistycyzmu, teozofii, podróży duszy i okultyzmu. Niemal następnego dnia Elsa napisała do rodziny, że zamierza poślubić Kerlora. Pomimo wszystkich protestów i napomnień bliskich, w 1914 roku Elsa dotrzymała słowa i została hrabiną de Wendt de Kerlor.
Początkowo między nowożeńcami panował spokój i harmonia, pomimo zauważalnej różnicy wieku, zainteresowań i nawyków: Sir William okazał się bardzo chętny do romansów i innych frywolnych rozrywek, na które lekkomyślnie wydawał nie tylko wszystkie swoje honoraria, ale także także posag jego żony i Elsa. Chociaż zawsze była osobą, którą łatwo było dać się ponieść, była bardzo poważna i bardzo powściągliwa we wszystkim, co nie dotyczyło jej zajęć. Niemniej jednak Elsa wiernie towarzyszyła mężowi w jego tournée z wykładami po Europie, prowadziła jego korespondencję i, gdy zaszła taka potrzeba, służyła jako tłumaczka – w przeciwieństwie do męża biegle władała prawie wszystkimi głównymi językami europejskimi.
Marisy Schiaparepli
Podczas I wojny światowej wykłady teozoficzne stawały się coraz mniej skuteczne, w związku z czym Sir William zdecydował się wyjechać za granicę, gdzie spodziewał się znaleźć wielu nowych zwolenników. I tak się okazało – kiedy w 1919 roku para wysiadła w porcie nowojorskim, spotkało ich już kilkadziesiąt osób pragnących złączyć się z wiedzą tajemną. Sir William już go tutaj użył Wielki sukces niż w Europie – fani dosłownie go oblegli, twierdząc, że niewielu osobom może odmówić. Wśród jego kochanek wymieniają nawet Isadorę Duncan i niektórych przedstawicieli najwyższej amerykańskiej szlachty.
Zapomniano tylko o Elsie: kiedy w 1921 roku w Nowym Jorku urodziła się jej córka, Sir Williama nawet nie było w mieście. Córka otrzymała imię Maria Luisa Yvonne Radha, w skrócie – Marisa; Elsa przez całe życie nazywała ją Gogo. Stwierdzono, że dziecko ma dziecko paraliż mózgowy. Nie miała nawet roku, gdy Sir William oznajmił Elsie, że się z nią rozwodzi. Pozostawiona bez środków do życia, z ciężko chorą córką na rękach, Elsa zmuszona była szukać pracy. Zamieszkała z Marisą w zaniedbanym hotelu i czerpała z wszelkich dochodów: próbowała pisać scenariusze dla Hollywood, pracowała jako tłumaczka w firmie handlowej, ale takie zajęcia przynosiły niewiele pieniędzy i zajmowały dużo czasu.
Jak to często bywa, Elsie pomógł przypadek. Pediatra jej córki, pełen współczucia dla młodej matki, przedstawił ją Gabrielle Picabia – była żona słynny paryski artysta abstrakcjonista Francis Picabia, jeden z założycieli ruchu Dada. Po rozwodzie Gabi zdecydowała się przeprowadzić do Nowego Jorku i otworzyć tam paryski sklep z modą. Potrzebowała pracowników znających modę i sztukę, znających języki i potrafiących rysować. Elsa była dla niej idealna. W ten sposób Elsa Schiaparelli wkroczyła do świata mody.
Pracując dla Picabii, Elsa zbliżyła się do świata nowojorskiej bohemy artystycznej: w słynnej galerii sztuki Alfreda Stieglitza poznała najlepszych artystów i fotografów mody tamtych czasów – Marcela Duchampa, Man Raya i barona Adolfa de Meyera, którzy stała się jej bliskimi przyjaciółmi, a następnie wspierała ją, otrzymała znaczną pomoc w założeniu domu mody i utrzymaniu jego świetności.
Kiedy Gabi Picabia przeprowadziła się do Paryża z Man Rayem, Schiaparelli pozostała odpowiedzialna za jej amerykański sklep. W czerwcu 1922 roku Elsa wraz z córką również opuściły zniesmaczony Nowy Jork i osiedliły się w Paryżu, który kiedyś tak bardzo kochała. Nadal współpracowała z Picabią, jednak aby zarobić więcej, przyjęła ofertę pracy w dużym sklepie z antykami, którego właściciele wysoko cenili jej głęboką znajomość sztuki europejskiej, nieomylny gust i umiejętność komunikowania się z ludźmi. W sklepie sprzedawano obrazy romantyzmu i manieryzmu, naczynia barokowe, Biżuteria w stylu Art Deco w postaci zwierząt i owadów oraz wykwintnych mebli z okresu Cesarstwa Napoleońskiego. Wielu badaczy uważa, że to właśnie wśród takich przedmiotów narodziło się wiele pomysłów Schiaparelli, które w przyszłości miały przynieść chwałę jej domowi mody.
Słynny sweter z dzianinową kokardką, 1927 rok
Któregoś dnia Gabi Picabia poprosiła Elsę o zaprojektowanie dla niej sukni na bal maskowy. Elsa, pamiętając sukces swojej sukienki na pierwszym w życiu balu, stworzyła dla swojej przyjaciółki wspaniałą stylizację. Sukienka odniosła taki sukces, że zauważył ją sam Paul Poiret, wówczas najbardziej uhonorowany paryski couturier. Bardzo pochlebnie wypowiadał się o umiejętnościach Elsy, a nawet zaprosił ją i Gabi do swojego Domu Mody. Elsa była zachwycona jasnymi modelami Poireta, z egzotycznymi motywami i kolorowymi detalami - Paul Poiret, którego twórczość w tamtym czasie nie była już popularna pod wpływem powściągliwo-eleganckiego stylu dzieł Coco Chanel, był bardzo zadowolony. Podarował nawet Elsie wieczorowy płaszcz, który szczególnie podziwiała. Zainspirowana pochwałami Poireta, Elsa zdecydowała, że może pracować jako krawcowa i próbowała znaleźć pracę w jego domu. Jednak już w progu została bardzo chłodno przywitana przez asystentkę krawcowej i powiedziała Elsie, że lepiej dla niej uprawiać ziemniaki, niż pracować w branży mody. Schiaparelli spodziewała się mniej więcej takiego samego przyjęcia – być może bez obelg – w nowo otwartym Domu Mody Maggy Rouff, którego właścicielem jest Maggi Besançon de Wagner. Elsa na jakiś czas musiała porzucić marzenia o pracy krawcowej.
Za pośrednictwem Gabi i jej byłego męża Elsa szybko poznała wszystkich najlepszych przedstawicieli ówczesnej paryskiej bohemy. Już w pierwszych miesiącach we Francji spotkała się w słynnej restauracji Le Boeuf sur le toit z Tristanem Tzarą, Francisem Picabią i Dadaistami, a następnie poznała Jeana Cocteau i Pabla Picassa, Salvadora Dali, Andre Bretona i Christiana Berarda. Szczere zainteresowanie Schiaparelli ich pomysłami i kreatywnością szybko zaprzyjaźniła się najpierw z Dadaistami, a następnie z Surrealistami, co odegrało ogromną rolę w jej przyszłej karierze.
Wydarzenie, które Elsa Schiaparelli umiała zauważyć i wykorzystać w porę, znaczyło wiele w jej życiu. W 1927 roku odwiedziła ją amerykańska przyjaciółka, ubrana w bardzo oryginalny sweter: na czarnym tle wykonano dużą białą kokardkę. Taki projekt, imitujący objętość i kontrastującą fakturę, uderzył Schiaparelliego swoją niezwykłością, niepodobną do niczego, co robiono wówczas w światowej modzie. Zapytała koleżankę, skąd to wzięła. interesująca rzecz- okazało się, że podobne swetry robi na drutach wieśniaczka z paryskiego przedmieścia, a następnie sprzedaje je na miejskim targu. Elsa nie miała pieniędzy, żeby kupić sobie taki sam sweter. Znalazła wieśniaczkę, skopiowała wzór dziewiarski i sama próbowała zrobić na drutach sweter - co jej, która nie miała doświadczenia w robieniu na drutach, udało się dopiero za trzecim podejściem. Elsa z dumą założyła gotowy sweter na przyjęcie śniadaniowe i wywołała sensację. Obecny na śniadaniu przedstawiciel dużej amerykańskiej firmy handlowej Strauss od razu zamówił u Schiaparelli czterdzieści takich samych swetrów wraz ze spódnicami – zamówienie miało być gotowe za dwa tygodnie. Pożyczając pieniądze, Elsa zatrudniła osoby pracujące chałupniczo i jakimś cudem udało jej się zrealizować zamówienie na czas. Za pieniądze otrzymane za swetry Schiaparelli zatrudnił ormiańskich dziewiarzy i wynajął na warsztat strych domu przy Rue de la Paix. Czarne swetry z białą kokardką stały się jej przepustką do świata high fashion; przez wiele lat były najlepiej sprzedającym się i najczęściej kopiowanym modelem Elsy Schiaparelli.
