วิธีการติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งอย่างถูกต้อง การติดตั้งระบบระบายน้ำ: ขั้นตอนหลักของการติดตั้งท่อระบายน้ำด้วยตนเอง ประเภทของท่อระบายน้ำ
ทั่วทั้งสภาพอากาศของรัสเซีย การตกตะกอนบ่อยครั้งไม่ใช่เรื่องแปลก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องติดตั้งท่อระบายน้ำในบ้านเพื่อควบคุมและกำจัดฝนเหล่านี้ออกไปจากหลังคา หากบ้านตั้งอยู่เป็นเวลานานโดยไม่มีระบบระบายน้ำ ฐาน ซุ้ม และผนังจะถูกทำลาย นอกจากนี้ยังมีผลที่ตามมาในระยะยาว เช่น น้ำท่วมห้องใต้ดิน ที่ดินรอบบ้านถูกน้ำท่วม และปัญหาอื่นๆ นั่นเป็นเหตุผลที่ควรมีการระบายน้ำเสมอ!
แต่ถ้าคุณเพิ่งซื้อบ้านหรือกระท่อมและมีงบประมาณ จำกัด คุณสามารถระบายน้ำทิ้งจากท่อระบายน้ำด้วยมือของคุณเองได้ชั่วคราวซึ่งไม่ใช่เรื่องยากและในทางปฏิบัติระบบดังกล่าวจะเชื่อถือได้ แต่สำหรับอาคารขนาดเล็กเช่นศาลาบ้านเด็กในสวนหรือหลังคาเหนือรถท่อระบายน้ำแบบโฮมเมดค่อนข้างเหมาะสมเป็นอาคารหลัก และเราจะสอนวิธีทำทุกอย่างให้ถูกต้อง!
คุณชอบไอเดียนี้แต่กังวลว่าท่อระบายน้ำทิ้งจะสามารถทนต่อบรรยากาศภายนอกได้ดีแค่ไหน? ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาได้รับการออกแบบมาเพื่อระบายน้ำออกจากบ้านซึ่งส่วนใหญ่อยู่ใต้ดินและผู้ผลิตก็ไม่น่าจะสนใจว่าวัสดุพลาสติกดังกล่าวจะทนต่อรังสีอัลตราไวโอเลตได้ดี แต่ในความเป็นจริงแล้ว ชาวสวนหลายคนสังเกตเห็นว่าการตัดท่อสีเทาและสีน้ำตาลให้ความรู้สึกที่ดีเมื่ออยู่กลางแจ้งเป็นเวลาหลายปี
นอกจากนี้เนื่องจากความเลวของท่อระบายน้ำคุณสามารถใช้เพื่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีรูปร่างที่ซับซ้อนที่สุดและเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย:
ท่อระบายน้ำแบบโฮมเมดของคุณจะให้บริการคุณอย่างซื่อสัตย์ไม่น้อยไปกว่าท่อระบายน้ำทางอุตสาหกรรมหากคุณเลือกวัสดุที่เหมาะสม ท่อระบายน้ำทิ้งมีหลายประเภทสำหรับส่วนต่างๆ ของระบบระบายน้ำ ท้ายที่สุดคุณรู้ว่ามีท่อระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกและทางแรกใช้สำหรับหลังคาเรียบเป็นหลักเท่านั้น มันถูกซ่อนไว้อย่างดีจากแสงแดดดังนั้นท่อระบายน้ำทิ้งเกือบทุกชนิดจึงเหมาะสำหรับการติดตั้ง
แต่สำหรับหลังคาหน้าจั่วหรือหลังคาโรงเก็บของ สิ่งสำคัญคือคุณต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจวัสดุ
ท่อสีขาว - สำหรับท่อระบายน้ำภายใน
ท่อสีขาวใช้สำหรับติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายในอาคาร วัสดุของพวกเขาได้รับการออกแบบมาเป็นหลักสำหรับอุณหภูมิของน้ำที่สูงและมีฉนวนกันเสียงในระดับสูง
ท่อสีขาวสามารถใช้เป็นท่อระบายน้ำได้เฉพาะในพื้นที่ที่มีอากาศอบอุ่นและอบอุ่นในฤดูหนาวเท่านั้น เพราะ... พลาสติกดังกล่าวจะไม่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน ดังนั้นลืมตัวเลือกนี้ไปก่อน
ท่อสีเทา - สำหรับฤดูหนาวที่อบอุ่น
ท่อสีเทาเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด พวกเขายังใช้ภายในบ้าน แต่พลาสติกของพวกเขาแข็งแกร่งกว่า มันถูกออกแบบมาสำหรับอุณหภูมิสูง แต่ไม่ทนต่อน้ำค้างแข็งและการออกกำลังกาย
ดังนั้นหากคุณอาศัยอยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัสเซียซึ่งมีสภาพอากาศค่อนข้างอบอุ่นและแทบไม่มีน้ำค้างแข็งก็จะไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณ: วิธีสร้างท่อระบายน้ำจากท่อระบายน้ำทิ้งที่มีสีนี้และนานแค่ไหน สุดท้ายคุณ อย่าลืมทำความสะอาดหิมะและน้ำแข็งอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้มันพัง
ท่อสีน้ำตาล - สำหรับน้ำค้างแข็งรุนแรง
แต่ ท่อสีน้ำตาลใช้เมื่อติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกแล้ว โดดเด่นด้วยผนังหนาซึ่งทนทานต่ออุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์และแรงดันสูงจากมวลน้ำได้อย่างสมบูรณ์แบบ
สิ่งเดียวที่ท่อดังกล่าวไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมคืออุณหภูมิของน้ำร้อน ท้ายที่สุดมีการคำนวณว่าน้ำเสียจากบ้านก่อนที่จะไหลลงท่อสีน้ำตาลหลังจากท่อสีขาวและสีเทาเย็นลงแล้วบวกกับอุณหภูมิอากาศที่เย็นกว่าภายนอกก็จะทำงานเสร็จ ท่อดังกล่าวสามารถรับน้ำหนักจากหิมะและน้ำแข็งได้ง่ายมีความทนทาน แต่ไม่สามารถทนต่อแสงแดดโดยตรงได้เป็นเวลานานและเปราะบางเมื่อเวลาผ่านไป
นี่คือท่อระบายน้ำที่ดีที่ทำจากท่อระบายน้ำทิ้งสีน้ำตาล:
ผู้ที่ทำด้วยตัวเองพอใจอย่างยิ่งกับความจริงที่ว่าราคาของท่อระบายน้ำทิ้งหนึ่งท่อนั้นน้อยกว่ารางน้ำที่มีความยาวเท่ากัน แต่จากท่อเดียวคุณจะได้รางน้ำสองราง!
จะออกแบบระบบระบายน้ำในอนาคตได้อย่างไร?
ในทางเทคนิค ระบบระบายน้ำคือชุดรางน้ำและท่อที่รวบรวมและนำน้ำออกจากหลังคา ระบบระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำมักเรียกว่ารางน้ำหรือท่อแยกต่างหาก และตอนนี้เรามาดูวิธีสร้างท่อระบายน้ำที่ดีสำหรับบ้านจากท่อที่คุณซื้อกันดีกว่า ก่อนอื่นคุณจะต้องร่างภาพร่างและคำนวณขนาดของชิ้นส่วนทั้งหมด
จะทำท่อระบายน้ำสำหรับหลังคาแหลมได้อย่างไร?
ดังนั้นคุณจะต้องมีรางน้ำจำนวนหนึ่งซึ่งสามารถคำนวณได้อย่างง่ายดายตามพารามิเตอร์ของเส้นรอบวงหลังคา คุณจะติดตั้งขายึด 17 ตัวทุกๆ 10 เมตร ทางออกมีความยาวเท่ากับความยาวรวมของท่อระบายน้ำทุกประการ คุณจะต้องมีกรวย ท่อ 1 ชิ้นทุกๆ 10 เมตร องค์ประกอบมุม ปลั๊ก ข้อต่อ (น้อยกว่ารางน้ำ 2 เท่า) ข้อศอก จำนวนซึ่งจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของระบบตะวันออกสุด
ตัวเลือกที่ง่ายที่สุดสำหรับคุณคือเพียงวาดแผนภาพของระบบประปาในอนาคตลงบนกระดาษ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะติดตั้งท่อระบายพร้อมกรวยทุก ๆ 12 เมตร หากด้านข้างของบ้านเล็กกว่า ให้วางไว้ตรงมุมๆ มีแค่ 2 อันก็พอ นำท่อของเสียที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. และซื้อแท่นเปลี่ยนขนาด 110 x 50 มม. ขนาดของท่อระบายน้ำเดียวสามารถมีได้ 10 เซนติเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับหลังคาบ้านส่วนตัว จากท่อเดียวคุณจะได้สองถาดที่มีขนาดเท่ากัน
จากนั้นคุณจะต้องเสียบปลายรางน้ำแต่ละด้าน นำปลั๊กตรวจสอบหรือปลั๊กธรรมดามาตัดเป็นสองส่วน เมื่อองค์ประกอบทั้งหมดอยู่ในแผ่นงานของคุณแล้ว ให้นับจำนวนทั้งหมด:
- สำหรับพื้นที่ลาดหลังคาสูงสุด 50 ตารางเมตร คุณจะต้องใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร
- ที่ 125 ตารางเมตร นี่คือ 90 มิลลิเมตรแล้ว
- สำหรับพื้นที่มากกว่า 125 ตารางเมตร ต้องใช้ท่อขนาด 100 มม.
คุณจะเลือกกรวยและอะแดปเตอร์หลังจากตัดสินใจเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อแล้ว ดังนั้นในขั้นตอนนี้ให้ร่างภาพระบบน้ำประปาในอนาคตและทำเครื่องหมายตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งท่อระบายน้ำและการติดตั้งรางน้ำ เมื่อคุณมีโครงร่างทั้งหมดพร้อมแล้ว คุณสามารถซื้อวัสดุได้
จะทำท่อระบายน้ำสำหรับหลังคาเรียบได้อย่างไร?
