Lee McQueen. Sentimentalni upornik
McQueen govori v debelem vzhodnolondonskem dialektu. Poleg tega je zelo tih. Njegov govor občasno prekine zelo otroški glasen smeh - ko mu je všeč fraza, ki jo je izdal. "Nikomur ne vsiljujem svojih oblačil. Poleg tega je tukaj Rusija. Nočem biti znan kot še en tiran."
McQueen pa je že postal znan kot nekakšen tiran. Ne postavljajte mu vprašanj o "ustvarjalnih načrtih" in "Kdo so bili vaši starši?" »Vedno me zanima pogovor z mladim, pametnim človekom,« nervozno mrmra na samem začetku intervjuja, »zaslovel sem že relativno dolgo, zato bi morali biti novinarji seznanjeni z mojo biografijo Ne bom izgubljal časa z idioti, ki me bodo spet mučili o mojem odnosu do Johna Galliana ali spraševali o »nitih, ki povezujejo moje delo z delom Huberta Givenchyja, jaz sem le oseba in če me vse to moti , bom rekel neposredno.”
Zgodbe o njegovih manirah in norčijah so krožile v več kot eni reviji. Takole opisuje dopisnik revije Details svoj studio, v katerem potekajo priprave na zbirko: »Soba je videti, kot da bi teroristi razstrelili živalski vrt povsod v cunjah bo njegova dvosobna garsonjera žarišče udarnega vala, ki nam bo prinesel nov šik, zdaj pa je prostor težak od vonja po mrhovini, belilu in tesnobi .. McQueen, na videz miren, previdno pripne kos usnja na lutko z mehkimi očmi, ki štrlijo iz njegovih majhnih ust, in ga vprašam, na kakšnega mroža koža je,« reče njegov tihi glas, kot da vre nekje v globini grla, in kot para prihaja iz nosu. - odgovori glasno. - Rekel sem: meso merjasca. Koža merjasca. - Spusti zvok, ki nejasno spominja na nasmešek ali celo ječanje živali. "Čeprav sem že prej delal s kožico," doda in se zahihita."
Ko so pred nekaj leti časopisni naslovi začeli trobiti slavo mladih britanskih modnih oblikovalcev, je Lee Alexander McQueen (za svoje prijatelje - samo Lee) hitro postal glavni junak vseh publikacij. Po prodaji močno zaostaja za marketinškimi velikani, kot sta Prada in Donna Karan, a ni dvoma, da je ena najbolj polemičnih osebnosti v svetu mode.
McQueenovi oboževalci hvalijo njegovo krojaško spretnost, bujno domišljijo in trdijo, da je modi vrnil življenjsko moč in spolno privlačnost z oživitvijo čipke, prosojnega blaga, spuščenih hlač in širokih naramnic (so pa tisti, ki McQueenu pravijo "" McMugler" v povezavi s Thierryjem Muglerjem, ki je široko uporabljal ščitnike za ramena veliko pred McQueenom). Je možno, da bo vsa ta provokativna spolnost nekega dne postala del vsakdana? "Odvisno je od vas (ženske). Nisem ženska. In nisem transvestit. Ne kupim vsega tega. Vendar upam, da boste, ko se boste začele počutiti slabe od enojnega suknjiča, hotel bi več."
Pri osemindvajsetih oblikuje za dve liniji: svojo, založbo McQueen (za katero stoji Onward Kashiyama, japonski imperij konfekcije) in francosko modno hišo Givenchy. Ko se je McQueen jeseni 1996 pridružil Givenchyju kot glavni modni oblikovalec, so mnogi to videli skoraj kot izziv za družbo. Hubert de Givenchy, ki je ustvaril standard elegance v oblačenju s svojimi črnimi oblekami, ki so jih nosili "obraz" hiše, veličastna Audrey Hepburn in nekakšen navaden, zmerljiv človek. "Bik v butiku," je bil obžalovan naslov enega časopisa, ki je parafraziral rek o biku v trgovini s porcelanom.
