Animalele din Tibet sunt reprezentanți interesanți și rari ai acestei regiuni. Lhasa Apso, câinele sacru al călugărilor tibetani Ce animal vine din Tibet
Când mergi de-a lungul stepei tibetane, primul lucru pe care îl observi este un număr mare de marmote și pikas (). Dar nu numai ei. Astăzi despre restul viețuitoarelor.
Pika este o rozătoare mică, ceva între un hamster și un iepure de câmp. Întregul pământ este plin de vizuini de pika, iar într-o dimineață m-am trezit din faptul că o pică a decis să se târască din gaura de sub cort, în locul în care îmi zăcea capul. Nu este întotdeauna posibil să instalați un cort pe un teren plan, fără găuri de pika.
Dihor de stepă. L-am găsit într-una din gropile din pășune, ne-am scos rucsacii, ne-am strecurat până la groapă și ne-am întins. La început animalul nu a vrut să iasă, dar după un timp s-a obișnuit cu noi, a început să alerge printre găuri și chiar s-a pozat puțin. S-a dovedit a fi un model de modă bun. Dihorul se hrănește cu șoareci, pikas și alte rozătoare mici.
Spre deosebire de dihor, armonul nu era foarte dornic să pozeze și a dispărut rapid într-un gol dintre bolovani.
Iepurele evita iarba, mâncată de iac într-o peluză și prefera să se ascundă în iarba înaltă și proaspătă. Iepurele aprobă îngrădirea pășunilor când iacii nu pot mânca iarba din spatele gardului: acum are unde să se ascundă.
Din unele gropi din pajiști nu sunt pikas, ci volei care privesc afară.
Vulpea tibetană se găsește peste tot. Ea vânează rozătoare, dintre care nu lipsesc, și încearcă să nu intre în conflict cu oamenii, ținând departe de lătrat și zgomot. Tibetanii nu vânează vulpi - budismul nu o permite. Tibetanii nu ucid animale deloc, așa că pot fi văzute nu prea departe de iurtele cu turme și casele cu câmpuri.
Aproape că nu au mai rămas prădători mari: leoparzi, lupi. Vinovatul este acest drăguț mastiff tibetan, care protejează turmele și fermele de atacurile animalelor sălbatice.
Ungulatele mai mari sunt vânate numai de păsările de pradă. Dacă un iac, berbec sau antilopă a murit în pajiște, păsările se adună în număr mare și încep o luptă pentru bucăți de carne.
Păsări pe fundalul Muntelui Amne-Machin.
Iacul domesticit a înlocuit ungulatele mari: kiangs și iac sălbatic. Spre deosebire de ierbivorele sălbatice, care mor pe același teren, închizând ciclul materiei organice, iarba mâncată de iacul domestic este doar parțial returnată în sol (sub formă de gunoi de grajd). Carnea este exportată activ în orașele Tibet și China. Acest lucru deschide ciclul de substanțe în stepa tibetană și pământul se epuizează treptat. Chinezii încearcă să regleze numărul de iac și ciobani tibetani pentru a evita suprapășunatul și eroziunea solului, dar este puțin probabil să renunțe vreodată la exportul de carne din Tibet - le place foarte mult să mănânce carne.
Acest dzo este o încrucișare între o vacă și un iac. Blana lor este mai puțin densă decât cea a iacului, dar sunt mai puternice și produc mai mult lapte. Taurii Dzo sunt sterili, iar vacile Dzo nasc viței care sunt un sfert din iac (vaci) - ortum, iar apoi al optulea dintre iac (vaci) - gyuzi.
Pentru a distinge iacii, tibetanii le atașează astfel de steaguri.
Iacobii sunt pășunați și conduși pe pajiștile înalte de munte. Vedere din partea de sus a șei mlăștinoase a trecătoarei.
Ocazional, pe cele mai îndepărtate trecători, se întâlnesc ungulate sălbatice precum aceste antilope orongo.
Acolo, în pajiștile mlăștinoase din cursurile superioare ale văilor și de-a lungul malurilor lacurilor, se hrănesc macarale.
Ciorii sunt tovarășii indispensabili ai omului. Zboară peste coșurile de gunoi din orașe și peste iurtele păstorilor. Ciori uriași vor găsi întotdeauna ceva de care să profite în fermele crescătorilor de vite. Pentru a preveni corbii să strice pieile, acestea sunt așezate lângă iurtă, iar corbii sunt alungați periodic. Acest lucru trebuie făcut aproape constant.
Kiangi și alți locuitori ai Tibetului
Podișul Tibetan, care este adesea numit „acoperișul lumii”, se întinde pe aproape 2 milioane km2. De la nord este mărginită de creasta Kun-Lun, de la sud de creasta Himalaya cu cele mai înalte vârfuri din lume (la peste 8 mii m deasupra nivelului mării). Cea mai mare parte a Podișului Tibetan se află în China și doar puțin în vest și sud intră pe teritoriul indian.
Multă vreme, Tibetul a rămas închis, iar vizitarea lui a fost plină nu numai de dificultăți, ci și de pericole grave. Lamasi tibetani nu au vrut să permită străinilor să intre în „țara religiilor” lor. La ce fel de trucuri au trebuit să meargă cercetătorii pentru a pătrunde în misteriosul Tibet și a vedea legendara sa capitală Lhasa. Franciscanul Odoric din Pordenone, originar din Italia, a venit la Lhasa în 1325-1326. ca misionar din China de Est. La acea vreme, el a fost primul european care a văzut și descris acest oraș. Exploratorul englez William Moorcroft a intrat în Tibet în 1812, dându-se drept un negustor de lână din Kashmir. Cu o stăpânire excelentă a limbii Kashmir, Moorcroft a fost acceptat în mijlocul său de către comercianții locali și a putut călători în jurul Tibetului timp de câțiva ani. Într-o zi, în următoarea călătorie, a fost ucis de tâlhari. Mulți alți cercetători au întâlnit, de asemenea, obiceiurile de prădător ale populației nomade din nordul Tibetului. Călătorul și geograful francez Dutreil de Rene a fost ucis într-un schimb de focuri. Iar detașamentul lui N.M. Przhevalsky trebuia uneori să-și croiască drum cu armele în mână. Celebrul călător a încercat în repetate rânduri să viziteze Lhasa, dar de fiecare dată a întâlnit obstacole de netrecut. Acest oraș a rămas visul neîmplinit al marelui explorator al Asiei Centrale. În urma lui în 1899, la instrucțiunile Societății Geografice Ruse, un alt om de știință rus, G.Ts. Tsybikov, a plecat în Tibet. Pentru a ajunge în capitala Tibetului, a trebuit să se deghizeze în pelerin budist care mergea să se închine la sanctuarele Lhasa.
Abia din 1988 Tibetul a fost deschis oficial străinilor. Și deși acum, pentru a ajunge acolo, nu mai este nevoie să te îmbraci în negustor sau pelerin, să te aprovizionezi cu arme sau să echipezi o rulotă de zeci de cai de haita și cămile, așa cum era cazul în urmă cu un secol, călătorind prin Tibetul nu poate fi numit ușor.
Călătorii care au avut norocul să viziteze Tibetul la sfârșitul ultimului și începutul acestui secol au fost foarte impresionați de abundența fabuloasă de animale sălbatice care au permis oamenilor să se apropie de ei cu încredere. Lui Przhevalsky i s-a părut că se trezise într-un paradis primordial, „unde omul și animalele nu cunoșteau încă răul și păcatul”. Antilopele pășteau calm și se zbăteau în jurul sau traversau calea caravanei, iar iacii sălbatici, odihnindu-se după hrănire, nu s-au obosit să se ridice. Chiar și cei mai pasionați vânători din echipa sa s-au plictisit rapid de urmărirea animalelor care nu au încercat să se ascundă sau să se apere. Printre erbivorele din Tibet - frumusețile cu coarne lungi ale antilopei Orongo și gazelele cu picioare, iacii maiestuoși și berbecii albaștri - Przhevalsky a considerat cel mai remarcabil a fi kiang, care diferă de alte animale nu numai prin frumusețea și grația sa, dar şi în marea sa curiozitate.
Kiang ( Equus bemionus kiang) - unul dintre reprezentanții genului de cai adevărați, care trăiesc numai în Tibet. Se numește diferit: Jan - Tanguts, Khulan - Mongoli. Moorcroft, primul om de știință care a descris kiang-ul, al cărui nume este inclus în definiția modernă a lui kiang, l-a numit cal sălbatic, iar Przhevalsky l-a numit khulan sau măgar sălbatic ( Asinus kiang). Acum în engleză se numește cel mai adesea tibetan wild ass - Tibetan wild ass. Dar, strict vorbind, kiang-ii sunt mult mai aproape de caii adevărați decât de măgari, deși în ceea ce privește caracteristicile structurale diferă semnificativ de ambele. Prin urmare, kiang și rudele sale cele mai apropiate, care trăiesc astăzi (kulanul mongol sau dzhigetai, kulanul indian sau khur și kulanul turkmen, cunoscut și sub numele de onagru), precum și cei dispăruți, sunt uneori uniți de taxonomiști în un subgen special al așa-numitelor semi-măgari ( Hemionus). Cu toate acestea, discuțiile despre poziția sistematică a lui kiang sunt încă în desfășurare. Și acesta nu este singurul punct orb în studiul kiang-ului. Există foarte puține informații despre distribuția sa. Se știa că cea mai mare parte a populației Kiang trăiește undeva în Tibet. Vizitele sezoniere ale acestor animale sunt observate în Ladakh și Sikkim. Conform cercetărilor efectuate în 1994, populația Kiang din Sikkim de Nord este formată din aproximativ 120 de indivizi ( Shah N.V. Studiu privind starea kiang-ului sudic (Equus kiang polyodon) în nordul Sikkimului // Buletin informativ al Grupului de specialişti în ecâie, SSC, IUCN-Word Conservation Union. 1995. V.2. nr. 10. P. 1-2). Nu există date despre numărul de Kiang în Ladakh și Tibet ( Sharma B.D. Fauna sălbatică de mare altitudine din India. New Delhi, 1994; Gurung K.K., Rajsingh D.A. Ghid de teren pentru mamiferele indienilor. San Diego, SUA. 1996). De ce s-a întâmplat ca unul dintre cei mai frumoși reprezentanți ai mamiferelor să fie lipsit de atenția oamenilor de știință?