Sukienka z haftem według projektu Jeana Cocteau
Następna seria swetrów zawierała afrykańskie wzory dzianin, motywy kubistyczne od jej przyjaciół Dadaistów i marynarskie tatuaże, z których wszystkie cieszyły się ogromną popularnością. W 1928 roku Elsa Schiaparelli otworzyła swój pierwszy sklep, Sciaparelli – Pour le Sport (Wszystko dla sportu), w którym sprzedawała wygodną odzież sportową do gry w golfa, tenisa, wakacji na plaży i jazdy konnej. Jednak w razie potrzeby wszystkie te modele można nosić zwyczajne życie. W czasach, gdy moda była elitarna, nieprzystosowana do życia codziennego i niedostępna dla zdecydowanej większości, pomysł Schiaparelli, by sprzedawać modne, wygodne, a jednocześnie stosunkowo niedrogie ubrania, został przyjęty z hukiem, a jej biznes szybko nabrał rozgłosu. W 1929 roku stworzyła dwuczęściowy kostium kąpielowy, również w cielistym kolorze, co niesamowicie zszokowało mieszczańską opinię publiczną i przyciągnęło kolejki klientów do sklepu Schiaparelliego. W tym samym roku zaproponowała uniwersalny garnitur składający się z sześciu części - sukienki, spódnicy, marynarki i tak dalej - które połączone na różne sposoby i uzupełnione nowymi dodatkami mogą stworzyć garderobę na każdą okazję: prawdziwie rewolucyjny pomysł.
Genialna prostota jej ubrań w połączeniu z oryginalnością i wyrafinowaniem modelek pomogła Schiaparelli nie tylko skutecznie przetrwać Wielki Kryzys, ale nawet zwiększyć grono klientów: zarówno byłych klientów upadłych domów, jak i nowobogackich, którzy wzbogacili się w niespokojnych czasach, którzy docenili jakość, oryginalność i wygodę modeli, przyszła do niej Elsa, a ci, którzy widzieli w modelach Schiaparelliego najtrafniejszą zgodność z ich gustami i zmieniającymi się czasami, gdzie nie było już miejsca na ostentacyjny luksus „epoki jazzu” ”. Motto Schiaparelliego brzmiało: „Wszechstronność, praktyczność, wygoda” – czyli rzeczy, które w warunkach niestabilnego kapitału i niepewnej przyszłości są niewyobrażalnie cenne. Doskonale jednak rozumiała, że nikogo nie interesują rzeczy po prostu wygodne; aby przyciągnąć i utrzymać klientów, jej modelki muszą zauważalnie różnić się od innych – a Elsa zaczęła odważnie wprowadzać nowe pomysły do odzieży. Zarzucano jej celową prowokację, jednak dla Schiaparelliego był to przede wszystkim sposób na zwrócenie uwagi na jej pomysły. W 1931 roku prymitywna publiczność turnieju Wimbledonu była zszokowana strojem słynnej tenisistki Lily de Alvarez, która pojawiła się na korcie w „rozciętej spódnicy” Schiaparelli - prototypie nowoczesnych spodenek. W ciągu roku każda klientka sklepu Elsy mogła kupić podobne spódnice i szorty.
Już w 1930 roku Elsa Schiaparelli, którą Paryż pieszczotliwie i potocznie nazywał po prostu Schiap, oferowała już pełną gamę ubiorów – od garniturów dziennych po suknie wieczorowe, z pasującymi dodatkami i kapeluszami. W warunkach, w których wielu nie miało pieniędzy na aktualizację swojej garderoby co sezon, wymagania Nowa moda zostały wykonane przy użyciu wyłącznie nowych akcesoriów, a ekstrawaganckie modele Schiaparelliego cieszyły się coraz większą popularnością nie tylko we Francji, ale także za granicą. W Stanach Zjednoczonych pierwszą lojalną klientką Elsy Schiaparelli była słynna pisarka Anita Luce – najbardziej znana jest ze scenariusza, który napisała na podstawie własną powieść, za film „Mężczyźni wolą blondynki”, w którym zagrały Marilyn Monroe i Jane Russell. Anita nie tylko sama lubiła nosić ubrania od Schiaparelli, ale także pilnie promowała je w Hollywood. Wkrótce Greta Garbo, Marlene Dietrich i Joan Crawford zaczęły zamawiać ubrania od Schiaparelli i nosiły je nie tylko na co dzień, ale także na ekranie.
Sukienka z iluzją podartych strzępów
Katharine Hepburn otwarcie przyznała, że prawdziwy sukces przyszedł do niej, gdy zaczęła nosić ubrania marki Schiaparelli. Kierownictwo Hollywood zawarło nawet oficjalny kontrakt z Elsą, zgodnie z którym tworzyła kostiumy sceniczne i stroje codzienne najjaśniejsze gwiazdy Hollywood, w tym Gloria Swenson, Claudette Colbert, Norma Shearer i Lauren Bacall. Największą sławę Elsa przyniosła jej wieloletnia współpraca z gwiazdą filmową Mae West, najjaśniejszym symbolem seksu tamtych czasów. Luksusowa blondynka o niezwykłym umyśle, słynąca z wybitnych form i oszałamiających wyczynów seksualnych, tłustych dowcipów i odważnych manier na granicy szoku i wulgarności, May była dla Schiaparelliego najlepsza reklama, co możesz sobie tylko wyobrazić. Nawiasem mówiąc, odwieczna rywalka Elsy, Coco Chanel, również podpisała kontrakt na pracę w Hollywood w 1931 roku, ale rok później został rozwiązany - sukienki Chanel na ekranie wyglądały wyjątkowo niewyraźnie...
W 1934 roku Elsa otworzyła butik w Londynie i Następny rok kupił zamykający się dom Haute Couture Madame Chéruy przy Place Vendôme i nadał mu swoje imię. W tym czasie Elsa Schiaparelli, nazywana przez krytyków „Boską” ze względu na swój talent, stała się jedną z najbardziej godne uwagi postacie V życie kulturalne przedwojenna Europa, oddziałująca na wyobraźnię współczesnych oryginalne pomysły. To Elsa jako pierwsza nadawała nazwy nie tylko poszczególnym modelom, ale całym kolekcjom: jej pierwsza kolekcja „haute couture” nosiła tytuł „Stop, Look and Listen”, potem była „Muzyka”, której głównym elementem była nuty i instrumenty muzyczne, „Cyrk”, inspirowany wycieczką po słynnym amerykańskim cyrku Barnum i Bailey, „Motyle”, „Astrologia”... Kobietom zmęczonym męską, prostą sylwetką „garçon” promowaną przez Chanel, Schiaparelli zaproponował nowy wizerunek - z zdecydowanie kobiece formy i rozszerzone ramiona, do czego wykorzystano poduszki naramienne, których wynalezienie przypisuje się Schiaparelliemu. Dość konserwatywna we wszystkim, co dotyczy kroju (jak sama Elsa tłumaczyła, nigdy nie uczyła się szyć i trudno jej polemizować z profesjonalistami), aktywnie eksperymentowała z materiałami, zestawieniami kolorów i dodatkami. Jak napisała o niej Cocteau: „Elsa wie, jak posunąć się za daleko”. Przejmując od Poireta zamiłowanie do jasnych kolorów i niecodziennych połączeń, Elsa w dobie dominacji bieli i szarości zaproponowała model łączący fiolet, szkarłat i oliwkę, obszyty turkusową marynarką z lamówką w kolorze burgundzkiego wina, połączony czarną sukienkę z jaskrawoczerwonymi pończochami, a na różowym tle narysowałam wzór w zielonych tonach. Do swoich projektów wykorzystała płótno jutowe i nieprzędzoną tkaninę, rodofan (materiał typu celofan), futro małpy i słomę. Schiaparelli jako pierwsza uszyła suknie wieczorowe z tweedu i wykorzystała zamki błyskawiczne jako element dekoracyjny w modnej odzieży. Podkreślając związek swoich modelek z tradycjami sztuki europejskiej, Schiaparelli jako pierwsza projektantka organizowała reklamowe sesje zdjęciowe w muzeach.