"Nisem prosil, da bi mi dal službo. Oni (Givenchy House) so me našli sami," pravi McQueen razdraženo. "Zanima me samo mnenje mojega šefa (Bernard Arnault."). malo premišljujoč doda: - In vsi, ki so med njimi, naj gredo k vragu. Na splošno se precej pogosto in živčno zateka k izjavam v duhu "sam je prišel k meni." McQueen o oblikovanju videza Björk za njen album Homogenic in kostumih za Rolling Stones odvrne: "Všeč mi je Björkina glasba in ona je moja prijateljica, vendar sem brezbrižen do dela Rolling Stonesov. Prišli so k meni, ker so kot so moja oblačila. sam jim nisem ponudil ničesar.”
Najboljše dneva
Ko so ga pred enim letom vprašali, kaj je navdihnilo naslov njegove londonske predstave Tam v džungli, se je spomnil dokumentarca o gazelah. »Gledal sem gazele, ki so jih žrli levi in hijene, in si rekel: »To je film o meni!« Nekdo me nenehno lovi in če me ujame, me bo na enak način pojedel. Modni svet je džungla, polna ostudnih, pohlepnih hijen." In zdaj? "Zdaj sem se spremenil v leva. Sam jem hijene,« se zadovoljno nasmeje.
McQueen je svojo prvo obleko narisal pri treh letih. Težko bi rekli, da je takšen poklic tipičen za otroke iz Stepneyja, surovega delavskega obrobja Londona. To se ni zdelo nenavadno ne le njegovim vrstnikom, ampak tudi očetu, taksistu. "Nezaslišano je, da ima družina iz vzhodnega Londona umetnika," pravi McQueen.
Poklica modnega oblikovalca se je začel učiti pri komaj šestnajstih letih. Preprosto je opustil šolanje in odšel delat na Savile Row, londonski bastion visokega krojaštva (Savile Row je ulica v Londonu, kjer se nahajajo dragi moški krojači). Pri Anderson & Shepherd je na jakne, od katerih je bila ena namenjena princu Charlesu, s kredo napisal besede: "McQueen je bil tukaj" in v znak protesta proti monarhiji: "Jaz sem prasica" (v zelo blagem prevodu). . Po tem se je preselil v tamkajšnji atelje Gieves & Hawkes na Savile Rowu, kjer je delal hlače. Kasneje je delal pri gledališkem kostumografu, šival različne obleke in študiral zapletenosti krojenja. Toda to delo mu ni bilo všeč, čeprav je bil po lastnem priznanju »obkrožen s pravimi »kraljicami«. Zato je odšel v Milano k Romeu Gigliju, kjer je iz prve roke pridobil znanja o osnovah proizvodnje in trženja sodobne mode na prestižni šoli za modeliranje in oblikovanje St. Martin v Londonu se je McQueen počutil kot pravi modni oblikovalec. Njegovi najbolj znani kreaciji iz tega obdobja so bile hlače z zadnjico, ki so sedile tako nizko v pasu, da je bil viden razkol med zadnjico, in majica brez rokavov, umazana s krvjo in umazanijo. Prve predstave, ki jih je imel kot svobodni umetnik, so imele določen politični pomen. Tako je manekenke zavijal v celofan, njihove jakne »okrasil« s sledovi pnevmatik ali temnopolto manekenko na modno brv poslal v lisicah. Neko sezono je povaljal obleke v blato in nanje prilepil mrtve kobilice. To je bilo storjeno, da bi prikazali katastrofo, ki je povzročila izpad pridelka v Afriki. V drugi sezoni je uprizoril predstavo v cerkvi, kjer je izjavil: "Vera je vir vseh vojn na svetu." Takšne besede pomenijo velik prelom z normami modnega sveta, kjer modni oblikovalci le redko rečejo kaj drznejšega od: "Rjava je nova črna" ali "Letos vidim črte."
McQueen, ki je po rodu Škot, je pred nekaj leti organiziral predstavo z naslovom "Violence on Scotland" v spomin na poboje, ki jih je Velika Britanija izvajala na Škotskem v 18. stoletju. Dekleta so prišla ven v raztrganih oblačilih, izpod njihovih škotskih kril pa so bili vidni povoji. "Tisk me je zaradi tega križal," se spominja, "vendar sem vesel, da sem to storil."
Ciniki pravijo, da McQueen skrbno preračunava svoje poteze, da bi pritegnil pozornost medijev. Sam trdi, da le naglušni javnosti razkriva grdo resnico.