Unul dintre principalele motive pentru lipsa cunoștințelor despre kiang este că locuiește în principal în zone foarte îndepărtate, inaccesibile și puțin populate. Przhevalsky a oferit o descriere expresivă a Tibetului, care să permită să-și imagineze în mod viu teritoriul în cauză: „Delimitată brusc pe toate părțile de lanțuri muntoase primare, țara numită este, sub forma unui trapez neregulat, o masă grandioasă, ca un stop, nerepetată nicăieri altundeva pe glob în asemenea dimensiuni, ridicată deasupra nivelului mării, cu cu excepția doar a câtorva periferii, la o înălțime teribilă de la 13 la 13 mii de picioare.Și pe acest piedestal gigantic sunt îngrămădite, în plus, lanțuri muntoase vaste, deși relativ joase în interiorul țării, dar la periferia ei dezvoltă cele mai puternice forme. din Alpii sălbatici”.
Capitală ospitalieră
În 1998, am petrecut toată toamna în Tibet: de la jumătatea lunii septembrie până la jumătatea lunii decembrie. Ne-a adus aici dorința de a-l cunoaște mai bine pe misteriosul kiang și de a afla dacă are nevoie de protecție. Altfel, se poate întâmpla ca, ne-am dat seama prea târziu, să pierdem un alt reprezentant al cailor sălbatici, la fel cum (abia de la sfârşitul secolului trecut!) am pierdut tarpanul şi quagga. Și soarta calului lui Przewalski încă atârnă în balanță: restaurarea speciei este mult mai dificilă decât prevenirea dispariției acesteia din natură. Dar, după ce ne-am propus această sarcină foarte specifică, știam dinainte că nu ne vom putea limita doar la asta într-o țară atât de uimitoare precum Tibet.
Toamna este cel mai bun anotimp pentru a vizita Tibet: ploile abundente de vara, care au cauzat inundatii raurilor si distrugerea drumurilor si podurilor, au trecut deja; Drumurile au fost reparate și sunt din nou circulabile, iar frigul de iarnă și furtunile de praf încă nu au început. Am zburat spre Lhasa din Chengdu, după ce am urcat peste 3,5 mii de metri! Erau 33 de grade Celsius. Soarele, care acum părea la doar o aruncătură de băţ, ameninţa cu insolaţie şi arsuri. Înainte de a pleca mai departe, a trebuit să ne adaptăm la altitudinea mare și particularitățile climei tibetane: așteptați până ce durerile de cap, frisoanele și slăbiciunea trec. Acest lucru durează de obicei cel puțin o săptămână. Perioada de adaptare a fost și momentul pentru a pregăti primul punct al programului planificat - un traseu prin partea de sud-vest a Tibetului.
Ne-am cazat într-un mic hotel situat la cinci minute de mers pe jos de vechiul Templu Jokhang, construit în secolul al VII-lea. În apropierea templului sunt mereu mulțimi de oameni: unii se roagă în fața intrării principale, alții se plimbă în jurul templului (această cale se numește „barkor” și echivalează cu rugăciunea), alții se înghesuie în jurul micilor magazine care vând tot felul de lucruri. Sunt mulți infirmi și cerșetori aici care cerșesc de pomană. „Greme, grămezi”, repetă ei pe diferite tonuri, strângând mâna cu degetul ridicat în sus.
Cu permisiunea călugărilor, ne-am urcat pe acoperișul Jokhangului, care oferă o priveliște frumoasă asupra Palatului Potala - una dintre cele mai remarcabile clădiri din Tibet. A fost construită pe Dealul Roșu în secolul al VII-lea. Regele tibetan Songtsen Gampo (după L.N. Gumilev - Srontsangampo) pentru meditație. În timpul domniei sale, budismul a venit în Tibet. În secolul al XVII-lea Al 3-lea Dalai Lama a reconstruit palatul și i-a dat un aspect modern. De atunci, Potala a devenit palatul de iarnă al dinastiei Dalai Lama. Se crede că înainte de începutul secolului al XX-lea. Palatul Potala cu 13 etaje (117 m înălțime) a fost cea mai mare clădire din lume.
Nu ne-am simțit niște oaspeți neinvitați în Lhasa; se părea că aici era așteptată sosirea noastră. Pe străzile din toate părțile am fost întâmpinați cu zâmbete și salutări: „Te descurci bine!” și „Bună ziua!” Apoi a venit întrebarea invariabilă: „De unde ai venit?” Pedicaburile s-au oferit să ne ducă în orice parte din Lhasa pentru o mică taxă. Negustorii făceau semn să se uite la bunurile lor: „Arcuci, arcuri! Numai fundăciuni!” ("Uite, uite! Doar uite!")
La 10 zile de la sosirea noastră, am reușit, cu ajutorul uneia dintre agențiile de turism, să obținem toate permisele necesare (și trebuie să aveți șapte doar pentru a călători în afara zonei Lhasa!) și să închiriem mașini - un jeep pt. noi și un camion pentru transportul benzinei. Acum era posibil să părăsești Lhasa ospitalieră și să mergi mai departe spre necunoscut.
Patru tibetani au mers cu noi: trei șoferi și un „ghid”. Ultimul cuvânt este între ghilimele, pentru că acest tânăr nu numai că nu călătorise niciodată pe traseul propus, dar nici nu a avut nici cea mai mică experiență de călătorie. Cu toate acestea, prezența sa a fost o condiție prealabilă pentru obținerea permiselor. Șoferul jeep-ului a fost puțin mai norocos. Denzin a fost nevoit în mod repetat să conducă până în orașul Ali, atât de-a lungul drumurilor din nord, cât și de-a lungul drumurilor sudice, dar era obișnuit să se deplaseze fără oprire din sat în sat, așa că a fost întotdeauna reticent să cedeze cererilor noastre de a încetini pentru a fotografia. peisajul care i-a plăcut.
Primele două zile de la Lhasa la Lhadse am mers cu mașina prin zonele agricole dens populate ale văii râului Tsangpo (Brahmaputra). Era vremea recoltei. Totul s-a făcut încet, cu ajutorul taurilor, cailor și măgarilor. Vremea le-a permis oamenilor să-și ia timpul: au fost zile calde, însorite, fără nici un strop de ploaie. Tibetul are cea mai înaltă limită a agriculturii montane de pe glob. Przhevalsky se referă la mărturia lui Nain Singh, care a văzut culturi de orz la o altitudine absolută de 4633 m în 1873 ( Przhevalsky N.M. De la Zaisan prin Khalsh până în Tibet și cursurile superioare ale râului Galben. A treia călătorie în Asia Centrală 1879-1880. M., 1948).
Ne amintim de satul Lkhadze pentru numărul imens de hupa ( Upupa epops), care zboară spre India și plopi galbeni. După Lhadse, timp de multe zile nu am fost destinați să vedem un singur copac. La început mai era ienupăr ( Juniperus squamata), crescând în cercuri și pete pe versanții munților, dar apoi și el a dispărut. Dincolo de sat, drumul s-a bifurcat: unul a mers spre sud, spre Nepal, iar cei mai mulți turiști s-au repezit de-a lungul lui, iar al doilea a mers spre nord-vest, spre Trans-Himalaya. Am virat pe drumul de nord și în scurt timp zonele agricole au rămas în urmă. Dincolo de satul Kaika au început pământurile păstorilor nomazi care locuiau în corturi negre făcute din lână de iac iarna și vara. Pe drum am întâlnit turme de iaci care coborau de pe pășunile montane înalte de vară până iernează în văi.
Treptat, au început să apară animale sălbatice: pika ( Ochotona sp.), marmotă himalayană ( Marmota himalayana) și endemismul Tibetului - iepurele lânos ( Lepus oiostolus).
Pe măsură ce drumul a urcat mai sus în munți, vremea s-a schimbat și ea. Când pragul de patru mii a fost depășit, temperatura zilei a scăzut la +10°C, a suflat un vânt rece, care străpunge oasele și au început ploile.
Prima întâlnire mult așteptată cu Kiang a avut loc în cea de-a patra zi a călătoriei dincolo de satul Sangsang, într-o vastă vale intermontană, de unde își are originea unul dintre afluenții Brahmaputrei, râul Raka Tsangpo. La marginea văii, cea mai mare parte din care era ocupată de o mlaștină cu tussock, am folosit un binoclu pentru a distinge un grup de cinci kiang. Gazele tibetane pășunau nu departe de ei ( Procapra picticaudata). Iar lângă noi, privind cu prudență la mașina oprită și pregătindu-se să zboare în orice moment, stăteau o pereche de macarale cu gât negru ( Grus nigricollis) cu doi pui deja crescuți.
Mai târziu, împreună cu kiang-ii, am întâlnit în mod repetat gazele tibetane. Aceste animale mici și grațioase, cu o înălțime la greabăn de aproximativ 60 cm și o lungime de la cap până la coadă de puțin peste un metru, au însuflețit foarte mult peisajul deșertic. Au o colorație plăcută de căpriu, cu o „oglindă” albă caracteristică care acoperă aproape întregul spate al corpului. O coadă scurtă neagră este clar vizibilă pe „oglindă”. Masculii pot fi distinși cu ușurință de femele prin coarnele lor mici (aproximativ 30-35 cm lungime) curbate la spate. Numele tibetan pentru gazele este goa. Comunicând cu nativii pe parcurs, am învățat și alte nume locale de animale: vulpe - amo, tarbagan - chibey, leopard de zăpadă - rishim, lup - changu, iepure - zhigon, macara - chungdzhu, berbec albastru - na, capră sălbatică - la , argali - nen, râs - și, urs - vol.