Elsa Schiaparelli w swojej pracowni, 1938
Szczególną sławę przyniosła jej jednak współpraca z artystami surrealistycznymi. Elsa chętnie wykorzystywała w swoich pracach ich pomysły na łączenie rzeczywistości i fantazji, wymyślone przez siebie rzeczy-wabiki oraz przedmioty, które nie spełniały swojej funkcji. Jean Hugo, prawnuk sławny pisarz, stworzyła fantastyczne guziki do sukienek Elsy w postaci owadów, akrobatów i symboli astrologicznych, kul i kostek cukru, guziki, które świeciły w ciemności lub piszczały po przypadkowym naciśnięciu. Schiaparelli zaproponowała swoim klientom fantastyczną biżuterię wykonaną według szkiców Christiana Berarda: najsłynniejsza z nich przedstawia naturalnie wykonane owady na przezroczystym plastiku - sprawia wrażenie, jakby chrząszcze pełzały tuż po szyi. Na podstawie rysunku Jeana Cocteau wykonano marynarkę, na której narysowano przytulające się dłonie oraz słynna sukienka-imitacja z haftem: dwa profile tworzą wazon z kwiatami. Wpływ surrealistów jest niezaprzeczalny w innych znanych projektach Schiaparelliego: garniturze z marynarką, która wygląda, jakby była noszona odwrotnie; „Sukienka z iluzją podartych strzępów” – na jedwabnej sukience bardzo naturalistycznie narysowane są wiszące strzępy materiału; szaliki z reprodukcjami artykułów prasowych o Schiaparellim... Ale oczywiście największym hałasem była wieloletnia przyjaźń Elsy i współpraca z Salvadorem Dali. To z jego szkiców powstała słynna sukienka z homarem otoczonym liśćmi pietruszki, w której błyszczała księżna Windsoru, marynarka z kieszeniami w formie szuflad i oczywiście główna dekoracja butiku Schiaparelli - różowa sofa w kształcie ust Mae West. Następnie Dali, zainspirowany swoją ulubioną muzą Schiaparelli, stworzy całe wnętrze na kształt twarzy May. Dali zainspirował Elsę do stworzenia całej serii niezwykłych akcesoriów – torebek w kształcie telefonu, jabłka czy balon na gorące powietrze, rękawiczki z wklejonymi pazurami lub z kieszeniami na zapałki; kapelusze w kształcie kotleta baraniego, kałamarza czy znoszonego buta – według legendy pomysł na ten kapelusz wymyśliła Gala Dali. Jeden taki kapelusz nosiła sama Elsa, drugi nosiła słynna osobistość tamtych lat, spadkobierczyni imperium Singera, Daisy Fellowes, pisarka i słynna fashionistka, która była kiedyś redaktorką Harpers Bazaar. Niegdyś lojalna klientka Chanel, pani Fellows stała się jedną z najbliższych przyjaciółek Elsy i wysoko ceniła zarówno ją, jak i jej pracę, a także zrobiła wiele, aby poszerzyć swoją klientelę. Schiaparelli ubrała wszystkie słynne fashionistki tamtych czasów - Wallis Simpson, Millicent Rogers i Lady Ashley Mendl, słynną byłą piękność i piosenkarkę Linę Cavalieri, która opuściła scenę, aby poślubić milionera Roberta Chandlera, Elenę Rubinstein i francuską gwiazdę filmową Arlette.
Pomiędzy Coco Chanel i Elsą Schiaparelli toczyła się prawdziwa „zimna wojna”, szczególnie burzliwa w drugiej połowie lat trzydziestych. Chanel nazywała Elsę po prostu „tą włoską artystką, która szyje sukienki”. Wabiły się wzajemnie modelkami i klientkami (z wyjątkiem Daisy Fellows; na przykład Gala Dali trafiła do Elsy od Chanel), rozwijały wzajemnie pomysły (nie bez wpływu Elsy w kolekcjach Chanel pojawiały się jaskrawe kolory, wcześniej przez nią ignorowane), umieszczały zamówienia u niektórych i tych samych dostawców lub rzemieślników. Często przyjaźniąc się z tymi samymi ludźmi, Elsa i Coco były pod wieloma względami diametralnie różne. Elsa należała do arystokracji i zaliczana była do najwyższych kręgów francuskiej szlachty, gdzie była utrzymywana Coco miała zakaz wstępu długie lata. Chanel swoimi ubraniami podkreślała piękno ciała, stawiając na pierwszy plan styl, Schiaparelli – bogactwo ducha żyjącego w ciele, głosząc priorytet smaku. Wokół Coco zawsze było wielu fanów, ciągle zmieniała kochanków, ale Elsa mieszkała tylko z córką i nie traciła czasu na powieści. „Mężczyźni podziwiają silne kobiety, ale ich nie kochają. Są wśród nas tacy, którym udało się połączyć siłę i delikatność. Jednak większość musiała wszystko osiągnąć sama, świadomie rezygnując z osobistego szczęścia” – powiedziała ze smutkiem. Badacze jej twórczości uważają, że jasność i oryginalność modelek Schiaparelliego są konsekwencją ukrytych kompleksów brzydkiej dziewczyny: w końcu jasne ubrania odwracają uwagę od twarzy, a gustownie i odważnie dobrany zestaw dodaje uroku każdej brzydkiej dziewczynie. Mówili, że Elsa kocha swoje klientki bardziej niż siebie, dając im szansę na miłość, której została pozbawiona – a której w przyszłości dobrowolnie odmówiła. Andre Breton napisał o niej: „Jest najlepszą z kobiet; jest lepsza od kobiet; Praktycznie nie jest kobietą. Ona jest Stwórcą, czystym duchem, pozbawionym łańcuchów własnego ciała.
W 1936 roku Elsa Schiaparelli przedstawiła publiczności swój charakterystyczny kolor - szokujący róż, „szokujący róż”: niezwykły odcień różu, który Elsa pożyczyła od Christiana Bepara. W tym kolorze produkowano sukienki, czapki, buty, szminki, a nawet perfumy, które stały się znakiem rozpoznawczym Schiaparelli. Słynne perfumy Shocking pojawiły się w 1937 roku – ich słynna butelka została wykonana przez artystkę Leonor Fini w formie szklanego kobiecego torsu z wieczkiem w kształcie bukietu kwiatów. Według legendy modelem był manekin wykonany według tych samych wymiarów, co Mae West – nie miała ona czasu lecieć za każdym razem do Paryża na przymiarki i w jej miejsce wysyłała manekina. W 1990 roku Jean-Paul Gaultier wykorzystał ten pomysł w swoich perfumach – trzeba przyznać, że nie jest jedynym, który obecnie wykorzystuje pomysły Elsy Schiaparelli. Butelka wywołała wówczas prawdziwy skandal. A za butelkę następujących perfum Sleeping, wykonaną w formie płonącej świecy, Schiaparelli został oskarżony o użycie fallicznych symboli.
Bardzo skromny i powściągliwy na co dzień Schiaparelli pojawił się publicznie, jak się wydawało, tylko po to, by wywołać skandal - i zniknąć. Opinia publiczna dużo mówiła o jej absurdalnym charakterze, karykaturzyści wykorzystywali jej brzydotę, zarzucali jej krytycy zamierzone naruszenie przyzwoitość - ale w drugiej połowie lat trzydziestych Elsa Schiaparelli była najsłynniejszą i najbardziej wpływową postacią światowej mody. Stworzona przez nią stylizacja – jasna marynarka z szerokimi ramionami i czarny beret – była równie kultowa, jak prosta sylwetka i „mała czarna sukienka” Chanel z lat dwudziestych.
Kiedy wybuchła II wojna światowa, Elsa Schiaparelli stworzyła ubrania na nowe warunki - komplet do schronu przeciwbombowego, kombinezon do chodzenia podczas bombardowań, kombinezon do wyjść na zbombardowane ulice. Na przekór władzom niemieckim, które wprowadziły rygorystyczne ograniczenia w stosunku do modeli prezentowanych przez francuskie domy, Elsa zaprezentowała modele w czerwono-niebiesko-białej kolorystyce francuskiej flagi oraz ekstrawagancki płaszcz zapinany na guziki ozdobione literą S: albo logo projektanta, albo lub znak dolara - symbol Stanów Zjednoczonych w stanie wojny z Niemcami. . Mimo to w maju 1940 r. wyjechała do USA: zaproponowano jej wyjazd z wykładami, ale ona Dom mody nie zamknęła go - kontynuował pracę przez całą wojnę. Zamiast tego pracownią kierowała słynna Bettina Bergerie, którą Salvador Dali nazwał „najbardziej fantastyczną kobietą Paryża”, pracował tam początkujący Hubert de Giverchy, a w 1944 roku rozpoczął tam pracę młody Pierre Cardin.
W USA Gogo Schiaparelli poznał dyplomatę pochodzenia litewsko-żydowskiego Roberta L. Berensona (prawdziwe nazwisko Valvrozhensky) i wkrótce poślubił go. Mieli dwie córki – Marisę i Berinzię, lepiej znaną jako Berry. Elsa mogła ze spokojnym sercem wrócić do Paryża: jej córka się osiedliła, jej odwieczna rywalka Coco Chanel już dawno zamknęła swój Dom, dawne klientki chętnie odświeżyły swoją garderobę i wydawało się, że nic więcej nie zagroziło sukcesowi Domu Schiaparellich. Sława Elsy jest od dawna wszechobecna – magazyn Neesweek umieścił nawet jej zdjęcie na okładce jednego ze swoich numerów. Ale słynny New Look Christiana Diora wkrótce przyćmił ekstrawaganckie projekty Schiaparelli. Kontynuowała wypuszczanie nowych modeli - szczególnie sławne stały się jej okulary przeciwsłoneczne z przyklejonymi ogromnymi niebieskimi rzęsami - ale Schiaparelli nie odniosła ani tego samego sukcesu, ani tej samej sławy, choć nie pozostała bez pracy. W 1952 roku wraz z Zsą Zsą Gaborem stworzyła kostiumy do słynnego filmu Moulin Rouge. Miała jednak trudności finansowe i w 1953 roku ogłoszono, że Dom Elsy Schiaparelli zostanie zamknięty z powodu bankructwa.
Elsa czasami mieszkała z córką, czasami w Paryżu. Już jako starsza kobieta, i tak nie cieszyła się dobrym zdrowiem, a pozostawiona bez ulubionej pracy, całkowicie się poddała. Zmarła w Paryżu w 1972 r.
