Viața pe Baikal. Urme ale vieții extraterestre reale pe Baikal
Cu o oarecare trepidare încep postarea despre Insula Olkhon. Listvyanka, Irkutsk, Taltsy și întreaga coastă sunt doar un cadru de aur, Baikal este un diamant albastru, iar Olkhon este numit inima și sufletul lacului. Am venit aici pentru prima dată anul trecut. Dacă sunt foarte norocos, îmi voi petrece următoarea vacanță de vară în Khuzhir. Acesta este un loc neobișnuit, cu energie pozitivă strălucitoare și carisma atractivă. În plus, aici este nerealist de frumos! :)
Insula Olkhon este relativ mică, lungimea sa este de 71 km, lățime - până la 12 km. Clima este deosebită, aproape întotdeauna însorită - doar 48 de zile înnorate pe an. Și aici cresc plante relicte care nu sunt tipice pentru condițiile climatice și geografice moderne, de exemplu, în stepele (!) din nordul insulei, au fost descoperite poieni de edelweiss - aceasta este o memento că munții s-au ridicat cândva în acest loc. În Khuzhir (acesta este cel mai mare sat de pe insula în care am trăit) există o întreagă crăpătură de pini relicte, a căror vârstă ajunge până la 1100 de ani.
Există multe păsări și șerpi unici pe Olkhon care nu se găsesc nicăieri altundeva. Dar, din păcate, din cauza abundenței zilelor însorite și a vântului, insula este foarte susceptibilă la incendii, care sunt aproape întotdeauna asociate cu turiști neglijenți care aprind focul în locuri greșite. Dacă vă hotărâți să conduceți ATV-uri sau mașini, vă rugăm să conduceți doar pe șosele, deoarece ierburile relicve unice, după ce un ATV trece peste ele, nu mai sunt restaurate și mor. Pete chele goale rămân în acest loc, iar acest lucru, din păcate, este pentru totdeauna.
Pe insula se poate ajunge pe uscat vara doar prin Strâmtoarea Poarta Olkhon cu feribotul. Din cauza acestui feribot, este mai bine să alegeți orele potrivite de plecare și de sosire. De exemplu, la ora patru după-amiaza am stat aproximativ două ore, dar am plecat într-o dimineață din ziua săptămânii și am așteptat doar 10 minute. Verificați cu proprietarul hotelului sau al casei de oaspeți în care decideți să stați cu privire la cea mai bună oră de sosire și de plecare.
Cât mai este timp, fotografiem florile.
Feribotul a sosit. Există două dintre ele: unul este foarte mic, pentru 5-6 mașini, al doilea este mare, numit „Olkhon Gate”.
După traversare călătorim din nou într-un microbuz și privim lacul Baikal.
Populația insulei este de aproximativ 1.600 de oameni, majoritatea ruși și buriați.
Am auzit multe despre oamenii din Olkhon. Sunt, după părerea mea, speciali. Voi da două exemple. Există un spital pe insulă, unul mic, un spital din sat. Acolo lucrează o moașă, e deja bătrână. Odată au trimis-o la Irkutsk pentru pregătire avansată. Primul subiect este „Fracturile claviculare la nou-născuți” (conform statisticilor, aceasta este cea mai frecventă patologie obstetricală). Moașa noastră întreabă: „Ce este asta?” „Nu știi, ești nou sau ce?” „Da, în timpul muncii mele am adoptat 3.000 de copii și este prima dată când aud despre asta!”
Al doilea exemplu. Pe Olkhon, când copiii cresc, părinții iau copii de la orfelinat și încep să-i crească, adesea 2-3; dacă există, atunci frați și surori, ca să nu fie despărțiți. Așa se face aici. Bravo, nu?
Am avut noroc și imediat după ce am ajuns în Khuzhir am fost tocmai la timp pentru o excursie de seară pe o barcă și am privit un apus de soare de o frumusețe rară.
Această mică insulă se numește Crocodile.
Insula Cormoranilor.
A doua zi dimineața, prietenii mei au plecat într-o excursie în nordul Olhonului, dar a trebuit să rămân, trebuia să lucrez puțin la calculator. Apoi, când lucrurile s-au terminat, Gala Sibiryakova, proprietara pensiunii Baikalsky Reach, cu care am devenit foarte prietenoasă anul trecut, ne-a convins să scoatem câinii la plimbare. Ea conduce o canisa de câini nordici (samoiede și huski). Vara, pentru a trage corect sania iarna, trebuie să meargă cu greutăți. De regulă, greutățile sunt turiștii fericiți care au avut această oportunitate. Pe centură este pus un echipament special (asemănător cu un ham de cățărare), iar o lesă de câine este atașată cu o carabină. Adică nu este persoana care conduce câinele, ci câinele care târăște persoana de corp și o încetinește. Plimbarea câinilor este foarte distractiv! Și, fetelor, aceasta este, de asemenea, o rutină de fitness minunată; după ea, mușchii abdominali și picioarelor stresați vă dor ca naiba.
Câini și Baikal.
Și apoi am fost doar să mă plimb prin Khuzhir. Acesta este cel mai cunoscut simbol al insulei Olkhon - Muntele Shamanka de pe Capul Burkhan. Este unul dintre cele mai sacre nouă locuri din Asia. Buriații sunt siguri că în peștera prin care trăia fiul cerescului Tengris - proprietarul lacului Baikal pe nume Khan Khute-baabai. „Burkhan” este un cuvânt tibetan, a apărut când majoritatea buriaților au adoptat budismul în secolul al XVII-lea și înseamnă „Buddha”, „Dumnezeu”.
Istoria acestui loc este impresionantă. În zona Capului Burkhan, un sit al unui om străvechi și au fost descoperite înmormântări din neolitic și epoca bronzului, acesta este 5 mii de ani î.Hr.! Ți se învârte capul, nu-i așa?
Șamanul are o energie uimitor de puternică. Aici pierzi simțul timpului și simți o unitate extraordinară cu natura, puterea și libertatea ei. Un sentiment similar apare atunci când stai întins în munți lângă un foc și privești cerul nopții plin de stele, dar în acest loc ora nu contează. Oamenii stau ore în șir și admiră peisajele de deschidere.
Stâlpi de rugăciune sau serge (în Buryat, stâlp de prindere). Buriații (cred ca toți nomazii) știu că locul unde este plasat serge are un proprietar. În cazul nostru, acesta este nici mai mult, nici mai puțin, proprietarul lacului Baikal însuși.
Se crede că o panglică verde este legată atunci când se cere prosperitate, una galbenă pentru bogăție, una roșie pentru dragoste, una albastră pentru longevitate și una albă pentru obținerea iluminării. Șamanii sunt încă venerați pe Olkhon. Cel mai faimos dintre ei este Valentin Khagdaev, un șaman din generația a 19-a. Anul trecut am avut norocul să-l întâlnim, să ascultăm epopee antice și să vorbim despre medicina tradițională. Ei spun că dacă doriți, puteți obține o consultație personală. Din câte știu, cu el s-au întâlnit la un moment dat Alina Kabaeva, Natalya Vodianova, Anatoly Chubais și, în timpul vizitei sale din 2009, Vladimir Putin.
În fiecare an, în Olkhon, în august, are loc o adunare de șamani, la care participă șamani din Buryatia, Khakassia, Altai și din străinătate. Se adună lângă Khuzhir și țin tailgans sau ritualuri. În timpul ritualurilor, spiritelor din Olkhon li se cere curățarea spirituală a Pământului și ajutor în caz de dezastre naturale. De exemplu, anul trecut, regiunea Irkutsk și Buriația se sufocau în fumul incendiilor de pădure, iar după ritualurile șamanilor a început imediat o ploaie puternică. Păcat că anul acesta am întârziat doar două zile la sosirea noastră, altfel am fi putut vedea acest spectacol extraordinar.
Am înotat pe această plajă când fetele au sosit din călătoria lor în nordul Olkhonului. Este o senzație uimitoare să intri în apă când este rece, dar cu cât stai mai mult în ea, cu atât se încălzește. Pentru cei cărora nu le plac sporturile extreme, pe mal există mașini care au fost transformate în mini-saune. Mai întâi te încălzești, apoi sari în Baikal. Acest lucru, desigur, face mai ușor de decis. :)
Mă întorc în Khuzhir.