Primele surprize
Dincolo de satul Raga drumul coti brusc spre nord. Ne-am deplasat de-a lungul ei și în curând ne-am trezit lângă cel mai mare gheizer din Tibet (cum au susținut localnicii care ne însoțeau), țâșnind ca o fântână din subteran la poalele Muntelui Tage. În jurul lui, alte gheizere mai mici și-au revărsat apele fierbinți în râu. Rongju sau, negăsind o scurgere, s-a transformat în mici lacuri fierbinți. Toți plutau și gâlgâiau, iar soarele care apunea, străpungând norii negri de zăpadă, a adăugat mister imaginii deja neobișnuite. Căzuți sub farmecul hipnotic al văii, am decis să petrecem noaptea lângă această „mică Kamchatka” pentru a face o baie fierbinte a doua zi dimineață. Scăldatul în izvoarele termale naturale este singura oportunitate de a spăla praful de pe drum în timp ce călătoriți în Tibet, așa că această șansă nu trebuie ratată.
Când au fost instalate corturile, s-a dovedit că tabăra era situată pe o colonie de pikas și nu era unde să o mute, deoarece întreaga coastă a Rongju până la poalele stâncoase ale Tage era ocupată de aceste animale drăguțe cu urechi mari, pe care tibetanii o numesc aura. Din partea muntelui s-au auzit vocile cocoșilor de zăpadă tibetani ( Tetraogallus tibetanus), iar de pe malul râului - țipetele luminilor de foc ( Tadorna ferruginea), care se găsesc în Tibet în astfel de cantități încât locuitorii locali își colectează ouăle așa cum colectăm noi ciuperci.
Cu cât se apropia de noapte, cu atât norii negri s-au îngroșat deasupra noastră și, în sfârșit, a început o adevărată furtună de zăpadă. Corturile au fost rupte de țăruși, pikas s-au ascuns în gropi și ne-am refugiat în mașini. Părea incredibil că doar patru zile de călătorie ne despărțeau de Lhasa însorită și fierbinte. Perspectiva de a petrece noaptea în corturi pe o astfel de vreme nu era încurajatoare, dar furtuna s-a încheiat la fel de brusc cum începuse, transformând valea în ceva cu totul fantastic: fluxuri de abur se ridicau acum deasupra stratului continuu de zăpadă.
A trebuit să trăim de mai multe ori surprizele climatului tibetan. Diferențele de temperatură zi și noapte au ajuns la 40°C: căldura de 23 de grade din timpul zilei a făcut loc unei nopți geroase cu temperaturi de până la -13°C. Într-o singură zi poți vizita atât iarna cât și vara! Dar adevăratele ierni tibetane, desigur, sunt mult mai aspre: la o altitudine de 4200-4300 m deasupra nivelului mării. Temperaturile medii de iarnă variază de la -34 la -39°C, cu un minim absolut de -33°C.
Când furtuna de zăpadă s-a domolit, un localnic a venit la noi din spatele râului. A trecut râul fără să-și scoată pantofii și acum stătea în zăpadă, îmbrăcat în adidași udi, vorbind cu noi. Totodată, pentru a nu pierde timpul, a continuat să toarnă fire din lâna ascunsă în sân. De la el am aflat că Tage nu este un simplu munte, ci însuși Regele Leu, un lac frumos aflat în apropiere. Namtso este soția lui, iar gheizerul este ceaiul lor. Pentru a nu-l înfuria pe țar, localnicii nu vânează pe domeniul lui. Dar în ultimii ani, indiferent de obiceiurile tibetane, chinezii vânează aici, iar din acest motiv iacii sălbatici au dispărut complet din vecinătatea Tage. Dar există încă destul de mulți goași și kiang, urși bruni cu dungi albe (urși care se pare că mănâncă pika) și lupi, și sunt oi și capre sălbatice. În estul văii se mai pot vedea antilope orongo, dar suferă foarte mult și de vânătorii chinezi.
Când întrebările noastre s-au terminat, oaspetele și-a luat la revedere politicos și s-a pregătit să se întoarcă pe drumul în care a venit. Aici nu ne-am putut abține să punem întrebarea care ne chinuia de multă vreme: nu-i este frig în adidașii săi umezi? „Când stai în picioare, este puțin frig”, a fost de acord, „dar când mergi, este cald.”
Ca cadou de despărțire, i-am oferit invitatului nostru o fotografie a lui Dalai Lama - cel mai de preț cadou pentru fiecare tibetan. Chiar și cineva care nu vorbește un cuvânt de engleză știe să întrebe: „Dalai Lama picche”. Mai întâi și-a așezat fotografia pe cap, apoi i-a adus-o la față și la piept, aducându-i astfel un omagiu domnitorului Tibetului, care în 1939 a fost nevoit să-și părăsească țara și să se stabilească în nordul Indiei, la Dharamsala.
Alternativă la rezervațiile naturale
Pare ciudat când cineva vorbește serios despre cum munții, ca oamenii, se căsătoresc, iar lacurile se căsătoresc și apoi beau ceai dintr-un gheizer împreună. Dar aceasta este una dintre trăsăturile credinței budiste, care nu face distincție între natura organică și cea anorganică. Budiștii cred că nu numai oamenii au un suflet, ci și toate componentele vii și nevii ale acestei lumi, deoarece lumea este un subiect. Relația dintre animale și oameni în lumina ideilor budiste este echivalată cu rudenia, iar natura își primește semnificația nu prin gândire obiectivă, ci prin sentiment subiectiv și rudenie apropiată. Budiștii se închină naturii; ei declară și recunosc munții, lacurile și izvoarele termale ca fiind sacre. Acestea sunt adesea zone inaccesibile unde, conform credințelor lor, se întorc sufletele sfinților morți. Și oamenii obișnuiți visează că sufletele lor se vor întoarce acolo după moarte. Acestea sunt zone naturale egale ca importanță pentru Dumnezeu. Aici, chiar și ruperea tăcerii este considerată un păcat, iar prinderea peștilor sau uciderea unui animal este o crimă. Teritoriile sacre budiste sunt aceleași rezerve, doar bazate nu pe baza cunoștințelor ecologice, ci datorită unui mod de viață complet diferit de al nostru, în care sentimentele sunt mai importante decât gândirea rațională, în care omul nu se separă de natură și face nu se imaginează ca un conducător, capabil să controleze și să transforme natura. Credința a protejat de multă vreme natura în Tibet mai bine decât orice gardian, iar rezultatul acestei protecții a fost numărul extraordinar de animale fără frică care i-au uimit pe călători cu un secol în urmă. Budiștii nu vânau animale sălbatice și, dacă un animal sălbatic, un urs sau un leopard de zăpadă, s-a dovedit a fi victima unei persoane care apăra, pielea și craniul animalului erau aduse la mănăstire, precum și craniul lui. un animal domestic sacrificat pentru hrana - la chorten * să fie îndepărtat de la persoană păcat pentru moartea altcuiva și să ofere animalului ocazia de a se reîncarna mai bine în viața următoare.
Chhorten (sau stupa) este o structură de piatră în formă de turn în care sunt păstrate textele sacre. În vremurile străvechi, când nu existau portrete ale lui Buddha, chortens îl simbolizau.
Conform acelorași legi tibetane, înrădăcinate în timpuri străvechi și păstrate până în zilele noastre, este interzis să ucizi sau să mănânci carnea kiangilor și a tuturor celorlalte animale ecvidee, inclusiv cailor domestici. Prin urmare, în Tibet nu vei găsi, ca în Mongolia sau Kazahstan, numeroase turme de cai domestici crescuți pentru carne. Caii sunt uneori folosiți pentru muncă și călărie, dar iacii sau măgarii sunt adesea preferați în aceste scopuri.
În spatele văii gheizerelor, pe drumul spre sat. Tsochen, kiangs au început să fie găsite, dar încă rar și în cantități mici: un singur mascul, o pereche de animale, un grup de patru animale... Și deodată - o femelă cu mânz, fără mascul. Am fost surprinși: nu este tipic pentru cai și kulani ca femelele să rătăcească singure. Care ar putea fi problema aici? Soluția s-a dovedit a fi tragică: la 50 de metri de șosea, lângă lacul Namtso, zăcea un mascul mort, iar deasupra lui se învârteau corbi. Localnicii care reparau un drum din apropiere au spus că, cu o noapte înainte, o mașină cu polițiști de frontieră chinezi a condus de-a lungul drumului. Observând doi kiang adulți cu un mânz în apropiere, s-au oprit. Câteva secunde mai târziu, a răsunat o împușcătură, din care masculul a căzut și a început să se zbată în chinurile morții; femela și mânzul s-au ferit de frică. Din mașină s-a auzit un râs, apoi motorul a pornit din nou și mașina a plecat. Nici măcar un păr nu a fost atins de la acest animal, lipsit de viață tocmai așa, de altfel, de dragul distracției.
