Модное наследие Alexander McQueen.
Модельер Ли Александр Маккуин родился 17 марта 1969 года в семье, принадлежащей к рабочему классу, жил в Луише (район Лондона) в государственном жилье для семей с низким доходом. Его отец, Рональд, был таксистом, а мать, Джойс, преподавала общественные науки. На свой маленький доход они содержали Маккуина и ещё пятерых его братьев и сестер. Большую часть жизни друзья называли его Ли. Свою гомосексуальность Маккуин признал в ранние годы, из-за чего часто подвергался насмешкам одноклассников.
В 16 лет Маккуин бросил школу. Он нашел работу в мастерских Севил Роу, улицы в районе Лондона, Мейфэр, которая славилась пошивом мужских костюмов на заказ. Сначала он работал в ателье Anderson and Shephard, затем перебрался в ателье Gieves and Hawkes неподалеку. Когда Маккуин окончательно решил, что хочет связать свою карьеру с созданием одежды, он покинул мастерские Сэвил Роу. Он начал работать в ателье Angels and Bermans по дизайну театральных костюмов. Там он создавал одежду в драматическом стиле, и это повлияло на стиль одежды самого Маккуина в будущем. Он покинул Лондон и ненадолго перебрался в Милан, где работал помощником у итальянского модельера Ромео Гильи. После возвращения в Лондон он поступил в Колледж искусств Св.Мартина и получил степень магистра искусств в области дизайна модной одежды в 1992 году. Для своей дипломной работы он представил коллекцию, вдохновением для которой послужил Джек Потрошитель, и она была полностью выкуплена известным стилистом Лондона – эксцентричной Изабеллой Блоу. Она была поклонницей его работ и оставалась другом Маккуина на протяжении многих лет.
Вскоре после получения образования, Александр Маккуин открывает своё собственное дело по созданию одежды для женщин. К нему пришел невероятный успех, когда он представил бамстеры – брюки, сидящие низко на бедрах. Только через четыре года после окончания колледжа, Маккуин занял должность арт-директора Givenchy, которым владел Луи Виттон. Хотя это и была престижная работа, Маккуин принимал её неохотно, и его пребывание там (с 1996 по 2001 год) было очень неспокойным периодом в жизни дизайнера. Несмотря на разрушение всех мыслимых и немыслимых границ в мире моды (на одном из его шоу участвовала модель, у которой ампутированы обе ноги, и она ходила на резных протезах), Маккуин чувствовал, что его все время сдерживают. Позже он заявил, что работа «ограничивала его творческий потенциал». Впрочем, он также сказал: «Я плохо относился к Givenchy. Для меня это были только деньги. Но здесь ничего не поделаешь: я хотел работать при условии, что они бы разрешили мне полностью изменить концепцию дома, дать ему новую личность, но они никогда этого не хотели». Даже со своим недовольством к работе на протяжении его пребывания в Givenchy, Маккуин был признан «Лучшим британским модельером года» в 1996, 1997 и в 2001 году.
В 2000 году Gucci купил 51 процент акций частной компании Александра Маккуина и инвестировал в него капитал для расширения его бизнеса. Вскоре после этого Маккуин оставил Givenchy. В 2003 году Маккуин был признан «Дизайнером Года» по мнению Совета Дизайнеров Америки и королева Англии наградила его Орденом Командора Британской Империи, а также он выиграл награду «Лучший британский дизайнер года». Тем временем, Маккуин открывает магазины в Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе. Благодаря инвестициям Gucci, Маккуин становися как никогда популярным. Маккуин уже был известен своими взрывными и яркими шоу, а после ухода из Givenchy его постановки становятся ещё более интересными. Например, на его показе Осень/Зима в 2006 году в воздухе парила голограмма Кейт Мосс.
Также Александр Маккуин известен тем, что никогда не стеснялся своей внешности и своего происхождения. Один из его знакомых рассказывал, что во время их первой встречи Маккуин был «одет в клетчатую фланелевую рубашку и дешевые обшарпанные джинсы с длинной цепочкой для ключей… и был довольно низким и толстым». Другие его знакомые говорили, что его зубы «выглядят как Стоунхендж». Основываясь на мнении близких ему людей можно сделать вывод, что Маккуин был горд, разрушая стереотипы о том, как должны выглядеть успешные дизайнеры.
В 2007 году с самоубийством Изабеллы Блоу Маккуина начинает преследовать призрак смерти. Дизайнер посвятил Блоу показ Весна/Лето 2008 года и сказал, что её смерть «была самым ценным, что я узнал о моде». Два года спустя, 2 февраля 2010 года, умерла мать Маккуина. Через день после её похорон, 11 февраля 2010 года, Маккуин был найден мертвым в его апартаментах в Мэйфере, Лондон. Причиной смерти был суицид. История Александра Маккуина невероятна: он вырос от человека, который бросил школу, до уровня всемирно известного дизайнера. Его смелый стиль и поразительные шоу вдохновили весь мир моды, а его наследие продолжает жить. Действующий бренд Александра Маккуина наследовала Сара Бёртон, дизайнер, с которым он работал долгое время. А в 2011 году в Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялась выставка творений Александра Маккуина в честь его вклада во всю модную индустрию.