ลองหาวิธีสร้างและติดตั้งท่อระบายน้ำจากท่อระบายน้ำทิ้งสำหรับหลังคาเรียบ ใช่แล้ว เป็นไปได้! มีโบนัสใหญ่อยู่ที่นี่: ท่อระบายน้ำจะถูกสร้างขึ้นในผนังและจะไม่อยู่ด้านนอก ดังนั้นพลาสติกท่อระบายน้ำจึงไม่กลัวรังสียูวีที่แข็งตัวหรือทำลายล้าง
งานหลักของคุณคือทำให้แน่ใจว่าน้ำไหลจากหลังคาไปยังจุดเดียวตรงกลางได้อย่างง่ายดาย นี่คือที่ที่คุณต้องติดตั้งท่อระบายน้ำหรือหลายท่อระบายน้ำ สิ่งเดียวที่คุณต้องดูแลคือป้องกันท่อดังกล่าวหรือวางไว้ในฉนวนพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดการควบแน่น และหลังจากติดตั้งกรวยแล้ว ให้คลุมด้วยตะแกรงเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตัน
วิธีทำที่ยึดสำหรับท่อระบายน้ำแบบโฮมเมด?
เพื่อรักษาความปลอดภัยท่อระบายน้ำแบบโฮมเมดของคุณ คุณจะต้องมีวงเล็บ คุณสามารถซื้อแบบสำเร็จรูปหรือทำเองได้ ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือขายึดสำเร็จรูปหลายประเภทได้รับการออกแบบสำหรับท่อระบายน้ำสำเร็จรูปแบบเดียวกัน
ดูว่าขอบของมันมีความโค้งอย่างไรเพื่อให้ขายึดยึดเข้ากับพวกมันได้ง่าย แต่ถ้าคุณเพียงแค่ติดท่อระบายน้ำทิ้งแบบตัดก็ไม่มีขอบด้านข้าง ดังนั้นจึงควรซื้อขายึดมาทดสอบและลองใช้ท่อจะดีกว่า - จะทนไหม? นั่นคือเหตุผลที่เมื่อทำท่อระบายน้ำแบบโฮมเมดช่างฝีมือหลายคนจึงสร้างขายึดเองซึ่งเหมาะสมกว่าและมักจะเชื่อถือได้มากกว่า
วงเล็บสำเร็จรูปสำหรับระบบระบายน้ำ
ขายึดโลหะที่เสร็จแล้วจะต้องโค้งงอโดยใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการเคลือบโพลีเมอร์ ท้ายที่สุดหากมีรอยแตกขนาดเล็กปรากฏขึ้น น้ำสามารถเข้าไปได้ง่ายและการกัดกร่อนจะเริ่มขึ้น และสิ่งนี้ลดความน่าเชื่อถือของระบบระบายน้ำทั้งหมดลงอย่างมาก!
และนี่คือตะขอพลาสติกสำเร็จรูปสำหรับระบบระบายน้ำแบบโฮมเมด:
ตัวยึดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระบบระบายน้ำศาลา:
ตัวยึดแบบโฮมเมด: การเลือกและการผลิต
และตัวยึดที่ทนทานที่มาพร้อมกับท่อระบายน้ำทิ้งค่อนข้างเหมาะสมกับท่อระบายน้ำ นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อน้ำหนักของน้ำจึงมีความทนทานมากกว่าและเข้ากันได้ดีกับสีของท่อด้วย:
หากคุณทำตัวยึดด้วยตัวเอง คุณควรหาเครื่องดัดตะขอแบบพิเศษหรืออย่างน้อยก็มีตัวรองเล็กๆ น้อยๆ เมื่อคุณตอกตะขอหนึ่งอันแล้ว ให้ยื่นไปที่ส่วนที่ยื่นออกมาและตรวจสอบมุมของตะขอ รางน้ำที่ติดตั้งควรวางตั้งฉากกับพื้นอย่างเคร่งครัด สิ่งสำคัญคือต้องงอโครงยึดเพื่อให้ขอบด้านหน้าของรางน้ำอยู่ต่ำกว่าขอบด้านหลังเพียง 2 มม. นี่เป็นวิธีเดียวที่น้ำถ้าล้นรางน้ำจะไหลออกมาทางตะแกรงภายนอกและไม่ไหลไปตามผนังบ้าน
การดัดตะขอโดยใช้ปากกาจับธรรมดาเป็นงานที่เหนื่อยมาก ความจริงก็คือการคลิกของรองไม่ได้ยึดที่ยึดไว้จนสุด ดังนั้นช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์จึงนิยมสร้างเครื่องมือสำหรับดัดที่ยึดรางน้ำโลหะด้วยตนเอง คำแนะนำที่ง่ายที่สุดมีดังนี้:
- ขั้นตอนที่ 1 ใช้มุมโลหะปกติที่มีความหนาของผนังอย่างน้อย 6 มม. หรือช่องที่มีพารามิเตอร์เท่ากัน
- ขั้นตอนที่ 2 ในช่องที่มีเครื่องบดให้ตัดช่องที่มีความยาวเท่ากับความกว้างของที่ยึดรางน้ำ
- ขั้นตอนที่ 3 ใช้ท่อสี่เหลี่ยมที่ผนังด้านในใหญ่กว่าความกว้างของที่ยึดรางน้ำเล็กน้อย
- ขั้นตอนที่ 4 ตอนนี้ทำเครื่องหมายจุดโค้งบนตัวยึดทั้งหมด หลังจากนั้นเราก็ใส่ที่ยึดเข้าไปในท่อสี่เหลี่ยมเอาบล็อกไม้แล้วสอดเข้าไปในท่ออย่างแรง
- ขั้นตอนที่ 5 กำหนดมุมโค้งที่ต้องการ
- ขั้นตอนที่ 6 ตอนนี้ใส่ที่ยึดเข้าไปในช่องและจัดตำแหน่งให้ตรงกับส่วนโค้งที่ทำเครื่องหมายไว้
- ขั้นตอนที่ 7 ตอนนี้เราเคาะบล็อกด้วยไม้อีกชิ้นหนึ่งจากปลายอีกด้านของท่อ
- ขั้นตอนที่ 8 หากมีการทาสีที่ด้ามจับแล้วก็จะแตกเล็กน้อยเช่นกัน แต่สามารถสัมผัสได้ แต่ในผลลัพธ์สุดท้าย คุณภาพของเรื่องตลกจะสูงกว่าการงอแบบรองมาก
นี่เป็นคลาสมาสเตอร์ที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับวิธีการทำตะขอดังกล่าวให้เร็วและง่ายขึ้น:
อีกทางเลือกที่น่าสนใจในการงอเบ็ด:
- ขั้นตอนที่ 1 ใช้เครื่องเจียรทำเครื่องหมายขนาดเล็กมากโดยมีความลึก 1 ถึง 2 มิลลิเมตร
- ขั้นตอนที่ 2 เราตอกตะปูหนึ่งตัวหรือสกรูเกลียวปล่อยหนึ่งตัวผ่านตะขอเข้าไปในขื่อแล้วงอตะขอเอง มันจะโค้งงอตามแนวเลื่อยและจะไม่แตกหักเมื่อเวลาผ่านไป
เมื่อตัวยึดทั้งหมดพร้อมแล้ว ให้เดินไปรอบ ๆ บ้านของคุณและดูว่าคุณสามารถยึดทั้งหมดได้ดีที่สุดอย่างไร
แน่นอนว่าขอแนะนำให้ติดตั้งรางน้ำก่อนที่จะปิดหลังคาด้วยซ้ำ ภาพประกอบต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการติดตั้งส่วนยึด:
การแปลงท่อให้เป็นองค์ประกอบการระบายน้ำ
ตอนนี้มาเตรียมท่อระบายน้ำเสียกันเอง คุณจะต้องตัดมันตามยาว จากไปป์เดียวคุณจะได้รับข้อร้องเรียนที่เหมือนกันสองข้อที่ยอดเยี่ยม ในทางปฏิบัติทุกอย่างค่อนข้างง่าย! เพื่อให้แน่ใจว่าได้การตัดที่สม่ำเสมอ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้:
- ขั้นตอนที่ 1 วางท่อบนกระดาน และยึดผนังที่ด้านล่างด้วยสกรูเกลียวปล่อยที่ปลายทั้งสองข้าง
- ขั้นตอนที่ 2 เชื่อมต่อสกรูด้วยด้ายหนาและใช้ปากกามาร์กเกอร์ถาวรเพื่อทำเครื่องหมายตำแหน่งที่คุณจะตัดท่อ
- ขั้นตอนที่ 3 ถอดด้ายออกแล้วตัดท่อด้วยเครื่องบด
- ขั้นตอนที่ 4 ตอนนี้ทำทุกอย่างเหมือนกันทุกประการในอีกด้านหนึ่ง ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือตอนนี้คุณจะต้องใช้สกรูสองตัว
ต่อไปนี้เป็นบทช่วยสอนทีละขั้นตอนที่ยอดเยี่ยม:
คำแนะนำของเรา: หากคุณกำลังทำงานกับเครื่องเจียรให้ระวัง! พลาสติกที่หลอมละลายนั้นร้อนมากจริงๆ และอาจทำให้มือคุณไหม้ได้ และอนุภาคที่กระเด็นสามารถทำร้ายดวงตาของคุณได้ ดังนั้นควรสวมถุงมือและแว่นตานิรภัยเมื่อตัดท่อระบายน้ำทิ้ง ตามที่ช่างฝีมือที่บ้านสังเกตเห็นว่าท่อระบายน้ำนั้นง่ายต่อการตัดด้วยเลื่อยจิ๊กซอว์หรือเลื่อยไม้และความยากลำบากทั้งหมดอยู่ที่การทำเครื่องหมายที่ถูกต้องของเครื่องหมายตามยาวสำหรับการตัดเท่านั้น แต่วิธีที่สะดวกที่สุดคือการสร้างรางน้ำจากท่อระบายน้ำทิ้งโดยใช้เครื่องบดที่มีวงกลมโลหะบาง ๆ
และการเชื่อมต่อองค์ประกอบที่เสร็จแล้วนั้นค่อนข้างง่าย:
คุณจะสนใจที่จะรู้ว่าแทนที่จะใช้ท่อแนวตั้งที่น่าเกลียด คุณสามารถใช้... โซ่ได้ นี่เป็นวิธีที่นิยมกันมาก! หลักการสร้างท่อระบายน้ำนั้นค่อนข้างง่าย: โซ่จะต้องต่อเข้ากับรางน้ำและฐานอย่างแน่นหนา
ในเวลาเดียวกันก็มีแรงตึงจนไม่สามารถขยับไปด้านข้างได้และเพื่อจุดประสงค์นี้ส่วนใหญ่มักถูกฝังอยู่ในฐานคอนกรีตหรือในพื้นดิน และส่วนหน้าอาคารได้รับการปกป้องจากน้ำกระเซ็นด้วยหลังคาขนาดเล็ก ดูน่าทึ่ง!