Jej wnuczki w na całego odziedziczyłam talent po babci. Najstarsza, Marisa Berenson, aktorka i modelka, grała dla Luciano Viscontiego w Śmierci w Wenecji i Boba Fosse w słynnym Kabarecie. Jej siostra Berry Berenson była kultową modelką końca lat 60. XX wieku, a później została słynną fotografką, pracującą dla takich publikacji jak Life, Vogue, Glamour i Newsweek. W 1972 roku wyszła za mąż za słynnego aktora Anthony'ego Perkinsa, który zasłynął rolą tytułową w Psychozie Alfreda Hitchcocka, a sama zagrała w trzech filmach. Perkins zmarł 12 września 1992 r. - dzień przed dziewiątą rocznicą jego śmierci, 11 września 2001 r. wdowa po nim Berry Berenson zginęła, gdy znajdowała się na jednym z samolotów, który staranował World Trade Center.
Z książki Jak odeszli idole. Ostatnie dni i godziny ulubieńców ludzi autor Razzakow FedorLEŻEJ ELZA LEŻEJ ELZA (aktorka filmowa: „Zimne morze” (1955), „Paweł Korczagin” (1957), „Wiatr”, „Ballada o żołnierzu” (oba 1959), „Eskadra wyrusza na zachód” (1966), „Śledztwo prowadzą eksperci” (1971–1984), „Słuchaj po drugiej stronie!” (1972), „Śmierć na starcie” (1983) itp.; zm. 13 czerwca 2001 r.
Z książki 100 krótkich biografii gejów i lesbijek przez Russella Paula65. ELSA DE WOLFF (1865-1950) Elsa de Wulf urodziła się 20 grudnia 1865 roku w Nowym Jorku. Jej ojciec był zamożnym lekarzem. Matka Elsy jest Kanadyjką o szkockich korzeniach. De Wolfe napisał później: „Mój ojciec był równie ekstrawagancki i niepraktyczny, jak moja matka była surowa i
Z książki Pasażer lilii polarnej autora Simenona Georgesa12. Elsa Zilberman Przez cały dzień sytuacja była przygnębiająca. Sam krajobraz wystarczył, aby doprowadzić do neurastenii.Lilia polarna przepływała przez wąskie cieśniny, które wyrastały z siebie niczym korytarze w tunelu czasoprzestrzennym. Niebo było tak nisko, że wydawało się hermetyczne
Z książki Cztery życia. Pochodzenie i krewni [SI] autor Polle Erwin HelmutowiczMatka. Polle Elza Korneevna Matka Polle Elza Korneevna z domu Velk urodziła się 28 czerwca 1916 roku w niemieckiej kolonii na Zaporożu jako druga z pięciu sióstr. Niemiecki i wszedł
Z książki Współcześni o Majakowskim autor Katanian Wasilij Wasiljewicz Z książki Lśnienie wiecznych gwiazd autor Razzakow FedorLEZHEY Elsa LEZHEY Elsa (aktorka tetra, filmy: „Zimne morze” (1955; główna rola – Varvara Lopatina), „Pavel Korchagin” (1957; główna rola – Rita Ustinovich), „Wiatr” (Mari), „Ballada o Żołnierz” (żona niepełnosprawnej Lisy) (obie – 1959), „Szwadron idzie na zachód” (1966; główna rola – Żanna
Z książki Zakład to życie. Władimir Majakowski i jego krąg. autor Youngfeldta BengtaElsa Majakowski poruszała się w kręgach bliskich społeczeństwu „Jack of Diamonds”, siostra Lily, Elsa, należała do tych samych kręgów - kiedyś nawet brała lekcje u Ilyi Maszkowa, a on z aprobatą wypowiadał się o jej rysunkach. Tutaj zakochała się w starym zalotniku Lily, Harrym
Z książki „Zefir” i „Elsa”. Nielegalni harcerze autor Mukasey Michaił Izaakowicz„Zefir” i „Elsa” Oficerowie nielegalnego wywiadu Poświęceni geniuszowi nielegalnego wywiadu – generałowi dywizji KGB Aleksandrowi Michajłowiczowi Korotkowowi, a także naszym dzieciom, wnukom i prawnukom Życie na zlecenie Przedmowa Ta książka nie jest kryminałem, niczym w nim jest zmyślone. W każdym jego wierszu -
Z książki Albert Einstein autor Nadieżdin Nikołaj Jakowlew43. Elsa Ostatnie lata życia z Milevą były bardzo trudne dla obojga byłych małżonków. Ciągle się kłócili. Mileva uniemożliwiła Einsteinowi komunikację z synami. Ale kiedy rozwód został sfinalizowany (a Albert oficjalnie przyznał w dokumentach rozwodowych, że zdradził żonę), oboje
Z książki Historie autor Listengarten Władimir AbramowiczElsa Zurich jest jedną z najbardziej piękne miasta najpiękniejszy kraj europejski - Szwajcaria. Przed rewolucją młodzi Żydzi przyjeżdżali do tego kraju, aby zdobyć wyższe wykształcenie, którego ze względu na normę procentową nie mogli zdobyć w Rosji. Wielu z nich studiowało na
Z księgi 50 najwspanialsze kobiety[Edycja Kolekcjonerska] autor Wulf Witalij JakowlewElsa Triola COMMUNIST MUSE miała pecha. W swojej ojczyźnie znana jest jako siostra - siostra tej samej Lily Brik, muzy Majakowskiego, najmodniejszej kobiety stulecia. We Francji, gdzie mieszkała bardzo swojego życia znana jest jako żona - rosyjska żona największego
Z książki „Gwiazdy”, które podbiły miliony serc autor Wulf Witalij JakowlewElsa Schiaparelli Divine ElsaByć może nie było bardziej kontrowersyjnej i błyskotliwej postaci w światowej modzie pierwszej połowy XX wieku niż Elsa Schiaparelli. Nie chciała tworzyć mody, ale stała się jedną z najwybitniejszych projektantek mody ubiegłego stulecia. Jej stroje były niesamowite
Z książki Trzy furie minionych czasów. Kroniki namiętności i buntu autor Tałałajewski IgorCZĘŚĆ DRUGA. ELSA 1 Elza. 18-letni U Lily, na Żukowskiej. W dużym pustym pokoju jest lustro, na ścianach baletowa tutu.Lilya. Lubiłem balet, Elsa. Mój przychodzi wieczorem przyszły mąż, Andre Triolet, Francuz, w mundurze wojskowym Lilya. Byliśmy w pokoju obok i graliśmy w karty.
Z książki Majakowski bez połysku autor Fokin Paweł Jewgiejewicz1915. Elsa Kagan (Triole) Elsa Triole: Te dwudziestolatki były wtedy w trakcie walki o tę czy inną sztukę, ale ja nic nie rozumiałam, dziewczyna siedziała jak dziewczynka, słuchała i bawiła się koraliki na szyi... nić się urwała, koraliki opadły, potoczyły się na wszystkie strony. I
Z książki Na Tahiti przez Triolet ElsęElsa Triolet NA TAHITI Fot. P. Gauguina
Z książki Dotykając bożków autor Katanian Wasilij WasiljewiczElsa Triole i „oczy Elsy” Elsę Triole po raz pierwszy zobaczyłem w 1945 roku w domu jej siostry Lily Brik, której nie widziały od dziesięciu lat. Przy stole siedziała młoda, ładna i elegancka dama, za nią wisiała sława słynnego francuskiego pisarza, Nagroda Goncourtów,
Projektantka mody Elsa Schiaparelli nazywała siebie „przedstawicielką sztuki frywolnej”. Z urodzenia była Włoszką, z pochodzenia patriotyczną Francuzką własny wybór. Jako czternastoletnia dziewczyna opublikowała poetycki zbiór odważnych, zmysłowych wierszy o miłości (bez żadnego doświadczenia w opisywaniu tematu i zdając się wyłącznie na swoją wyobraźnię). Została babcią dwóch wnuczek i napisała autobiografię „Moje szokujące życie”, w której absolutne minimum uwagi poświęca relacjom mężczyzny i kobiety. Książka ta jest pełna ciekawych spostrzeżeń, ale dość trudna w czytaniu (autor przeskakuje z tematu na temat, a także mówi o sobie w pierwszej i trzeciej osobie, w jednym akapicie, bez żadnego przejścia, nazywając siebie albo „ja”, albo „Skiap”) mniej przypomina spójną historię życia, a bardziej mleczny tekst utalentowanej nastolatki lub słynną patchworkową sukienkę, którą Schiaparelli stworzyła wspólnie z Salvadorem Dali.
Czasami wydaje się, że Skiap nie był zawodowym projektantem odzieży, nie tworzył mody, nawet nie szukał popularności, ale grał i dobrze się bawił. Działo się u niej wiele rzeczy pod znakiem „Spróbujmy tego!” Próbowała, udało się.
Dziekan Uniwersytetu Sapienza w Rzymie Celestino Schiaparelli miał nadzieję, że jego drugie dziecko będzie synem. Orientalista, znawca sanskrytu i średniowiecznych rękopisów, miesiącami czytał starożytne księgi, wybierając odpowiednie imię dla nienarodzonego dziecka. Kiedy dziewczynka się urodziła, ojciec stracił zapał: w kościele, tuż przy chrzcie, okazało się, że nikt w rodzinie nie wymyślił imienia dla dziecka. Ratując sytuację, niania zaproponowała dziewczynce imię Elsa, na co bliscy dziecka zgodzili się z ulgą. ... Może dlatego Elsa nigdy nie lubiła swojego imienia, wolała, żeby nazywano ją „Skiap”.