Ce pește talentat - cel puțin insula îți va arăta, sau chiar îți va face un masaj.
Ce păcat, ce păcat că am avut doar o seară și o zi întreagă pe Olkhon. Sper să mă întorc într-o zi, cel puțin pentru câteva săptămâni, și să mă distrez la nesfârșit. Dacă sunteți interesat să aflați mai multe, există postări de anul trecut în revista mea sub eticheta „Baikal”.
Îți mulțumesc că ai fost alături de mine în această călătorie!
Întoarcerea în păduri este un leac pentru toate relele existenței. Pentru a-și potoli setea de libertate, Sylvain Tesson a venit cu o soluție radicală: să petreacă șase luni singur într-o baracă din inima taiga siberiană. Vă prezentăm atenției jurnalul săuTimp de șase luni m-am stabilit să locuiesc într-o colibă în sudul Siberiei, pe malul lacului Baikal. Timpul se scurgea. Am jurat că înainte de a împlini 40 de ani, voi ști cum este să trăiesc în tăcere, frig și singurătate. Mâine, într-o lume de 9 miliarde de oameni, aceste trei averi vor valora mai mult decât aurul. Am trăit în Franța în natură. În ziua în care am citit într-o broșură ministerială că vânătorii sunt numiți „utilizatori ai zonelor împădurite”, am știut că era timpul să merg la taiga. Evadare, viață în pădure? Evadare este un cuvânt pe care oamenii care sunt cufundați în mlaștina vieții de zi cu zi îl numesc o explozie de viață. Un joc? Ce altceva poți numi izolare voluntară lângă cel mai frumos lac din lume? Necesitate urgentă? Fara indoiala! Am visat la o existență limitată la puținele necesități ale vieții. Simplitatea este atât de greu de suportat.
Cabana mea a fost construită de geologi sovietici în vremea lui Brejnev. Acesta este un cub de bușteni, de trei pe trei metri, încălzit de o sobă din fontă. Cabana se află pe o pelerină pe malul drept al Lacului Baikal, în Rezervația Naturală Baikal-Lena, la patru zile de mers pe jos de cel mai apropiat sat și la sute de kilometri de autostradă. Se află pe versanți de granit de 2.000 de metri înălțime. Livada de cedri o protejează de rafale de vânt. Acești copaci au dat zonei numele: Northern Cedars. Uitându-mă la hartă, m-am gândit că „Northern Cedars” suna ca numele unui azil de bătrâni. Până la urmă, despre asta este vorba: mă retrag.
Pot fi ajuns doar prin aer sau apă. Am ajuns aici într-o seară de februarie, după ce am condus două zile un camion peste gheață. Timp de patru luni pe an, apele lacului Baikal îngheață. Capacul de gheață cu grosimea unui metru face posibilă trecerea peste el cu mașina. Rușii conduc camioane și trenuri de-a lungul ei. Uneori gheața crapă; vehiculul și ocupantul său cad în ape tăcute. Există un mormânt mai frumos decât o fisură veche de 25 de milioane de ani?
Pentru un naufragiat nu este nimic mai dureros decât vederea unei pânze care dispare în depărtare. Prietenii mei din Irkutsk mă lasă pe țărm și se întorc în oraș, la 500 km sud de aici. Văd camionul dispărând la orizont. Afară sunt -33°C. Zăpadă, îngheț, gheață. O rafală de vânt ridică în aer boabe de zăpadă. Trebuie să locuiesc aici șase luni. În sfârșit voi înțelege dacă am o viață interioară.
Patru cutii cu echipament, paste și sos Tabasco stau sub un baldachin. Condimentele mexicane vă permit să înghiți orice - cu senzația că ai mâncat ceva. Lista mea de cumpărături din Irkutsk era asemănătoare cu cea a unui prospector Klondike: undițe, lămpi cu ulei, rachete de zăpadă. Am cumpărat și o icoană a Sfântului Serafim de Sarov, un pustnic din secolul al XIX-lea care s-a retras în păduri și a îmblânzit urșii. Pentru a trăi ai nevoie de cărți, echipament de pescuit, câteva sticle și mult tutun. Nu fumatul ucide, ci incapacitatea de a trăi așa cum îți dorești.
Prima acțiune în pragul colibei: arunc șase sticle de vodcă în zăpadă. Când zăpada se va topi, patru luni mai târziu, le voi găsi. Acesta va fi un cadou pentru primăvara din iarnă. Întotdeauna am preferat meteorologia politică: anotimpurile se succed treptat. Și doar bărbatul stă, lipit strâns de scaunul său.
Rețetă pentru fericire: o fereastră cu vedere la Lacul Baikal, o masă lângă fereastră. Voi petrece șase luni în maniera rusească: stând cu o ceașcă de ceai, privind pe fereastră, sprijinindu-mi obrazul pe mână, ca doctorul Gachet din tabloul lui Van Gogh. Am venit aici ca să fac pace cu timpul. Vreau să-l rog să-mi dea ceea ce nu-mi mai oferă spațiile nesfârșite: liniște. Vreau să văd zilele trecând prin fereastra singurătății mele.
Am bătut în cuie un raft de pin deasupra patului și am așezat pe el cărțile din al patrulea sertar. L-am adus pe Michel Tournier - la vis, Bufniță cenușie [vânător și scriitor, prezent. numele Archibald Belaney - aprox. trad.] - ca exemplu de urmat, Mishima - în caz de răceală penetrantă. Am trei comedii de Shakespeare și „Ode” de Segalen (Victor Segalen, 1878-1919, poet francez al epocii simboliste târzii - cca. trad.), Marcus Aurelius, Jünger (Ernst Jünger; 1895-1998, scriitor german - cca. . Per.), Yankelevich și detectivii „Seria Neagră” - pentru că, până la urmă, sunt necesare și pauze. Poezia chineză pentru insomnie, Deon (Michel Déon, scriitor francez, membru al Academiei) pentru atacuri de melancolie, Lawrence pentru stingerea senzualității. Memoriile lui Casanova - pentru că nu ar trebui să călătorești niciodată cu cărți despre țara în care mergi. De exemplu, în Veneția trebuie să citiți Lermontov. În sfârșit, un volum de Schopenhauer – deși nu îmi puteam imagina că nu aș vrea să-l deschid niciodată. O mie de pagini din „Lumea...” au ajuns să servească drept suport pentru un sfeșnic.
Fiecare zi trece, începând din zori, cu ardezie curată. A trăi într-o colibă este o experiență de gol: nimeni nu se uită la tine, nimeni nu te inspiră, nicio plasă de siguranță. Libertatea îmi învârte capul. În colibe, unii singuratici se transformă în cele din urmă în clochards, întinși morți beți pe o grămadă de mucuri de țigară și cutii de conserve. Pentru a depăși melancolia, trebuie să te forțezi să trăiești într-un anumit ritm. Dimineața citesc, scriu, fumez, învăț poezie, desenez și cânt la flaut.
Apoi, lungi ore de treburi gospodărești continuă: este necesar să tăiați lemne de foc, să spargeți pelinul înghețat, să curățați zăpada, să aranjați panouri solare, să pregătiți undițele, să peticeți ceea ce a stricat iarna, să prăjiți peștele. Munca te încălzește. Sunt obișnuit să trăiesc la minus 30°C. Nu vreau să vânez. Consider că este neauzit nepoliticos să împuști locuitorii pădurii în care locuiești ca oaspete. Îți place când te atacă un străin? Mai mult, masculinitatea mea nu este sub nicio formă afectată de faptul că creaturi mai frumoase, mai nobile și mai grațioase decât mine trăiesc liber în pădurea nesfârșită. După-amiaza îmi explorez proprietatea, mergând prin pădure, căutând urme de căprioare, lup, râs și nurci.
Merg des la munte. Acolo Baikal devine vizibil deasupra vârfurilor copacilor. Lacul este o țară întreagă. Golfurile și promontorii sunt siluetate pe gheața de culoarea fildeșului. La 80 de kilometri spre est se pot vedea vârfurile munților Buryat, în spatele cărora se pot desluși stepele Mongoliei. Eu, care am apucat fiecare secundă a vieții pentru a-i strânge gâtul și a-i stoarce sucul, învăț să mă uit ore în șir la cer, stând lângă foc, gândindu-mă la cele mai importante întrebări: există țări în formă de nori?