ข้อดีของ "รางน้ำ" ดังกล่าวคือมองเห็นพื้นหลังของบ้านได้น้อยกว่าและไม่รบกวนภายนอก นอกจากนี้พวกเขามักจะเสริมด้วยองค์ประกอบตกแต่งที่งดงาม ยิ่งไปกว่านั้น ทุกวันนี้มันเป็นแฟชั่นที่ไม่เพียงแต่ลดโซ่ลงเท่านั้น แต่ยังเพื่อสร้างรูปแบบเชิงพื้นที่ที่ซับซ้อนจากพวกมันและยังสลับกับชามตกแต่งที่ทำจากเซรามิกหรือพลาสติกอีกด้วย
ความไม่สะดวกเพียงอย่างเดียวคือผู้ผลิตรางน้ำพลาสติกสมัยใหม่ไม่ได้ผลิตองค์ประกอบพิเศษสำหรับเชื่อมต่อรางน้ำเข้ากับโซ่ แต่เนื่องจากคุณสร้างท่อระบายน้ำของคุณเองและคุณเองก็เป็นผู้ผลิต จินตนาการของคุณจึงไม่มีขีดจำกัด! และนี่เป็นวิธีที่สะดวก: คุณจะต้องคนจรจัดด้วยการตัดและเชื่อมต่อเฉพาะองค์ประกอบแนวนอนของระบบระบายน้ำแล้วลดองค์ประกอบความงามลง ทำไมไม่?
ขั้นตอนที่ 2 – งานติดตั้ง
ตอนนี้เราจะติดตั้งท่อระบายน้ำจากท่อระบายน้ำทิ้ง:
- ขั้นตอนที่ 1 ขั้นแรก ต้องยึดขายึดที่สั้นที่สุดและยาวที่สุดเข้ากับแผงด้านหน้าของบัว
- ขั้นตอนที่ 2 หลังจากนั้นให้ต่อรางน้ำด้วยความลาดเอียง 3 มม. ทุกๆ 50 ซม. เพื่อให้น้ำฝนมาถึงตรงกลาง โปรดทราบว่าขอบหลังคาจะต้องอยู่ตรงกลางรางน้ำเพื่อให้หิมะและน้ำแข็งในฤดูหนาวไม่ทำให้รางน้ำเสียหายและน้ำฝนก็ตกถึงเป้าหมายด้วย
- ขั้นตอนที่ 3 เมื่อรางน้ำแนวนอนทั้งหมดพร้อมแล้วให้ติดตั้งท่อระบายน้ำ
- ขั้นตอนที่ 4 แก้ไขท่อดังกล่าวเข้ากับผนังและเว้นช่องว่างระหว่างท่อกับข้อร้องเรียนประมาณ 20 ถึง 80 เซนติเมตร ที่นี่จะมีทีและข้อศอกซึ่งจะช่วยให้แน่ใจว่ามีการเปลี่ยนจากรางน้ำเป็นท่อ
- ขั้นตอนที่ 5 ตอนนี้ตัดท่อสองชิ้น ชิ้นละ 5 เซนติเมตร ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อของคุณ ติดตั้งขั้วต่อแต่ละตัวและยึดให้แน่นด้วยสกรูเกลียวปล่อย ทากาวซิลิโคนที่จุดยึดเพื่อป้องกันน้ำฝน
- ขั้นตอนที่ 6 ยึดท่อแนวตั้งเข้ากับผนังโดยใช้ขายึดพร้อมที่หนีบ สำหรับท่อทุกเมตรคุณจะต้องมีตัวยึดเพียงสองตัวซึ่งไม่มากเลย
- ขั้นตอนที่ 7 และที่ปลายสุดของท่อให้ติดตั้งส่วนโค้งที่ด้านล่าง นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปใต้ฐานราก ควรอยู่ห่างจากผนังอย่างน้อย 30 ซม.
- ขั้นตอนที่ 8 สุดท้าย ปิดปลายรางน้ำด้วยฝาปิด ซึ่งคุณเพียงแค่ผ่าครึ่ง
นี่คือลักษณะการติดตั้งท่อระบายน้ำบนตะขอพลาสติก:
เมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำอย่ายึดชิ้นส่วนทั้งหมดแน่นเกินไป: จำเป็นต้องมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยเพื่อให้โครงสร้างทั้งหมดเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยภายใต้อิทธิพลของอุณหภูมิ
ยึดรางน้ำทั้งหมดเข้ากับฉากยึดโดยใช้สกรูเกลียวปล่อย และเพื่อไม่ให้ท่อบิดงอภายใต้อิทธิพลของแสงแดดในภายหลังให้ยึดด้วยเสาอากาศบนวงเล็บหรือติดตั้งสเปเซอร์
ในขั้นตอนของงานขั้นสุดท้าย คุณจะต้องคิดถึงวิธีเชื่อมต่อระบบระบายน้ำแบบทำเองกับท่อระบายน้ำพายุ ในการทำเช่นนี้ควรทำการตรวจสอบท่อระบายน้ำ - นี่คือส่วนที่มีช่องฟักและตะแกรงที่จะรวบรวมเศษทั้งหมดจากรางน้ำ ท้ายที่สุดสิ่งสำคัญคือมีเพียงน้ำฝนเท่านั้นที่จะเข้าไปในท่อระบายน้ำทิ้งโดยไม่มีสิ่งทั้งหมดนี้และไม่อุดตันระบบที่ซับซ้อนมากขึ้นในภายหลัง
นอกจากนี้ยังมีทางเลือกอื่น: ติดท่อระบายน้ำเพิ่มเติมและสิ่งเหล่านี้จะสื่อสารกับท่อระบายน้ำทิ้งหรือทางเข้าพายุแล้ว ข้อดีของอย่างหลังคือมีวาล์วที่ไม่อนุญาตให้กลิ่นผ่านและรวบรวมเศษขนาดใหญ่ในตะกร้าแบบถอดได้แบบพิเศษ
รายละเอียดปลีกย่อยและความแตกต่างบางอย่างที่สำคัญที่ต้องรู้
เมื่อติดตั้งระบบระบายน้ำแบบโฮมเมดจากท่อระบายน้ำทิ้งโปรดจำไว้ว่าผลิตภัณฑ์ PVC ทั้งหมดจะเปลี่ยนพารามิเตอร์ทางกายภาพตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่รางน้ำสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระในวงเล็บ และในการทำเช่นนี้ให้ลองเว้นระยะห่างอย่างน้อย 9 เซนติเมตรจากทางแยกของรางน้ำถึงวงเล็บ นอกจากนี้ปลายรางน้ำจะต้องต่อให้แน่น
เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ำที่ทำด้วยมือของคุณเองอย่างระมัดระวัง สกปรกและมีใบไม้อุดตัน ให้ติดตาข่ายพลาสติกธรรมดาไว้ด้านบน มันจะช่วยให้น้ำผ่านไปได้ แต่ใบและกิ่งก้านจะไม่:
เจ้าของระบบระบายน้ำอุตสาหกรรมสำเร็จรูปมักจะไม่คิดถึงเรื่องนี้โดยเชื่อว่าผู้ผลิตคำนึงถึงทุกสิ่งด้วยตนเองเสมอ แต่เมื่อคุณทำอะไรด้วยมือของคุณเอง คุณจะต้องทำมันให้ดีอยู่เสมอ และคุณจะไม่ลืมรายละเอียดดังกล่าว
ด้วยเหตุนี้ในทางปฏิบัติพบว่าระบบระบายน้ำแบบโฮมเมดมักมีความแข็งแกร่งและทนทานมากกว่า นอกจากนี้ ช่างฝีมือบางคนยังใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้ เช่น การใช้ท่อระบายน้ำเพื่อนำน้ำเข้าโรงรถ - ไอเดียดีๆ:
หากคุณอาศัยอยู่ในภูมิภาคที่มีหิมะตกในฤดูหนาว ให้ติดตั้งสายไฟทำความร้อนเพิ่มเติมในรางน้ำ ไม่ต้องกังวลกับวัสดุของท่อระบายน้ำทิ้ง เนื่องจากได้รับการออกแบบให้มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ย ดังนั้นสายเคเบิลจะไม่ทำอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น
มีกฎที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง: อย่าติดตั้งรางน้ำในอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์ ท้ายที่สุดเมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงขึ้นเมื่อเริ่มมีสปริง ท่อก็จะบิดเบี้ยว ไม่ว่าในกรณีใด แม้เพียงในสภาพอากาศเย็น การคำนวณข้อต่อการขยายตัวและช่องว่างทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อไม่ให้ระบบ "เล่น" ในภายหลัง
สิ่งนี้มักจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากระบบระบายน้ำรุ่นอุตสาหกรรมมีรอยบากพิเศษภายในชิ้นส่วนที่ช่วยเชื่อมต่อองค์ประกอบต่างๆ ได้อย่างถูกต้องที่อุณหภูมิอากาศเฉพาะ แต่ในกรณีของท่อระบายน้ำทิ้งคุณจะต้องทำทุกอย่างตามอำเภอใจ
ประเด็นด้านสุนทรียศาสตร์และความสามัคคีทางโวหาร
มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจเช่นกอบลิน เหล่านี้คือหัวหรือลำตัวของสัตว์มหัศจรรย์ที่มีปากอ้า ซึ่งมักจะปิดรางน้ำ กล่าวอีกนัยหนึ่ง พวกมันเป็น "สัตว์ตัวน้อยน่ารักชะมัด" บนหลังคาของคุณ
แน่นอนว่าในระบบระบายน้ำอุตสาหกรรมสำเร็จรูปนั้นไม่ค่อยมีการใช้การตกแต่งมากนัก แต่ถ้าคุณทำรางน้ำเองทำไมไม่ออกแบบให้น่าประทับใจกว่านี้ล่ะจะตกลงไหม?