Ojciec Elsy był człowiekiem niezwykle utalentowanym i dość ekscentrycznym, któremu dobra sytuacja materialna pozwalała żyć tak, jak lubił: wolał ciszę od rozmów, książki od ludzi, życie towarzyskie- zajęcia języki obce. Dla niego dzieci były bardziej środkiem niż celem: dlatego Celestino, decydując się na naukę języka plemienia Zulusów, zatrudnił swoją córkę zuluską nianię, która czule mówiła dziecku przed snem: „Tak bardzo cię kocham! Pochowałem wszystkich, których kocham! Ciebie też chcę pochować!” Matka Elsy, Maria Louise, neapolitańska arystokratka, nie zwracała zbytniej uwagi na swoje córki, powierzając dziewczynki albo nianiom, albo szkołom (często zupełnie odrażającym). Poza tym matka była wyraźnie bliższa starsza siostra Elsa, uważana za piękniejszą, mądrzejszą i grzeczniejszą od najmłodszych: dziewczynka chciała zostać zakonnicą, ale pod naciskiem rodziny porzuciła to marzenie, wyszła za mąż i urodziła dwójkę dzieci. Przez całe życie siostra Elsy (ani sama Skiap w swojej książce, ani jej wnuczka, która pisała historię rodziny, nie nazywa tej dziewczyny po imieniu) była głęboko religijna, każdego ranka chodziła na mszę i mając talent malarski, malowała freski w Kościół. Pomysły na życie Elziny były chaotyczne, głowę pełną fantazji, które czasami groziły złym zakończeniem. Z zachwytu nad spadochroniarstwem wyskoczyła przez okno z wielką parasolką zamiast spadochronu (wpadła w kupę gnoju i nawet niczego nie stłukła), przepełniona chęcią chodzenia po wodzie, dzielnie rzuciła się na podbój powierzchni wody (na szczęście młoda artystka zauważyła dziewczynkę bawiącą się w pobliżu szerokiego pola wapna palonego i udało jej się uratować Elsę, zanim została spalona), marząc o zostaniu świętą, postanowiła wyznać księdzu wszystkie możliwe grzechy (nawet te którego znaczenia nie rozumiała) i dopóki nie zemdlała, energicznie udowadniała zawstydzonemu kaznodziei, który rozpustnik... Może Elsa Schiaparelli miała rację, gdy żałowała, że rodzice nie zgodzili się na wydanie jej za mąż za arabskiego szlachcica, który ją zauważył, bardzo młodą nastolatka podczas podróży z ojcem do Tunezji. Elsa zawsze wierzyła, że to nieudane małżeństwo uchroni ją przed życiem, stanie się piękną ramą dla jej ekstrawagancji i zapewni jej odpowiednią opiekę w tym zwariowanym świecie. Jednak rodzice uważali ją za zbyt młodą, a także nie chcieli, aby ich córka mieszkała tak daleko od domu. Młoda Elsa studiowała filozofię na tym samym uniwersytecie w Rzymie, gdzie pracował jej ojciec. Jej miłości nie były udane, a relacje rodzinne również pozostawiały wiele do życzenia: po wydaniu przez Elsę zbyt odważnego tomiku poezji oburzony ojciec dosłownie zesłał córkę do klasztoru. Elsa mieszkała tam przez 99 dni w sadystycznych i świętoszkowatych warunkach. Na przykład dziewczęta zmuszano do prania w koszulach. Tym, którzy odważyli się rozebrać do wzięcia prysznica, oskarżano o bezwstydność i deprawację: jak się okazało, w łazienkach byli szpiegowani. Obrażona dziewczyna podjęła strajk głodowy, przez co niemal codziennie traciła przytomność. Nic dziwnego, że po ucieczce z klasztoru Elsa marzyła także o opuszczeniu domu. Zaproponowano jej pomoc znanej rodzinie, która przeprowadziła się na przedmieścia Londynu, aby wychowywać adoptowane dzieci. Skiap chętnie się zgodził i pojechał do Anglii.
Hrabia teozoficzny
W nowym miejscu Elsa nadal dużo czytała, uczęszczała na wykłady i pewnego dnia znalazła się na przemówieniu teozofa, hrabiego Williama de Wendta de Kerlora. W żyłach tego atrakcyjnego i mądry człowiek Mieszała się krew szwajcarska, francuska i polska. Był bardzo przystojny i tak efektownie opowiadał o potędze duszy i ciała oraz o wiecznej młodości, że zszokowana Elsa pozostała na sali, gdy publiczność już wyszła. Dostrzeżono jej zainteresowanie: dziewczyna otrzymała zaproszenie na obiad, a następnego dnia ona i hrabia byli już zaręczeni. Rodzina Schiaparelli, która wcześniej skutecznie ingerowała w plany małżeńskie swojej najmłodszej córki, rzuciła się, by uratować dziecko przed pochopnym krokiem, ale było już za późno: Elsa skromnie podpisała kontrakt ze swoim teozofem w urzędzie burmistrza.
To niezbyt szczęśliwe wydarzenie dla Skiapa miało miejsce w 1914 roku. Pomimo tego, że I wojna światowa zniszczyła imperia, młoda para wyjechała do Nicei, gdzie mieszkała rodzina hrabiego, a następnie para przeniosła się do Stanów Zjednoczonych.
Pośpieszne małżeństwa mogą zakończyć się sukcesem, ale Elsa nie miała tyle szczęścia. Trudno powiedzieć, czy William de Wendt był pretendentem, który wiódł naiwną dziewczynę za nos, czy też nastąpiła autentyczna metamorfoza osobowości, ale fakt pozostaje faktem: Elsa wyszła za mąż za zorientowanego duchowo abstynenta-wegetarianina, który ciekawie opowiadał o buddyzmie i spirytyzmie i musiała żyć z alkoholikiem, który uganiał się za kobietami i bezwstydnie zdradzał ją na jej oczach. Hrabia roztrwonił nie tylko własne pieniądze, ale także znaczny posag żony.
W 1919 roku Elsa urodziła swoją ukochaną córkę, Marię Louise Yvonne, która w domu nazywała się Gogo. Radosne wydarzenie nie zjednoczyło małżonków, niemal natychmiast po urodzeniu dziecka William opuścił rodzinę. Nie pomógł żonie i dziecku i, jak się wydaje, w ogóle się nimi nie interesował. ...Właściwie około życie rodzinne Niewiele wiemy o Elsie i Williamie oraz o Williamie de Wendcie. Skiap prawie w ogóle nie mówił o swoim mężu, najwyraźniej bolesne było dla niej wspomnienie jedynego mężczyzny, z którym zdecydowała się wyjść za mąż (w przyszłości Elsa, zawsze otoczona bystrzy ludzie, były powieści, ale nie odważył się z nikim sformalizować związku, czasem zrywając zaręczyny dosłownie w przeddzień ślubu). Skiap jednak wspomniała mimochodem także o swoich innych mężczyznach, bo trzeba było to powiedzieć: może była to chęć ochrony życia osobistego przed niedyskretną uwagą, może relacje z płcią przeciwną nie znaczyły dla niej zbyt wiele, a może po prostu okazał się wyjątkowym gawędziarzem.
Z innych źródeł o jedynym legalny małżonek Elsa Schiaparelli też niewiele wie: William de Wendt odnosił sukcesy u kobiet, udało mu się uwieść Isadorę Duncan i dość wcześnie zmarł. Wygląda na to, że to wszystko.
Kiedy mała Gogo miała półtora roku, lekarz odkrył, że cierpi na porażenie mózgowe. Skiap zrobił wszystko, co możliwe i niemożliwe, aby poradzić sobie z chorobą dziecka i udało mu się: w przyszłości lata leczenia, operacji i zabiegów dadzą doskonałe rezultaty. Yvonne wyrośnie na piękną i odważną dziewczynę, będzie wiodła jasne życie, będzie się interesować i dużo podróżuje, wyjdzie szczęśliwie za mąż i urodzi dwie córki.
Własny dom
W międzyczasie młoda matka i rozwiedziona żona Skiap zmagały się z depresją i brakiem pieniędzy, podejmując się jednorazowych prac: albo sprzedawały tkaniny, albo towarzyszyły jej w trasach koncertowych. Słynny piosenkarz, następnie pomagała antykwariuszom pracującym na aukcjach. Mieszkała głównie w Paryżu, ale często odwiedzała USA i Anglię oraz lubiła podróżować do innych krajów.
Wydział Filozoficzny nie jest najlepszym przygotowaniem dla projektanta mody: nic nie zapowiadało, że słowo „Schiaparelli” pewnego dnia stanie się Marka modowa. Nawet czysta przyjaźń, która zaczęła się od wielkiego projektanta mody Paula Poireta, choć zachwyciła serce i garderobę Elsy (hojny bogacz nieustannie obdarowywał przyjaciela najbardziej luksusowymi i oryginalnymi ubraniami), nie ujawniła jej własnych talentów (choć Poiret pochwalił za nią Schiapa elegancja i umiejętność noszenia ubrań).
Próbując zrozumieć, po co żyje, w czym może się wyrazić, Schiap próbowała narysować kilka modeli sukienek i zaoferować je domowi mody Maggi Ruff. Powiedziano jej, że nie ma ani talentu, ani umiejętności i że byłoby dla niej lepiej, gdyby zajęła się uprawą ziemniaków.