Твитнуть
Класснуть
«Я буду счастлив только тогда, когда перестану заниматься модой, а перестану я этим заниматься только тогда, когда буду счастлив» (с) МакКуин
Александр МакКуин за период своего творчества успел оставить яркий и неповторимый след, запечатлев своё имя на скрижалях изменчивой моды. Мировое общество запомнило его как самого эксцентричного, таинственного и непредсказуемого дизайнера. Он, как будто, имел ключи, открывающие двери в любые миры и времена, свободно путешествовал по прошлому и смело заглядывал в будущее…
Родился будущий гений моды 17 марта 1969 года в рабочем квартале Лондона. Ли Александр МакКуин был младшим ребёнком в семье, в которой, кроме него, были три дочери. Его отец - таксист - мечтал, что сын станет электриком. Но Александр имел своё видение будущей профессии. Свой первый эскиз платья он нарисовал в 3 года на обоях в квартире. Впоследствии в возрасте 15 лет Александр МакКуин шил платья для своих сестёр и матери.
Увы, семья не считала шитьё подходящим занятием для парня. Поэтому в 16 лет МакКуин ушёл из дома, бросил школу и нанялся подмастерьем в легендарное ателье Anderson & Shepherd на Сэвил-Роу, специализирующееся на пошиве мужских костюмов для высшего общества. Клиентами этого ателье были такие знаменитые персоны, как принц Уэльский и Михаил Горбачев.
Параллельно Александр МакКуин изучал методы кроя одежды от XVI века до нашего времени в театральных костюмерных мастерских. Впоследствии он ушел работать костюмером в театральную мастерскую Angels and Bermans. Можно сказать, что именно театр помог МакКуину выбрать свой путь в творчестве, определить собственную нишу и понять свои истинные желания.
В 20 лет МакКуин пришёл устраиваться на работу в Колледж искусств и дизайна Central Saint Martins, но восхищённый его талантом директор колледжа предложил МакКуину получить у них профессиональное образование. Причём, определили МакКуина прямиком в магистратуру, заявив, что всё, чему они учат, он уже знает и умеет.
Во время учёбы Александр Маккуин обращал на себя внимание своими неординарным мышлением, креативными работами и желанием рушить стереотипы. Его дипломная коллекция под названием «Джек Потрошитель выслеживает своих жертв» эпатировала публику яркими экстравагантными образами и можно сказать, именно после этого показа молодой талантливый дизайнер начал свою карьеру в мире моды.
«Красота — в сердце смотрящего. Что толку силиться быть красивым для всех? Все равно для кого-то вы будете выглядеть безобразно, а для кого-то будете воплощением прекрасного… Как я сам, например» (с) МакКуин
Эту коллекцию полностью выкупила знаменитый британский модный редактор Изабелла Блоу. У неё был намётан глаз на гениев в области моды - именно Изабелла Блоу открыла миру экстравагантного шляпника Филиппа Трейси и знаменитую модель Софи Даль. Знакомство МакКуина с Изабеллой вскоре переросло в крепкую дружбу. Что было удивительно, так как Александр МакКуин был глубоким интровертом в душе и тяжело сходился с людьми. Но Изабелле он доверял, хоть и называл её в шутку «своим личным кошмаром».
В 1994 году Александр МакКуин создал собственный бренд одежды. После дипломной коллекции МакКуин не переставал эпатировать публику. Недаром его называли «ужасным ребёнком» британской моды. Он выпускал на подиум закованных в кандалы моделей и инвалидов, демонстрировал вышивку из человеческих волос, использовал в качестве материала для нарядов мёртвых насекомых, сочетал тончайшее кружево с грубой кожей пони, заворачивал моделей в целлофан, заставлял их ходить на каблуках по гравию и по щиколотку в воде. Он пробовал обратить внимание общественности на проблемы голода и религиозной вражды и говорил, что его мечта - мир без расизма и гомофобии. Также утверждал, что одежда не должна оставлять людей равнодушными. МакКуин многое позаимствовал из арсенала голливудских гримеров, например, он изменял лица моделей с помощью латексных накладок и цветных линз.
Каждый предмет гардероба от Александра МакКуина имел идеальный крой и был тщательно продуман, до мельчайших деталей. На нынешний момент каждый наряд из предыдущих коллекций дизайнера приобрёл практически музейную ценность и приравнивается к произведению искусства.
Каждый показ МакКуина - это, в первую очередь, грандиозное шоу. Пожалуй, одним из самых скандальных стал показ коллекции осень-зима 1995-1996, которая называлась «Highland Rape» (в пер. - Изнасилование в горах). Во время показа модели дефилировали по подиуму в разорванной одежде (кое-где виднелась оголённая грудь), а под шотландскими юбками у них были бинты. Таким образом дизайнер обратил внимание общественности на судьбу родной Шотландии (отец МакКуина - шотландец, всю жизнь гордившийся своими корнями) в составе британского королевства.
«Иногда люди находят мои вещи агрессивными. Но я не вижу в этом агрессии. Я рассматриваю это, как романтику, в сотрудничестве с темной стороной личности» (с) МакКуин
В 1996 году МакКуин стал самым молодым дизайнером, получившим титул Британский Дизайнер Года, который впоследствии он получал ещё трижды. В этом же году президент концерна LVMH Бернар Арно предложил Александру МакКуину занять место главного дизайнера французского модного дома Givenchy, после ухода его предшественника Джона Гальяно. Поклонникам Givenchy этот шаг показался очередным вызовом миру высокой моды. Юбер де Живанши создавал элегантные платья в стиле Одри Хепберн, а МакКуин был для них простолюдином с хулиганскими замашками.