Deci, printr-un accident tragic, am avut ocazia să aruncăm o privire atentă la kiang și să luăm măsurători. Era un mascul tânăr de statură mică care ajunsese deja la maturitate (înălțimea la greaban 127 cm, lungimea corpului de la proeminența anterioară a articulației glenohumerale până la punctul posterior al tuberozității ischiatice 125 cm, înălțimea la cot 70 cm. ). Culoarea sa este foarte asemănătoare cu cea a kiang-urilor întâlnite de Przhevalsky în nord-estul Tibetului ( Przhevalsky N.M.. Mongolia și țara tangutilor. O călătorie de trei ani în Țările de Est ale Asiei. M„ 1946. P.236-237). Partea superioară a corpului și capul sunt vopsite în maro (mai închise decât cele ale kulanilor turkmeni și mongoli), partea inferioară este albă. Lungimea capului care se termină cu un nas alb (de la creasta occipitală până la capătul buzei superioare) este de aproximativ 60 cm Granița dintre părțile închise și cele deschise este clară. Pe gât, culoarea maro ocupa aproximativ o treime din vârf și se întindea de-a lungul coamei. Din partea inferioară a gâtului, culoarea albă s-a extins la piept, stomac și picioare. Pe părțile laterale ale corpului, granița dintre culori mergea aproximativ în mijloc. Dar pe piciorul din față, culoarea albă din burtă a ajuns la omoplat ca o pană. Toate picioarele din față sunt căpriu deschis, dar acest lucru este aproape imposibil de observat de la mare distanță; picioarele par albe. Picioarele din față sunt mai subțiri decât picioarele posterioare (circuința pasternului era de 14,5 cm, iar circumferința metatarsului era de 17 cm), dar copitele de pe ele erau mai mari și mai late (copitele din față 12x8,5 cm2, copitele din spate 10x7). cm2). Coama în picioare maro închis, de 18 cm înălțime fără breton, s-a transformat treptat într-o dungă îngustă de aceeași culoare care curgea pe mijlocul spatelui și apoi se termina cu o coadă. Claritatea și completitudinea culorii au fost date de vârfurile negre ale urechilor (maro la exterior și alb la interior) și de o fâșie de păr negru care curgea de-a lungul corolei în jurul copitelor. Dimensiunea urechii de la bază până la vârf era de exact 17 cm.Coada kiang-ului nu era nici ca coada unui cal, nici coada unui măgar și chiar era diferită de cozile altor reprezentanți ai grupului. Hemionus. Semăna mai mult cu coada calului lui Przewalski: părul scurt creștea de-a lungul coastei, iar părul lung începea abia dedesubt, formând un „ciuc” lung de 54 cm. Ca și kulanii, avea „castane” (rămășițe rudimentare ale primului deget de la picior). ) numai pe picioarele din față , deasupra articulației încheieturii mâinii.
După lacul Namtso, kiangii au încetat întâlnirea. Drumul a urcat până la trecătoare, situată la o altitudine de 4860 m deasupra nivelului mării. m. Nu numai animalele, ci și păsările au devenit extrem de rare aici. Numai sus, pe cer, căutând pradă, se învârteau vulturi de stepă și vulturi aurii.
Paradisul păsărilor
A doua zi a avut mai mult succes. Am ajuns pe platoul central, mai des numit aici Changtan. Pe tronsonul de traseu dintre cele mai mari două sate Tsochen și Hertse, la scurt timp după ce a lăsat în urmă orașul Chundulomo, situat la o altitudine de 5500 m deasupra nivelului mării, terenul a devenit mai nivelat, cu multe mari și mici, proaspete și sărate. lacuri. Abundența lor se datorează cantității mari de precipitații, în special vara (500-1000 mm), topirii intense a zăpezii și gheții la munte, pe de o parte, și lipsei de curgere a acestei ape, pe de altă parte. Apele puțin adânci ale lacurilor de apă dulce sunt un refugiu pentru păsările de apă care traversează Tibetul în timpul migrațiilor lor și oferă locuri ideale de cuibărit pentru păsările de coastă și sardine. Pe multe lacuri păsările se numără în mii. Dintre acestea, cele mai comune specii de păsări sunt lichica ( Fulica atra), rață cu smocuri ( Aythya fuligula), sarcinul roșcat ( A. ferina), fluier verde ( Anas crecca), coada ( A.acuta), wigeon comun ( A.penelope), foc ( Casarca ferruginea), sarcină cu nasul roșu ( Netta rufina), marele haptaș ( Mergus merganser), ochi de aur comun ( Bucephala clangula), gâscă gri ( Anser anser), gâscă cu frunte albă ( A.albifrons), gâscă de fasole ( A.fabalis), grebe mare ( Podicep cristatus), greb cu gâtul negru ( P.nigricollis), herbalist ( Tringa totanus), avocetă ( Recurvirostra avosetta), pescăruș tibetan ( Larus brunneicephalus), pescăruş cu cap negru ( L.ichthyaeetus).
Diagrama platoului tibetan.
Linia punctată arată traseul expediției
Ultima specie menționată se găsește peste tot în vestul Tibetului: concentrațiile acestor păsări (uneori chiar numeroase) sunt destul de frecvente pe lacuri, iar indivizii individuali pot fi adesea văzuți zburând de-a lungul albiilor râurilor de munte departe de lacuri. Mulți pescăruși cu cap negru par să ierne în Tibet, deși această observație contrazice credința comună că toate păsările din această specie petrec iarna pe coastele Indiei și Iranului.
În acele locuri de pe platou unde evaporarea este mai mare decât alimentarea cu apă, se formează lacuri sărate. Lângă unul dintre ei, Tuntso, am întâlnit cel mai mare grup de kiang, 36 de indivizi. Era seară, iar kiangii pășteau pe vegetația rară a deșertului stâncos, ținându-se aproape de munți. Cel mai probabil au fost mai multe grupuri aici care s-au adunat după ce a căzut zăpada în munți. Am fost extrem de fericiți de această întâlnire, totuși, vremea înnorată ne-a împiedicat să facem fotografii bune, iar imaginea de ansamblu semăna încă puțin cu ceea ce a văzut și descris Przhevalsky: doar pikas au fost găsite din abundență printre mamifere și ciocârle printre păsări ( Eremophila alpestris elwesi, Alauda gulgula inopinata, Calandrella acutirostris tibetana, C.brachydactyla) și vrăbii de pământ ( Pyrgilauda taczanowskii). Se pare că se adevereau predicțiile omului de știință chinez pe care l-am întâlnit la Tsochen, care, aflând despre scopul călătoriei noastre, a spus că am ales greșit traseul: ar fi trebuit să luăm drumul de la Nagchu la Hertse, unde tu încă mai pot vedea nu numai mulți kiang și antilope orongo, ci și iac sălbatic. Drumul despre care vorbea dr. Wang trece de-a lungul graniței de sud a rezervației naturale naționale Changtang recent înființate. Aceasta este cea mai mare rezervație naturală din China și a doua ca mărime din lume, cu o suprafață de peste 70 mii km2. Este al doilea după Parcul Național Groenlanda, dintre care o mare parte se află sub gheață. Teritoriul Rezervației Naturale Changtang acoperă cea mai înaltă parte (de la 5 la 5,6 mii m deasupra nivelului mării) a Podișului Tibetan (Scha11еr G.B. îndepărtatul Chang Tang din Tibet. Într-un tărâm înalt și sacru // National Geographic. 1993 august. P. 64-87).
Lucrările doctorului Wang trebuiau adesea să călătorească pe acest drum până la Herze, unde era angajat în conversia energiei solare și în electrificarea satului și nu aveam niciun motiv să ne îndoim de cuvintele sale. Se îndoia foarte mult că noi, continuând să călătorim spre vest, îi vom vedea pe cei pe care îi căutăm. Dar nu fusese niciodată la vest de Herze. Și din moment ce nu am putut schimba traseul aprobat de numeroase organizații din Lhasa, nu puteam decât să sperăm că situația se va schimba în bine după ce Hertse a fost lăsat în urmă.
Uneori poți găsi animale sălbatice în locuri la care nu te-ai aștepta. In sat Herze, la intrarea în hotelul chinezesc, avea legat un pui de lup roșu. Părea că oamenii îl tratează bine: a luat un cap întreg de miel la cină. Până și câinele proprietarului hotelului era prietenos și jucăuș cu el. Și totuși ne-am dorit foarte mult să tăiem frânghia care limita libertatea puiului de lup.
Întâlnire mult așteptată
Speranțele noastre de a întâlni kiang-ii în ținuturile aflate la vest de Hertse erau justificate: între satele Yanhu și Gaki, la o distanță de 188 km, am întâlnit 333 de kiang! Aici, lângă cele mai frumoase lacuri, trăiau animale singure, grupuri mici și chiar o turmă de 120 de indivizi. Printre animalele adulte au fost mulți mânji născuți în această primăvară și deja destul de puternici. Animale construite armonios, rapide, puternice, care ar fi putut dispărea din ochii noștri cât ai clipi, dar s-au dovedit a fi atât de curioase încât ne-au permis să ne apropiem suficient pentru a le surprinde pe film.
„Ei bine, acum începe”, ne-am gândit și... a doua zi nu am întâlnit nu doar un singur kiang, ci nici un alt animal mare. După Gaki, munții au devenit mai înalți, lacurile au dispărut, iar drumul a intrat în valea îngustă a unuia dintre afluenții Indusului - râul Senghe Tsangpo. A trebuit să mai așteptăm câteva zile pentru următoarea noastră întâlnire cu Kiang. Nu se aflau în nisipurile din afara orașului Ali, unde, ajungând în cel mai vestic punct al traseului și primind mai multe permise, ne-am întors spre sud și nici în valea altui afluent al Indusului - râul Gar Tsangpo, ocupat. de turme mari de vite, nici în munții de lut ai străvechiului principat Guge, În acești munți, ai căror versanți sunt împodobiți cu sculpturi miraculoase care amintesc de sculpturile budiste, înaintea noastră, care nu văzusem nici măcar un copac sau un singur tuf de vreme. multe zile (mai înalte și mai frumoase decât caragana), desișurile de tamarisc și myricaria, pictate cu culori de toamnă, au apărut ca un miracol. ( Myricaria squamosa), precum și tufe presărate cu fructe de pădure de portocal și împletite cu clematide și arbori de cătină în picioare ( Hippophae tibetana, H. salicifolia). În desișurile de cătină au strălucit marii iubitori ai fructelor sale - roșu-roșu cu burtă roșie ( Phoenicurus erythrogaster) și cinteze roșii ( Carpodacus puniceus). Aceste păsări uimitoare viu colorate cuibăresc în Tibet la altitudini foarte mari, în principal între 4 și 5 mii de metri deasupra nivelului mării. Altitudinea maximă de cuibărire înregistrată a pufului roșu cu burtă roșie este de 6100 m deasupra nivelului mării. După perioada de cuibărit, când femelele cu puii lor zboară pentru a petrece iarna pe versanții sudici ai Himalaya, masculii rămân în Tibet, unde cătina și fructele de arpaș îi ajută să supraviețuiască frigului iernii.