Uneori, o furtună mătură zăpada. Apoi se deschide gheața de pe lac: strălucitoare, curată, cu dungi turcoaz. Ai putea crede că aceasta este o imagine a unei încurcături de neuroni mărite la microscop. În timp ce alunec peste oglinda înghețată, un caleidoscop psihedelic fulgeră sub lamele patinelor mele: alunec printr-un vis de o mie de metri adâncime.
Uneori, o pițigă bate în sticlă. Titii nu au snobismul acelor pasari care petrec iarna in Egipt. Ei stau fermi și protejează pădurea înghețată. vorbesc cu ei. Vorbesc cu copacii, lichenii și cu mine însumi. A vorbi cu sine este o plăcere a pustnicului. Întors în societate, nu suportă să fie întrerupt. Prefer o boltă făcută din coroane de pădure decât bolțile bisericilor. În viață trebuie să alegi sub ce acoperiș să trăiești. Mi-ar plăcea foarte mult să cred în zei antici, să comunic cu nimfete, să visez la ondine. Vai, claritatea minții mi-a secat inima: nu pot să mă joc decât la închinarea zânelor. Adesea a crede înseamnă a pretinde.
Singurătatea nu mă deranjează. Este rodnic: atunci când nu ai pe nimeni căruia să-ți spui gândurile, o bucată de hârtie devine un confident valoros care, în plus, nu obosește niciodată. Un caiet devine un substitut pentru un interlocutor politicos. Singurătatea îți impune anumite responsabilități. Când ești singur, ar trebui să încerci să te comporți virtuos, astfel încât să nu fii nevoit să roșești pentru tine. Șase luni de izolare este o provocare pentru tine: poți să înduri singur? Dacă devii dezgustat de tine însuți, nu vei avea pe cine să te bazezi, nu va exista o singură față care să te ajute să deschizi ochii: Robinson, după ce a început să se îndoiască de el însuși, își termină zilele într-o coșă de porci. Inspectorul forestier Shaburov, care m-a dus pe acest mal în prima zi, știa despre asta. El a spus misterios, frecându-și tâmpla: „Acesta este un loc grozav pentru sinucidere”.
La fiecare 20-30 km este un post cu inspector silvic. Vecinii mei mă vizitează uneori neanunțat. Toți se numesc Vladimir. Aceștia sunt locuitori ai pădurilor ruși: îl iubesc pe Putin, sunt nostalgici pentru Brejnev și au aceeași neîncredere în Occident pe care o are un țăran față de un negustor. Nu vor fi de acord să se întoarcă în oraș pentru nicio bogăție, nici măcar pentru întreaga avere a oligarhului Abramovici. Cum ar putea supraviețui condițiilor înghesuite și supraaglomerate dacă în fiecare dimineață, când deschid ușa, văd o câmpie apoasă în care trăiesc gâștele sălbatice? Ei își stăpânesc pământurile ca niște feudali, păzindu-i cu un pistol pe umăr, departe de legile Moscovei. Libertatea este fiica nelegitimă a vieții de pădure.
Uneori, pescarii petrec noaptea cu mine. Are loc ritualul obișnuit: scot o sticlă de vodcă, bem trei pahare. Primul este pentru întâlnire, al doilea pentru Baikal, al treilea pentru dragoste. Turnați o picătură pe podea pentru brownie. Vizitatorii mei îmi aduc știri mondiale: scurgeri de petrol, revolte la periferie, crize financiare și atacuri teroriste. Vestea a fost inventată pentru a-i convinge pe pustnici să rămână în adăposturile lor.
Februarie înghețată a trecut; Martie lent; Aprilie linistita. Iarna rusească este ca un palat de gheață: este ușoară și sterilă. Într-o zi, ceva pe pământ s-a schimbat. Gheața era umflată de apă, ceea ce prefigura o iminentă derivă de gheață. Pe 22 mai, forțele primăverii au intrat în ofensivă, anulând eforturile iernii și punând lumea în ordine. Calota de gheață s-a cutremurat, gheața a explodat, eliberând valuri care au îngropat aceste fragmente de vitralii. Curcubeul se întinde între țărmuri, la care se adună cu forță primele escadrile de rațe. Iarna ne-a ordonat să trăim mult, lacul s-a deschis, pădurea a prins viață. Urșii treziți rătăcesc de-a lungul țărmului, larvele se târăsc afară din humus, rododendroni și azalee înfloresc, pâraiele de furnici curg de-a lungul versanților furnicilor în formă de ac. Animalele știu că căldura nu va dura mult și că au nevoie urgent să se reproducă. Natura, spre deosebire de oameni, nu crede că mai are mult timp înainte.
Atunci inspectorul de rezervă mi-a dat pe Aika și Bek, doi husky siberian în vârstă de patru luni. Până acum îmi era frică de câini și l-a citat pe Cocteau: „Îmi plac pisicile pentru că nu există pisici polițiști”. Noii mei prieteni latră când se apropie un urs. De două ori am dat față în față cu exemplare frumoase de Ursus arctos, căutând pradă pe mal. Ursul știe că un om este un lup pentru un urs și de fiecare dată, după ce ne-au privit câteva secunde în ochi, prădătorii au dispărut în desișurile de salcie pitică. Dacă vrei să fii fericit, mergi pe drumul tău.
Câinii mei nu au rămas în urma mea nici un pas. Trei luni am mers împreună prin pădure, am alergat de-a lungul piscurilor, am trăit ca trolii norvegieni: ne-am cățărat pe licheni pe un platou din tundra, ne-am încălzit la foc în bivuacuri și am luat masa pe peștii pe care i-am prins cu undița. Într-un final, noi trei am început să dormim, îmbrățișându-ne. Nu-mi voi mai bate joc niciodată de bătrânele care șchiopătesc cu pudelii lor în timp ce se plimbă pe trotuarele orașelor franceze.
Când ultimele bucăți de gheață au dispărut din apă, am ieșit pe lac cu un caiac. Taiga aspră de culoarea patinei a plutit pe lângă. Cu baionetele fixate, o armată de pini a mărșăluit. Tăcerea a fost întreruptă de strigătul unui corb. Sigiliul Baikal și-a ridicat capul din apă și a privit barca tăind mătasea apei. Ceața s-a agățat de ramurile laricelor: lacul a urcat la mal. Pantele nisipoase împrăștiate de-a lungul țărmului ca pete aurii. Cascade curgeau de-a lungul stâncilor: s-au eliberat, s-au aruncat în apă. O furtună din iulie a sfâșiat cerul. Când norii persistă pe vârfurile crestelor, trebuie să vă întoarceți la țărm, deoarece aici o furtună poate începe în zece minute. Fiecare dintre vecinii mei și-a pierdut în valuri câte un prieten, fiu sau frate.
Geniul acestui loc își confirmă puterea pe măsură ce ochii mei explorează fiecare colț al lui. Vechiul principiu homebody: nu te obosești niciodată să admiri splendoarea locului în care locuiești. Lumina ajută la evidențierea tuturor aspectelor acestei frumuseți. Se dezvoltă și se deschide din părți noi. Numai călătorii grăbiți nu observă acest lucru. Până la urmă, alături de vodcă, urși și furtuni, sindromul Stendhal este singurul pericol cu care se confruntă pustnicul.
Vine o zi când este timpul să mă întorc, când trebuie să-mi părăsesc animalele, să închid ușa, să-mi încarc cutiile în barca care așteaptă. Nu știam că blana de câine absoarbe lacrimile atât de bine. Îmi părăsesc coliba, unde am reușit să mă împac cu timpul, preferând imobilitatea unui stilit febrei unui vagabond, adevărul momentului speranței înșelătoare. Ar fi trebuit să-mi dau seama mai devreme că toate statuile păreau liniștite.
Dacă acesta este cazul, toți vom dori în cele din urmă să ne mutăm în colibe. Pe măsură ce lumea devine mai puțin locuibilă – prea zgomotoasă, prea aglomerată, prea confuză, prea fierbinte – unii dintre noi se vor retrage în păduri. Pădurea va deveni un refugiu pentru exilații vremii sale. Oamenii din comunitățile mici se vor refugia sub baldachinul copacilor, vor deschide poieni și vor crea acolo o viață veselă, ferită de zgomotul modernității, departe de tentaculele orașului mare. De-a lungul istoriei, ori de câte ori lumea a luat foc, pădurile au oferit oamenilor protecție. Bubuitul progresului tehnic și tremurul războiului ajung până la marginea pădurii, dar nu pătrund mai departe. Puterea orașelor se termină și la marginea pădurii. Iar pădurile, obișnuite cu veșnica întoarcere a primăverii, nu se miră niciodată că sufletele melancolice își caută refugiu sub arcadele lor.