»Ko sem začel organizirati svoje predstave, sem skušal novinarjem prikazati tisto, česar sploh niso želeli videti: lakoto, kri, revščino. Celotno »modno zabavo« pogledaš v njihovih dragih oblekah in temnih očalih in to razumeš nimajo pojma o dogajanju v svetu. Njihovi interesi so omejeni na moje predstave, da bi tem ljudem pokazal drugo plat življenja - tudi če doživijo sovraštvo in gnus. vsaj nekaj "V njih sem prebudil čustva."
Seveda v trgovine pride le nekaj ekstravagantnih modelov, ki šokirajo s svojo odkritostjo in kričečo seksipilnostjo. »V kolekcijah visoke mode se imam pravico izražati kot modni oblikovalec, kolikor menim, da pridejo v konfekcijo samo elementi tega samoizražanja, kar vsi dobro vemo potrebujem le nekakšen klasičen suknjič. "Toda to ni moj problem," se nasmehne McQueen. Očitna je zagrenjenost nad ozkogledostjo množičnega potrošnika, čeprav njegove pripombe na to temo niso tako ostre, kot bi pričakovali. "Nikoli nisem nikomur rekel: če ne nosiš mojih oblačil, si brezupno v zaostanku. Zelo preprosto je: človek se mora dobro počutiti v oblačilih. Če se ne počutiš dobro, ne kupuj. To je vse. Jaz ustvari moje modele za močno, neodvisno žensko, "ki veliko ve o stvareh. Modne revije so plačane, da rečejo: nositi moraš to in to. Toda moja ženska ne prenaša diktatov."
Ženska, ki ne prenaša diktatov. Ženska, ki brez strahu razgali svoje prsi, če to hoče. Ženska, zmedena zaradi dolžine - ali bolje rečeno, skoraj popolne nedolžine - njenega krila. Ženska je moč, ženska je moč. Ali v tem ne vidite spoštovanja do nje, občudovanja in celo ljubezni? Ja, on je čisti feminist, ta McQueen. On je na naši strani. »Vedno poskušam ustvariti enake pogoje za moške in ženske,« pravi, »ne želim, da bi bila ženska videti kot šibko, naivno bitje, zavito v šifon. Naj to storijo drugi. Moja ženska bi se morala upreti vsakemu pritisku nanjo. Večkrat sem imela priložnost opazovati vse trpljenje, ki so jim ga povzročali moški. " In lepota ... »Lepota je v srcu opazovalca,« pravi modro »Kaj je smisel biti lep za vse? Za nekatere boš videti grda utelešenje lepote... Kot jaz sam na primer." Na vprašanje o njegovem odnosu do lastnega videza je bil kratek: "Raje vprašaj, kaj si o tem misli moj M-a-r-e-y."
Pogovor nežno preide na področje čustev. Strasten, romantično naravnan, naiven. Zagovornik monogamne poroke. V ospredje postavlja zaupanje. Ljudem daje samo eno priložnost. Če tega ne znaš ceniti, ne boš dobil druge priložnosti. Je ljubosumen? Ne gre za to, da je ljubosumen, samo ne mara, ko se delajo iz njega idiota ... "O-o-o, preveč smo se zavzeli za osebne stvari ..." zavpije in se smeji pojdi naprej.”
Naivna in romantična oseba je več kot enkrat kričala povsem drugačne stvari. Ista revija Details opisuje naslednjo situacijo: »...Voditeljica modne oddaje na italijanski televiziji se pritožuje, da je celi dve uri stala na ulici, preden so ji dovolili vstopiti v oddajo »Stara sem petdeset let. « reče McQueenu, »in z mano ne morejo tako ravnati. Kako si to sploh razlagaš?" vpraša. McQueen se začne tresti, njegov obraz postane svetlo rožnat. "Zakaj si potem prišel, če ti tukaj ni všeč. Če ti ni všeč, pojdi domov!" Uslužbenec Kashiyame stoji pred kamero in z dlanjo pokrije objektiv ter zahteva prekinitev intervjuja. "Če ti ni všeč ta prekleta oddaja, " McQueen zavpije s tako močjo, da se mu zlomi glas, "pojdi stran." .!"