După ce am scăpat de îmbrățișarea munților fabulos de frumoși, am mers cu mașina în valea râului Lanengk Zangbo, pe celălalt mal al căruia satul Tsada se afla printre plopii galbeni. Ne-am oprit în sat pentru o zi pentru a ne odihni puțin și a explora ruinele palatului princiar de la Guge - o structură cu totul neobișnuită, cu multe peșteri și pasaje subterane, construită pe un munte înalt de lut în secolele X-XI. și distrus în timpul Revoluției Culturale Chineze.
Când a venit timpul să trecem mai departe, Denzin a sugerat să părăsească Tsada pe un drum nou. Fără ezitare, am fost de acord, realizând prea târziu că „nou” aici nu este un drum nou construit, ci un drum amenajat recent de șoferi, de fapt, un drum de teren. Cu toate acestea, priveliștile de pe platoul de deasupra munților de lut, și apoi frumusețea munților vulcanici „colorați” și a lacului crater, au compensat toate neplăcerile asociate conducerii off-road. În plus, era un stol de potârnichi din Himalaya sau zăpadă ( Lerva lerwa).
Spre locuri sfinte
Ne apropiam de cele mai sacre locuri ale Tibetului - Muntele Kailash și Lacul Manasarova, când kiangii și gazelele dispărute din vedere au reînviat peisajul brusc. La o distanță de 75 km, care se întinde între izvoarele termale de la mănăstirea Tatapuri și satul Tarchen, cocoțat la poalele Muntelui Kailash, am numărat 91 de kiang (65 de pășunat la Lacul Lama Tso) și 49 de gazele Goan. Pe o parte a lacului, conul aproape regulat al lui Kailash era alb, iar pe cealaltă străluceau vârfurile înzăpezite ale munților Himalaya Gurla-Mandhata. Am observat deja că kiangii au ales cele mai frumoase locuri din partea de sud-vest a Tibetului pentru a trăi. Aceste animale aveau cu siguranță un gust rafinat, care nu le-a dezamăgit nici de această dată.
Pentru adepții a patru religii (budism, hinduism, jainism și bon), Kailash este centrul lumii, acesta este muntele pe care Shiva, Buddha și mulți bodhisattva l-au ales ca refugiu etern.
Un bodhisattva este o persoană care se străduiește să atingă cel mai înalt grad de perfecțiune (Buddha), dar nu a intrat încă în nirvana pentru a ajuta alți oameni pe calea perfecțiunii. Fiecare Buddha a fost un bodhisattva pentru o vreme înainte de a intra în nirvana.
Al doilea nume tibetan pentru Muntele Kailash este Kang Rinpoche. „Kang” înseamnă munte, iar „rinpoche” este starețul principal al mănăstirilor tibetane. Oamenii vin pe acest munte ca un preot pentru a primi o binecuvântare. Pentru ei, natura și cultura sunt inseparabile. Kailash este, de asemenea, un chorten natural. Tibetanii cred că dacă te plimbi o dată în jurul muntelui, vei fi curățat de toate păcatele pe care le-ai săvârșit în timpul anului; dacă repeți rundele de 12 ori, poți fi curățat de toate păcatele acumulate în timpul vieții tale, iar dacă faci 100 de runde, atunci în viața ta viitoare tu însuți vei deveni un bodhisattva. Pentru toți adepții acestor religii, scopul vieții este acela de a ieși din cercul reîncarnării și, astfel, de a obține adevărata libertate, de exemplu. scăpa de nevoia de a te întoarce pe Pământ din nou și din nou după moarte. De aceea, Kailash a fost întotdeauna un loc de pelerinaj în care se îngrămădesc oamenii care trăiesc la mii de kilometri. În zilele noastre, când budismul și hinduismul câștigă din ce în ce mai multă popularitate în Europa, crește și numărul turiștilor occidentali, mulți dintre ei vin în Tibet cu unicul scop de a ocoli Muntele Kailash.
Nici noi nu am ratat ocazia de a scăpa de păcate și de a pleca într-o călătorie în jurul Kang Rinpoche, încărcând toate lucrurile esențiale pe iac. „Big crust” este numele traseului lung de 59 km din jurul Muntelui Kailash, care începe în satul Tarchen, la o altitudine de 4575 m deasupra nivelului mării, iar în punctul cel mai înalt, la pasul Dolma La, ajunge la 5636 m. deasupra nivelului mării .m. În prima zi, plini de putere, ne-am bucurat de ocazia de a merge și am fost uimiți de norii de Himalaya și de cinteze perle care acoperă cerul ( Leucosticte nemoricola, L.brandti), a numărat iepuri speriați și, uneori, chiar a deviat de la drumul principal pentru a privi amprenta lăsată de Buddha, sau la piatra uriașă, presupusa aruncată de Milarepa, sau la una dintre cele mai mari și mai sacre, așa-numitele „înmormântări de aer”. ” din Tibet.
În Tibet, a existat de multă vreme obiceiul de a returna trupurile oamenilor morți în natură prin intermediul unor creaturi vii - păsări de pradă și animale. Rudele aduc corpul într-un loc special, unde este tăiat în bucăți mici cu ajutorul unui cuțit, iar oasele sunt, de asemenea, zdrobite fin pentru ca păsările și animalele să le poată mânca mai repede. Oricât de teribil ar părea acest obicei, tibetanii îl urmează cu cele mai bune intenții: în felul acesta ajută sufletul defunctului să se elibereze cât mai repede de trup și să ajungă în rai. Guvernul chinez nu a ținut cont de acest obicei „barbar”, iar în anii 50, când Tibetul a devenit parte a Chinei, a decis să-i pună capăt o dată pentru totdeauna. Mănăstirile budiste au fost distruse, păsările de pradă - kumai ( Gyps himalayensis), vultur grifon ( Gypsum fulvus), vultur barbos ( Gypaetus barbatus) - exterminare în masă și animale de pradă, chiar și câini - otrăvire. Ca urmare a acestor acțiuni sistematice, până în anii 70, păsările de pradă mari deveniseră foarte rare, lătratul câinilor în sate încetase, iar tibetanii au continuat totuși (acum în secret) să aducă trupurile morților pe locuri. a „înmormântărilor în aer”. Corbii, ghiocele și șuvoiele nu au putut face față „ofertelor” la fel de repede ca prădătorii mari și, prin urmare, trupurile morților au rămas „neîngropate” mai mult timp, ceea ce a rezonat cu durerea în inimile rudelor. La sfârșitul anilor 80, a devenit evident că această cale de cucerire a Tibetului nu a dat rezultatul dorit, iar guvernul și-a schimbat politica: în anumite condiții, călugărilor li s-a permis din nou să trăiască în mănăstiri și împușcarea păsărilor și otrăvirea. de câini oprit. Încet, încet, populațiile de vulturi și vulturi au început să se redreseze și în primul rând în apropierea celor mai sacre (și, prin urmare, cele mai populare) locuri de „înmormântare în aer”, de exemplu în vecinătatea orașului Lhasa, la mănăstirile Sera și Pabongka.
După ce am mers cel puțin 25 km, ne-am oprit lângă Mănăstirea Dirapuk Gompa. Aici, într-o casă dărăpănată de lut, cu podea de pământ, pe care erau aruncate mai multe saltele murdare, urma să petrecem noaptea. Nu existau alte „hoteluri” aici, iar într-o noapte rece de toamnă chiar și un astfel de adăpost era mai bun decât un cort bătut de vânt.
A doua zi a scoarței mari a fost cea mai grea. Drumul a urcat abrupt. Opririle pentru restabilirea respirației trebuiau făcute din ce în ce mai des. Nu mai rămăsese nicio putere sau dorință de a se abate de la cale. Totul a fost aruncat spre atingerea unui singur obiectiv: ajungerea la pasul Dolma La. Și apoi am văzut o femeie mergând veselă spre noi. Ea a aparținut, fără îndoială, adepților religiei Bon, doar că ei umblă în jurul lui Kailash nu în sensul acelor de ceasornic, ci în sens invers acelor de ceasornic. După ce am făcut schimb de salutări, am întrebat: de câte ori o face pe Kailash? S-a dovedit că acesta a fost turul ei al 98-lea în jurul scoarței mari! Încă două runde în jurul lui Kailash - și i se va garanta libertatea veșnică. Un cerc, pe care cu tot efortul și cu un set favorabil de circumstanțe, l-am putut finaliza în două-două zile și jumătate, a fost finalizat în 24 de ore. La despărțire, i-am urat noroc din toată inima, aducându-i un omagiu forței credinței și durității sale fizice.
Urcarea dureroasă s-a încheiat cu bucurie în vârf, atașarea steagurilor de rugăciune (care s-au pierdut imediat printre mii de altele), umplerea baloanelor cu apă din lacul sacru Tukye Chenpo Tso și, bineînțeles, fotografii pentru memorie. Coborârea dificilă, aparent nesfârșită, era încă incomparabil mai ușoară decât ascensiunea. Inca o noapte la “hotelul” manastirii Zutulpuk Gompa - si ne-am intors la Tarchen. Abia atunci eram destinați să înțelegem cât de susținător ne-a fost Kang Rinpoche. După-amiaza a început să ningă și a continuat toată noaptea următoare. Căile au devenit invizibile, iar ocolirea lui Kailash a devenit imposibilă. Un grup de francezi care au venit în Tibet special pentru a merge de-a lungul crustei mari a trebuit să plece fără nimic. De asemenea, cuplul german a trebuit să se întoarcă acasă fără nimic, pentru care această încercare s-a dovedit a fi al treilea eșec.