Consolarea pădurii este că știi că undeva te așteaptă o cabană unde poți realiza ceva.
După ce a considerat Slyudyanka ca un nod feroviar major pe calea ferată transsiberiană și o potențială stațiune pentru turiști, rămâne întrebarea: cum locuiesc localnicii în Slyudyanka?
Locuitorii locali locuiesc în Slyudyanka. Și trăiesc altfel. Privind în viitor, încă nu înțeleg dacă le place să trăiască lângă cel mai frumos lac din țară sau dacă acest cartier este o povară pentru ei.
1. Orașul Slyudyanka este un oraș mic (aproximativ 18.000 de oameni) din regiunea Irkutsk, dar este renumit nu numai pentru stația cu același nume, ci și pentru situl minier, de exemplu, de marmură, din care gara principală a orașului este realizată în întregime. Aici începem scurta noastră examinare. Pe lângă poziția deja binecunoscută a stației, aici este ceva de văzut. De exemplu, există o secție de poliție foarte drăguță, care se află chiar în spatele pieței stației.
2. În primul rând, după ce am terminat de examinat frumusețile gării, m-am îndreptat spre Baikal, până la urmă, lacul a fost scopul călătoriei mele în Siberia. Speram să văd plaja orașului, dar în schimb am găsit doar un terasament. Digul, să spunem, nu este deosebit de atractiv, iar fâșia de coastă este presărată din belșug de sticle, saci și alte deșeuri turistice.
3. Din Kutluk, vecina Slyudyanka, Baikalul arată încă mai maiestuos...
4. Propaganda de aici probabil nu se crede... Și nu are niciun impact efectiv asupra turiștilor.
5. Dar la început nu observi asta, în general, nu observi nimic în afară de lacul, vrei doar un lucru, să te apropii de el și să-l atingi.
6. L-am atins, apa este caldă... Și ne-au spus la Moscova că apa din Baikal este mereu rece.
7. Ceea ce nu mă așteptam să văd au fost bavuri uriașe. Apropo, nu sunt foarte lipicioase, se desprind ușor de pe haine și nu se lipesc deloc de sintetice.
9. Cu toate acestea, ar fi putut să se ocupe de asta mai radical, ca în vestul și centrul Ucrainei, dar siberienii au luat o altă cale. Acum Ilici se uită cu speranță în ochi la trenurile care pleacă spre vest.
10. Magazin alimentar.
11. Strada intre statie si terasament.
12. Monument la alegoria muncitorilor sovietici: un astronaut (sau pilot?), un metalurgist și un profesor.
13. Mama își plimbă copilul de-a lungul parapetului de pe terasament.
14. Localnicii nu au fost interesați să privească lacul Baikal de multă vreme...
15. Aici am coborât la Lacul Baikal pentru prima dată în viața mea.
16. Aici este biserica, din cauza căreia Ilici a trebuit să fie mutat la școală.
17. Turiștii privesc suprafața apei a lacului Baikal care se întinde dincolo de orizont...
18. Tinerii preferă să privească lacul cu bere... Nu toată lumea curăță sticle după sine...
19. Și nu doar sticle, ci și pungi sunt lăsate chiar lângă apă... Ei bine, ce fel de porci sunt? Sau este un șic special să-ți strici cu gunoiul chiar pe Baikal?
20. Slavyanka este în mare parte construită cu case de lemn ca aceasta. Judecând după faptul că multe dintre ferestre au fost deja înlocuite cu geamuri termopan, aceste case nu vor fi relocate în curând. Deși... Poate că este mai bine în anumite privințe, nu știu.
21. În apropierea uneia dintre instituții are loc o campanie vizuală în memoria celor uciși în al Doilea Război Mondial. Totul este desenat manual de meșteri locali.
22. Cutii poștale
23. Slavianka nu a fost cruțată de un alt fenomen extrem de negativ din provinciile ruse, mai rău decât care nu poate fi decât dependența de droguri rampante - tarabele cămătărilor unde se dau bănuți la dobânzi astronomice exorbitante (nu aici, dar undeva am dat peste rate). de până la 732% gata).
24. Dar aici nu este obișnuit să vă faceți griji cu privire la simbolurile corporative: un magazin are 2 semne care sunt fundamental diferite în design și - nimic, nu va face nimic.
25. Toată lumea se poate îmbrăca frumos! În plus, pare să fie ieftin.
26. Slavă Domnului, altfel nu știam unde ne duc impozitele;-)
27. M-am dus la un magazin de bere pentru kvas și aici, în cel mai vizibil loc, ca în majoritatea orașelor rusești, era un tarif „dish break” în cel mai vizibil loc. Glume deoparte, astfel de reclame indică indirect prestigiul și/sau popularitatea punctului de vânzare de catering :)
28. Ziua Feroviarului a fost sărbătorită pe scară largă în oraș.
29. Vederi ale pieței centrale din Slyudyanka.
30. Nu departe de piața centrală - da, sunt. Poze delicioase.
31. La stația centrală de autobuz din Slyudyanka.
32. Lângă piaţa centrală este un turn de apă. Conform legendei (este posibil ca în realitate), în timpul construcției, condamnații polonezi au luat și au așezat cuvântul XUN pe el ca semn de protest sau ca parte a rusofobiei poloneze obișnuite. Probabil, ca să-i jignească mai ales pe blestematii de ocupanți, s-au întors în direcția cealaltă...
33. O curte obișnuită în Slyudyanka.
34. Mă întreb dacă Irishka a primit reciproc?
35. Cel mai neobișnuit artefact al orașului: un monument pentru un urs și o maimuță. Există aici un fel de alegorie despre interacțiunea dintre autoritățile locale și mass-media pe care le controlează?
36. În partea de sud-est a orașului, cele mai multe ferestre ale caselor sunt dotate cu platforme realizate cu pricepere.
37. Unde nu există platforme - alte artefacte interesante.
38. Market Square este principalul centru comercial al orasului.
39. Mai multe pavilioane de aici vând tot ce poți - de la piese de schimb și unelte de grădină până la pește congelat și rochii.
40. În ciuda unei anumite distanțe față de orașele mari, nu aș spune că în Slyudyanka, de exemplu, există prețuri speciale pentru alimente. Da, unele lucruri sunt mai ieftine aici decât în lanțurile de supermarketuri din Moscova, dar nu pentru că totul aici în sine este ieftin (prețurile la Moscova), ci pentru că mărfurile sunt diferite. Ei bine, ceva este mai ieftin, mai ales ce se aduce din Orientul Îndepărtat sau China. În același timp, din anumite motive, se crede că „prețurile de la Moscova” (o opțiune este „târgul de la Moscova”) este un sinonim pentru ieftinitatea puternică. Nu știu de ce, dar lucrurile stau cumva așa.
41. Întorcându-mă înapoi la gară să iau o geantă lăsată în magazie, am găsit la piață un om fără adăpost beat. Ei bine, am decis să-i fac o fotografie. La vederea lentilei ascuțite, fără adăpost s-a entuziasmat destul de mult, m-a înjurat și a început să mă amenințe cu un cuțit (!!), lucru pe care l-a demonstrat imediat...
Cu toate acestea, ogarul fără adăpost s-a lăsat imediat înapoi când a observat că mâna mea dreaptă nu era instantaneu pe butonul declanșator al camerei, ci ținea cuțitul meu puțin mai strâns decât cuțitul lui de bucătărie. Astfel, s-a demonstrat experimental oportunitatea de a avea arme de perforare și tăiere în timpul fotografierii de reportaj. Apropo, ședința foto a continuat.
42. Dar există o mulțime de fete frumoase în Slyudyanka. Cu toate acestea, în Rusia sunt în general o mulțime de ei :) Și asta e bine.