В 2001 году МакКуин понял, что ему стало невыносимо тесно находиться в рамках французского модного дома Givenchy. Работа не приносила ему морального удовлетворения. И он сделал шокирующий поступок, перейдя на сторону давнего конкурента Бернара Арно - главы концерна PPR Франсуа-Анри Пино. Миллиардер Пино предложил дизайнеру создать собственный дом моды. И МакКуин, наконец-то мог творить без оглядки на переосмысливание чьих-либо консервативных традиций. Бутики дизайнера стали появляться в ведущих столицах мира - в Париже, Лондоне, Милане, Токио, Париже, Милане, Нью-Йорке и Москве.
«Я создаю свои модели для сильной, независимой женщины, которая знает толк в вещах. Журналам мод платят за то, чтобы они говорили: надо носить это и то. А моя женщина не терпит диктата» (с) МакКуин
Каждый показ Александра МакКуина по-прежнему, удивлял и шокировал. Коллекция весна 2003 была представлена на потерпевшем крушение судне. В 2005 дизайнер превратил моделей в шахматные фигуры, разместил их на шахматном поле и показ превратился в игру. В показе осень 2006 феерическим оказался финал, когда в воздухе над подиумом воспарила голограмма супермодели Кейт Мосс в длинном белом платье. К слову, МакКуин был единственным дизайнером, не отвернувшимся от Кейт Мосс после кокаинового скандала.
В 2006 году Александр МакКуин запустил новую демократичную линию McQ, в которой представлена готовая мужская и женская одежда, стоившая примерно на 40% дешевле, чем вещи основной линии.
В 2007 году единственная близкая подруга Александра Изабелла Блоу покончила с собой. Её смерть буквально потрясла дизайнера. Он бросил работу над новой коллекцией и уехал в Индию, где изучал буддизм и предавался медитации. Затем он вернулся и создал коллекцию, которую посвятил Изабелле.
В феврале 2010 года МакКуин был найден повешенным в своей квартире в Лондоне. Он покончил с собой через три дня после смерти своей матери. Так получилось, что никто не ожидал такого исхода, наоборот, мир находился в ажиотажном предвкушении нового показа МакКуина, который должен был состояться всего через неделю.
коллекция осень-зима 2006-2007
коллекция весна-лето 2009
коллекция весна-лето 2010
коллекция осень-зима 2010-2011
После смерти дизайнера компания Gucci, которой он в своё время продал 51% своих акций, приняла решение сохранить его модный дом. Возглавить его пригласили дизайнера Сару Бертон, которая долгое время трудилась плечом к плечу рядом с МакКуином. Сара сказала, что ее видение стиля бренда будет «более лёгким». Её коллекции уже успели получить высокую оценку среди модных критиков. Кроме того, находясь на посту главы модного дома Alexander McQueen, Сара Бертон создала самый знаменитый свадебный наряд века - подвенечное платье Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской.
В то же время Сара Бертон говорит, что не пытается заменить МакКуина, но собирается сохранить его видение моды.
«Создание современной, прекрасно скроенной одежды было основой взгляда Ли на моду. Я собираюсь придерживаться той же позиции, оставаясь верной его наследию» (с) Сара Бертон
коллекция весна-лето 2011
коллекция осень-зима 2011-2012
коллекция весна-лето 2012
коллекция весна-лето 2013
В этот день 47 лет назад родился один из величайших дизайнеров нашего времени, Александр Маккуин. Уже 6 лет его нет в живых, но его творчество, стиль, уникальный, дерзкий и сумасбродный подход к шоу продолжают оставаться примером для сотен брендов. Каждый новый талант, который придёт в мир моды, так или иначе ощутит влияние Маккуина, и не в последнюю очередь относительно проведения показов: Александр был одним из первых, кто всегда превращал презентацию коллекции в красочное действо. Сегодня мы решили вспомнить 10 самых запоминающихся шоу Alexander McQueen, каждое из которых было открытием и шоком для индустрии.
1. Весна-лето 1998
В одной из первых коллекций своего собственного модного Дома Маккуин решил подчеркнуть струящиеся, облегающие силуэты платьев простым способом: он использовал имитацию дождя на подиуме, так что фигура каждой модели, промокшей насквозь, проступала под силуэтами его лёгких и светлых нарядов.
2. Осень-зима 1998
Коллекция «Жанна», посвящённая французской женщине-воину и мученице Жанне д’Арк, была мрачной и светлой одновременно: тёмные цвета закрытых платьев в пол и многослойных образов с широкими брюками и плащами контрастировали с причёсками моделей, выполненными по образу стрижки самой Жанны, и их детскими лицами – пожалуй, именно такое было у смелой, но юной женщины-полководца. Шоу завершилось эффектно: вокруг модели в ярко-алом платье вспыхнул огненный круг, символизировавший костёр, на котором погибла д’Арк.
3. Весна-лето 1999
Показ держал зрителей в напряжении до самого конца, ведь в центре импровизированного зала-подиума находились две футуристичные машины, предназначение которых было неясно. Модели в брюках сложного кроя, удлинённых пиджаках и платьях из органзы обходили приборы стороной, пока закрывающая шоу Шалом Харлоу в пышном белом вечернем платье не стала между ними: тогда роботы включились в модный процесс, выводя орнаменты тёмными чернилами прямо поверх её наряда.