Stalno mu primanjkuje časa. Tako zelo, da se sploh ni mogel udeležiti razstave svoje kolekcije za hišo Givenchy v moskovskem metroju. Prišel in odletel. »Od samega začetka svojega dela pri Givenchyju včasih nimam časa delati tega, kar počne vsak človek, zato sem vam to formulirala nežno, čeprav bi lahko rekla kaj nesramnega. ” - očitno je zadovoljen s svojo vljudnostjo. Ne prenaša vprašanj o prihodnjih kolekcijah: »Fantje, kako naj vem, kaj bo jutri?! To je fizično nemogoče, šele ko vidim Kos blaga na lutki. Svet v obliki, v kateri obstaja zdaj, ni prihodnosti. Poskusimo najprej živeti nekaj dni.
Pravijo, da McQueen zasluži približno milijon dolarjev na leto, vendar obstajajo poročila, da ga bolj kot denar zanimajo različne dogodivščine in vznemirjenja. Na Japonskem prodaja lastno blagovno znamko očal, torbic, šalov in drugih dodatkov, a hkrati zavrača številne druge mamljive ponudbe. "Ne izdelujem parfumov, kopalnih brisač ali otroških oblačil. Ne hodite k meni po posteljnino, ker je ne boste dobili od mene," pravi. "Postanem jezen, ko vidim svoja oblačila povsod. Nočem obleči vseh, ker mi vsi niso všeč."
bich
RAČUN 21.02.2006 05:27:50
Super stari :)))
Moje mnenje
Nerjaveče 02.08.2006 05:35:07
Članek o McQueenovi biografiji mi je bil zelo všeč, čeprav nisem spremljevalec mode, saj je ne spremljam, pa ne zato, ker ne morem, ampak ker ne moreš slediti modi, ampak en stavek mi je bil zelo všeč jaz: “In lepota ...” “Lepota “v srcu opazovalca,” pravi modro. - Kakšen smisel ima poskušati biti lepa za vse? Še vedno se boš nekomu zdel grd. In za nekoga boš utelešenje lepote ... Kot sem na primer jaz.« Zavzel se je za žensko, a mislim, da ima prav, čeprav ni nelepih žensk, so moški s slabim vidom, no. , ampak to je vse, kar sem hotel povedati o tem!!
11. februarja 2010 je neskončen tok ljudi prišel v hišo tega slavnega oblikovalca, da bi se poklonil drznemu provokatorju, katerega razstave zbirk so bile bolj podobne umetniškim instalacijam kot navadni predstavitvi oblačil. Na današnji dan je Alexander McQueen na vrhuncu svoje kariere naredil samomor in njegov samomor je povzročil pravi šok.
Nadarjeni umetnik, ki ni ustvaril oblek, ampak prave mojstrovine, ki jih je treba natančno preučiti, sploh ni bil podoben primarnemu in hladnemu Angležu. Imenovali so ga črna ovca, ekscentrik in "enfant terrible" britanske mode, mojster pa je, ne da bi se oziral na etikete tiska, ustvaril oblačila, ki nikogar niso pustila ravnodušnega.
Kratka biografija
Alexander McQueen se je rodil leta 1969 v Londonu. Fant je odraščal kot svobodomiseln huligan, ni hodil v šolo, vendar to ni povzročilo neodobravanja staršev, temveč nenavaden hobi njegovega sina - neustavljiva želja po skicah nenavadnih oblek. Pri 16 letih najstnik zapusti šolo in se zaposli kot vajenec v krojaški delavnici; kasneje dela kot kostumograf v gledališkem studiu in šiva obleke po starih krojih.
Kmalu se Alexander preseli v Milano, kjer prejme diplomo na Visoki šoli za umetnost in oblikovanje. Leta 1992 je izšel njegov prvenec pod grozljivim naslovom Jack the Ripper Hunts Down the Victims. Po sijajni predstavi je diplomsko delo v celoti odkupil glavni londonski fashionista - stilist in urednik revije Vogue I. Blow, Alexander McQueen pa je zaslovel v modnih krogih.
Isabella, ki se je ukvarjala s promocijo mladih talentov, je bodoči zvezdnici pomagala registrirati svojo blagovno znamko Alexander McQueen, njegova nova kolekcija "The Girl Living in a Tree" pa je bila posvečena njegovemu ljubljenemu prijatelju, ki je tri leta pred smrtjo oblikovalca zagrešil samomor z zaužitjem porcije pesticidov. Huligan je še naprej šokiral občinstvo z nenavadnimi podobami in oblekami: modeli, zaviti v plastiko, so hodili po modni pisti, njihovi obrazi pa so imeli ličila v obliki modric.