ในเอกสารเผยแพร่นี้ เรากำลังเปิดบทความชุด “การวางท่อในห้องน้ำ” ซึ่งจะกล่าวถึงปัญหาการติดตั้งท่อประปาหยาบในห้องน้ำ ขั้นตอนแรกคือการออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
ทำไมต้องท่อระบายน้ำ? ใช่ เพราะการเดินสายที่ตามมาทั้งหมดขึ้นอยู่กับมัน หากการต่อท่อน้ำประปามักจะต่อไปยังจุดต่างๆ ในห้องน้ำได้ไม่ยาก แล้วการต่อท่อน้ำทิ้งก็จะยากขึ้นอีกหน่อย
การมีหรือไม่มีกล่องขึ้นอยู่กับท่อระบายน้ำ เนื่องจากจำเป็นต้องรักษาความลาดเอียงไปทางไรเซอร์คุณต้องคำนึงถึงสิ่งเล็กน้อยทั้งหมดรวมถึงความสูงและตำแหน่งของอ่างอาบน้ำ กล่าวอีกนัยหนึ่งเค้าโครงทั้งหมดของระบบประปาแบบหยาบขึ้นอยู่กับท่อระบายน้ำทิ้งโดยตรง
การวางแผน (ขนาดของอุปกรณ์ประปา)
โดยทั่วไปขั้นตอนนี้จะเกี่ยวพันกับการวางแผนและการออกแบบห้องน้ำโดยรวมบางส่วน แต่เราจะลองนำเสนอทุกอย่างตามลำดับ
แม้จะอยู่ในขั้นตอนของการสร้างโปรเจ็กต์ (แม้จะเป็นเพียงภาพในหัวก็ตาม) คุณยังต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการติดตั้งอ่างอาบน้ำหรือโถส้วม แผงฝักบัวอาบน้ำ ฯลฯ ท้ายที่สุดแล้วการติดตั้งห้องน้ำจำเป็นต้องวางท่อขนาด 110 มม. ดังนั้นการสร้างกล่องหรือมาตรการอื่น ๆ เพื่อซ่อนท่อนี้ ไม่ว่าคุณจะมองอย่างไรท่อ D110 ก็ไม่สามารถซ่อนอยู่ในร่องได้และคุณจะต้องคำนึงถึงประเด็นสำคัญนี้ด้วย
บ่อยครั้งในอาคารใหม่จะมีการสร้างช่องระบายอากาศที่สูงจนยอมรับไม่ได้สำหรับตัวยกแนวตั้งและหากสังเกตความลาดชันที่ต้องการของท่อระบายน้ำทิ้งก็จะมีทางออกไปยังอ่างอาบน้ำ (ตัวอย่าง) เหนือด้านล่างและนี่จะเป็น ความผิดพลาดร้ายแรง ดังนั้นคุณจะต้องคิดถึงการสร้างไรเซอร์แนวตั้งทั่วไปขึ้นมาใหม่
โดยทั่วไป การวางแผนรวมถึงการทำความเข้าใจกระบวนการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมดในขั้นตอนการออกแบบเพื่อเริ่มต้นทำความเข้าใจ เรามากำหนดขนาดมาตรฐานที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ติดตั้งประปาบางประเภทกันดีกว่า
ห้องน้ำ
- โดยทั่วไปความสูงของช่องจ่ายไฟใต้โถส้วมนั้นไม่สำคัญนัก - มีท่อส้วมหลากหลายประเภทที่สามารถใช้งานได้โดยไม่มีปัญหา หากคุณมีความคิดที่จะซ่อนท่อทั้งหมดในกล่องพร้อมกับท่อระบายน้ำคุณต้องเริ่มจากโถสุขภัณฑ์รุ่นเฉพาะ
รูปภาพด้านล่างแสดงขนาดเฉลี่ยของห้องน้ำหลายแห่ง ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับข้อมูลทั่วไปและเมื่อออกแบบก็ยังแนะนำให้คำนึงถึงขนาดของรุ่นเฉพาะด้วย
สำหรับรุ่นที่มีการระบายน้ำโดยตรง ความสูงของแกนทางออกจากพื้นจะอยู่ที่เฉลี่ย 175-180 มม.- ในการจัดรูระบายน้ำของท่อระบายน้ำทิ้งเพื่อติดตั้งกาลักน้ำในอ่างอาบน้ำ จะต้องคำนึงถึงความสูงสูงสุดของท่อระบายน้ำนี้ด้วย ความสูงของท่อระบายน้ำไม่ควรเกินความสูงของก้นอ่างอาบน้ำ ณ จุดที่ติดกาลักน้ำ มิฉะนั้น การระบายน้ำจะแย่มากหรือน้ำที่เหลืออยู่จะยังคงอยู่ที่ด้านล่าง
สำหรับอ่างอาบน้ำส่วนใหญ่ความสูงจากพื้นถึงด้านล่างอาจอยู่ที่ 13-15 ซม. คำนวณได้ง่ายว่าสำหรับอ่างอาบน้ำที่มี "ระยะห่าง" 15 ซม. ท่อระบายน้ำทิ้งคือ 50 มม. ควรอยู่ห่างจากพื้นไม่สูงกว่า 12.5 ซม. (ความสูงตามแนวแกนของท่อขอบด้านบนอยู่ที่ความสูง 15 ซม.) จริงๆ แล้วถ้าเป็นไปได้ควรทำให้ท่อระบายน้ำลดลงเล็กน้อย
เมื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องสังเกตความลาดเอียงของท่อ ความสูงสูงสุดของแกนรูระบายน้ำ 12 ซม. ถือว่าค่อนข้างต่ำ มันเกิดขึ้นเนื่องจากเนื่องจากมีการติดตั้งทีไรเซอร์แนวตั้งสูงเกินไป จึงไม่สามารถรักษาความลาดชันทั้งหมดและถอดออกได้ ท่อน้ำทิ้งของอ่างอาบน้ำไม่สูงกว่าด้านล่าง- ในกรณีนี้จะพิจารณาตัวเลือกต่างๆ ด้วยการเปลี่ยนแนวตั้งและลดทีหรือลดความลาดเอียงของท่อแนวนอน มีหลายกรณีที่มีการสร้าง "แท่น" ขนาด 10 ซม. สำหรับอ่างอาบน้ำเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายน้ำตามปกติ - ตัวเลือกนี้ค่อนข้างเป็นข้อยกเว้น
ความลาดชัน- ในการคำนวณความชันของท่อระบายน้ำเสียแนวนอน เป็นเรื่องปกติที่จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของ SNiP 2.04.01-85 อย่างไรก็ตามเนื่องจากปริมาณน้ำที่ระบายออกไม่เพียงพอ การคำนวณจึงไม่สมเหตุสมผล ดังนั้นเอกสารนี้ควรได้รับคำแนะนำตามมาตรฐานต่อไปนี้:
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข (33) ได้เนื่องจากการไหลของน้ำเสียในครัวเรือนไม่เพียงพอ ส่วนท่อที่ไม่มีการจัดอันดับ ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 40-50 มม. ควรวางด้วยความลาดชัน 0.03 และเส้นผ่านศูนย์กลาง 85 และ 100 มม. - ด้วยความลาดชัน 0.02.
จากประสบการณ์ของฉัน ฉันต้องการเพิ่ม: สำหรับการระบายน้ำของอุปกรณ์ประปาหลายชิ้น (อ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ และอ่างล้างจาน) ก็เพียงพอแล้วที่จะรักษาความลาดเอียง 1-1.5 ซม. ต่อท่อ D50 1 ม. แน่นอนว่าการรักษาขนาด 3 ซม. x 1 ม. ไว้นั้นถูกต้อง แต่บางครั้งก็เป็นปัญหา (เช่นในกรณีของอ่างอาบน้ำและแท่นทีสูง)
อ่างล้างหน้า- เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าท่อระบายน้ำทิ้งเริ่มต้นสำหรับอ่างล้างหน้าอยู่ห่างจากพื้น 50 ซม. จากผนัง อย่างไรก็ตามขนาดนี้ใช้ได้กับอ่างล้างหน้าแบบมีตู้มากกว่า ("moidodyr") สำหรับอ่างล้างจานแบบมีขาตั้งไม่จำเป็นต้องยกท่อออกจากท่อแนวนอนเลย เป็นที่น่าสังเกตว่าไม่ใช่ทุกตู้จะมีขนาด 50 ซม. จากพื้นตามแนวแกนของท่อ อ่างล้างหน้าบางรุ่นได้รับการออกแบบให้มีความสูงทางออกที่แตกต่างกัน
เป็นที่น่าสังเกตว่าสำหรับการติดตั้ง "moidodyr" คุณภาพสูงคุณจะต้องรักษาความสูงของท่อระบายน้ำทิ้งเพื่อไม่ให้ลิ้นชักด้านบนของตู้สัมผัสกับขอบอ่างล้างจาน ดังนั้นจึงแนะนำให้ค้นหาความสูงในการติดตั้งล่วงหน้า หากไม่มีข้อมูลน้ำให้ทำที่ความสูง 50 ซม. จากพื้น
เป็นการไม่ซื่อสัตย์ที่จะเงียบเกี่ยวกับความจริงที่ว่าในการติดตั้งตู้อ่างล้างหน้าคุณสามารถจัดให้มีทางออกใกล้พื้นได้เมื่อท่อถูกปิดด้วยกล่องแนวนอนและตู้ถูกเลื่อยออกบางส่วน
สำหรับอ่างล้างจานในห้องน้ำคุณสามารถใช้ท่อจาก D32 ได้ แต่ก็ยังดีกว่าถ้าดูเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. และประหยัดขนาดที่เล็กกว่าสำหรับสถานการณ์ที่แก้ไขได้ยากและไม่ได้มาตรฐาน
ท่อน้ำทิ้งเครื่องซักผ้า- สำหรับเครื่องซักผ้า ความสูงของท่อน้ำทิ้งนั้นไม่สำคัญเลย เอ่อ... ถ้าคุณไม่ตั้งไว้บนเพดาน (ล้อเล่น) ในผนังที่มีร่อง ในกล่อง ใกล้พื้น หรือที่ระดับขอบด้านบนของตัวเครื่อง สิ่งสำคัญคือสะดวกทางเทคนิคและดูสวยงาม ท่อ D40 และ D50 เหมาะสำหรับการระบายน้ำ ค่อนข้างเป็นไปได้ที่จะใช้ D32 แต่ในทางทฤษฎีแล้ว ในระหว่างการระบายน้ำ อาจเกิดแรงดันเล็กน้อยในท่อนี้ และอาจทำให้เกิดการรั่วไหลที่ข้อต่อปากของท่อ
อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง
มาดูมุมและข้อต่อต่างๆ ของท่อน้ำทิ้งพลาสติกที่ใช้ติดตั้งกัน
ที 90 องศา เส้นผ่านศูนย์กลาง: 32, 40, 50, 110 มม. หนึ่งในอะไหล่หลักและพบบ่อย ใช้เพื่อจัดระเบียบท่อระบายน้ำในห้องน้ำและในการแก้ปัญหาอื่นๆ คุณมักจะได้ยินจากช่างประปาที่ "มีประสบการณ์มาก" ว่าเต้าเสียบห้องน้ำไม่ควรเข้าไปในม้านั่งแนวนอน (ท่อ) ที่มุม 90 มิฉะนั้นจะเกิดการอุดตันอย่างต่อเนื่อง
ฉันสามารถพูดด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่: ไม่เป็นเช่นนั้น - ในทางปฏิบัติของฉันมีการเชื่อมต่อห้องน้ำมากมายกับทีดังกล่าวและในระหว่างการดำเนินการไม่มีการอุดตัน โดยทั่วไปแล้ว ช่างประปาจะมีกฎเกณฑ์ดังนี้:ถ้าเป็นไปได้อย่าทำมุม 90 มุมบน "ช่อง" ควรใส่มุม 45 สองมุมจะดีกว่า
- นี่เป็นเรื่องจริงและคุ้มค่าที่จะปฏิบัติตามกฎนี้อย่างไรก็ตามในกรณีของห้องน้ำใน 9 ใน 10 กรณีจะสะดวกกว่าในทางเทคนิคในการเชื่อมต่อกับที 90 องศา และก็ไม่มีอะไรผิดปกติด้วย!คัปปลิ้งเยื้องศูนย์เฉพาะกาล 110-50 มม.