4. Осень-зима 2002
В этот раз Александр избрал местом проведения показа легендарную французскую тюрьму Консьержери, где в своё время держали в заключении Марию-Антуанетту и многих других именитых особ. Модели в нарядах, напоминавших осовремененную одежду средневековья, и все как одна в традиционных головных уборах того века, расхаживали по полутёмному залу с готической архитектурой, что создало удивительную пугающую атмосферу.
5. Весна-лето 2004
Коллекция, посвящённая величественному упадку Америки времён Великой депрессии, когда светская молодёжь запивала свои неудачи и отсутствие перспектив алкоголем и отчаянно танцевала – буквально до упаду, до обмороков. Маккуин воссоздал ту эпоху на своём подиуме: во время показа все модели танцевали, кто – исполняя танго, кто – вальсируя в одиночестве.
6. Весна-лето 2005
В том сезоне дизайнер решил «поиграть» моделями, расположив их на шахматной доске, будто фигуры. «Оппозиция» – в ней оказались друг к другу девушки, находящиеся в противоборствующих командах. Их замысловатые ходы, напоминавшие движения настоящих партий, неожиданно контрастировали с романтичным кружевом и шифоном их пышных нарядов.
7. Осень-зима 2005
Коллекция под названием «Человек, который знал слишком много», на которую Маккуина вдохновили фильмы Хичкока, была квинтэссенцией стиля главных героинь картин, от «Птиц» и до «Головокружения». Прекрасные девушки с блестящими укладками, соблазнительные и цветущие, появились на подиуме с сигаретами в руках и в нарядах, напоминавших стиль 50-х годов: классические вечерние платья и элегантные костюмы, пасторальные, но сочные цвета, и лаконичные, но дорогие ювелирные украшения.
8. Весна-лето 2008
Близкой подругой Маккуина была модный критик, дизайнер и коллекционер Изабелла Блоу, которая покончила с собой в 2007 году. Коллекция 2008-го была посвящена ей, самой эксцентричной особе британского модного мира. Модели напоминали экзотических птиц: их наряды как пастельных, так и неоновых оттенков, украшенные перьями и плюмажем, действительно казались неземными продолжениями их тел, будто девушки застыли в момент превращения в сказочных созданий, инопланетянок или принцесс.
9. Осень-зима 2008
Получение Ордена британской империи Маккуин отпраздновал по-своему, посвятив коллекцию монархии. Под аккомпанемент скрипок модели вышли на подиум в фигурных юбках, корсетах, платьях из классической шотландской клетки, пышных белых пачках, декорированных камнями и мехом. Во всём чувствовалось английское и королевское вдохновение дизайнера, будто эти образы стали его реверансом в сторону родины.
10. Весна-лето 2010
На создание коллекции Маккуина вдохновили инопланетные мотивы, природа и змеи – этот образ повторялся как в принтах, так и в видео, открывавшем показ. Инопланетные создания, в которых он превратил своих модлелей, шли по подиуму с трудом – ведь именно в том сезоне Александр представил свои уникальные Аrmadillo heels.
5 декабря 2013, 15:36Александр МакКуин родился в 1969 в семье лондонского таксиста. Шестнадцатилетним подростком он устроился на работу в элитное мужское ателье, где обрел первый дизайнерский опыт и осознал свое призвание. Маккуин отправился изучать азы ремесла в самой престижной лондонской школе модельеров - Колледже искусства и дизайна Сент-Мартинс. После окончания колледжа работал у японского дизайнера Кодзи Тацуно, затем у итальянского модельера Р. Джильи в Милане.
Кроме того, он стал костюмером в одной из знаменитых театральных студий, что также оказало огромное влияние на становление его собственного фирменного стиля. В частности, многие его показы напоминали театрализованные представления, а в коллекциях дизайнера часто можно было увидеть модели, словно являющиеся цитатами из пьес Шекспира.
В 1997 занял место арт-директора в доме Givenchy вместо Джона Гальяно. Несмотря на то, что работы МакКуина постоянно вызывали резонанс и бурные обсуждения в прессе, его хулиганский стиль плохо сочетался с респектабельностью дома Givenchy и он оставил свой пост, заключив соглашение с Gucci Group и запустив свою собственную линию одежды в начале 2001 года. Четыре раза получал звание лучшего дизайнера года по версии British Fashion Awards.
11 февраля в 10:20 утра МакКуин найден повешенным в своей квартире в Грин Парк в Лондоне. Дизайнер ушел из жизни через три дня после кончины своей матери Джойс и через три года после смерти его друга и музы Изабеллы Блоу, которой была посвящена его коллекция весна/лето 2008. Неожиданная смерть дизайнера в первый день Недели моды в Нью-Йорке потрясла весь модный мир.
с Изабеллой Блоу
Свою выпускную коллекцию Александр МакКуин посвятил Джеку Потрошителю. Изучая свою родословную, дизайнер обнаружил, что его родственница владела гостиницей, в которой маньяк убил одну из своих жертв. Фотографий с того показа не сохранилось, а все вещи, отшитые в единственном экземпляре, скупила редактор Harper"s Bazaar и будущая покровительница дизайнера Изабелла Блоу. Пара вещей все же выставлялась на недавней выставке Alexander McQueen: Savage Beauty в Метрополитен-музее.