Po smrti njegovega mecena izide nova zbirka žalujočega maestra. Glavna dekoracija predstave, imenovane "Modra dama", je obleka, okrašena s sokolovimi krili.
Predstave, ki spominjajo na gledališke predstave
Genij je še naprej presenečal: na podij, posut z gramozom, je pripeljal modele v raztrganih oblačilih, športnika z amputiranimi nogami, ki je paradiral na lesenih protezah, nato pa modele povsem zamenjal z manekenkami, ki se vrtijo okoli svoje osi.
Kritiki so zapisali, da so bila McQueenova oblačila "neprimerna za življenje", oblikovalec pa ni bil pozoren na zlobne kritike in je ustvarjal dela brez najmanjšega namiga o trgovini. Delal je z zvezdami sodobnega šovbiznisa, v njegovih oblekah pa so bili Madonna, D. Hall, W. Houston, S. J. Parker in številni drugi. Alexander McQueen, katerega fotografija se je vsak dan pojavljala v različnih publikacijah, je prejel naziv najboljšega oblikovalca v Angliji.
Svoje modne revije je spremenil v gledališko predstavo, kjer so oblačila postala del njega. Obleke iz Aleksandra so prava umetnost, ki jo dokazujejo modni modeli, sam mojster pa je izjavil, da ne želi, da bi bile njegove mojstrovine na vseh, sicer bi se izgubil pomen avtorjevega sporočila. »Ljudem sem želel pokazati tisto, česar nočejo videti, na svetu vladajo revščina, lakota, kri in zanimanje mnogih je omejeno le na modo, da bi gledalci bili pozorni na drugo stran življenja,« je dejal oblikovalec.
Alexander McQueen: zbirke
Njegove predstave so bile barvite predstave, o katerih je marsikdo sanjal. Tako je kolekcija It’s Only a Game navzoče razveselila s tem, da se je modna brv spremenila v šahovnico, kjer so kot figure paradirale manekenke v dolgih oblekah.
"Cornucopia" je še ena senzacionalna zbirka, ki je povzročila mešana čustva. Dekleta z vulgarno pobarvanimi obrazi so razkazovala obleke iz račjega perja, vsaka manekenka pa je imela na glavi pokrove smetnjakov.
Med "Highland Violence" je oblikovalec pokazal hlače, ki so sedele nizko na bokih, dekleta, ki so bila videti kot žrtve spolnega napada, pa so nosila raztrgane kariraste obleke. Kritiki so zbirko takoj označili za "mizogino".
McQueen, ki je sanjal, da bi svoje občinstvo vključil v gledališki proces, je na predstavi Voss leta 2001 namesto podija zgradil ogromno zrcalno kocko, v kateri so se zrcalili ljudje. Čez nekaj časa so stene škatle postale popolnoma prozorne in modeli so hodili po njej.
Zadnja oddaja
Leta 2010 je izšla zadnja zbirka tako zgodaj preminulega maestra. "Platonova Atlantida" je bila posvečena globalnim okoljskim problemom, po predstavi pa je občinstvo avtorju osupljivih oblek namenilo stoječe ovacije. Oblikovalec je ustvaril neverjetno lepe obleke, okrašene s kačjimi vzorci in podobami izmišljenih živali. Nenavaden videz so dopolnili unikatni čevlji, ki so jih poimenovali alien. Tudi kritiki, ki so tokrat videli veliko, so zbirko prepoznali kot pravo umetnino.
samomor
Briljantni Alexander McQueen, čigar biografija je bila pogosto predmet ogovarjanja, je naredil veličastne načrte in sanjal, da bo njegova blagovna znamka dolgo časa oblikovalec trendov v slogu in modi. Vendar pa provokator z velikim T ni mogel preživeti smrti svoje ljubljene matere in je tri dni kasneje storil samomor. Po mnenju njegovih bližnjih prijateljev je bil oblikovalec v stanju globoke depresije. Bil je zelo ranljiva in plaha oseba, ki se ni mogla spopasti z žalostjo po izgubi najbližje osebe.
Zbirka, ki je izšla po smrti maestra
Leta 2010 je razstava nedokončane kolekcije potekala za zaprtimi vrati, na poslovilno predstavo pa so bili povabljeni le vodilni svetovni modni oblikovalci in uredniki sijajnih publikacij. Glavni motiv je bil poziv k zgodovinskim podobam.