ในภาพด้านบนเราเห็นหน่วยประกอบ: ข้าม 110-110-110-50และ "ขวด" นี่คือวิธีการจัดช่องทางออกสู่โถส้วม โดยต่อเก้าอี้นอน D50 ไว้ทางซ้าย และทางออก D50 อยู่ด้านบน ช่องระบายอากาศด้านบนในตัวอย่างด้านบนใช้สำหรับท่อน้ำทิ้งของเครื่องซักผ้า
เมื่อซื้อ crosspiece คุณต้องระวัง: ซ้ายและขวาแตกต่างกัน
นอกจากกากบาทและขวดแล้ว ยังมีการเปลี่ยนขนาด 110 มม. อีกหลายรูปแบบ 50 มม. ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้ส่วนใหญ่แตกต่างกันไป ซ้ายและขวา- ตัวอย่างบางส่วนด้านล่าง:
ต่างจากทีออฟ 110 มม. สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. และเล็กกว่าควรใช้มุม 45 องศาที่เรียบกว่า - ในทางเทคนิคแล้ว ไม่มีอุปสรรคในการใช้มุม 45 สองมุมแทนที่จะเป็น 90 มุมเดียว
ไม่ว่าเส้นผ่านศูนย์กลางท่อจะเป็นอย่างไร (32, 40, 50 หรือ 110 มม.) ไม่ใช่แค่มุม 45 และ 90 องศาเท่านั้น มีมุม 30, 67, 87 องศา ด้วยเหตุนี้ ปัญหาการติดตั้งต่างๆ จึงได้รับการแก้ไขเมื่อมีแนวคิดคือการหมุนท่อในมุมอื่นที่ไม่ใช่แนวตรง
เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้มุมและการเปลี่ยนแปลงมากมายได้ปรากฏขึ้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแสดงมุมและการเปลี่ยนภาพทั้งหมดที่มีอยู่
ท่อและข้อต่อท่อระบายน้ำทิ้งเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้น สีขาวสี เข้ากันได้อย่างลงตัวกับสีเทาและแตกต่างกันเฉพาะสีและความหนาของผนังเท่านั้น ผนังท่อเหล่านี้หนาขึ้นดังนั้นการเคลื่อนตัวของน้ำเสียจึงเงียบกว่า
ตอนนี้เรามาพูดถึงการยึดท่อ โดยทั่วไปแล้วขายึดสำหรับยึดท่อระบายน้ำทิ้งมีสองประเภทคือแบบปรับได้และแบบปรับได้
คลิปพลาสติกที่ไม่สามารถปรับได้นั้นใช้สำหรับติดตั้งบนผนังเป็นหลัก เนื่องจากเมื่อติดตั้งกับพื้นจะไม่สามารถสร้างความลาดเอียงได้ แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญที่ "เชี่ยวชาญ" จะหาทางติดคลิปกับพื้นในระดับความสูงที่แตกต่างกันได้ หากคุณไม่มีทางเลือก คุณสามารถติดคลิปเข้ากับแท่งที่มีความหนาต่างกันได้
ขนาดแคลมป์เป็นขนาดมาตรฐานสำหรับท่อ D32, D40, D50 และ D110
แคลมป์รัดท่อพร้อมหมุดช่วยให้มีพื้นที่ในการทำงานมากขึ้น: เส้นผ่านศูนย์กลางที่ปรับได้ภายในขีดจำกัดเล็กๆ ความสูงที่ปรับได้ของการติดตั้งบนพื้นหรือการติดตั้งบนผนัง ตัวยึดเหล่านี้มีความหลากหลายมากและเหมาะสำหรับท่อทุกชนิด ไม่ใช่แค่ท่อน้ำทิ้งเท่านั้น ขนาดที่เหมาะสมสำหรับท่อระบายน้ำพลาสติก:
"1" (เส้นผ่านศูนย์กลางปรับได้ 32-36 มม. สำหรับเมาท์ D32)
"1¼"(38-43 มม. สำหรับการติดตั้ง D32 ในช่องเสียบและสำหรับ D40)
"1½"(47-51 มม. สำหรับซอคเก็ต D40 และ D50)
"2" (57-61 มม. สำหรับช่องเสียบ D50)
"4" (110-116 มม. สำหรับ D110)
สตัดสำหรับแคลมป์เหล่านี้มีความยาวต่างกัน โดยมีเกลียว M6-M10 บางครั้งก็สะดวกในการซื้อกิ๊บยาวแยกกันและทำความยาวที่ต้องการด้วยตัวเอง
ควรติดตัวยึดไว้ใกล้เต้ารับ (หรือบนเต้ารับโดยตรง) โดยปกติแล้วการยึดหนึ่งครั้งต่อข้อศอกแนวนอนก็เพียงพอแล้ว เมื่อยึดเข้ากับซ็อกเก็ต (ดังในรูปแรกของสิ่งพิมพ์) ท่อที่ประกอบจะยากต่อการถอดแยกชิ้นส่วนโดยไม่ต้องคลายแคลมป์
คุณสมบัติการติดตั้ง
จริงๆ แล้วข้อมูลส่วนใหญ่ก็บอกไปแล้ว เหลือแค่การประกอบส่วนประกอบที่ซื้อมาตามแนวคิดการออกแบบเท่านั้น
ท่อจะถูกประกอบจากตัวยก (ท่อทางเข้า) ไปยังตัวผู้บริโภค กล่าวคือต้องติดตั้งท่อที่อยู่ใกล้กับจุดระบายน้ำเข้าสู่ตัวยกบ้านทั่วไปมากที่สุดก่อน
ในการเชื่อมต่อแต่ละครั้งท่อควรพอดีกับซ็อกเก็ตของท่อก่อนหน้าประมาณ 50 มม. หากผ้าพันแขนในช่องเสียบแน่นเกินไปและคุณไม่สามารถเสียบปลั๊กออกได้ คุณจะต้องหล่อลื่นผ้าพันแขนด้วยสบู่เหลวหรือผงซักฟอก - สิ่งต่างๆ จะง่ายขึ้นมาก
ท่อพลาสติกถูกตัดโดยใช้วิธีการที่มีอยู่: เครื่องบด, เลื่อยเลือยตัดโลหะ คุณสามารถตัดด้วยเลื่อยตัดไม้ธรรมดาได้ สิ่งสำคัญคือการทำความสะอาดขอบตัดจากเสี้ยนทุกชนิด - เสี้ยนภายในท่อจะทำให้เกิดการอุดตันและเสี้ยนด้านนอกจะทำให้ชิ้นส่วนไม่สามารถประกอบได้อย่างถูกต้อง
ช่างฝีมือบางคนฝึกทาซิลิโคนที่ข้อมือของชิ้นส่วนที่ประกอบเข้าด้วยกัน คาดว่าข้อต่อจะแน่นหนายิ่งขึ้น ฉันต้องการทราบว่าข้อต่อปลอกคอที่ติดตั้งท่อพลาสติกสำหรับท่อระบายน้ำทิ้งนั้นทำงานได้ดีมาก ไม่มีซิลิโคน- ดังนั้นจึงแนะนำให้งดกิจกรรมสมัครเล่น
ในบางสถานการณ์ จำเป็นต้องยึดสองส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อว่าระหว่างการทำงาน ส่วนหนึ่งจะไม่หลุดออกมาจากอีกส่วนหนึ่ง
ไม่ควรทำสิ่งนี้โดยเด็ดขาดโดยใช้สกรูเกลียวปล่อยซึ่งช่างฝีมือบางคนขันเข้าที่ปลายซ็อกเก็ต ปลายแหลมของสกรูที่ยื่นออกมาภายในท่อจะสะสมเส้นผมและทำให้เกิดการอุดตัน ถ้าด้วยเหตุผลบางประการ หน่วยที่ประกอบประสบกับความเค้นทางกล "ในการแยกออก" จะต้องยึดทั้งสองส่วนโดยใช้ฉากยึดหรือเทคนิคการยึดอื่น ๆ
นั่นคือทั้งหมดโดยพื้นฐาน เราได้กล่าวถึงประเด็นหลักๆ ในการติดตั้งระบบท่อน้ำทิ้งในห้องน้ำแล้ว และบางทีผมอาจจะเพิ่มเติมบางอย่างลงไปเมื่อเวลาผ่านไป
ท่อพลาสติกสำหรับระบายน้ำทิ้งซึ่งใช้ในระดับครัวเรือนในกรณีส่วนใหญ่จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 มม. 50 มม. 100 มม. และ 150 มม. แม้ว่าทั้งสองประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ 50 มม. 100 มม. นอกจากนี้ ในการติดตั้งสายไฟระบบจะมีการผลิตชิ้นส่วนที่มีความยาวต่างๆ กัน โดยสามารถมีขนาด 25 ซม. 35 ซม. 50 ซม. 75 ซม. 100 ซม. 150 ซม. และ 200 ซม. (การแยกส่วนของท่อขนาด 150 มม. เริ่มต้นจาก 50 ซม. อันที่เล็กกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ถูกสร้างขึ้น)
เราจะพูดถึงองค์ประกอบดังกล่าวโดยละเอียดด้านล่าง และชมการสาธิตวิดีโอเฉพาะเรื่องในบทความนี้