Țara animalelor fără frică
Ne-am continuat traseul, care ducea acum la lacul sacru Manasarova, iar curând ne-am oprit într-un mic sat de trei sau patru case de lut, la poalele muntelui, al cărui vârf era împodobit cu clădirile albe ale mănăstirii Chu Gompa. . Izvoarele termale respirau abur pe malul râului. De aici nu era mai mult de o jumătate de kilometru până la lacul sacru.
Lacul, înconjurat de munți acoperiți de zăpadă, cu vedere la Kailash, era de o frumusețe nepământeană, iar în jur domnea o lume de animale și păsări fără frică. Aici este bufnița vulturului din Himalaya ( Bubo bubo hemochalana) este gata să pozeze ore întregi în fața camerei și pur și simplu sunt nenumărați iepuri de câmp când ies din ascunzătoare la răsărit și la apus pentru a se hrăni. Pe suprafața apei lacului, ca și pe alte lacuri proaspete din Tibetul de Vest, numeroase păsări de apă înoată, iar mulți licetari rătăcesc în apele puțin adânci, printre care primul loc la număr este ocupat de lăcuste ( Tringa totanus); sunt urmați de nisipi-vrăbii ( Calidris minuta), într-un stol sunt uneori mai mult de 220 de indivizi; dunlins ( Calidris alpina) și falaropii cu nasul rotund ( Phalaropus lobatus). Aici am avut și întâlniri neașteptate cu specii de păsări care de obicei nu se așează pe lacurile continentale. Se știe că păsările care cuibăresc în teritoriile arctice, după cuibărit, zboară fie în direcția vestică - mai întâi în Europa de Vest, iar apoi de-a lungul coastei către locurile lor de iernare din Africa, fie în direcția estică - spre regiunea Chukotka și din acolo, din nou de-a lungul coastei, până în sud-estul Asiei și Australia. Unele specii migrează spre est spre Alaska și apoi se întorc spre sud. Ceea ce este mult mai puțin cunoscut este că o mică parte dintre aceste păsări zboară nu de-a lungul coastei, ci direct prin partea asiatică a Rusiei, Chinei și Indiei și că unele dintre ele se opresc la lacuri proaspete. Pentru mulți ornitologi, a devenit o senzație în anii 70 și 80 să întâlnească specimene de turnstone ( Arenaria interpres) și gerbili ( Calidris alba) toamna pe lacuri proaspete din Nepalul de Est. Primele rapoarte ale acestor întâlniri au fost primite cu mare îndoială. De-a lungul coastei lacului Manasarova am întâlnit, de asemenea, o mulțime de turnstones, uneori în școli de peste 30 de indivizi, și mai mulți gerbili. Un număr destul de mare dintre aceste păsări au indicat că nu s-au găsit aici întâmplător și că, cel mai probabil, calea lor a trecut prin Lacul Manasarova.
Și mai neașteptată a fost întâlnirea cu un mare nisip ( C.tenuirostris), care cuibărește în nord-estul Siberiei. Cea mai mare parte a populației Marii Nisipuri migrează în Australia pentru iarna de-a lungul coastei, iar o mică parte iernează pe coasta Indiei. Aparent, păsările care iernează pe coasta Indiei, ca niște turnstones și gerbili, preferă să zboare nu de-a lungul coastei, ci de-a lungul continentului, oprindu-se la lacurile proaspete ale Tibetului.
În neașteptarea ei, această întâlnire ar putea fi comparată cu cea care a avut loc la mijlocul lunii februarie 1997. Pe drumul de la Shigatse la Lhasa, trecând prin pasul Kampa La, am văzut stoluri mari de gâște de munte ( Anser indicus), care adunau resturile de orz pe câmp. Nicăieri, nici măcar în literatura ornitologică de specialitate ( 0gilvie M.A. Gaste salbatice. Berkhamsted (Marea Britanie). 1978), Tibetul nu este menționat ca loc de iernare pentru gâște cu cap de bar. Se crede că iernează în Pakistan și nordul Indiei. Și am numărat peste 2,5 mii de gâște de munte. Suntem gata să afirmăm că aceste păsări nu numai iernează, ci și cuibăresc în Tibet. Aici se simt în siguranță, deoarece au un statut similar cu cel al Kiangilor - tibetanii nu îi vânează și nu le mănâncă carnea.
Abundența păsărilor, aparent o întâmplare obișnuită pe lacurile proaspete ale Tibetului, servește totuși drept o altă confirmare pentru tibetani a sfințeniei lacului Manasarova, deoarece pe lacul vecin Raksas Tal, indiferent cât de mult ai privi, nu vei vedea. o singură pasăre. Tibetanii consideră Raxas Tal ca fiind lacul diavolului. Biologii explică acest fenomen prin faptul că lacul este complet lipsit de ape puțin adânci în care păsările s-ar putea hrăni.
Pe lacul sacru Manasarova, ca pe orice alt lac sacru, nu poți nici pescui, nici naviga cu barca. Nu poți face decât o baie pentru a-ți spăla păcatele cu apă sfințită. Cu toate acestea, înotul este un act care necesită un anumit curaj, deoarece temperatura apei din lac depășește rar +2°C. Și dacă în același timp cad fulgi de zăpadă din cer... Singura consolare aici este gândul că după înot poți sări într-un izvor fierbinte.
Încălcarea interdicțiilor care protejează lacul este plină de consecințe periculoase. Acest lucru a fost experimentat de exploratorul suedez Sven Hedin, care în 1907 a mers să măsoare adâncimea lacului într-o barcă mică pe care a adus-o cu el. Când Hedin era deja departe de țărm, a început brusc o furtună puternică, din care a reușit în mod miraculos să iasă viu: barca, zguduită considerabil, a fost în cele din urmă spălată de vânt pe celălalt mal. Pentru localnicii, acest eveniment a devenit o altă dovadă a sfințeniei lacului și un exemplu clar al modului în care spiritul naturii poate pedepsi o persoană pentru insolență.
Ne-am dorit foarte mult să stăm pe extraordinarul lac mai mult, dar șoferii s-au grăbit. Norii negri care acopereau cerul și ninsorile zilnice i-au făcut pe șoferii de camion să fie deosebit de îngrijorați: pasul Maium La ar putea deveni foarte curând impracticabil pentru acest vehicul învechit.
In ziua plecarii, Lacul Manasarova ne-a oferit un rasarit de neuitat, parca ar da semn ca minunile tinuturilor sacre nu s-au terminat inca.
Intre rai si iad
Între satul Khor și pasul Maium La, într-o vale largă, bogată în lacuri și izvoare, am văzut în sfârșit o abundență de ungulate comparabilă cu cele descrise de călătorii secolului trecut, deși diversitatea s-a limitat la doar două specii. Peste 600 de kiang și 200 de gazele goan s-au adunat pe o suprafață de aproximativ 70 km. Apariția noastră a făcut destulă agitație. Grupurile de kiang-uri cele mai apropiate de drum au început să galopeze, de parcă ar concura în viteză cu un camion și un jeep. Mânjii au ținut pasul cu adulții. La coada unuia dintre grupuri, aparent cedând în panica generală, o vulpe roșie s-a instalat și a alergat cu viteză maximă. Au alergat cu toții de-a lungul drumului lângă mașini și, dacă le depășeau, treceau peste ele. Astfel de tactici într-o situație diferită i-ar duce, fără îndoială, la un final tragic.
Kiangi în vale înainte de pasul Mailum La.
Apariția noastră a stârnit o adevărată zarvă: grupurile de kiang-uri cele mai apropiate de drum s-au repezit
galopând, de parcă ar fi concurat în viteză cu jeep-ul nostru.
Denzin a văzut în repetate rânduri iarna, de-a lungul drumurilor principale întinse prin văi largi de munte, turme de sute de kulani și gazele și cât de ușor animalele au devenit pradă pentru toți cei cărora le plăcea să împuște. În această perioadă a anului, kianga și gazele au nevoie în special de protecție, deoarece zăpada adâncă le limitează mobilitatea și nu pot scăpa. Merită să ne amintim că în acest fel Tarpanii au fost exterminați din stepele din sudul Rusiei.
În valea în care am ajuns, natura însăși s-a ocupat de siguranța animalelor. Trecătoarea Maium La devine impracticabilă pentru mașini deja la începutul toamnei, iar traficul între satul Purang și Lhasa până în primăvară se desfășoară pe traseul circular nordic prin orașul Ali. În vale domnește un calm ceresc, datorită căruia aici se adună sute de turme de animale din toate direcțiile.
Dar dincolo de trecerea înzăpezită, teritoriile sacre se termină. Valea largă, bogată în hrană, de unde provine râul Tsangpo, servește drept pășune de iarnă pentru numeroase turme de iac domestici, khainaks și oi. Este periculos de mortal pentru Kiangs să vină aici. Raiul și iadul pentru ei stau unul lângă altul, despărțiți doar de pasul Maium La. La izvorul Tsangpo, la o distanță de 30 km, am descoperit cinci cadavre ale acestor animale (și două peste cei aproape 3 mii de km anteriori)! Au fost uciși de păstori iarna trecută. Logica este foarte simplă: kiangii mănâncă multă iarbă, care, dacă nu ar fi ei, ar merge să hrănească animalele, așa că kiangii ar trebui uciși. Probabil din același motiv, nu am întâlnit niciun kiang pe următoarea secțiune a traseului - de la Paryang la Saga. Dar dincolo de Saga, drumul merge din nou în munți, unde influența umană este mult mai mică, și acolo am întâlnit mai multe grupuri mici de kiang (de la doi la nouă persoane). Înainte de Sangsang am numărat aproximativ 40 de indivizi. Acestea au fost ultimele grupuri de Kiang pe care le-am văzut în călătoria noastră în partea de sud-vest a Tibetului.