Честный со всеми и в творчестве, и в жизни, Маккуин производил впечатление простого парня. Таким он и был, совсем не похожий на fashion-тусовку. Открыто выражая своё мнение, часто своё недовольство тем или иным положением дел, он не стремился завоевать себе популярность у публики, привыкшей только к сладким речам, но люди оказались лучше, чем кажутся.
На любую акцию Александра они реагировали также остро, как он им её и преподносил. Одна из первых его коллекций под названием «Изнасилование Шотландии» (Highland Rape) шокировала публику. Модели изображали что-то между истерикой и грустью и дефилировали в вещах в клетку с вырезами. Критики дали показу неверную трактовку: они обвинили Александра Маккуина в женоненавистничестве.
Дизайнер задумывался о красоте вампиров до того, как эта тема стала мейнстримом в кинематографе. В девяностых он сделал топы будто из пакетов с кровью, асимметричные блузки из черного шелка и брюки с вырезами на бедрах.
У дизайнера было особое отношение к жизни и смерти. Ярче всего это отразилось в показе Dante. Саундтреком к шоу стала органная музыка, модели были бледными и с как будто окровавленными губами, а атмосфера, по задумке дизайнера, должна была оповещать о надвигающейся смерти. Да что там о надвигающейся: на платьях из этой коллекции были напечатаны военные фотографии Дона Маккаллина.
Зеркальный куб и другие декорации для шоу Voss, на создание которых ушли неделя и 70 тысяч фунтов, имитировали психиатрическую клинику. Модели прохаживались по рехабу в платьях из тысяч перьев и ракушек, изображая душевнобольных, а в финале журналист Мишель Олли спародировала работу Sanitarium фотографа Джоэля-Питера Уиткина.
Изабелла Блоу была не только спонсором Александра Маккуина, н и со временем превратилась в его музу и верного друга. Дизайнер создавал платья для нее, а после суицида редактора в 2007 году посвятил ей коллекцию La Dame Bleue в стиле самой мисс Блоу. В одежде было много ссылок на Азию, платья с чучелами птиц на груди и, конечно же, шляпки в виде масок для фехтования и скопления бабочек, созданные в коллаборации с Филипом Трейси.
Будучи творцом Александр МакКуин всегда чурался коммерции. Финансовый кризис 2008 года произвел большое впечатление на британца: он выдумал шоу с моделями-готами-клоунами в вещах, которые журналисты назвали хотя и романтичными, но по-настоящему уродливыми.
В то время как весь мир начал сходить с ума от предсказаний о конце света. Александр МакКуин представил свое видение будущего в коллекции Plato"s Atlantis. К тому же это шоу стало первым, которое транслировали в режиме онлайн.
Изюминкой этой коллекции стала, конечно же, обувь.
Последняя коллекция дизайнера Fall 2010 была показана уже после смерти дизайнера в формате презентации для узкого круга лиц. И здесь можно увидеть мотив птиц, который канвой проходит через все творения модного гения.
При всем своем новаторстве Маккуин был дизайнером, прошедшим классическую подготовку, и прошлое для него всегда было ключом к будущему. Его стиль бренда можно охарактеризовать как оригинальное смешение исторических традиций и авангарда, романтического начала и ярко выраженной сексуальности, поэзии и драмы. Особый упор делается на сексуальность: в коллекциях бренда часто фигурируют прозрачные ткани и кружева, короткие юбки и брюки с очень низкой посадкой.
О творениях дизайнера можно говорить бесконечно, но все же о себе лучше расскажет он сам.
О красоте:
"Я думаю, что красота есть во всем. Я обычно вижу красоту в том, что «нормальные» люди воспринимают как уродство"
О женщинах и вдохновении:
"Женщина должна выглядеть как женщина. В куске картона нет ничего сексуального"
"Меня никогда не вдохновляли конкретные женщины. Со мной не случалось такого, чтобы я увидел красивую женщину и она стала моей музой. Для меня гораздо важнее образы женщин прошлого, таких как Екатерина Великая или Мария-Антуанетта. Обреченных. Таких, как Жанна д"Арк или Колетт. Выдающихся женщин"
О показах и выражении своих убеждений:
"Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. …Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение - меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил"
"Мне хочется честно говорить о мире, в котором мы живём, и мои политические взгляды проявляются в моих работах. Мода может быть нетерпимой и жестокой, если она принимает одежду другого народа за маскарадный костюм. Это приземленно и старомодно. Давайте ломать эти барьеры!"
"Я делаю 10 коллекций в год. Откуда я знаю, что будет завтра?! Это физически невозможно. Какой будет моя следующая коллекция, я начинаю понимать только тогда, когда вижу кусок ткани на манекене. Мир в том виде, в каком он сейчас существует, не имеет будущего. Давайте попробуем для начала прожить несколько дней"
"Я хочу быть честным говоря о мире, в котором мы живем, а иногда мои политические убеждения проявляются в моей работе. Мода действительно может быть расисткой, если взглянуть на костюмы других культур."
О глянцевых изданиях:
"Фэшн-журналистика - это еле-еле прикрытый маркетинговый трюк, улучшающий продажи".
О бунтарстве:
«Правила необходимо знать для того, чтобы можно было нарушать их. Свою задачу я вижу в том, чтобы разрушать нормы, но сохранять традицию».