อุปกรณ์ท่อบำบัดน้ำเสีย
บันทึก. ระบบทั้งหมดที่ติดตั้งสำหรับบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่ประกอบด้วยท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ แต่ทั้งหมดจะต้องเข้ากันได้ ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมจึงสร้างข้อต่อที่เป็นเนื้อเดียวกัน (PVC) และข้อมือยาง (ลดขนาด) และวงแหวนซีล
ท่อ
พารามิเตอร์พื้นฐานที่สุดไม่ว่าจะเป็นท่อระบายน้ำจากหลังคาหรือท่อระบายน้ำทิ้งหรือการกระจายแนวนอนของเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กกว่าสามารถเรียกได้ว่าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก - คุณสมบัติปริมาณงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับมัน แต่เป็นสิ่งที่พวกเขาจ่าย ความใส่ใจระหว่างการติดตั้ง ด้านล่างนี้เราขอนำเสนอตารางท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาดมาตรฐานทั้งหมดให้คุณทราบ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความแข็งของแหวนที่กำหนด (SN, kN/m2) | ||||||
ดร | อนุญาต การเบี่ยงเบน | 2 | 4 | 8 | |||
สปส.51 | สปส.41 | เอสดีอาร์ 38 | |||||
ความหนาของผนังท่อ (มม.) | |||||||
ห้องน้ำในตัว | เพิ่ม. ปิด | ห้องน้ำในตัว | เพิ่ม. ปิด | ห้องน้ำในตัว | เพิ่ม. ปิด | ||
50 | ±0.2 | - | - | 1,3 | ±0.4 | 1,6 | ±0.4 |
63 | ±0.2 | - | - | 1,6 | ±0.4 | 2,0 | ±0.5 |
75 | ±0.3 | - | - | 1,9 | ±0.4 | 2,3 | ±0.5 |
90 | ±0.3 | - | - | 2,2 | ±0.5 | 2,8 | ±0.5 |
110 | ±0.3 | - | - | 2,7 | ±0.5 | 3,4 | ±0.5 |
125 | ±0.3 | - | - | 3,2 | ±0.6 | 3,9 | ±0.6 |
160 | ±0.4 | 3,2 | ±0.6 | 4,0 | ±0.6 | 4,9 | ±0.7 |
200 | ±0.5 | 3,9 | ±0.6 | 4,9 | ±0.7 | 6,2 | ±0.9 |
250 | ±0.5 | 4,9 | ±0.7 | 6,2 | ±0.9 | 7,7 | ±1.0 |
315 | ±0.6 | 6,2 | ±0.9 | 7,7 | ±1.0 | 9,7 | ±1.2 |
400 | ±0.7 | 7,7 | ±1.0 | 9,8 | ±1.2 | 12,3 | ±1.5 |
500 | ±0.9 | 9,8 | ±1.2 | 12,3 | ±1.5 | 15,3 | ±1.8 |
630 | ±1.1 | 12,3 | ±1.5 | 15,4 | ±1.8 | 19,3 | ±2.2 |
800 | ±1.3 | 15,4 | ±1.8 | 19,6 | ±2.2 | 24,5 | ±2.7 |
1000 | ±1.6 | 19,6 | ±2.2 | 24,5 | ±2.7 | 30,6 | ±3.3 |
1200 | ±2.0 | 24,5 | ±2.7 | 29,4 | ±5.2 | 36,7 | ±3.5 |
บันทึก. ตารางนี้แสดงพารามิเตอร์ทั้งหมดของท่อ โดยเริ่มจากหน้าตัดขนาด 50 มม. ขึ้นไป แม้ว่าจะใช้พารามิเตอร์ภาคที่อยู่อาศัยขนาด 50 มม., 110 มม. และ 150 มม. ก็ตาม เส้นผ่านศูนย์กลางจริง 110 มม. เมื่อซื้อในร้านค้าโดยส่วนใหญ่แล้วจะถือเป็น 100 มม. - ทั้งท่อและราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ฟิตติ้งและการลดขนาด
- ในการสร้างข้อต่อใดๆ บนไปป์ไลน์ เช่น การแทรก การหมุน การแยกส่วนโหนด หรือการเปลี่ยนไปใช้เส้นผ่านศูนย์กลางอื่นและไปยังระนาบอื่น จะใช้อะแดปเตอร์พิเศษที่มีการกำหนดค่าต่างๆ ตัวอย่างเช่นท่อระบายน้ำสำหรับห้องน้ำอาจทำเหมือนมุมพลาสติกหรือปลอกลูกฟูก แต่ทั้งหมดนี้จะต้องเชื่อมต่อกับไรเซอร์และนี่คือจุดที่จำเป็นต้องใช้ที (รูปสี่เหลี่ยม - สำหรับระบายน้ำไปยังห้องน้ำอื่น) ซึ่งถูกตัดเป็นไรเซอร์
- มีวิธีเดียวกันนี้โดยประมาณในการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสำหรับห้องน้ำหรืออ่างล้างจาน - ปลอกกาลักน้ำลูกฟูกเชื่อมต่อกับเต้ารับของข้อต่อท่อน้ำทิ้งเข้ามุมหรือที โดยใช้แหวนยางหรือผ้าพันแขนเพื่อปิดผนึก นอกจากนี้ยังมีทางแยกที่ซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้องใต้ดินของบ้านส่วนตัวในเวลาที่แทบไม่มีท่อในอพาร์ทเมนต์ - สำหรับแต่ละห้องน้ำทางออกจะทำผ่านพื้นโดยอิงจากสิ่งนี้ด้านล่างใต้เพดานห้องใต้ดิน จำเป็นต้องต่อท่อจำนวนมากและที่ทางลาดต่างกันและมีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน
- บางครั้งผ้าพันแขนยางก็ไม่สามารถถูกแทนที่ได้เช่นการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำของเครื่องซักผ้าเข้ากับท่อระบายน้ำทิ้งนั้นดำเนินการโดยใช้ท่อขนาด 32 มม. ซึ่งจะต้องเชื่อมต่อกับเต้ารับขนาด 50 มม. แต่ข้อต่อ PVC ดังกล่าวหายากมาก ดังนั้นจึงใส่ยางลดขนาด 50x32 มม. เข้าไปในกระจกช่องเสียบ และปัญหาจะได้รับการแก้ไขหากไม่มีสิ่งนั้น สถานการณ์เดียวกันนี้ปรากฏขึ้นทุกประการเมื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำสำหรับอ่างล้างจาน - ใช้การลดลง 50x40 มม. ใต้ปลอกกาลักน้ำลูกฟูก
- ผู้ผลิตเป็นผู้จัดหาแหวนซีลยางเป็นชุดพร้อมท่อพลาสติก ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องซื้อแยกต่างหาก เมื่อเข้าร่วมจะต้องระมัดระวังไม่ให้บิดเบี้ยว และหากหลังจากการทดสอบท่อระบายน้ำแล้วคุณเห็นรอยรั่วที่ข้อต่อใด ๆ ก็อย่ารีบปิดผนึกด้วยซิลิโคนหรือน้ำยาซีล ในสถานการณ์เช่นนี้ คำแนะนำแนะนำให้ถอดการเชื่อมต่อดังกล่าว ยึดวงแหวนและประกอบกลับเข้าไปใหม่ - การรั่วไหลจะตกลงสู่พื้น
คำแนะนำที่จำเป็น เมื่อประกอบระบบท่อระบายน้ำด้วยมือของคุณเองปัญหาสำคัญเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว - เนื่องจากแหวนซีลยางแข็งเกินไป เพื่อขจัดปัญหานี้ คุณสามารถเคลือบวงแหวนหรือปลายท่อ (หรือทั้งสองอย่าง) ด้วยน้ำยาซักผ้าในครัวเรือนได้ สิ่งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการเชื่อมต่ออย่างมาก
อุปกรณ์ที่จำเป็น
หากมีสิ่งอุดตันใต้อ่างล้างจาน มีคนจำนวนไม่น้อยที่จะมีคำถามเกี่ยวกับวิธีทำความสะอาดท่อระบายน้ำในห้องครัว ทุกอย่างง่ายมาก - ถอดปลอกกาลักน้ำออกจากข้อต่อแล้วสอดสายประปาผ่านเต้ารับไปทางไรเซอร์ แต่จะทำอย่างไรถ้าชุดประกอบไม่ได้ทำเป็นเส้นตรง แต่มีการเลี้ยว (เป็นครั้งคราว 90 องศา) หรือถ้าสายเคเบิลยาวไม่พอ?