În doar 30 de zile (din 27 septembrie până în 26 octombrie 1998), pe un traseu de aproximativ 3800 km, am întâlnit 1125 de kiang, 690 de gazele tibetane, fără a număra alte specii de animale. Lista de păsări pe care am întocmit-o pe parcurs includea 130 de specii. Gazelele tibetane stăteau de obicei în grupuri mici (de la doi la 15 indivizi), dar de trei ori am văzut turme mari de 70-110 indivizi și de 10 ori gazele singure. Au fost adesea găsite împreună cu kiang-uri, dar cu toate acestea am avut impresia că sunt mai răspândite și mai puțin dependente decât kiang-urile de surse mari de apă (lacuri). Am dat peste kiangas ca animale singure (12), perechi (9) și grupuri mici de 30 de indivizi (21) și chiar turme de până la 160 de indivizi (10).
Pe urmatoarele trasee prin zona centrala a Tibetului (vecinata Lhasa si Trans-Himalaya de Est), pe care le-am facut in noiembrie, nu am intalnit kiang sau antilope tibetane.
I-am revăzut mai târziu, la sfârșitul lunii noiembrie, în drum spre Tibetul de Est. La 150-250 km de Golmud, în zona crestelor Kukushili și Marco Polo din partea de nord-est a Podișului Changtan, am numărat nouă grupuri de kiang, formate din 3-14 indivizi (63 în total). În aceleași locuri, dar mult mai devreme și în număr mult mai mare, Przhevalsky l-a întâlnit și pe Kiangs. Din păcate, noi, care eram pasageri într-un autobuz obișnuit la acea vreme, nu am avut ocazia nici să examinăm corect, nici să fotografiam aceste animale. În cele 36 de ore de călătorie de la Lhasa la Golmud, autobuzul s-a stricat de trei ori, dar de fiecare dată nu în locurile în care locuiau Kiang. Prin urmare, nu putem decât să spunem cu încredere că aceștia erau și indivizi de culoare închisă și că toți au stat lângă lacuri. Au fost și tovarășii lor fideli - gazele tibetane și câteva antilope orongo.
Datele culese de noi și de alți cercetători indică faptul că kiang-urile sunt distribuite pe tot platoul tibetan, dar extrem de inegal. În Trans-Himalaya, la vest de Lhasa, erau rare, iar în Trans-Himalaya de Est nu s-au găsit deloc. Nu le-am întâlnit pe toată valea râului Tsangpo (Brahmaputra), care la izvoare este dens populat de crescătorii de animale, iar în mijlocul râului de fermieri.
În perioada de toamnă-iarnă, după ce zăpada a căzut în munți, kiang-ii se adună în turme mari pe văi întinse plate, cu lacuri mari proaspete sau sărate. Am observat cele mai mari concentrații de kiang pe platoul Changtan - între satele Yanhu și Gak, pe terenuri sacre din vecinătatea Muntelui Kailash - lângă Lacul Lama Tso și în valea unui mic râu care se varsă în Lacul Manasarova - între satul Khor și pasul Maium La . J. Schaller a remarcat ( Schaller G.V. Ibidem.) concentrații mari de kiang (grupuri de până la 200 de indivizi) în văile largi din partea de sud a rezervației Chang-tan. Există, de asemenea, dovezi că kiangs se găsesc în partea de nord plată (spre deosebire de cea muntoasă de sud) a rezervației, unde există multe lacuri și pășuni bune. Sezonier intră în Sikkim, pe platoul nordic, situat la o altitudine de 5100-5400 m deasupra nivelului mării. În Ladakh, aceste animale trăiesc în zonele care se învecinează cu Tibet.
Este în general acceptat că subspecia vestică de kiang trăiește în Ladakh, cea sudică în Sikkim și cea estică în nordul Tibetului, deși toate aceste teritorii sunt părți ale vastului platou tibetan, între care nu există, așa cum se întâmplă uneori în mod eronat. presupus, un obstacol de netrecut sub forma lanțului Himalaya. Este chiar posibil să nu fie nevoie să împărțiți această specie în subspecii. Dar această ipoteză, ca și alte ipoteze, desigur, necesită dovezi.
S-ar părea că prezența teritoriilor sacre și statutul exclusiv al ecvidelor în Tibet este o situație ideală pentru kiang, în care nu este nevoie să vă faceți griji cu privire la soarta lui. Dar asta nu este adevărat. Influența tot mai mare a Chinei asupra Tibetului are dezavantajele sale în ceea ce privește conservarea naturii. Dogmele budiste încep să-și piardă semnificația anterioară în rândul populației tibetane. Și, deși păstorii tibetani încă nu mănâncă carne de kiang, ei îi văd ca pe concurenți cu propriul lor efectiv și nu mai consideră că este un păcat să-i împuște dacă are loc în afara teritoriilor sacre. Mai mult, alți tibetani nu respectă necondiționat legile budiste. Pentru o lungă perioadă de timp, oamenii care se autointitulează „neimblanziți” au trăit pe Changtan. Ei au urmat întotdeauna în mod selectiv legile budiste și acum, de dragul banilor, sunt gata să încalce interdicțiile religioase și orice alte interdicții.
Acum, în Tibet, pe de o parte, statutul de protecție al „rezervelor” (teritorii sacre budiste) stabilite istoric, unde religia a păzit de mult timp asupra naturii, nu este recunoscut și este grav încălcat; pe de altă parte, sunt în curs de dezvoltare noi rezerve. creat în care protecția este încredințată rangerilor. Există deja 12 astfel de rezerve în Tibet. În care dintre cele două tipuri de rezervații natura este mai bine protejată, timpul va judeca.
Literatură
Articol N.V. Paklina, cercetător junior la Institutul de Ecologie și Evoluție care poartă numele lui A. Severtsova K.vana a Ordinului, Doctor în filozofie, angajat al Departamentului de Conservare a Naturii din Provincia Olanda de Sud (Olanda)
Însoțitorii. Imaginația noastră evocă instantaneu imaginea tovarășului inseparabil al unei doamne în vârstă respectabile din secolul trecut. Într-un fel, vom avea dreptate, dar există tovarăși care vor înveseli viața chiar și a unui bărbat foarte puternic și încrezător în sine, sau a unui bătrân neputincios, sau a unei fete fragile sau a unei familii numeroase de oameni diferiți. Aceasta este o rasă tibetană Lhasa Apso.
Istoria originii rasei
În ciuda faimei tibetane care datează de multe mii de ani, faima lui Lhasa Apso în lumea occidentală este doar recentă. A fost o vreme când călugării lama au prezentat acest câine ca un dar împăraților chinezi, făcând o mișcare vicleană: „cadoul” a fost întotdeauna exclusiv un câine mascul. Astfel, rasa nu s-a putut răspândi în întreaga lume.
Știați? În zoroastrism, câinii erau plasați aproape la același nivel cu oamenii; ei erau considerați a doua cea mai sacră ființă vie după oameni.
Astăzi nu știm prea multe despre originile acestor creaturi uimitoare cu ochi inteligenți și păr gros și lung. Din cele mai vechi timpuri ei au locuit la gospodăriile mănăstirii sau la palate, făcându-și ceasul de pază. Nu degeaba porecla „câine santinelă care latră” este ferm atașată acestei rase.
Adevărat, o altă versiune istorică încearcă să coreleze câinii cu îndatoririle de păstor, dar asta nu schimbă esența: în Tibet ei respectă Lhasa apso și chiar uneori cred că el este paznicul sufletelor călugărilor.
Aventurile europene ale rasei încep în anii douăzeci ai secolului trecut, când, în sfârșit, primul câine a ieșit în afara habitatului său permanent. Totul s-a întâmplat așa: Tibetul a fost vizitat de o misiune de diplomați britanici condusă de colonelul Bailey.
Se pare că colonelul i-a făcut o impresie atât de puternică pe Dalai Lama, încât i-a dat un câine și chiar a uitat să verifice dacă este o femelă sau un mascul. În orice caz, curajosului colonel îi datorăm faima în Europa, precum și numele, care este o sinteză a capitalei tibetane Lhasa și a numelui antic al câinelui.
Deja în 1929, expoziția câinilor de la Londra a primit un nou participant. Până în prezent, câinii englezi sunt considerați cei mai buni reprezentanți ai clasei de spectacol Lhasa Apso.
Descriere și standarde de rasă, preț
- Țara de origine: Tibet.
- Grup: pază, expoziție.
- Gunoi: 4, 5, uneori 6 pui.
- Înălţime: medie, până la 25 cm.
- Greutate: la un câine adult poate varia de la 4 la 7 kg.
- Durată de viaţă: aproximativ 12-14 ani.
- Lână: foarte gros, căzând în șuvițe drepte, se remarcă prin rigiditatea sa, dar la aspect mătăsos. Este blana magnifică care este unul dintre principalele avantaje ale câinelui imperial.
- Culoarea hainei: poate fi foarte divers, variind de la nuanțe deschise, aproape albe, până la albastru-negru. Culoarea clasică este nisipul auriu cu ciucuri închise (urechile și vârful cozii).
- Cap: craniul este îngust, capul este greu și are o „coafura” caracteristică: barbă, perciuni, breton gros peste ochi.
- trunchi:îndesat, cu mușchii bine dezvoltați. Partea inferioară a spatelui este puternică, spatele este drept.
- Labele: mic de statura.
- Coadă: foarte mobil și pare să se întindă pe spate.
- Deversare: absent.
Important!Vă rugăm să rețineți că coada nu trebuie să fie curbată într-un cârlig.
Pretul unui Lhasa Apso are o gama larga, incepand de la 400 si ajungand la 2000 de dolari. Prețul mediu este de 800 USD.