În general, mi-am scris în sfârșit raportul despre vacanța mea. care a avut loc pe lacul Baikal şi în Buriaţia. Vreau să spun că înainte de călătorie, Baikal a fost perceput de mine ca ceva îndepărtat, ca o pată uriașă albastră pe hartă. Acum, reușind deja să mă îndepărtez de gândurile și impresiile mele din călătorie, Baikal este perceput de mine ca ceva viu, care clocotește de viață chiar în fața ochilor mei. Există o pădure vie, există aer viu etc., dar toate acestea rămân la nivelul sentimentului, iar Baikal „trăiește” chiar în fața ochilor noștri - starea sa se schimbă - vremea se schimbă, sunetul din jur se schimbă, sentimentul se schimbă ... și asta se întâmplă în fiecare minut (și mai mult de o dată pe săptămână, de exemplu). Cât despre Buriatia, am visat mereu să merg acolo, dar am crezut că visul nu se va împlini aproape niciodată, dar aici totul s-a întâmplat pe neașteptate...
În general, am avut ideea să mergem în Baikal cu mult timp în urmă, iar anul acesta am decis să o implementăm. Am cumpărat în avans bilete de avion, care s-au dovedit a fi jumătate din preț. Am făcut o listă cu lucrurile pe care le vom lua cu noi și am făcut un plan de traseu. Drept urmare, am decis să mergem pe jos întreaga cale ferată Circum-Baikal (Circum-Baikal Railway) - de la gara Slyudyanka până la stația Port Baikal (evidențiată pe hartă cu o linie roșie).
La 17 martie 1891, țarul Alexandru al III-lea a emis un decret privind începerea construcției Căii Ferate Transsiberiene, „poruncând acum să se înceapă construcția unei căi ferate continue pe toată Siberia, care să lege abundentele regiuni siberiene cu o rețea de comunicații feroviare interne.” În ceea ce privește volumul, complexitatea și costul lucrării, această secțiune nu a avut egal între căile ferate rusești. Înainte de revoluție, era numită „Catarama de aur a centurii de oțel a Rusiei”, o cataramă pentru că facea legătura cu Calea Ferată Transsiberiană, care fusese ruptă de Lacul Baikal, și una de aur pentru că costul lucrărilor depășea toate drumurile existente în Rusia.
Din gară a fost construită Calea Ferată Circum-Baikal. Kultuk de-a lungul lacului Baikal până la gară. portul Baikal și de-a lungul Angara până la Irkutsk. Cu toate acestea, când a fost construită o centrală hidroelectrică lângă Irkutsk, Angara s-a revărsat și a inundat porțiunea de cale ferată Circum-Baikal de la Irkutsk până la portul Baikal.
Așadar, la ora locală 4 am aterizat la Irkutsk. Eram gata să pun chibrituri în ochi, pentru că săptămâna dinaintea vacanței era furtunoasă, dormeam 5 ore pe zi, iar diferența de oră dintre Moscova și Irkutsk mi-a furat toată noaptea. Așa că, când la Moscova oamenii se pregăteau de culcare (și corpul meu de asemenea), la Irkutsk oamenii se trezeau, așa că indiferent unde m-am ghemuit, am adormit imediat. Deoarece Era încă devreme și nu exista transport în comun, am dat peste o cafenea drăguță cu același nume cu a mea, „Christina”, și am mâncat un hamburger numit „Christina.”... nu-i rău, cel puțin mai natural decât la McDuck .
Doar că în cafenea era un contingent ciudat, câțiva fără stăpân ca noi, iar restul erau bărbați din localitate cu fete cu un comportament de neînțeles. Avea sentimentul că acesta era un loc de întâlnire pentru prostituate și clienți, iar astfel de cupluri soseau în mod constant. Deși în mod surprinzător cafeneaua era curată și mai mult sau mai puțin plăcută.
La ora 5 au început să circule microbuzele, am luat primul și am ajuns la gară. Acolo am cumpărat bilete pentru trenul spre Slyudyanka, care a plecat în 4 ore. M-am salvat doar cu cafea ca să nu adorm. Când a sosit trenul, au început să sosească mai mulți turiști ca noi, iar când deja ne-am încărcat și am pornit, m-am uitat în gol pe fereastră la Irkutsk care trecea zburând, luptându-se cu somnul, până când în cele din urmă am leșinat complet.
Am fost trezit de o împingere în lateral și de exclamația de bucurie nemulțumită a lui Zhenya. Nemulțumit pentru că dormeam, dar bucuros pentru că Baikal a apărut pe fereastră. Privind pe fereastră, ochii mi s-au mărit de la poza uluitoare - conduceam peste Baikal - deasupra unei farfurii uriașe albastre, iar norii se ridicau de la suprafața apei,... simțeam că cerul era sub noi. s-a apropiat, Baikal a devenit mai vizibil.
Am ajuns la gara Slyudyanka. La gară am cumpărat o hartă a căii ferate Circum-Baikal, am întâlnit un cuplu baltic care venise de nicăieri și am rămas cu impresia că ei înșiși nu au înțeles cum au ajuns aici, ci cunoșteau doar cuvintele Baikal și Arshan. Le-am spus unde este mai bine să „plimbare” pe lacul Baikal, și am aflat de la ei că există o așezare numită Arshan, unde este frumoasă și unde este și că nimeni nu știa... După ce ne-am luat rămas bun băieților, urându-ne o călătorie bună, am pornit spre Slyudyanka în căutare de vodcă bună (de ce, voi scrie mai târziu), gustări și pentru a explora satul.
Pod spre Slyudyanka
Iată un astfel de monument. Numele satului Slyudyanka vine de la mica (pietricele albe din fotografie), care este vizibila aici pe toate versantii si care poate fi confundata cu zapada.
Fântână în parcul satului
După ce ne-am aprovizionat în magazin, am pornit de-a lungul lacului Baikal. Aproximativ doi kilometri mai târziu a început plaja locală. Era cald, iar toată plaja era presărată cu turiști cu corturi. Trecând peste oamenii mincinoși, am ajuns la Capul Shamansky, care a devenit punctul nostru de plecare în călătorie.
Pe țărmul Baikalului de Sud există o pelerină stâncoasă, a cărei formă bizară seamănă fie cu un „pește balenă” înot, fie cu un dinozaur uriaș. Un bătrân șaman a trăit pe această pelerină cu mult timp în urmă, cu mai bine de o sută de ani. Cu toată puterea, a încercat să ajute oamenii - unii cu o vorbă bună, alții cu o faptă folositoare, vindecând pe cei asupriți și infirmi de boli psihice și fizice. A tratat cu vrăji și ierburi. Un șaman a trăit pe această pelerină mulți ani. Era cunoscut în toată regiunea Baikal și oamenii veneau să-l vadă de pretutindeni. Doar șamanul însuși nu fusese niciodată altundeva, nu și-a părăsit mantia. Dar într-o zi am vrut să merg la Verkhneudinsk (acum orașul Ulan-Ude) și să vorbesc despre subiecte religioase cu Supremul Lama. Aici s-a întâlnit cu Supremul Lama, i-a uimit pe toți cu cuvintele sale înțelepte și a inspirat respectul tuturor prin cunoștințele sale profunde. . Fie șamanul nostru era deja foarte bătrân, fie disputa teologică a subminat puterea bătrânului, dar oaspetele înaltului lama a simțit apropierea morții și s-a grăbit acasă. El le-a ordonat tovarășilor săi: „Îngroagă-mă acolo unde am locuit toată viața mea”. La Verkhneudinsk a murit un venerabil șaman. Cu mari onoruri, trupul șamanului a fost predat în patria sa și îngropat chiar pe pelerină unde și-a petrecut întreaga viață sfântul bătrân. Au trecut mulți ani și oamenii încă vin aici și se roagă spiritelor naturii pentru ajutor - cineva cere vindecarea bolilor, cineva caută sprijinul zeilor în treburile lor. Capul Șamanului continuă să servească drept loc de pelerinaj și rămâne încă un loc sacru al strămoșilor
După ce am urcat în cel mai înalt punct al pelerinii, am îndeplinit un ritual pentru a liniști Baikalul. Conform obiceiurilor șamanice buriate, pentru ca Baikalul să ne fie favorabil, a trebuit să-l potolim...cu vodcă! Se crede că vodca este o băutură pură, prin care este mai ușor să determinați gândurile și sufletul unei persoane. Așa că am stropit cu vodcă în jurul nostru și am luat o mică gustare cu primul toast pentru Baikal.