ในกรณีเช่นนี้ที่ทางเลี้ยวและทางยาว (มากกว่า 4-5 เมตร) จะมีการตัดการตรวจสอบพลาสติกซึ่งสามารถทำได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง ใต้ดิน เฉพาะในกรณีหลังเท่านั้นที่เป็นบ่อดูที่ทำจากวงแหวนซีเมนต์ หรือก่ออิฐที่ติดตั้งไว้ด้านบน
การแก้ไขมีลักษณะและวิธีการติดตั้งบนทีคล้ายกันมากเฉพาะในกรณีของเราเท่านั้นที่ช่องด้านข้างทำด้วยด้ายเพื่อให้สามารถปิดฝาได้ดีซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนในภาพด้านบน หากต้องการขจัดสิ่งอุดตัน ให้คลายเกลียวฝาครอบแล้วสอดสายประปาเข้าไปในท่อตามทิศทางที่ต้องการ
เพื่อหลีกเลี่ยงการล้นจะใช้เช็ควาล์วท่อระบายน้ำซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะติดตั้งในภาคเอกชนหรือบนชั้นหนึ่งของอาคารหลายชั้น สาระสำคัญของการทำงานของ Gadget มีดังนี้ - เมื่อระดับน้ำในท่อระบายน้ำสูงกว่าระดับท่อในอพาร์ทเมนต์ (บ้าน) ของเหลวทั้งหมดนี้จะเริ่มไหลออกทางห้องน้ำอ่างอาบน้ำและในบางครั้ง จับเวลาอ่างล้างจานและอ่างล้างจาน (กฎแห่งการสื่อสารเรือ) แต่ถ้าคุณติดตั้งเช็ควาล์วหน้าห้องนั่งเล่นสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น
อุปกรณ์ดังกล่าวอาจเป็นแนวตั้งและแนวนอนโดยมีตัวล็อคในรูปแบบของเมมเบรนพร้อมปะเก็นยาง (ทำจากพลาสติก) หรือลูกบอลแนวนอนพร้อมการเชื่อมต่อแบบแปลน (ทำจากเหล็กหล่อหรือเหล็ก) ตัวเลือกสุดท้ายในกรณีส่วนใหญ่จะใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
บทสรุป
ท่อระบายน้ำพลาสติกสำหรับการติดตั้งหลังคาอาคารหรือใต้ดินไม่แตกต่างกันและทำจากวัสดุชนิดเดียวกัน - พีวีซี ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างพวกเขาคือขนาดและวิธีการติดตั้ง
เพื่อนบ้านที่ถูกน้ำท่วม, กลิ่นเหม็นในอพาร์ทเมนต์, น้ำนิ่งในอ่างอาบน้ำ - ทั้งหมดนี้อาจเป็นผลมาจากการเลือกท่อระบายน้ำทิ้งที่ไม่เหมาะสมและการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม คุณต้องหาวิธีหลีกเลี่ยงสิ่งนี้
ประเภทของท่อระบายน้ำทิ้ง
ท่อ PP สีเทาใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียภายใน
มีวัสดุหลักสามประการที่ใช้ทำท่อระบายน้ำทิ้ง: เหล็กหล่อ, เซรามิก, พลาสติก วัสดุสองชนิดแรกใช้สำหรับการผลิตไรเซอร์บางครั้งสามารถพบได้ในสายไฟของอพาร์ทเมนต์และบ้านเก่า พลาสติกเป็นวัสดุที่ทันสมัยกว่า มีข้อเสีย: ทนความร้อนและคุณสมบัติฉนวนกันเสียงแย่ลง อย่างไรก็ตาม โพลีเมอร์มีลักษณะเฉพาะคือความทนทาน ความน่าเชื่อถือ ต้นทุนต่ำ และความง่ายในการติดตั้งคุณภาพสูง
ในทางปฏิบัติมีการใช้พลาสติกสองประเภทหลัก: โพรพิลีนและโพลีเอทิลีน โพรพิลีนมีความทนทานต่อความร้อนสูงและสามารถใช้ในบ้านที่มีท่อระบายน้ำร้อนได้ โพลีเอทิลีนเหมาะสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียภายนอกที่วางใต้ดิน
ขนาดและการออกแบบ
การเชื่อมต่อซ็อกเก็ต
ท่อมีความโดดเด่นด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ความยาว และความหนาของผนัง เส้นผ่านศูนย์กลางใช้ในการเลือกข้อต่อ ความหนาของผนังเป็นพารามิเตอร์ที่สำคัญน้อยกว่า ตามโครงการบำบัดน้ำเสียจะมีการร่างข้อกำหนด: จำนวนท่อและชนิดของท่อที่จำเป็นสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก, จำนวนตัวเชื่อมต่อและปะเก็นสำหรับพวกเขา, ที่หนีบและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่จำเป็น
ตามความต้องการของครอบครัวหนึ่งเมื่อวางเครือข่ายท่อระบายน้ำปกติจะใช้เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 และ 50 มม. และสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบชักโครกและตัวยก - 110 มม. 40 มม. เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแยกต่างหากของเครื่องซักผ้าหรือเครื่องล้างจาน และ 50 มม. สำหรับกรณีอื่นๆ ทั้งหมด เส้นผ่านศูนย์กลางดังกล่าวช่วยให้คุณทำความสะอาดท่อระบายน้ำได้อย่างง่ายดายด้วยสายประปา
ท่อสามารถมีแบบตรงหรือแบบซ็อกเก็ตได้ เส้นตรงจะถูกประกบกันตามความยาวโดยใช้อุปกรณ์ ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อต่อแฟลร์ - คุณสามารถรับระบบที่มีความยาวเท่าใดก็ได้โดยไม่ต้องใช้ขั้วต่อใดๆ
มักจะใช้ท่อเรียบเมื่อวางสายไฟในแนวนอน ส่วนท่อรูประฆังใช้สำหรับวางไรเซอร์ นอกจากนี้ยังใช้ลอน สะดวกในการใช้สำหรับเชื่อมต่ออ่างล้างจานและเครื่องใช้ในครัวเรือน
การเชื่อมต่อองค์ประกอบ
ประเภทของอุปกรณ์
เมื่อวางท่อแบบไม่มีซ็อกเก็ต จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อที่เหมาะสมต่างๆ:
- เรตติ้ง;
- เสื้อยืดและไม้กางเขน;
- สี่เหลี่ยม;
- โค้ง;
- การตรวจสอบ;
- อะแดปเตอร์
สี่เหลี่ยมจัตุรัสนั้นมีความชันเพิ่มขึ้นทีละ 15 องศา โดยปกติจะใช้มุม 45 องศา ไม่แนะนำให้หมุน 90 องศา เนื่องจากจะทำให้มีโอกาสเกิดการอุดตันเพิ่มขึ้น พวกเขายังพยายามติดตั้งส่วนโค้งไม่ตรง แต่อยู่ที่ 45 องศาโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการทำความสะอาดผ่านรูในอุปกรณ์ประปา การไหลจากส่วนโค้งควรไหลไปตามการไหลในท่อหลัก การแก้ไขสามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ อะแดปเตอร์ไม่สมมาตร - รูที่เล็กกว่าควรสูงกว่าเมื่อติดตั้งในแนวยาว
องค์ประกอบเชื่อมต่อทั้งหมดมีปะเก็นซีลที่ให้ความหนาแน่น ต้องตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อและประเภทข้อต่อทุกประการ
การติดตั้งท่อระบายน้ำเสียภายใน
ตัวอย่างการเดินสายไฟท่อระบายน้ำ
ก่อนที่คุณจะเริ่มการติดตั้ง คุณควรมีโปรเจ็กต์อยู่ในมือ ให้สอดคล้องกับตำแหน่งของอุปกรณ์ประปา การออกแบบห้อง และตำแหน่งของโถหลักในบ้าน คุณสามารถสั่งซื้อโครงการจากผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตและประสบการณ์ได้ แต่สำหรับบ้านส่วนตัวคุณสามารถทำได้ด้วยตัวเอง - วาดภาพและข้อกำหนดสำหรับมัน
มีกฎพื้นฐานสองข้อสำหรับการติดตั้ง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีความลาดเอียงอย่างน้อย 1% และติดตั้งโดยไม่ทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางแคบลง ในทางปฏิบัติ พวกเขาสร้างรายได้ 2% โดยมีมาร์จิ้นแต่ไม่มากไปกว่านี้ การติดตั้งโดยไม่ทำให้เส้นผ่านศูนย์กลางแคบลงหมายความว่าสามารถออกจากเครือข่าย 50 มม. ไปยังเครือข่าย 50 หรือ 110 มม. อื่นได้ แต่ไม่สามารถออกจากเครือข่าย 40 มม.