Vedno sem sanjal o prenosu vzdušja zgodnjega srednjega veka in ni bilo naključje, da se je Alexander McQueen obrnil k svoji umetnosti. Obleke do tal, okrašene s podobami demonov in angelov, so bile okrašene z motivi priljubljenega rezbarja Gibbonsa, ki so bili na tkanino naneseni s projiciranjem mojstrovega dela. Razkošne obleke so naredile velik vtis na vse prisotne, tisk pa je ugotovil, da je ta zbirka krona ustvarjalnosti velikega mojstra našega časa.
Genialna kepica
Alexander McQueen, ki je spremenil ideje o modi, je ustvaril privlačne kolekcije in gledalci so bili potopljeni v privlačen svet čudovitih fantazij. Bil je strastno ljubljen, odkrito občudovan in prav tako močno sovražen in nerazumljen. Vsekakor pa je bila vsaka revija znamke nestrpno pričakovana, saj je bila ekstravagantna izvedba radikalno drugačna od vseh ostalih predstav. Sijajnemu kreatorju so ponudili, da bi vodil modno hišo Yves Saint Laurent, a je zavrnil, češ da nikoli ne bi šival malih črnih oblek.
Genialni oblikovalec ni igral po ustaljenih pravilih in je v ljudeh prebujal prava čustva.
Lee (polno ime oblikovalca Lee Alexander McQueen) je bil najmlajši od šestih otrok. McQueenovi so bili tipični predstavniki delavskega razreda: oče je bil taksist, mama učiteljica. Družina je bila daleč od sveta mode, o katerem je Lee sanjal že od otroštva. Starša sta mislila, da bo sin šel po očetovih stopinjah in postal voznik. Ustvarjalnih poklicev v družini starši niso jemali resno;
Kot otroka je Leeja zlorabil mož njegove starejše sestre Janet.(razlika med njima je bila 15 let). Terence (mož) je bil krut človek: pretepel je svojo ženo in, kot se je izkazalo, zlorabljal svojega malega svaka (vse se je začelo, ko je bil star komaj devet let). Hkrati je Alexander to skrival dolga leta; Janet je izvedela strašno resnico šele štiri leta pred bratovo smrtjo in bila šokirana.
Getty Images
Tema krutosti in nasilja je potekala skozi celotno McQueenovo kariero. To se je kazalo v različnih oblikah. Njegova diplomska zbirka iz Central Saint Martin's se je na primer imenovala "Jack the Ripper lovi svoje žrtve" (med raziskovanjem svojega družinskega drevesa je Alexander izvedel, da je daljni sorodnik lastnik hotela, v katerem je serijski morilec zagrešil enega od svojih zločinov). Vsaka obleka je bila priložena vrečki las (poklon viktorijanskim prostitutkam, ki so prodale svoje ključavnice za lasulje – pomislite na Fantine iz Hugojevih Nesrečnikov).
Getty Images
Drug primer je kolekcija jesen-zima 1995 z naslovom "Violence on Scotland" ali Highland Rape (McQueen ima škotske korenine). Oblikovalec je seveda imel v mislih zatiranje iz Anglije. Manekenke so na modno brv stopile v oblekah iz tartana in čipke, ukrojenih tako, da so razkrile oprsje in druge dele telesa, ki običajno niso izpostavljeni. Aleksandra so nemudoma obtožili mizoginije in zlorabe spolnih namigov, celo progresivna Anna Harvey iz Voguea se je takrat odločila, da je to preveč.
Getty Images
Aleksander je poklicno izobrazbo prejel pozno (in je bilo nepopolno). Pri 16 letih je pustil šolo in postal vajenec v prestižnem studiu Anderson & Sheppard. Čez nekaj časa je postal krojač v Savile Rowu, kjer je šival moške obleke, tudi princa Charlesa (med njegovimi strankami naj bi bil tudi Mihail Gorbačov). Nato se je McQueen znašel med kostumografi v londonskem gledališču Angels and Bermans, nato je bil asistent Romea Giglija v Milanu, šele nato je šel študirat. Ko je McQueen pokazal svoje skice Bobbi Hillson, ustanoviteljici programa MA Fashion na Central Saint Martin's, jih je označila za "popolnost" in mu takoj ponudila mesto v magistrskem programu (mimo vseh prejšnjih stopenj študija).