Elsa zaniedbała porady rolnicze. Któregoś dnia zauważyła sweter koleżanki: był „paskudny w kształcie i kolorze”, ale „wyglądał solidnie” i „nie rozciągał się jak inne dzianiny”. To chyba była inspiracja: Skiap zwrócił się do twórczyni swetra – Amerykanki pochodzenia ormiańskiego – i poprosił kobietę, aby zrobiła sweter według jej projektu. Nie była to pierwsza próba tej współpracy, która zakończyła się sukcesem (Elsa nie przypadła do gustu dwóm pierwszym skoczkom), ale pewnego dnia partnerce Schiapa udało się zrobić dokładnie to, co sobie wyobrażała, a powstały sweter z białą kokardką zrobił furorę. Schiap nazwał to „sensacyjnym”. Swetry i swetry dopiero wchodziły w modę, a Schiap był zasypywany zamówieniami. To był pierwszy sukces.
Dom Mody Schiaparelli narodził się jakby przez przypadek, już w 1934 roku stopniowo wyłonił się z pracowni krawieckiej oryginalnych ubrań.
Twórca stylu prêt-à-wear (modele prêt-à-wear produkowane przez znani projektanci) rozpoczęła pracę w branży modowej od szycia odzieży sportowej, stopniowo dodając stroje na wyjście na miasto i suknie wieczorowe.
„Ona wie, jak posunąć się za daleko…” –
...powiedział Jean Cocteau o swoim przyjacielu Skiapie.
Tymczasem modny Dom Schiaparelli zyskiwał coraz większą popularność: wiedziała, jak podkreślić godność kobiet, szokować i zaskakiwać opinię publiczną, nie rezygnując przy tym z dobry gust(nie bez powodu wśród jej stałych klientek znajdowało się wiele osób bardzo konserwatywnych) oraz dla zaspokojenia różnorodnych wymagań: dla Schiaparelliego ubierały się także znane aktorki (była ulubioną projektantką gwiazd Hollywood, tworząc sukienki dla Katharine Hepburn, Mary West, Greta Garbo, Marlene Dietrich) i… właściciele burdeli. Kostiumy Schiap zrobiły furorę u Wallis Simpson, w imię jej małżeństwa król Edward VIII zrezygnował z tronu, a wraz z nieustraszoną pilotką Amelią Earhart (swoją drogą Schiap się przygotowywał i jakimś cudem nie pojechał z Amelią na pamiętny lot, który okazał się ostatnim dla tej odważnej kobiety).
Pod hasłem „Spodnie dla kobiet!” grzmiały spódnice jej sportowych spodni. Skiap nie był w tej dziedzinie pierwszy (Poiret produkował już damskie spodnie), ale Elsę ogarnęło takie oburzenie, jakby świat nigdy czegoś takiego nie widział. Mężczyźni domagali się grzywien i surowych kar dla kobiet, które je noszą Męska odzież, konserwatywne przedstawicielki płci pięknej skandowały ze stron gazet: „Cudzoziemiec odważył się tu przyjść i dyktować nam, w co mamy się ubierać!” Skiap został oskarżony o bezczelność i łamanie zasad... a kuloty sprzedawały się na całym świecie z wielkim sukcesem. Odzież wieczorowa z tweedu, zamki, które po raz pierwszy pojawiły się w sukienkach haute couture, umieszczanych także w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, wieczorowe płaszcze przeciwdeszczowe, guziki Ludwika Złota, świecące w ciemności broszki, nadruki i hafty oparte na szkicach Dadaistów, szaliki , bluzki i sukienki z wzorami w formie tekstów gazetowych, urocze wabiki - dziane na sukienkach krawaty, malowane dekolty. Transgraniczne kapelusze w formie odwróconego buta damskiego, kotleta jagnięcego i maleńkiej lalki to autografy Schiapa. Kolekcja pogańska ustąpiła miejsca kolekcji astrologicznej, a następnie cyrkowej i wszystkie cieszyły się ogromną popularnością. Być może lekka nierzeczywistość i fikcyjność jej strojów sprawiła, że Schiaparelli stała się tak odpowiednią projektantką mody do kina: stworzyła kostiumy do 27 filmów.
Zszokować...
Czym byłby dom mody bez własnych perfum? W 1936 roku Elsa Schiaparelli tworzy własny zapach. Kształt butelki skomponowała artystka Leonor Fini (znana z poetyckiej grafiki i fantastycznego, niemal surrealistycznego malarstwa erotycznego). Elsa nazwała perfumy Shocking, wybierając do prezentacji niemożliwą, skandaliczną jasność kolor różowy, którą jej eleganckie przyjaciółki określiły jako „różowy dla czarnych”. " Więc co? Czarni potrafią być wyjątkowo brzydcy„Skiap machnął na to ręką i wypuścił perfumy z ogromnym sukcesem.
Coco i Skiapa
Żaden artykuł o Elsie Schiaparelli nie jest kompletny bez wspomnienia jej rywalizacji z Coco Chanel. Wydaje się, że był to ważny element życia obu kobiet. Tak naprawdę, zanim modny Dom Schiaparelli, zamknięty w połowie XX wieku, został wznowiony w 2006 roku, Schiap był pamiętany głównie albo jako osoba z otoczenia Salvadora Dali, albo jako „zapomniany rywal wielkiej Mademoiselle”.
Nie jestem jednak pewna, czy życie tych dwóch projektantów mody było takim pojedynkiem. Coco Chanel zaczęła tworzyć ubrania dziesięć lat wcześniej niż Schiap, ich styl był zupełnie inny: Chanel dążyła do prostoty i wygody. Schiaparelli uwielbiał ekstrawagancję i szokowanie. " Moją jedyną sztuką jest używanie nożyczek do wycinania i upraszczania ubrań, podczas gdy inne je komplikują.„, skomentowała Coco Chanel. Rzeczywiście, zasada komfortu była siła napędowa modele Chanel: torba na ramię - aby uwolnić ręce i nie zgubić torebki, miękka dzianina, sukienka typu chemizier w stylu koszuli nocnej, ubrania do wypoczynku. Schiap natomiast ceniła „szaleństwo mody” i posiadała, jak sama o sobie mówiła, „absolutną i ślepą odwagę”. Inspirowały ją dziwactwa i rzeczy niezwykłe: cyrk Barnuma, który wyróżniał się niesamowitymi oszustwami, obrazy Salvadora Dali czy kapelusze handlarzy rybami składane po prostu z gazet, dały Schiaparelliemu nowe pomysły.
Coco czasami wypowiadała się niezbyt pochlebnie o „tej Włoszce, która szyje sukienki”, ale o której ze swoich koleżanek Chanel dobrze się wypowiadała? Gdyby tylko o Yves Saint Laurencie, a potem u kresu jego dni...
Coco Chanel odeszła z zawodu dziesięć lat wcześniej niż Schiap, ale w wieku 71 lat udało jej się triumfalnie powrócić i ponownie podbić publiczność i krytykę (nawiasem mówiąc, powrót Chanel w 1953 r. prawie zbiegł się z zamknięciem domu mody Schiaparalli w 1954 r. ). Aż do śmierci Coco Chanel pozostała uznaną gwiazdą mody, a w nowym stuleciu, kilkadziesiąt lat po jej śmierci, jej imię znane jest nawet tym, którzy modą w ogóle się nie interesują.
Elsa Schiaparelli jako projektantka mody została praktycznie zapomniana, jednak starość i śmierć spędziła nie całkiem sama w pokoju hotelowym, ale w otoczeniu kochającej córki, zięcia, który stał się jej synem i przyjacielem, a także wnuczkami.
Pytaniem nie są tylko fakty, ale także który z nich znane kobiety Marzyłem o dokładnie takim życiu, jakie prowadziłem.
Zamiast epilogu
Córki Gogo Schiaparelliego i Roberta L. Berensona (zięć Schiapa był amerykańskim dyplomatą), Marisa i Berinthia, trafiły do utalentowane kobiety. Marisa stała się znaną modelką i aktorką, występując w wielu filmach (m.in. u Stanleya Kubricka). Jej siostra Berry, która zagrała w kilku filmach, zdecydowała się zostać fotografem. Jeden syn Berinthii, Oz Perkins, jest aktorem, drugi, Elvis Perkins, jest muzykiem ludowym.
W 2006 roku nowa reinkarnacja domu mody Schiaparelli zaprezentowała swoją pierwszą kolekcję. Projektant Marco Zanini powiedział o tym: „ Moją główną misją jest, aby imię Elsy Schiaparelli rozbrzmiewało zarówno obecnie, jak i w przyszłości».
Kariera Elsy Schiaparelli w świecie mody rozpoczęła się od chwili, gdy poznała wielkiego Couturiera Paula Poireta. Paul Poiret zauważył młodą kobietę przymierzającą długi czarny aksamitny płaszcz. Patrzył na jej pełne wdzięku ruchy, gesty, na wyczucie sztuki, z jakim to robiła. Podchodząc do niej, zapytał, dlaczego tego nie kupiła. Co mogłaby odpowiedzieć Elsa, która nie miała ani grosza w kieszeni? Paul Poiret podarował jej ten płaszcz, który był jego pierwszym i nie ostatnim prezentem. A jego najważniejszym darem w jej życiu było to, że potrafił dostrzec w niej twórczą naturę, artystkę, którą później stała się Elsa, i zainspirował ją do tej działalności.