Vedere de la cap la muntele mica
După ce am luat o gustare, ne-am împachetat lucrurile și am plecat la drum. A fost greu să ocolim întreaga pelerină și ar trebui să ne întoarcem, așa că am pornit pe o potecă îngustă și noroioasă de-a lungul mlaștinilor.
Când am ajuns la indicatorul pentru începutul așezării Kultuk, a început să plouă, iar înainte de începerea căii ferate Circum-Baikal mai erau vreo 5 kilometri.Ajunși la benzinărie, ne-a acoperit o ploaie puternică și ne-am lăsat într-o cafenea de la benzinărie pentru a aștepta ploaia și a ne alimenta, unde am mâncat solyanka delicioasă pentru doar 30 de ruble per porție. (Prețurile mă vor surprinde în continuare pe tot parcursul călătoriei). După ce am stat vreo două ore la benzinărie, ploaia aproape că a încetat să cadă și am mers mai departe.
În cele din urmă, am depășit cotitura prețuită de la Kultuk la calea ferată Circum-Baikal și am mers deja de-a lungul șinelor de cale ferată. Era spre seară și plănuiam să mergem cât mai departe posibil înainte de întuneric și să ne oprim pentru noapte, când ploaia care încetase a început să se strecoare din nou încet și s-a transformat într-o ploaie puternică. A trebuit să-mi îmbrac haine de ploaie și să caut un loc potrivit pentru un cort.
Ei au decis să monteze cortul între șinele de cale ferată și stânca în Lacul Baikal în iarba înaltă. În timp ce Zhenya întindea cortul în ploaie, ne-am protejat tot echipamentul cu corpul meu. În interiorul cortului curgea multă apă și am început să șterg toți pereții cu un prosop. Când totul s-a uscat, sacii de dormit au fost întinși și eram gata să mergem în lateral, deodată am auzit pași pe pietricele, apoi pe iarbă în direcția noastră. Zhenya și cu mine eram atât de speriați, încât mi-a ordonat să sting lanterna și s-a dus după un topor. Pașii s-au apropiat de cortul nostru, l-au ocolit și s-au oprit la intrare. Ne-am transformat în două izvoare, încordate la limită și gata să „tragem” în orice secundă. Când am încercat să deschid gura să întreb cine este, Zhenya a reușit să-mi tacă de fiecare dată. În cele din urmă, ne-am dat seama că aceste trepte nu erau deloc trepte, ci că era vântul care ondula iarba. Și apoi mi-am amintit că în diverse cărți despre anomalii și mistere în călătorii, autorilor le place foarte mult să descrie astfel de pași. După ce am expirat cu mare ușurare și am râs unul de altul, ne-am înfășurat în sacii de dormit și am adormit imediat.
M-am trezit o dată în miezul nopții, neînțelegând ce se întâmplă din somn, când o locomotivă diesel a mers pe șine cu un vuiet mare, luminându-ne tăios de lumină. Dar m-am simțit mai liniștit, acum știam că măcar ceva circula de-a lungul Căii Ferate Circum-Baikal și, dacă se întâmpla ceva, puteam oricând să ies. Cu aceste gânduri am adormit și am adormit până dimineața târziu.
Când m-am trezit și m-am uitat afară, soarele dimineții strălucea, începea să devină fierbinte, iar Zhenya se repezi, aprinzând bușteni umezi și încălzind tocanita.
Priveliștea din cort era frumoasă și soarele răsărit a luminat muntele de mica de vizavi
Soarele începea să se încălzească și ne-am întins toate lucrurile umede să se usuce și în același timp am băut ceai cu apă din Lacul Baikal
După ce ne-am uscat, ne-am împachetat lucrurile și ne-am dus drumul. După ce am dat colțul, s-a dovedit că nu ajunsesem la primul tunel, de care pur și simplu plină Calea Ferată Circum-Baikal, la aproximativ patru sute de metri distanță. Sau s-ar putea ascunde de ploaie acolo, pentru că... Noile șine de cale ferată ocolesc adesea tunelurile. Deși este adevărat că tunelul a fost foarte vânt, așa că nici nu știu ce este mai bine: să mă ud în ploaie sau să dorm într-un tunel cu curent de aer.
Urmele vechii căi ferate Circum-Baikal
Întreaga coastă a lacului Baikal „înflorește”
În cele din urmă, am ajuns la prima așezare pe calea ferată Circum-Baikal - Angasolki. Zhenya și cu mine începeam să fim copleșiți de oboseală. Dacă în prima zi am zburat cumva ca prin minune 20 de kilometri fără să observăm deloc, atunci în a doua zi, după ce am mers 5 kilometri, ne-am simțit complet epuizați. Ajunși la gară, ne-am limpezit mințile, am decis să găsim un magazin în sat, să bem bere și să ne gândim la acțiunile noastre ulterioare. Aflând că în sat există un singur „magazin”, ne-am dus acolo, unde am găsit un semn că vânzătorul a plecat să ridice marfa și magazinul nu va fi deschis până la ora 4. Era ora 12 amiaza. Și, deodată, am auzit trenul fluierând și am văzut un tren apropiindu-se de gară, care s-a oprit la o oprire. Picioarele noastre ne-au purtat singure. Am alergat cu un rucsac greu, sărind peste tot felul de obstacole de-a lungul drumului și mi-a venit un gând că nu vom ajunge la timp. Am ajuns la tren, ne-am urcat și ne-am lăsat jos pe primele locuri disponibile. Trenul a servit ca tren local și a circulat de 4 ori pe săptămână.
În spate se află satul Angasolskaya
În tren, am vorbit cu bărbați locali și ne-au sfătuit să coborâm la Cape Polovinny - cel mai frumos loc al căii ferate Circum-Baikal și, în același timp, ne-au promis că nu vom prinde pește (ceea ce a fost confirmat ulterior. ). Și nu pentru că nu este în Baikal, ci pentru că aici trebuie să-l prinzi „în felul tău”. (sau rețele, așa cum fac toți cei care locuiesc aici). După 2-3 ore, am ajuns în sfârșit la Capul Polovinny, am coborât la gară și am fugit în sat să căutăm un magazin. În sat nu era magazin, dar era casa femeii Tamara, care vindea turiștilor cele de bază (bere, ciocolată). După ce am cumpărat niște Klinskoye, ne-am dus la plaja locală. După o călătorie obositoare, îngrijorarea că traseul nostru s-a schimbat brusc și înfundarea din tren, mi-am dat seama că nu am băut niciodată o bere mai gustoasă.
Și apoi ne-am uitat în jur și am realizat că locul era cu adevărat uimitor de frumos. Capul Polovinny a format un golf, protejând locul de vânturile puternice.
După ce am cercetat zona, am găsit o scară de lemn care duce la o poiană de pe malul râului Polovinnaya, unde am întins un cort, oprindu-ne în acest loc timp de 3 zile.
Vedere de la poiiana noastră către râul Polovinnaya
Zhenya încearcă să prindă pește pentru cină
N-am prins nimic, încălzim o altă cutie de tocană peste foc, amestecând-o cu pâine pre-măcinată, obținând astfel un terci consistent și hrănitor, apoi mergem la Baikal pentru apă pentru ceaiul de seară.
După ce am băut ceai, ne-am culcat.
Din păcate, când se menționează posibilitatea unei călătorii turistice nu doar la Lacul Baikal, ci și în Siberia în general, mulți locuitori ai țării noastre au asociații care fac imediat să dispară dorința de a se familiariza cu o vacanță pe Lacul Baikal.
Să încercăm să ne dăm seama dacă chiar merită să ne facem planuri pentru o vacanță pe lacul Baikal și ce costuri te-ar putea costa. Care este adevărul și unde sunt concepțiile greșite?
Am luat din nou internetul ca sursă de informare. Turiștii care plănuiesc să-și petreacă vacanțele pe malul lacului Baikal își împărtășesc gândurile și planurile pe paginile site-ului.
Iată o listă de îndoieli și întrebări care sunt puse cel mai des
- E un drum foarte lung de parcurs.
- Nu este aproape nimic de văzut pe Lacul Baikal și nu merită să pierdeți timpul.
- O călătorie în Baikal este o plăcere foarte scumpă.