Gary Wallis/McQueen: Zakulisje, zgodnje predstave
McQueen je bil pravi bedak. Ko je delal obleko za princa Charlesa v Savile Rowu, je na notranjo podlogo suknjiča s flomastrom napisal "I"m C**t". Vse to je bil Alexander; provokacija je bila njegova najljubša oblika samoizražanja.
Gary Wallis/McQueen: Zakulisje, zgodnje predstave
Ena od njegovih oddaj (to je bila Givenchyjeva kolekcija jesen-zima 1998) je na primer predstavila manekenko, ki so ji amputirali obe nogi pod kolenom.
Getty Images
Posebej zanjo je Alexander ustvaril protetične škornje iz izrezljanega lesa. Pokukali so izpod naboranega viktorijanskega krila, zato je bilo težko takoj razumeti, da je deklica invalid. Takšnih drznih trikov, ki so se poigravali z občutki občinstva, je bilo na vsaki McQueenovi predstavi veliko - vedno je bila to prava gledališka predstava. Mimogrede, zbirka iste sezone lastne blagovne znamke je bila delno posvečena Rusiji
Getty Images
, in sicer usmrtitev družine Romanov. Aleksander je preziral delo v velikih podjetjih.
Leta 1996 so mu ponudili mesto kreativnega direktorja Givenchyja in sprejel je. Sanjski položaj za vsakega mladega talenta, a za Aleksandra je bil kot suženjstvo. Nekoč je priznal, da je pri Givenchyju delal slabo in vse delal kot pod pritiskom. Zanj je bila to priložnost za zaslužek za razvoj lastne blagovne znamke - vse to zaradi pomanjkanja ustvarjalne svobode. "Če bi mi dovolili, da radikalno spremenim koncept, estetiko hiše," je McQueen sanjal v intervjuju. Toda med njegovim delom je prodaja rasla, tako da je malomarnost opazil le Aleksander sam, leta 2001 pa se je iz Givenchyja preselil v Gucci.
Anne Deniau
Getty Images
Napovednik dokumentarca, ki ga čakamo, pravi: »Nihče ni odkril Alexandra McQueena. McQueen se je odkril." Sliši se lepo, a je v resnici popolnoma nepravično. McQueena je kot profesionalca odkrila urednica Harper's Bazaar Isabella Blow, ki je pozneje postala njegova muza in najbližja prijateljica.
Getty Images
O njunem razmerju se je veliko govorilo; bila je druga ženska v njegovem življenju (za mamo). Ko je Isabella videla njegovo diplomsko zbirko »Jack the Ripper Hunts Down His Victims«, je bila popolnoma presenečena. Leejeve stvaritve so jo tako navdušile, da je pokupovala vse (danes je te stvari mogoče videti le še na razstavah). Od takrat je Blow McQueenov pokrovitelj in prav ona je oblikovalcu svetovala, naj njegovo srednje ime "Alexander" postane njegovo glavno. Njen samomor je postal eden glavnih razlogov za McQueenovo hudo depresijo in njegovo smrt.
Uveljavil se je kot inovator, modni revolucionar, ki se ne boji prestopiti meje dovoljenega. Oblikovalec ni posvečal nič manj pozornosti organiziranju predstav kot ustvarjanju kolekcij - zanj je bila to priložnost, da pove svojo zgodbo, predstavi neprimerljivo dejanje na modni pisti. Zaradi tega je McQueen pogosto prejel očitke zaradi svoje ambicioznosti. Pravzaprav je bil boleče ranljiva oseba, ki je težko prenašala kritike. Njegova glavna opora skozi celotno kariero je bila njegova mati Joyce. V začetku leta 2010 je umrla. McQueen se nikoli ni mogel spopasti s tragedijo - 11. februarja 2010 je storil samomor.
Ob obletnici smrti enega vodilnih modnih oblikovalcev svojega časa se ozremo nazaj na pet ikoničnih kolekcij, ki jih je ustvaril Alexander McQueen.