О счастье:
"Я буду счастлив только тогда, когда перестану заниматься модой, а перестану я этим заниматься только тогда, когда буду счастлив"
Об одежде:
" Думаю, в подоплеке должна быть сексуальность. Нужно, чтобы одежда была немного порочна. Есть что- то тайное в романтической хрупкости."
"Одежда...должна поражать, быть индивидуальной. Когда видишь женщину в моих одеждах, хочется больше о ней узнать."
"Я пытаю уделять большое внимание силуэту. Изменить его - это значит изменить наше представление о том, как мы выглядим. Всё, что я делаю - просто смотрю на древне-африканские племена, на то как они одеваются, на их ритуалы. В своих коллекциях я придерживаюсь этих канонов"
О Родине:
"Я патриот Шотландии, потому, что моя страна слишком много испытала за свою историю. А во всём мире её воспринимают только как родину национального блюда «хэггис» и волынок. И никто никогда не вкладывал что-то иное в слово «Шотландия"
О вечном:
"Жизнь для меня отчасти похожа на сказку братьев Гримм".
" Я колеблюсь между жизнью и смертью, счастьем и печалью, добром и злом."
" Я меланхолик. Мне нравится жить в глубинах жизни. Я всегда чувствовал, что меня не понимают. И пожалуй, бывают времена, когда я не чувствую связи с миром".
" Важно смотреть в лицо смерти, потому что это часть жизни. Печальная вещь, меланхолическая, но в то же время романтичная. Это конец цикла- все должно когда- то закончиться. Такой уход жизни позитивен, потому что освобождает место для новых вещей."
О своей ориентации:
"Я всегда был уверен в себе и в своей сексуальности, и мне нечего скрывать. Прямиком из чрева матери я отправился на гей-парад."
Меньше всего он похож на модельера. Если представить себе этого человека в традиционном "портновском" стиле - с большими ножницами в руке, задумчиво склонившего голову набок над куском ткани, - получится очень смешно. Кто-то говорит, что он напоминает рок-музыканта... Больше всего он похож на двоечника. Он ерзает на стуле в унылом предвкушении вопросов, "которые слышал уже миллион раз". В течение разговора неоднократно произносит пресловутое английское слово из четырех букв, но при этом на его лице - тень смущения. Смущение? Видеть его на лице человека, которого называют "лондонским горлопаном", "хулиганом от моды", "белой вороной"? Неожиданно.
МакКуин говорит на густом восточнолондонском наречии. К тому же очень тихо. Его речь периодически прерывается совсем детским громким смешком - когда ему нравится выданная им фраза. "Я никому не навязываю свою одежду. К тому же здесь Россия. Я не хочу прослыть очередным тираном".
Своеобразным тираном МакКуин уже, правда, прослыл. Не задавайте ему вопросов о "творческих планах" и "Кем были Ваши родители?". "Мне всегда интересно поговорить с молодым умным человеком, если он будет задавать нормальные вопросы, - нервно бормочет он в самом начале интервью. - Я получил известность сравнительно давно, поэтому журналисты должны быть знакомы с моей биографией. Я не собираюсь тратить свое время на придурков, которые будут опять пытать меня на предмет моего отношения к Джону Гальяно или спрашивать про "нити, связывающие мое творчество с творчеством Юбера Живанши". Я просто человек, и если меня все это достанет, я об этом прямо скажу".
Рассказы о его манерах и выходках обошли не одно периодическое издание. Вот как описывает его студию, где идет подготовка к показу коллекции, корреспондент журнала Details: "Помещение выглядит так, как будто террористы взорвали зоопарк. Повсюду лоскутами разбросаны шкуры, некогда принадлежавшие козе, овце, зебре и другим уж явно не домашним животным. Быть может, его двухкомнатная студия и станет эпицентром ударной волны, которая принесет нам новый шик, но сейчас там крайне скверно пахнет. В помещении стоит тяжелый дух мертвечины, отбеливателя, курева и тревоги. Кажущийся спокойным МакКуин аккуратно прикрепляет булавками кусок кожи к женской куртке, надетой на манекен. Голубыми глазами, мягким пушком на щеках и верхними зубами, выступающими из маленького рта, он напоминает моржа. Я спрашиваю у него, что это за шкура. "Крайняя плоть", - бросает он. Так, во всяком случае, мне послышалось. Его бесстрастный голос звучит так, как будто закипает где-то в глубине гортани и, словно пар, выходит наружу из носа. "Крайняя плоть?" - переспрашиваю я. "Нет! - громко отвечает он. - Я сказал: кабанья плоть. Кабанья шкура. - Он издает звук, отдаленно напоминающий усмешку или даже всхлип какого-нибудь животного. - Хотя я раньше работал и с крайней плотью", - гогоча, добавляет он".
Когда пару лет назад газетные заголовки начали трубить славу молодым британским модельерам, Ли Александр МакКуин (для друзей - просто Ли) быстро стал главным героем всех публикаций. По объемам продаж он сильно отстает от таких гигантов маркетинга, как Прада и Донна Каран , однако не приходится сомневаться в том, что это одна из самых горячо обсуждаемых фигур в мире моды.