วางท่อตามแบบโดยทำเครื่องหมายบนผนังและพื้น ทุกอย่างต้องยึดให้แน่นด้วยแคลมป์ อุปกรณ์รองรับและขาตั้งแบบปรับได้ ยึดทุกเมตร แต่อย่างน้อยสองจุดต่อส่วน ต้องมั่นใจในการเข้าถึงการตรวจสอบ และต้องพิจารณาการทำความสะอาดด้วยสายเคเบิล อนุญาตให้ใช้ปั๊มแรงดันเพียงอันเดียวในหนึ่งบรรทัดนั่นคือเครื่องซักผ้าและเครื่องล้างจานจะต้องมีทางเข้าที่แตกต่างกันไปยังไรเซอร์
ควรติดตั้งกาลักน้ำไว้ใต้อ่างล้างจานหรือควรติดตั้งซีลน้ำที่ทำจากท่อลูกฟูกเพื่อป้องกันกลิ่นไม่ให้เข้าไปในห้อง
ใช้เครื่องตัดลูกกลิ้งแบบพิเศษ ไซต์ที่ตัดจะถูกทำความสะอาดด้วยไฟล์และมีการลบมุมแบบตะกั่วเข้าด้วย หลังจากหล่อลื่นปะเก็นข้อต่อด้วยวาสลีนแล้ว ให้สอดท่อเข้าไปแล้วยึดเข้ากับแคลมป์ที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าตามเครื่องหมาย อุปกรณ์สุขภัณฑ์บางประเภทจำเป็นต้องใช้น้ำยาซีลซิลิโคนเพิ่มเติม ในขั้นตอนสุดท้าย ให้เปิดน้ำและตรวจสอบรอยรั่วทั้งหมด
อายุการใช้งานของหลังคาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ - คุณภาพของวัสดุที่ใช้ วิธีการคำนวณ เทคโนโลยีการติดตั้ง และอิทธิพลภายนอก หนึ่งในปัจจัยเหล่านี้คือการระบายน้ำออกจากหลังคาซึ่งหากติดตั้งไม่ถูกต้องจะทำให้โครงสร้างได้รับความชื้นเป็นประจำ
ระบบระบายน้ำบนหลังคาที่ออกแบบอย่างดีและประกอบอย่างถูกต้องถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของโครงสร้างหลังคาและต้องให้ความสนใจเป็นอย่างมาก บทความนี้จะกล่าวถึงวิธีการระบายน้ำออกจากหลังคาอย่างเหมาะสม
การออกแบบและประเภทของระบบระบายน้ำ
โครงสร้างระบบระบายน้ำประกอบด้วยท่อ รางน้ำ และกรวยระบายน้ำ เมื่ออยู่ในองค์ประกอบเหล่านี้ น้ำจากพื้นผิวหลังคาจะถูกส่งไปยังท่อระบายน้ำพายุ ซึ่งผลกระทบจะไม่เป็นอันตรายต่ออาคารอีกต่อไป
มีแผนภาพพื้นฐานของระบบระบายน้ำสามประการ:
- การระบายน้ำฝนจากหลังคาอย่างไม่มีการรวบรวมกัน- การออกแบบนี้ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเป็นธรรมชาติตามชื่อทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถระบายน้ำออกจากหลังคาได้โดยอิสระ คุณสมบัติที่โดดเด่นของการระบายน้ำตามธรรมชาติคือความเรียบง่าย - ไม่จำเป็นต้องติดตั้งอะไรเลยเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายน้ำ ปัญหาคือน้ำที่ไหลพัดพาอาคารออกไป ทำให้การตกแต่งผนังเสียหายและส่งผลเสียต่อชั้นกันซึม
- จัดระบบระบายน้ำภายนอกจากหลังคา- นี่คือการออกแบบคลาสสิกที่ประกอบด้วยท่อระบายน้ำ รางน้ำ และช่องทางต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำพายุ จากการติดตั้งท่อระบายน้ำภายนอกที่เป็นระเบียบ น้ำจะถูกรวบรวมจากทางลาดทั้งหมดและนำออกจากพื้นผิวหลังคา การระบายน้ำภายนอกนั้นค่อนข้างง่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษา
- จัดระบบระบายน้ำฝนภายในจากหลังคา- ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างท่อระบายน้ำภายในและท่อระบายน้ำภายนอกคือการติดตั้งองค์ประกอบโครงสร้างในอาคารในลักษณะที่ไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจน ตามกฎแล้วจะมีการติดตั้งท่อระบายน้ำดังกล่าวในกรณีหลังคาเรียบ การติดตั้งท่อระบายน้ำภายในมีความซับซ้อน และการดูแลรักษาจะยากมาก โดยเฉพาะหากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการติดตั้ง
วัสดุสำหรับการผลิตระบบระบายน้ำบนหลังคา
การก่อสร้างระบบระบายน้ำใช้วัสดุหลายชนิดซึ่งทางเลือกที่ส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของโครงสร้างและความทนทาน เพื่อให้ส่วนประกอบต่างๆ ทำงานได้ดีตามที่ได้รับมอบหมาย ส่วนประกอบจำเป็นต้องมีความต้านทานต่อความชื้น ความต้านทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และอายุการใช้งานที่ยาวนานเพียงพอ
ในกรณีส่วนใหญ่การระบายน้ำจากหลังคาจะจัดโดยใช้วัสดุดังต่อไปนี้:
- เหล็กชุบสังกะสี- เหล็กมักใช้ในการระบายน้ำบ่อยที่สุด ความนิยมสูงส่วนใหญ่เกิดจากการที่คุณสามารถเลือกไม่เพียง แต่องค์ประกอบโครงสร้างสำเร็จรูปเท่านั้น แต่ยังทำให้พวกเขาใช้แผ่นโลหะด้วยตัวเองอีกด้วย เหล็กชุบสังกะสีมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการทั้งหมด: มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม สามารถทนต่อผลกระทบของปัจจัยภายนอกได้อย่างง่ายดาย และมีอายุการใช้งานได้นานกว่า 15 ปี ข้อเสียเปรียบประการเดียวของผลิตภัณฑ์เหล็กคือน้ำหนักมากซึ่งทำให้การติดตั้งยุ่งยากและสร้างภาระจำนวนมากบนโครงหลังคา
- พลาสติก- องค์ประกอบโพลีเมอร์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดระบบระบายน้ำ พลาสติกมีข้อดีส่วนใหญ่ของชิ้นส่วนเหล็ก โดยมีต้นทุนที่ต่ำกว่า น้ำหนักเบากว่ามาก และมีสีให้เลือกหลากหลาย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือกสีที่เหมาะสมกับหลังคาได้ การติดตั้งท่อระบายน้ำบนหลังคาพลาสติกนั้นง่ายมาก - การติดตั้งจะไม่ทำให้เกิดปัญหาและองค์ประกอบที่จำเป็นทั้งหมดจะรวมอยู่ในชุดอุปกรณ์ บ่อยครั้งที่คุณติดตั้งท่อระบายน้ำหลังคาพลาสติกด้วยมือของคุณเองเนื่องจากขั้นตอนการติดตั้งไม่ก่อให้เกิดปัญหาใด ๆ ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์คือความต้านทานต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่สำคัญ คุณสามารถทำท่อระบายน้ำจากขวดพลาสติกด้วยมือของคุณเองได้ซึ่งจะช่วยประหยัดเงิน
- ทองแดง- ส่วนประกอบที่เป็นทองแดงสำหรับท่อระบายน้ำมีลักษณะเด่นคือมีราคาสูง ดังนั้นจึงมีการใช้ไม่บ่อยนัก อย่างไรก็ตามต้นทุนที่สูงนั้นสมเหตุสมผลอย่างสมบูรณ์ - ทองแดงสามารถทนต่อความชื้นได้อย่างสมบูรณ์และสามารถทำงานได้นานกว่าร้อยปีโดยไม่มีการร้องเรียนใด ๆ ข้อเสียเปรียบหลักของชิ้นส่วนทองแดงคือมีน้ำหนักมากในผลิตภัณฑ์โลหะทั้งหมดดังนั้นจึงต้องเสริมโครงขื่อและปลอกให้แข็งแรง
เมื่อเลือกวัสดุสำหรับจัดระบบระบายน้ำต้องเริ่มจากหลังคา ที่ดีที่สุดคือจัดให้มีหลังคาตะเข็บเช่นเดียวกับหลังคาที่ทำจากกระเบื้องโลหะและแผ่นโปรไฟล์พร้อมท่อระบายน้ำเหล็กเคลือบพลาสติก ในกรณีของการหุ้มแบบม้วนอ่อน ท่อพลาสติกสำหรับระบายน้ำจากหลังคาจะเกี่ยวข้อง และสำหรับการหุ้มทองแดง ส่วนประกอบทองแดงสำหรับการระบายน้ำจะเหมาะสม
ก่อนที่จะเลือกท่อระบายน้ำสำหรับหลังคาคุณต้องคำนวณขนาดตามสภาพภูมิอากาศและพารามิเตอร์ของหลังคา ตามที่แสดงในทางปฏิบัติสำหรับอาคารขนาดเล็กท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50-70 มม. และรางน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 70-120 มม. ค่อนข้างเหมาะสม
การติดตั้งท่อและรางระบายน้ำ
ในการระบายน้ำออกจากหลังคาคุณต้องแน่ใจว่าเป็นไปตามปัจจัยสองประการ:
- ความลาดชันไปทางช่องทางระบายน้ำ
- ความแน่น.
หากมีปัจจัยเหล่านี้แสดงว่าหากติดตั้งส่วนประกอบของระบบระบายน้ำทั้งหมดอย่างถูกต้องก็จะทำงานได้อย่างถูกต้อง
ระหว่างการติดตั้งต้องคำนึงถึงและปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้:
- หากท่อระบายน้ำหนักก็จำเป็นต้องเสริมโครง ณ จุดยึดของส่วนระบายน้ำ ท่อระบายน้ำพลาสติกสามารถติดกับชายคาได้ แต่ติดผลิตภัณฑ์โลหะไว้ที่จันทัน
- ในช่องว่างระหว่างรางน้ำและจันทันคุณต้องวางชั้นกันซึม วัสดุถูกเลือกเป็นรายบุคคล: ทั้งฟิล์มโพลีเอทิลีนและน้ำมันดินชนิดต่างๆสามารถทำหน้าที่เป็นวัสดุกันซึมได้
- มีการติดตั้งองค์ประกอบการระบายน้ำตามแนวเส้นรอบวงทั้งหมดของหลังคา รางระบายน้ำติดอยู่โดยมีความลาดเอียงเล็กน้อยไปทางช่องทางระบายน้ำ
- รางน้ำนั้นถูกยึดด้วยวงเล็บพิเศษ รางน้ำครึ่งหนึ่งควรอยู่ใต้หลังคายื่นออกมา และอีกครึ่งหนึ่งควรออกไปข้างนอก การติดตั้งดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการรวบรวมของเหลวอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันการทำลายโครงสร้างเนื่องจากมวลหิมะที่ถล่ม
- รางระบายน้ำแนวตั้งติดตั้งอยู่ที่มุมอาคาร มีการจัดหาท่อระบายน้ำพายุให้กับจุดเหล่านี้ (หากไม่มีให้ติดตั้งภาชนะไว้ใต้ท่อระบายน้ำหรือติดตั้งเบาะทรายและกรวด) ควรมีระยะห่างระหว่างขอบท่อระบายน้ำกับพื้นไม่เกิน 50 ซม.
- ขายึดติดตั้งเพิ่มขึ้นประมาณ 50-60 ซม. หากโครงสร้างมีน้ำหนักมาก ควรลดระยะห่างระหว่างตัวยึดให้น้อยลง
เพื่อให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ถูกต้องต้องได้รับการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ หากการติดตั้งท่อระบายน้ำบนหลังคาถูกต้องจะต้องทำความสะอาดเพียงฤดูกาลละครั้งเท่านั้น ในระหว่างขั้นตอนการบำรุงรักษา คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหล และหากตรวจพบ ให้ใช้มาตรการแก้ไข
บทสรุป
น้ำถูกระบายออกจากหลังคาโดยใช้ระบบระบายน้ำ การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมและการติดตั้งคุณภาพสูงจะช่วยให้คุณสร้างระบบที่เชื่อถือได้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