Leta 1997 je vodenje prevzel Alexander McQueen modna hiša Givenchy, pa je vse njegovo delo na tem položaju kritiziralo modna poznavalka. Leta 2001 je zapustil legendarno Hišo in ostal nerazumljen. Oblikovalec je ves svoj ustvarjalni potencial poskušal izraziti v kolekcijah lastne blagovne znamke. Leto 2001 je bilo prelomno v karieri oblikovalca, zahvaljujoč reviji VOSS, ki je potekala na tednu mode. McQueen je na sredino podija postavil zrcalno kocko in ko so se v dvorani prižgale luči, je občinstvo videlo le svoj odsev, v katerega so morali gledati dve uri. Nato se je steklo razbilo in razkrilo modele, katerih obleke so navdihnili Hitchcockovi filmi in pretresljivo delo fotografa Joela-Petra Witkina. Bujne obleke, okrašene z nojevim perjem, glave modelov, povezane s povoji, zapleteni modeli s polnjenimi pticami na ramenih - kontroverzna predstava je med občinstvom povzročila vihar čustev.
Neponovljiva stilska ikona Isabella Blow je bila najbližja prijateljica in mentorica Alexandra McQueena, ki ga je podpirala od samega začetka njegove kariere - leta 1994 je v celoti kupila debitantsko kolekcijo mladega diplomanta Saint Martins College of Art and Design za 5 tisoč funtov, mu plača 100 funtov na teden. Njen samomor maja 2007 je oblikovalca pustil v šoku, od katerega si ni mogel opomoči do konca svojega življenja. Pomladno-poletna kolekcija 2008 je bila v celoti posvečena legendarni Izzy. Oblikovalec ga je ustvaril skupaj s Philipom Treacyjem, še enim varovancem Blowa. Isabella je lahko nosila vsako od stvari, predstavljenih na modni brvi, na družabnem dogodku ali v svoji pisarni - iskreno je verjela, da koncept preveč oblečenih ne obstaja, in ni zapustila hiše brez svetle šminke in še ene ekstravagantne mojstrovine Philipa Treacyja. Zbirka poklonov je bila velik uspeh.
Alexander McQueen se je poleg modnega oblikovanja že od otroštva resno zanimal za ornitologijo in celo obiskoval tečaje za preučevanje strukture ptic. Oblikovalčeva ljubezen do ptic je dosegla vrhunec, ko je ustvaril kolekcije "The birds" (1995) in "The Horn of Plenty" (2009), od katerih so bili nekateri modeli v celoti ali delno izdelani iz račjega perja. Popolnoma nepraktični izdelki niso bili namenjeni nošenju, ampak so v celoti odražali DNK znamke. McQueenu so pogosto očitali, da je preveč teatralen in dramatičen; njegove stvaritve so veljale za nezdružljive z življenjem. Sam umetnik tega ni zanikal in izjavil, da so njegove zbirke umetnost, ne trgovina.
Oblikovalčeva domišljija je bila resnično neomejena - v kolekciji "Platonova Atlantida" je naslikal svet, potem ko ga je doletela tragedija, ki se bo zgodila kot posledica globalnega segrevanja. Po besedah McQueena bodo Zemljo naselili pol ljudje, pol plazilci, prilagojeni življenju tako na kopnem kot pod vodo. Modno razodetje so bili čevlji Armadillo z visoko platformo in 30-centimetrskimi petami, v katerih Lady Gaga pojavila v njenem videospotu "Bad Romance" in s tem prinesla priljubljenost McQueen med množicami.
Najnovejša kolekcija hiše Alexander McQueen, ki je nastala v času življenja njenega ustanovitelja, zavzema posebno mesto v zgodovini mode. McQueen nikoli ni imel časa, da bi ga predstavil javnosti. Intimno predstavitev neimenovane kolekcije, ki je bila kasneje imenovana "Angeli in demoni", je imela Sarah Burton, ki je nadaljevala delo svojega mentorja in prijatelja, ki je vodil blagovno znamko po njegovi smrti. Burton 16 modelom, ki jih je ustvaril McQueen, ni dodal niti enega elementa in jih je ohranil točno v obliki, v kateri jih je oblikovalec pustil za seboj. Eden najuspešnejših modelov kolekcije je kratka rdeča svilena obleka z zlatim baročnim vezenjem - veliki naborki na bokih se nanašajo na gledališke prizore. Končni videz predstavitve je dolga jakna z visokim ovratnikom, ustvarjena iz ročno barvanega račjega perja, ki se nosi čez polno belo krilo.