A wszystko zaczęło się tak. Elsa urodziła się w Rzymie w 1890 roku w zamożnej rodzinie otoczonej wykształconymi i utalentowanymi ludźmi. Była osobą poetycką i jednocześnie twórczą, interesującą się muzyką, teatrem i literaturą. Ale nie robiła nic na poważnie, chociaż pisała nawet wiersze, które cieszyły się aprobatą krytyków, ale potępiały ją bliscy za coś, co uważali za nadmierną namiętność. W wieku 23 lat została wysłana do Londynu, aby pomóc pewnej kobiecie stworzyć schronisko dla sierot. W tym czasie Elsa zainteresowała się filozofią i zaczęła uczęszczać na wykłady teozoficzne, gdzie w jakiś sposób została przedstawiona mówcy, hrabiemu Williamowi de Wendt de Kerlor. Hrabia był niezwykle przystojny i od razu podbił serce delikatnej i wrażliwej dziewczyny. Elsa została jego żoną. Ale szczęście minęło niemal natychmiast, zaraz po ślubie. Rodzice Elsy nie pochwalili jej wyboru, ale nie mieli czasu, aby zapobiec pośpiesznemu ślubowi.
William miał atrakcyjną moc dla kobiet. Elsa często musiała czekać na męża, który nie miał szczęścia w pracy, ale jego romanse układały się pomyślnie. Zapotrzebowanie w Londynie na wykłady tego „intelektualisty” nieco spadło, wojna trwała, a młoda para przeprowadziła się do Nowego Jorku. Tutaj hrabia postanowił zostawić Elsę samej sobie, zwłaszcza że jej posag został już wydany, a William nie był zainteresowany. W tym czasie Elsa miała córkę, musiała myśleć o niej i jej wsparciu. Młoda kobieta całymi dniami szukała pracy i w ten sposób znalazła się w kręgu podobnie myślących ludzi, artystów, pisarzy. W 1922 roku pomogła jej przenieść się do Paryża, gdzie poznała także twórczych i utalentowanych ludzi, m.in. Picassa, Cocteau, Andre Gide'a, Francisa Picabię, Igora Strawińskiego i Coco Chanel.
Któregoś dnia Elsa zauważyła sweter jednej ze swoich przyjaciółek. Okazało się, że takie swetry robiła na drutach mieszkająca w pobliżu Ormianka. To właśnie ta kobieta została jej pierwszym partnerem w świecie mody. Wspólnie opracowali serię modeli ubiorów i wkrótce zamówień było tak wiele, że do pomocy trzeba było zaprosić niemal całą żeńską połowę społeczności ormiańskiej. Razem z nimi Elsa zyskała sławę i pieniądze. A jej czarna dzianinowa sukienka z białą kokardką w kształcie motyla przyniosła niespotykany dotąd sukces. Następnie pojawiło się duże zamówienie od sławnego Amerykańska firma odzież sportowa „Strauss” na całą partię swetrów. Elsa otwiera własny sklep przy Rue de la Paix Elsa „For Sports”. Wypuszcza kolekcję za kolekcją, w których motywy afrykańskich wzorów fascynują i intrygują, marynarskie tatuaże, następnie następuje cała seria modeli dedykowanych lotnictwu. A potem Elsa tworzy długą czarna sukienka z krepy z białą marynarką i szalikiem, wąska, obcisła sukienka z białej krepy de Chine z marynarką, której podłogi skrzyżowały się z tyłu. Modele te odniosły ogromny sukces i zostały powtórzone w tej czy innej interpretacji przez wielu znanych projektantów mody.
Rozpoczęła się jej kariera jako projektantki mody. W latach 30. cały świat znał Elsę Schiaparelli. Prasa podziwiała jej twórczość, oryginalność, a artyści poczuli do niej magiczny pociąg – gdzie, jak nie tutaj, mogli pochwalić się swoim talentem i wyobraźnią.
Jej pierwszym znanym klientem była hollywoodzka scenarzystka Anita Luz, a następnie Joan Crawford i Greta Garbo. Sława i pieniądze pozwoliły jej w 1934 roku otworzyć własny butik na Place Vendôme w Paryżu, który był jednym z pierwszych butików sprzedających designerskie projekty. Elsa nie przygotowywała się do zostania modystką ani projektantką mody, ale stała się sławną projektantką. Jej szalone i szokujące projekty kapeluszy były wówczas najbardziej znane i poszukiwane. W modzie lat 30., ze swoją praktycznością, w skład zestawu ubrań z pewnością wchodziły rękawiczki i czapka. Niezależnie od tego, jakie kapelusze wymyśliły kobiety, kolekcja Elsy wywołała sensację. Tak, może tylko kapelusze w kształcie teleskopu czy telefonu, a nawet butów, ale co można powiedzieć o kapeluszu - kotlet jagnięcy!! I suknie wieczorowe! Elsa kochała ekstrawagancję, współpracowała z wieloma artystami, byli wśród nich: Man Ray, Salvador Dali, fotograf Horst P. Horst, Kees van Dongen, Jean Cocteau i inni. Z wieloma z nich przyjaźniła się do końca życia. Elsa jako pierwsza zamieniła pokaz mody w pokaz świąteczny. W jej twórczości przeplatają się klasycyzm, ekscentryczność i dowcip. To ona ustaliła zasady tego, co później stało się znane jako „pret-a-porter”.
Elsa Schiaparelli jako pierwsza zastosowała obrazy na tkaninach w formie artykułów prasowych, napisów, zwierzęta i rośliny przedstawiano na ubraniach; przyciski również powtarzały te obrazy. Wszystkich szczególnie zachwyciły guziki Ludwika Złota. A Jacques Hugo wykonał guziki w formie małych rzeźb. Haft wziął nie ostatnie miejsce używano nie tylko nici, ale także cyrkonii, koralików i piórek (Elsa bardzo lubiła ozdabiać piórami elementy stroju wieczorowego). Na drogie tkaniny naszywano cyrkonie z metalicznymi błyskami, co zachwycało kobiety. Jej wspaniała patchworkowa sukienka dawała iluzję zużycia (jak na modę punkową z lat 60.) lub spodni – modnych dziś szortów Capri. W tworzeniu „zużytych szmat” pomagali jej przyjaciele, artyści, dla nich była idealny partner.
Ulubionym kolorem Elsy jest różowy. Używała tego koloru do wszystkiego, od opakowań po bogato haftowane suknie wieczorowe. Kiedy wraz ze swoimi kreatywnymi przyjaciółmi zajęła się perfumerią, kolor różowy był obecny także tutaj... Wiele rzeczy, które stworzyła, przyniosło jej sukces i światową sławę. Elsa wykorzystywała w swoich kolekcjach zwykłe przedmioty, ale w zupełnie innym kontekście, co nazywa się surrealizmem. Jak powiedziała sama Elsa, słowo „niemożliwe” dla niej nie istnieje. Dlatego aspirynę można było zamienić w naszyjnik, a zwykłe chrząszcze i pszczoły służyły za modną biżuterię.
W każdym szczególe widziała znalezisko dla swojej wyobraźni, a jej przyjaciele, artyści, pomogli jej w tym. Na przykład Louis Aragon i Elsa Triolet stworzyli naszyjnik wykonany z tabletek aspiryny. A dzięki temu, że gwiazda ekranu Mae West przesłała jej wymiary swojej sylwetki w gipsowym gipsie w pozie Wenus, Elsa Schiaparelli i artystka Leonor Fini stworzyły butelkę pierwszych perfum – „Shoking” w postaci kobiety statuetka. A Salvador Dali stworzył butelkę perfum dla mężczyzn „Roi Soleil” w formie fajki.
Elsa Schiaparelli była wielką projektantką lat 30.; znani pisarze, artyści i aktorzy byli dumni z jej przyjaźni. Ubierała takie gwiazdy jak Marlene Dietrich, Gary Cooper, Katharine Hepburn, Michelle Morgan i inne.
Podczas wojny w latach 40. Elsa Schiaparelli wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, a kiedy wróciła, stwierdziła, że świat mody się zmienił, a ona nie widziała siebie w tym świecie. Ostatni pokaz jej zbiorów odbył się w 1953 roku. Następnie Elsa Schiaparelli zdecydowała się prowadzić wyłącznie zajęcia ze stworzonymi perfumami, co zawsze przynosiło jej dobre dochody i komunikację z kreatywnymi przyjaciółmi.
Kariera Elsy Schiaparelli w świecie mody rozpoczęła się od chwili, gdy poznała wielkiego Couturiera Paula Poireta. Paul Poiret zauważył młodą kobietę przymierzającą długi czarny aksamitny płaszcz. Patrzył na jej pełne wdzięku ruchy, gesty, na wyczucie sztuki, z jakim to robiła. Podchodząc do niej, zapytał, dlaczego tego nie kupiła. Co mogłaby odpowiedzieć Elsa, która nie miała ani grosza w kieszeni? Paul Poiret podarował jej ten płaszcz, który był jego pierwszym i nie ostatnim prezentem. A jego najważniejszym darem w jej życiu było to, że potrafił dostrzec w niej twórczą naturę, artystkę, którą później stała się Elsa, i zainspirował ją do tej działalności.