- Acolo aproape că nu există infrastructură turistică.
- La Lacul Baikal vei fi mâncat de insecte, iar dacă nu, atunci urșii te vor ataca.
- Are sens doar să pleci în vacanță la Lacul Baikal vara
- Apa este rece, nu poți înota nici măcar vara.
- Este înfricoșător să mergi în Baikal pe cont propriu! Nu se știe cum să ajungi la obiective turistice, unde să ajungi acolo, unde să stai, pentru câte zile să planifici călătoria.
Deci, pe aceste puncte în ordine.
Da, Baikal este departe, dar nu sfârșitul geografiei
Cum altfel să privești. Pentru unii, Crimeea este foarte departe, pentru unii, Moscova, pentru alții. Țara noastră este grozavă. Dacă te uiți la o hartă a Rusiei, vei vedea că Lacul Baikal este de fapt situat aproape la mijloc între Moscova și Petropavlovsk-Kamchatsky.
Distanța de la Moscova la Baikal este de aproximativ 5000 km, ceea ce este egal cu un zbor de 5 ore pe un salomet. Aceasta este mai mult decât distanța până la cea mai populară Antalya (3,5 ore), dar diferența nu este colosală. În plus, plecarea din Moscova este seara târziu, iar sosirea în Irkutsk este în mod corespunzător dimineața devreme, ora locală. Confortabil.
Cu avionul către Irkutsk, care este cel mai popular punct de plecare direct către lac, puteți zbura direct din Moscova, din Sankt Petersburg și din alte orașe: Ekaterinburg, Novosibirsk, Rostov-pe-Don, Samara, Perm, Tyumen, Surgut , Omsk , Krasnoyarsk, Mirny, Tomsk, Barnaul, Blagoveșcensk, Vladivostok, Petropavlovsk-Kamchatsky, Iuzhno-Sahalinsk și Yakutsk.
Există și zboruri din Moscova și Sankt Petersburg către Ulan-Ude, care se află, de asemenea, nu departe de Lacul Baikal, dar de cealaltă parte a Irkutsk.
Dar mulți oameni călătoresc cu trenul. Calea ferată Transsiberiană circulă de-a lungul lacului. Oamenii călătoresc la Irkutsk, Ulan-Ude, Baikalsk sau Severobaikalsk. De la Moscova, călătoria va dura până la 4 zile dus. Dar pentru mulți nu este convenabil să zboare prin Moscova; mai trebuie să ajungă acolo. Transportul feroviar rămâne o formă mai dezvoltată și mai ieftină.
Există, de asemenea, o mulțime de autoturiști. Aceștia sunt în principal rezidenți ai regiunilor adiacente ale Rusiei, desigur.
În fiecare an, peste un milion de oameni aleg să facă vacanță pe Lacul Baikal. Nu multe destinații turistice se pot lăuda cu o asemenea cifră și spune multe!
Ce să vezi pe Baikal
Te vei sătura să te uiți! Nici măcar nu vei avea timp să vezi totul deodată. Baikal este foarte divers în ceea ce privește opțiunile și locurile de relaxare. Este imposibil să-i explorezi frumusețea și tot felul de colțuri chiar și în mai multe vacanțe! Aici există atât tipuri de recreere de vară, cât și de iarnă. Și unii evidențiază și perioada primăverii! Doar toamna se dovedește a fi oarecum în nefavoarea turiștilor - bate vântul și e frig.
Voi începe cu o vacanță la plajă pe lacul Baikal. El există! Cele mai populare golfuri (aceasta este o strâmtoare) și coasta de est de la Ulad-Ude. Apa de acolo este caldă și deosebit de curată, nisipul este alb, este mult soare și peisaje uluitoare în jur.
Recreere activă pe lacul Baikal
Pentru iubitorii de recreere activă sau chiar extremă, Baikal oferă o varietate de oportunități. Multe râuri și pâraie se varsă în lac. În general, lacul este situat printre munți. Așadar, pentru iubitorii de rafting pe râu de munte, caiaci, scafandri și bicicliști există un loc pentru a-și flexa mușchii. Oferă servicii de jeeping, plimbări cu ATV-ul și plimbări cu snowmobilul. În timpul iernii, există locuri pentru a aluneca pe munte; cel mai faimos loc este Muntele Sobolinaya lângă Baikalsk.
Vacanță de wellness pe lacul Baikal
Există și clinici de apă pe Baikal, dacă locurile sunt semi-sălbatice, de exemplu. Și oricum, aceasta este Siberia. Există multe zone protejate în jurul lacului Baikal în care este monitorizată starea naturii. Prin urmare, o vacanță pe Lacul Baikal promite nu numai apă curată, ci și aer curat, precum și multe emoții pozitive din contemplarea peisajelor maiestuoase ale regiunii Baikal.
În toate zonele de stațiune care există în jurul lacului Baikal, poți găsi un traseu pentru o căutare activă a aventurii, sau poți sta într-un singur loc și te bucuri cu calm de natură, absorbind energia specială a acestor locuri.
Și există atât de multe atracții naturale, culturale și istorice pe Baikal, încât probabil nimeni nu știe toate secretele pe care le păstrează malul lacului și apele acestuia. Aici sunt multe lăcașuri de cult, câteva dintre ele sunt situate pe insulă, altele de-a lungul coastei terestre. Arheologii au găsit multe situri umane antice și probabil vor găsi mai multe. Șamanii și budiștii de pe lacul Baikal sunt aici și colo. Pe scurt, există suficiente atracții pentru tine.
Și vă reamintesc încă o dată că versanții de munte din jurul lacului cu vegetația lor sunt deja o atracție turistică.
Este scump să mergi în Baikal?
Majoritatea celor care vin să se odihnească pe Baikaal sunt cu buget redus, după cum se spune, categorie de cetățeni - studenți și pensionari. Însuși faptul că vin aici vorbește despre accesibilitatea zonelor stațiunii din Lacul Baikal în ceea ce privește costul recreerii.
Vacanțele pe lacul Baikal, ca și vacanțele în alte locuri, sunt scumpe în ceea ce privește călătoria. Mulți călători au observat de mult că cea mai scumpă parte a oricărei călătorii este drumul dus-întors.
Dacă luăm Moscova ca punct de plecare, atunci un zbor dus-întors va costa aproximativ 25 de mii de persoană. De la Omsk la Soci în timpul sezonului - pentru comparație, aceleași 25 de mii, dar dacă cumpărați un bilet în avans, este de 2-3-4 luni. Altfel vor fi 30-35 mii. Și asta în ciuda faptului că zborurile sunt non-stop, iar distanța de la Omsk la Soci este mai mică decât de la Moscova la Irkustok.
Avionul este ghidul tău către programul maxim. Cu trenul, cu mașina și cu atât mai mult cu autostopul, este mai ieftin, dar durează mult până acolo.
Marea majoritate a turiștilor ajung în Baikal prin Irkutsk. Apoi unii în, alții pe, alții pe Marea Mică și alții doar în pădure.
Puteți ajunge chiar și de la Irkutsk la Baikal cu microbuzul, cu barca sau cu autobuzul obișnuit. Aici trebuie să clarificați în funcție de locul în care mergeți.
Despre cazare
Cei mai bugetari turisti sau pur si simplu iubitori ai comunicarii cu natura pleaca vara in vacanta in Lacul Baikal si cu corturi. Există multe locuri de campare plătite și există locuri în care nu vă vor percepe bani deloc (dar trebuie să le căutați).
Dacă un cort nu este alegerea ta. Dacă vrei mai mult confort, atunci închiriază o cameră în sectorul privat sau o cameră la un centru de recreere sau la o pensiune. Sectorul privat are prețuri mai ieftine, dar și aici este de preferat să rezervați din timp. Un milion de turiști pe an nu este o glumă. Cererea de cazare este mare, se construiesc desigur cele locale, dar în plin sezon este mai bine să vă ocupați de cazare în avans.
Opțiuni pentru a merge în vacanță pe Lacul Baikal
Dacă ești plin de îndoieli și incertitudine, atunci cea mai bună opțiune pentru tine este să mergi printr-o agenție de turism. Acum, probabil, astfel de tururi sunt oferite în toate colțurile Rusiei. Dar aici sunt două puncte:
- Nu uitați că vă aflați în Rusia, unde sistemul „all inclusive” nu a prins încă rădăcini. Aflați în detaliu pentru ce plătiți și pentru ce va trebui să plătiți suplimentar
- De cele mai multe ori, o călătorie dus-întors nu include călătoria. Te întâlnesc la Irkutsk sau Ulan-Ude și doar de acolo te conduc de mână, îți spun totul și îți arată totul.