Почитатели МакКуина воздают хвалу его мастерству закройщика, богатейшему воображению и утверждают, что он вернул моде жизнеутверждающую силу и сексапильность, возродив кружева, прозрачную ткань, приспущенные брюки и широченные накладные плечи (есть, впрочем, и такие, кто именует МакКуина "МакМюглером" по ассоциации с Тьерри Мюглером, широко использовавшим накладные плечи задолго до МакКуина). Возможно ли, что вся эта вызывающая сексуальность когда-нибудь станет частью повседневной жизни? "Это зависит от вас (женщин). Я не женщина. И не трансвестит. Я все это не покупаю. Но надеюсь, что когда вас начнет тошнить от однобортного жакета, вы захотите большего".
В свои двадцать восемь он разрабатывает модели для двух линий: своей собственной, с торговой маркой McQueen (при поддержке Onward Kashiyama, японской империи готового платья) и французского Дома моды Givenchy. Когда осенью 1996 года МакКуин поступил на работу в Givenchy в качестве главного художника-модельера, многие увидели в этом едва ли не вызов обществу. Юбер де Живанши, создавший эталон элегантности в одежде своими черными платьями, которые носила "лицо" Дома великолепная Одри Хепберн , - и какой-то простолюдин, матерщинник. "Бык в бутике", - посетовал один газетный заголовок, перефразируя поговорку про слона в посудной лавке.
"Я не умолял дать мне работу. Они (Дом Givenchy) меня сами нашли. Значит, им нужно то, что я делаю, - раздраженно говорит МакКуин. - Меня волнует только мнение моего начальника (Бернара Арно). - Немного подумав, он добавляет: - И клиентов. Все, кто находится между ними, пусть катятся к черту". Он вообще довольно часто и нервно прибегает к высказываниям в духе "он сам ко мне пришел". Рассказывая о работе над образом Бьорк для ее альбома Homogenic и костюмах для "Роллинг Стоунз", МакКуин фыркает: "Мне нравится музыка Бьорк, к тому же она мой друг, но я равнодушен к творчеству "Роллинг Стоунз". Они пришли ко мне, потому что им нравится моя одежда. Я им сам ничего не предлагал".
Когда год назад его спросили, чем было навеяно название его лондонского шоу "Там, в джунглях", он вспомнил документальный фильм о газелях. "Я посмотрел на газелей, которых пожирали львы и гиены, и сказал себе: "Это же про меня фильм! Кто-то постоянно охотится за мной, а если поймает, то точно так же съест. Мир моды - это джунгли, полные отвратительных, алчных гиен". А теперь? "Теперь я превратился во льва. Я сам пожираю гиен", - он довольно смеется.
Свое первое платье МакКуин нарисовал в трехлетнем возрасте. Такое занятие вряд ли можно было назвать характерным для ребятишек из Степни, суровой рабочей окраины Лондона. Это казалось необычным не только сверстникам, но и его отцу, таксисту. "Неслыханное дело, чтобы в семье из восточного Лондона появился художник", - говорит МакКуин.
Он начал учиться ремеслу модельера, когда ему было всего шестнадцать лет. Просто бросил школу и пошел работать на Сэвил-Роу, лондонский бастион высокого портновского искусства (Сэвил-Роу - улица в Лондоне, где расположены ателье дорогих мужских портных). В ателье Anderson & Shepherd он написал мелом на пиджаках, один из которых предназначался для принца Чарльза, слова: "Здесь был МакКуин" и, в знак протеста против монархии: "Я - сука" (в очень мягком переводе). После этого перешел в ателье Gieves & Hawkes там же, на Сэвил-Роу, где трудился над брюками. Позже работал у театрального костюмера, шил разные платья, изучал тонкости портновского мастерства. Но эта работа ему не нравилась, хотя, по его же признанию, он был "окружен настоящими "королевами". В результате он отправился в Милан работать у Ромео Джильи , где из первых рук получил знания об основах производства и маркетинга современной моды. Получив образование в престижной школе моделирования и дизайна St. Martin"s в Лондоне, МакКуин почувствовал себя настоящим модельером. Наиболее известными его творениями того периода были брюки "попка", которые сидели на талии так низко, что была видна ложбинка между ягодицами, и топик, заляпанный кровью и грязью. Первые показы, которые он проводил еще будучи свободным художником, имели определенный политический смысл. Так, он заворачивал манекенщиц в целлофан, "украшал" их жакеты следами от автомобильных шин или выпускал чернокожую модель на подиум в наручниках. В одном сезоне он вывалял платья в грязи и прилепил к ним мертвую саранчу. Это было сделано, чтобы изобразить бедствие, ставшее причиной неурожая в Африке. В другом сезоне он устроил показ в церкви, где заявил: "Религия - это источник всех войн в мире". Такие слова стали серьезным нарушением норм, существующих в мире моды, где модельеры редко произносят что-либо более смелое, чем: "Коричневый - это новый черный" или: "Этот год мне видится в полосках".
Пару лет назад МакКуин, шотландец по происхождению, организовал шоу под названием "Насилие над Шотландией" в память о резне, которую устроила Британия в Шотландии в XVIII веке. Девушки выходили в разорванной одежде, а из-под шотландских юбок у них виднелись бинты. "Пресса меня распяла за это, - вспоминает он, - но я рад, что это сделал".
Циники поговаривают, что МакКуин тщательно просчитывает свои шаги, чтобы привлечь к себе внимание прессы. Сам же он утверждает, что всего лишь обнажает уродливую правду перед глухой ко всему публикой.
"Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту "фэшн-тусовку" в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире. Их интересы ограничиваются рамками моды. Я трачу деньги на свои шоу для того, чтобы показать этим людям другую сторону жизни. Пусть они испытывают ненависть и отвращение - меня это вполне устраивает. Буду знать, что хоть какие-то чувства в них пробудил".
Конечно, до магазинов доходят лишь некоторые из эктравагантных, шокирующих своей откровенностью и кричащей сексапильностью моделей. "В коллекциях от кутюр я имею право выражать себя как модельер в такой степени, в какой считаю нужным. В прет-а-порте попадают лишь элементы этого самовыражения. К сожалению, все мы прекрасно знаем, что большинству нужен лишь какой-нибудь классический жакет. Но это не моя проблема", - МакКуин усмехается. Горечь по поводу ограниченного мышления массового покупателя очевидна, хотя его высказывания по этому поводу не так резки, как можно было бы ожидать. "Я никому никогда не говорил: если ты не носишь мою одежду, ты безнадежно отстал. Все очень просто: человек должен чувствовать себя хорошо в одежде. Не чувствуешь себя хорошо - не покупай. И все. Я создаю свои модели для сильной, независимой женщины, которая знает толк в вещах. Журналам мод платят за то, чтобы они говорили: надо носить это и то. А моя женщина не терпит диктата".
Женщина, не терпящая диктата. Женщина, без страха обнажающая грудь, если ей того хочется. Женщина, сбивающая с толку длиной - вернее, почти полным отсутствием длины - своей юбки. Женщина-сила, женщина-власть. Разве вы не видите в этом почтения к ней, преклонения перед ней и даже любви? Да он же чистой воды феминист, этот МакКуин. Он на нашей стороне. "Я всегда пытаюсь создать равные условия для женщин и мужчин. Я феминист в мужском обличье, - говорит он. - Я не хочу, чтобы женщина выглядела слабеньким, наивным существом, окутанным облачком шифона. Пусть этим занимаются другие. Моя женщина должна быть сильной, чтобы противостоять любому давлению на нее. У меня три сестры, и я неоднократно имел возможность наблюдать все страдания, которые доставляли им мужчины. В этом, наверно, корни моих феминистских настроений". А красота... "Красота - в сердце смотрящего, - мудро изрекает он. - Что толку пытаться быть красивой для всех? Все равно для кого-то вы будете выглядеть безобразно. А для кого-то будете воплощением прекрасного... Как я сам, например". Ответ на вопрос об отношении к собственной внешности был кратким: "Лучше спросите, что думает по этому поводу мой муж. Мой Маррей. М-а-р-р-е-й. Так и запишите".
Разговор мягко перетекает в область чувств. Страстный, романтически настроенный, наивный. Приверженец моногамного брака. Во главу угла ставит доверие. Дает людям только один шанс. Если вы не способны оценить это, второго шанса у вас не будет. Ревнив ли он? Да не то чтобы он был ревнив, просто не любит когда из него делают идиота... "Ой-ой-ой, что-то мы слишком увлеклись личным... - смеясь, кричит он. - Давайте дальше".
Наивный и романтический человек не раз кричал совершенно иные вещи. В том же журнале Details описывается такая ситуация: "...Ведущая передачи о моде на итальянском телевидении жалуется, что простояла на улице целых два часа, прежде чем ей разрешили пройти на показ. "Мне пятьдесят лет, - говорит она МакКуину, - и со мной нельзя так обращаться. Как вы вообще это объясняете?" - спрашивает она. МакКуина начинает бить дрожь, лицо его становится ярко-розовым. "Чего вы тогда пришли, если вам здесь не нравится. Не нравится - идите домой!" Сотрудник Kashiyama встает перед камерой и закрывает объектив ладонью, требуя прекратить интервью. "Если вам не нравится это е...е шоу, - орет МакКуин с такой силой, что голос его срывается, - идите на..!"
Ему постоянно не хватает времени. Настолько, что он даже не смог присутствовать на показе своей коллекции для Дома Givenchy в московском метро. Прилетел - улетел. "С самого начала своей работы у "Живанши" я работаю без перерыва. У меня иногда нет времени сделать то, что делает каждое человеческое существо. Вот так вот я для вас это мягко сформулировал, хотя мог бы сказать что-нибудь грубое", - он явно доволен своей вежливостью. Не терпит вопросов о будущих коллекциях: "Ребята, я делаю 10 коллекций в год. Откуда я знаю, что будет завтра?! Это физически невозможно. Какой будет моя следующая коллекция, я начинаю понимать только тогда, когда вижу кусок ткани на манекене. Мир в том виде, в каком он сейчас существует, не имеет будущего. Давайте попробуем для начала прожить несколько дней".
Говорят, МакКуин зарабатывает около миллиона долларов в год, однако есть сведения, что его больше интересуют разные авантюры и острые ощущения, нежели деньги. Он продает под собственной маркой очки, дамские сумки, шарфы и прочие аксессуары в Японии и в то же время отказывается от многих других заманчивых предложений. "Я не произвожу духов, банных полотенец, детских одежек. Не обращайтесь ко мне за постельным бельем, потому что у меня вы его не получите. А если и получите, то оно будет все в пятнах, - говорит он. - Я бешусь, когда вижу повсюду мою одежду. Я не хочу одевать всех подряд, потому что мне не все нравятся".