A wszystko zaczęło się tak. Elsa urodziła się w Rzymie w 1890 roku w zamożnej rodzinie otoczonej wykształconymi i utalentowanymi ludźmi. Była osobą poetycką i jednocześnie twórczą, interesującą się muzyką, teatrem i literaturą. Ale nie robiła nic na poważnie, chociaż pisała nawet wiersze, które cieszyły się aprobatą krytyków, ale potępiały ją bliscy za coś, co uważali za nadmierną namiętność. W wieku 23 lat została wysłana do Londynu, aby pomóc pewnej kobiecie stworzyć dom dla sierot. W tym czasie Elsa zainteresowała się filozofią i zaczęła uczęszczać na wykłady teozoficzne, gdzie w jakiś sposób została przedstawiona mówcy, hrabiemu Williamowi de Wendt de Kerlor. Hrabia był niezwykle przystojny i od razu podbił serce delikatnej i wrażliwej dziewczyny. Elsa została jego żoną. Ale szczęście minęło niemal natychmiast, zaraz po ślubie. Rodzice Elsy nie pochwalili jej wyboru, ale nie mieli czasu, aby zapobiec pośpiesznemu ślubowi.
William miał atrakcyjną moc dla kobiet. Elsa często musiała czekać na męża, który nie miał szczęścia w pracy, ale jego romanse układały się pomyślnie. Zapotrzebowanie w Londynie na wykłady tego „intelektualisty” nieco spadło, wojna trwała, a młoda para przeprowadziła się do Nowego Jorku. Tutaj hrabia postanowił zostawić Elsę samej sobie, zwłaszcza że jej posag został już wydany, a William nie był zainteresowany. W tym czasie Elsa miała córkę, musiała myśleć o niej i jej wsparciu. Młoda kobieta całymi dniami szukała pracy i w ten sposób znalazła się w kręgu podobnie myślących ludzi, artystów, pisarzy. W 1922 roku pomogła jej przenieść się do Paryża, gdzie poznała także twórczych i utalentowanych ludzi, m.in. Picassa, Cocteau, Andre Gide'a, Francisa Picabię, Igora Strawińskiego i Coco Chanel.
Któregoś dnia Elsa zauważyła sweter jednej ze swoich przyjaciółek. Okazało się, że takie swetry robiła na drutach mieszkająca w pobliżu Ormianka. To właśnie ta kobieta została jej pierwszym partnerem w świecie mody. Wspólnie opracowali serię modeli ubiorów i wkrótce zamówień było tak wiele, że do pomocy trzeba było zaprosić niemal całą żeńską połowę społeczności ormiańskiej. Razem z nimi Elsa zyskała sławę i pieniądze. A jej czarna dzianinowa sukienka z białą kokardką w kształcie motyla przyniosła niespotykany dotąd sukces. Następnie pojawiło się duże zamówienie od słynnej amerykańskiej firmy produkującej odzież sportową Strauss na całą partię swetrów. Elsa otwiera własny sklep przy Rue de la Paix Elsa „For Sports”. Wypuszcza kolekcję za kolekcją, w której motywy afrykańskich wzorów i marynarskich tatuaży fascynują i intrygują, a następnie całą serię modeli dedykowanych lotnictwu. A potem Elsa tworzy długą czarną suknię z krepy z białą marynarką i szalikiem, wąską, obcisłą sukienkę z białej krepy de Chine z marynarką, której podłogi krzyżują się z tyłu. Modele te odniosły ogromny sukces i zostały powtórzone w tej czy innej interpretacji przez wielu znanych projektantów mody.
Rozpoczęła się jej kariera jako projektantki mody. W latach 30. cały świat znał Elsę Schiaparelli. Prasa podziwiała jej twórczość, oryginalność, a artyści poczuli do niej magiczny pociąg – gdzie, jak nie tutaj, mogli pochwalić się swoim talentem i wyobraźnią.
Jej pierwszym znanym klientem była hollywoodzka scenarzystka Anita Luz, a następnie Joan Crawford i Greta Garbo. Sława i pieniądze pozwoliły jej w 1934 roku otworzyć własny butik na Place Vendôme w Paryżu, który był jednym z pierwszych butików sprzedających designerskie projekty. Elsa nie przygotowywała się do zostania modystką ani projektantką mody, ale stała się sławną projektantką. Jej szalone i szokujące projekty kapeluszy były wówczas najbardziej znane i poszukiwane. W modzie lat 30., ze swoją praktycznością, w skład zestawu ubrań z pewnością wchodziły rękawiczki i czapka. Niezależnie od tego, jakie kapelusze wymyśliły kobiety, kolekcja Elsy wywołała sensację.
Tak, może tylko kapelusze w kształcie teleskopu czy telefonu, a nawet butów, ale co można powiedzieć o kapeluszu - kotlet jagnięcy!! I suknie wieczorowe! Elsa kochała ekstrawagancję, współpracowała z wieloma artystami, byli wśród nich: Man Ray, Salvador Dali, fotograf Horst P. Horst, Kees van Dongen, Jean Cocteau i inni. Z wieloma z nich przyjaźniła się do końca życia. Elsa jako pierwsza zamieniła pokaz mody w pokaz świąteczny. W jej twórczości przeplatają się klasycyzm, ekscentryczność i dowcip. To ona ustaliła zasady tego, co później stało się znane jako „pret-a-porter”.
Elsa Schiaparelli jako pierwsza zastosowała obrazy na tkaninach w formie artykułów prasowych, napisów, zwierzęta i rośliny przedstawiano na ubraniach; przyciski również powtarzały te obrazy. Wszystkich szczególnie zachwyciły guziki Ludwika Złota. A Jacques Hugo wykonał guziki w formie małych rzeźb. Hafty nie zajmowały ostatniego miejsca, wykorzystywano nie tylko nici, ale także cyrkonie, koraliki i piórka (Elsa bardzo lubiła ozdabiać piórami suknie wieczorowe). Na drogie tkaniny naszywano cyrkonie z metalicznymi błyskami, co zachwycało kobiety. Jej wspaniała patchworkowa sukienka dawała iluzję zużycia (przypomnijmy modę punkową z lat 60.) lub modne dziś szorty Capri. W tworzeniu „zużytych szmat” pomagali jej przyjaciele, artyści, dla których była idealnym partnerem.
Ulubionym kolorem Elsy jest różowy. Używała tego koloru do wszystkiego, od opakowań po bogato haftowane suknie wieczorowe. Kiedy wraz ze swoimi kreatywnymi przyjaciółmi zajęła się perfumerią, kolor różowy był obecny także tutaj... Wiele rzeczy, które stworzyła, przyniosło jej sukces i światową sławę. Elsa wykorzystywała w swoich kolekcjach zwykłe przedmioty, ale w zupełnie innym kontekście, co nazywa się surrealizmem. Jak powiedziała sama Elsa, słowo „niemożliwe” dla niej nie istnieje. Dlatego aspirynę można było zamienić w naszyjnik, a zwykłe chrząszcze i pszczoły służyły za modną biżuterię.
W każdym szczególe widziała znalezisko dla swojej wyobraźni, a jej przyjaciele, artyści, pomogli jej w tym. Na przykład Louis Aragon i Elsa Triolet stworzyli naszyjnik wykonany z tabletek aspiryny. A dzięki temu, że gwiazda ekranu Mae West przesłała jej wymiary swojej sylwetki w gipsowym gipsie w pozie Wenus, Elsa Schiaparelli i artystka Leonor Fini stworzyły butelkę pierwszych perfum – „Shoking” w postaci kobiety statuetka. A Salvador Dali stworzył butelkę perfum dla mężczyzn „Roi Soleil” w formie fajki.
Elsa Schiaparelli była wielką projektantką lat 30.; znani pisarze, artyści i aktorzy byli dumni z jej przyjaźni. Ubierała takie gwiazdy jak Marlene Dietrich, Gary Cooper, Katharine Hepburn, Michelle Morgan i inne.
Podczas wojny w latach 40. Elsa Schiaparelli wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, a kiedy wróciła, stwierdziła, że świat mody się zmienił, a ona nie widziała siebie w tym świecie. Ostatni pokaz jej zbiorów odbył się w 1953 roku. Następnie Elsa Schiaparelli zdecydowała się prowadzić wyłącznie zajęcia ze stworzonymi perfumami, co zawsze przynosiło jej dobre dochody i komunikację z kreatywnymi przyjaciółmi.
Hafty do jej kostiumów narysował Jean Cocteau, a pomysły na sukienki i dodatki podsunął Salvator Dali.
Elsa była prawdziwą skarbnicą pomysłów. Schiaparelli wpadł na pomysł dodania do garniturów poduszek naramiennych, aby wizualnie zwęzić talię. Zaczęła wszywać zamki błyskawiczne do ubrań jako element dekoracyjny. Wymyśliłam nadruk „gazetowy” na tkaninie. Wprowadziła do mody „szokujący róż”.
Chciała szokować, dlatego jej najnowsza kolekcja nosiła tytuł „Shocking Elegance”, a jej biografia „A Shocking Life”.
Elsa Schiaparelli to kobieta, którą można podziwiać zarówno wtedy, gdy jej gwiazda wschodzi, jak i zachodzi. Podziwiaj, jak to możliwe czuła dusza I silny charakter małą kobietkę, która wytrzyma próby, jakie spotkały ją w życiu, i wzniosła się na szczyt piedestału, opuszczając go z godnością, pozostawiając miejsce innym, którzy ją zastąpili, równie wielkim i godnym projektantom.