Avantajele unei astfel de vacanțe pe Lacul Baikal, ca și în alte părți, sunt că toate aspectele organizatorice ale vacanței sunt decise pentru tine de către operatorul de turism. Poti alege un traseu din timp, vezi multe, dar ca intotdeauna in aceste cazuri, alerga.
Și prețurile de pe site-urile agențiilor de turism arată cu adevărat înfricoșătoare - 50,60,70 mii de persoană, și asta fără drum. Poate de aceea mulți oameni au asocieri cu costul ridicat al vacanțelor pe Lacul Baikal. Primul lucru pe care îl fac oamenii acum este să meargă pe internet și să vadă etichete de preț ca acesta - și asta este tot, dorința a dispărut! În orice caz, o vacanță pe lacul Baikal nu este cea mai ieftină dintre toate opțiunile posibile, dar citiți mai departe...
Vacanță independentă pe lacul Baikal
Oricine decide să-și asume toate dificultățile de organizare a unei călătorii poate economisi mult. Și conform statisticilor, peste 70% dintre turiștii care vin în Baikal aleg o vacanță independentă.
Avantaje evidente: îți alegi singur traseul și nivelul cheltuielilor. În același timp, puteți cheltui prețuri pentru cazare de la 500 de ruble pe zi fără mese (la campinguri). Și într-un cort pe orice locație de pe coasta Baikal care vă place - cu atât mai puțin. Nu trebuie să aduci o grămadă de cumpărături cu tine. Sunt magazine în toate localitățile.
Opțiune de cost mediu - în jurul lacului Baikal cu ghid
O opțiune pentru rațional. Există și ghizi privați pe lacul Baikal. Este adevărat că nimeni nu s-a înregistrat încă pe site-ul meu (la momentul scrierii acestui articol). Dar dintr-odata! - verifica pana la . Această opțiune este bună pentru că vei fi sub supraveghere, iar un ghid privat nu va percepe la fel de mult ca o agenție. Deși, desigur, totul depinde de interesele tale...
Ghidul vă va stabili traseul, făcându-l cât mai informativ și interesant posibil. El va rezerva locuri, va chema un elicopter și va negocia cu șamanul pentru a vă duce în cel mai secret loc (aceasta este fantezia mea, glumesc).
Voluntariat la Lacul Baikal
Această opțiune este mai mult pentru tineri. Dar în acest fel este posibil nu numai să vezi Baikalul în toată măreția sa, dar în același timp nu numai să nu cheltuiești bani, ci chiar să câștigi bani. Mișcarea de voluntari de pe lacul Baikal se dezvoltă activ. Există multe arii protejate, de exemplu. Acolo este nevoie de ajutoare în orice moment al anului.
Din 2003, proiectul internațional „” a apărut și este implementat pe lacul Baikal. În cadrul acestuia este amenajată o potecă special pentru drumeții. Și nu există un sfârșit al muncii acolo. La urma urmei, cine nu știe, cea mai mare parte a coastei lacului Baikal este încă nedezvoltată; nu există drumuri sau sate acolo - doar taiga și stânci.
Pe scurt, voluntarii au ceva de făcut. Iar seara, relaxează-te pe Lacul Baikal sau în apropierea lui.
Despre infrastructura turistică de pe lacul Baikal
Ei bine, desigur, nu Grecia, sau chiar Turcia, și poate că acest subiect de pe Lacul Baikal nu ajunge la Soci. Dar asta e mai mult un plus! Dacă ai nevoie doar de confort, de un halat de baie în cameră și de un șezlong pe plajă, nu ești în Baikal.
Cu cât este mai activă introducerea tehnologiilor din industria turismului în organizarea stațiunilor de pe lacul Baikal, cu atât va fi mai puternică influența umană asupra acestui complex natural unic. Și oamenii merg în Baikal tocmai la natură, care este încă pură și plină de energie și putere strălucitoare.
În ceea ce privește infrastructura turistică, pe coasta Baikalului nu există mai puțin decât în Altai sau Kamchatka. Ca în orice loc turistic, vor exista mereu centre de recreere, cafenele, ghizi turistici, bancomate și transport.
Ei bine, dacă mergi la Lacul Baikal special pentru a-i vedea natura sălbatică și curată, de ce ai nevoie de infrastructură? Undeva în adâncul minții tale, adăpostește gândul că, conform busolei, există un sat la sud-vest și gata! Trăiește ca un sălbatic printre natură în aceste câteva zile (dar ai grijă de provizii și nu uita de cortul tău!).
Despre țânțari și urși
Nu există țânțari deloc pe coasta lacului Baikal! Clima de aici nu este bună pentru ei. În perioada iarnă-primăvară, apa din lac este rece, iar țânțarii nu au posibilitatea de a se reproduce aici, deoarece aceste insecte se reproduc tocmai prin apă caldă.
Sunt ursi, da, dar nu stau prin sate. Și se găsesc de fapt doar în partea de nord a teritoriului. Deci ursul nu este un prost, chiar are nevoie de tine! Fie doar când ești treaz, după hibernare (aprilie-mai) ceva te va deruta. În ultimii ani, au fost doar câteva cazuri de turiști care au întâlnit un urs și nici unul nu a dus la probleme majore pentru o persoană (cel mai probabil ursul va avea ghinion).
Este posibil să vii în Baikal doar vara?
Nu! Vacanțele pe lacul Baikal au devenit tot timpul anului! În orice moment al anului există ceva de văzut și de făcut pe Lacul Baikal. După cum am scris deja, în toamnă sunt mai puțini turiști, dar asta nu înseamnă că nu sunt deloc.
Cele mai populare luni sunt, desigur, vara - iulie și august. Sezonul de iarnă este în februarie-martie, când lacul este acoperit cu cea mai puternică gheață, iar priveliștile acestor slouri de gheață emoționează mintea.
Cineva iubește martie pe lacul Baikal - . În acest moment, fără vânturi puternice și înghețuri, puteți trece direct peste gheață către insulele Baikal, puteți vedea locuri mitice și religioase și vă puteți deplasa cu ușurință de pe coasta de vest la est (și vara va trebui să conduceți în jur. lac mult timp sau așteptați un feribot).
Despre apa rece de pe lacul Baikal si vacantele la plaja
Baikal nu este cu siguranță Golful Thailandei din Thailanda. Lacul este adânc. Unul dintre misterele sale este că la adâncimea Baikal temperatura constanta a apei + 4 grade. Așa că înotul în mijlocul lacului este probabil foarte rece chiar și în zilele cele mai fierbinți.
Și de-a lungul întregii coaste a lacului Baikal există multe golfuri și golfuri, unde adâncimea este acceptabilă pentru înot și temperatura în sezonul de vară este mai mare. De la mijlocul lunii iulie până la sfârșitul lunii august, temperatura medie a apei ajunge la +20 de grade, iar în unele locuri, deosebit de populare de turiști, până la 25 de grade.
În ceea ce privește bronzarea, este și mai ușor. Baikal este unul dintre cele mai însorite locuri din Rusia.
Vacanțele la plajă pe lacul Baikal, așa cum am menționat deja, sunt dezvoltate pe malul Golfului Maloye More (inclusiv pe partea Olkhon) și pe Coasta de Est.
Este înfricoșător să mergi pe cont propriu în Baikal?
Pentru prima dată, probabil că da! Unde nu este înfricoșător? Doar călătorii cu experiență care au vizitat diferite țări și situații sunt cei care fac o nouă călătorie cu calm. Pentru marea majoritate a oamenilor, aceasta este poate cea mai presantă întrebare.
Acum este mai ușor să călătoriți oriunde, deoarece există multe resurse de informații pe Internet. O astfel de resursă este site-ul web „ Geografia mea". Despre Baikal s-au scris deja multe aici. Citiți, faceți cunoștință, căutați însoțitori de călătorie. Pe scurt, pregătiți-vă mental și tehnic.
Succes tuturor în alegerea unei opțiuni de vacanță!