Trăsături de caracter
Dacă alegerea ta cade asupra unui animal de companie originar din Tibet, atunci ar trebui să studiezi cu atenție caracterul acestuia. Pe lângă prietenie și sociabilitate, Lhasa Apso este capabilă să dea dovadă de independență și caracter. Câinele are răbdare cu copiii și cu farsele lor, dar nimic mai mult - cu siguranță nu va deveni tovarășa lor de joacă.
În general, acest mic câine șirușit se remarcă prin prudență și calm, ceea ce îl face un companion excelent. Iubește, dar nu se lipește, nu poate suporta despărțiri lungi și singurătate, el, totuși, nu se va întinde tot timpul la picioarele tale. Un scaun confortabil, plimbări pe îndelete - acesta este timpul tău liber cu filozoful cu coadă tibetană.
Lhasa Apso confirmă adevărul că aparențele pot fi înșelătoare. În ciuda echilibrului ei combinat cu o înfățișare oarecum stângace, acesta are un auz excelent, simțul mirosului, precum și o voce tare și precauție față de străini. Acesta este un paznic excelent și chiar un ghid Toate combinațiile de calități și caracteristici de mai sus fac ca acest câine să fie ideal pentru persoanele în vârstă, precum și pentru cei care sunt înclinați către un stil de viață contemplativ.
Știați?Un alt nume pentru rasa tibetană Apso este „câine seismograf”. Lătrând cu voce tare, ei sunt capabili să avertizeze nu numai despre străinii care se apropie de casa lor, ci și despre apropierea de dezastre naturale.
Lână, multă lână - acestea sunt cuvintele pe care le vei repeta de câte ori își vor repeta călugării tibetani rugăciunile. Câinii cu păr lung necesită îngrijire atentă și constantă, și în special Lhasa Apso. La urma urmei, părul lui este atât de lung încât uneori nici nu poți coborî scările - labele lui se încurcă. Dar mai întâi lucrurile.
Lână
Deci, principala sursă de stres pentru proprietar a fost identificată, acum să decidem ce trebuie făcut. În primul rând, bineînțeles, pieptănați-l cât mai des și tăiați-l la timp. Apropo, un mic secret datorat originii animalului tau de companie: periajul rasei tibetane de caini Apso promoveaza meditatia si instalarea rapida a nirvanei. Prin urmare, nu te eschiva și vei obține iluminarea în fața membrilor leneși ai gospodăriei tale.
Dacă activitățile de expoziție nu sunt planificate, iar periajul este încă obositor, atunci pur și simplu tăiați părul câinelui mai scurt (dar nu vă lăsați duși de cap, pentru că tot farmecul lui este în blana lui). Este optim să tunzi părul animalului tău o dată pe lună., dar în funcție de nutriție și de alți factori, părul poate crește din nou mai repede și această procedură va trebui efectuată mai des.Există o veste bună - Lhasa Apsos nu pierde atât de mult și, în plus, are o sănătate excelentă.
Baie
Scăldatul se face pe măsură ce haina se murdărește, iar acest lucru depinde de lungimea sa și de intensitatea plimbărilor tale. Dar inca faceți baie câinelui cel puțin o dată la două săptămâni. Desigur, acest lucru nu va fi posibil fără un șampon special pentru câini și chiar un balsam. Toate aceste produse trebuie spălate bine de blana câinelui, iar după scăldat, uscați-l cu un prosop pentru o perioadă de timp pentru a evita matuirea.
Igienă
Orice câine trebuie să-și curețe periodic urechile și să-și clătească ochii, deoarece în aceste locuri se cuibăresc cel mai adesea infecțiile care provoacă inflamație. De asemenea, este mai bine să spălați fața câinelui după masă. Ghearele și părul de pe labele animalului dvs. de companie trebuie tuns cu atenție, deoarece aceasta este și o procedură de igienă.
Important!Nu uitați să vă verificați pielea după plimbare.si urechianimal pentru căpușe sau așchii.
Pentru plimbări, este mai bine să alegeți parcuri și piețe curate, deoarece această rasă este mai destinată casei, iar pieptănarea încurcăturilor murdare după ce ieșiți afară este, de asemenea, o plăcere. Poate că un câine va fi o soluție bună pentru tine.
Nutriție
Starea bună de sănătate a acestor câini de talie mică este dovedită și de faptul că medicii veterinari nu le pot administra anestezie generală pentru operație. Nici măcar doza nu le poate opri. Operațiile se efectuează sub anestezie locală. Un câine de pază neînfricat, sensibil și receptiv, va deveni un însoțitor minunat în viața ta. Mulți proprietari observă că câinele este uimitor să „vadă” oamenii și va alunga din casa ta orice persoană care are intenții rele. Lhasa Apsos are o întreținere redusă și au nevoie doar de dragostea și atenția ta.
Yaki este mamifere mari artiodactile cu picioare scurte. Animalele sunt capabile să transporte încărcături grele. Iacii sunt renumiți pentru forța și rezistența lor extremă. Există reprezentanți care au caracteristici ale mai multor specii. Animalele de munte cu păr lung sunt similare cu taurii obișnuiți și combină caracteristicile unei capre, zimbri și berbec. Iacul sălbatic nu este adaptat vieții în zonele locuite de oameni.
Iacii domestici erau folosiți pentru a ajuta la munca grea țărănească. Acest lucru este dovedit de miniaturi antice care înfățișează acest animal. În Tibet, iacul este lăudat. Au emis chiar și mărci poștale cu imaginea lui. Iacul sălbatic este desemnat în cronici drept un mare rău pentru oameni. Este periculos și devine înfricoșător când atacă. Vânătoarea de tauri era atractivă pentru războinicii armatelor estice. Stăpânii războinicii și-au decorat capul cu cozi de iac.
Descrierea aspectului iacului
Mamiferul iac are o construcție lungă și mare și picioare scurte. Partea din față a corpului este mai dezvoltată; există o cocoașă ridicată la greabăn. Picioarele scurte se termină în copite rotunde. Există coarne lungi pe cap care cresc în lateral și se îndoaie în sus. În funcție de specie, lungimea maximă a coarnelor este de 95 cm.Pe lângă bot, întregul corp este acoperit cu păr lung care atârnă de pământ. Linia părului formează un tiv. Există semne albe caracteristice pe bot. În timpul iernii, funcționarea normală a corpului este asigurată de un subpar gros. Habitatul principal este Tibet, precum și alte părți ale Asiei.
Utilizarea lânii de iac
Când un animal se vărsă, blana cade în grămadă. Culoarea sa este negru-cenușiu sau maro închis. Iacii domestici sunt crescuți ca animale de tracțiune pentru lapte și carne. Tibetanii fac hamuri și alte articole din lână de iac. Lâna nu absoarbe apa și nu provoacă alergii; hainele realizate din ea sunt foarte purtabile. Pentru a face articole, lâna este pieptănată cu grijă. Lista produselor din lână de iac:
- Jucării de suvenir;
- pânză;
- frânghii;
- sanie;
- șuviță.
Sezonul de reproducere și împerechere a taurilor
Masculii sunt de două ori mai mari decât femelele și cântăresc între 0,95 și 1 tonă. Femela poartă fătul timp de 9 luni. Puii stau cu mama lor până la un an. Pubertatea apare la vârsta de 6-8 ani. Iacul trăiește în medie 25-30 de ani. Agresiv, mai ales în perioada de împerechere, care are loc în septembrie-octombrie. În acest moment se alătură turmei de vaci. Lupte grele apar între bărbați.
Iacul își folosește coarnele pentru a-și străpunge adversarul lateral, ceea ce îl deosebește de alți bovide. Când atacă, masculul își ține capul sus și își dezvoltă o coadă asemănătoare calului. Nu știe să răcnească sau să muge, ci doar mormăie când este supărat. Acest lucru se aplică raselor domestice; iacii sălbatici sunt tăcuți. În timpul sarcinii masculul lasa femela gravida. Animalele domestice sunt bine antrenate și se găsesc la circ.
Un reprezentant adult atinge 4,25 m lungime și 2 metri înălțime. Are un bun simț al mirosului, în contrast cu organele auzului și vederii. Foarte rezistent. Era un individ cu trei gloanțe în cap și cincisprezece în piept. Chiar și în această formă, iacul a rămas foarte rezistent. Animalul este o specie periculoasă de mamifer, mai ales atunci când este rănit. Nu suportă să fii aproape de oameni. Iacii se pot aduna în turme, dar odată cu vârsta se despart de rudele lor și există singuri. Alte caracteristici ale iacului:
Taurii iac trăiesc în Tibet de aproximativ 10.000 de ani. Ele se ridică la o înălțime de 4000 km iarna, iar vara - la 6000 km. Iacii sălbatici predomină în zilele noastre în zonele înalte, departe de oameni. Animalele aleg această mișcare din cauza dispariției în apropierea oamenilor. Indivizi domestici să rămână mai aproape de rudele lor. Taurul poate fi găsit în platourile tibetane: Karakoram, Ladakh.
În Tibet ei laudă iacul – de acolo poți cumpăra figurine suvenir. Iacii tibetani trăiesc în turme de 10-12 animale. Dacă turma este în pericol, copiii sunt conduși într-un cerc pentru protecție și apărare. În lucrările lui N.M. Przhevalsky există descrieri ale unei turme de câteva mii de capete. În secolul al XIX-lea, el a fost primul care a descris animalul, dar a fost dificil: obținerea de informații este dificilă din cauza habitatului inaccesibil.
Marmotele distractive trăiesc în Tibet
Marmotele din Tibet - ce înseamnă comportamentul lor și cum să le fotografiați
Tibetul este un platou imens, comparabil ca zonă cu Peru. Este aproape complet acoperit de stepă: iarbă în văi, pe trecători, pe versanții crestelor. Doar în văile cele mai adânci se văd păduri și păduri, iar pe alocuri există zone de deșert. Cea mai mare parte a Tibetului este slab populată, în special regiunile de nord-vest; este încă cel mai inaccesibil loc de pe planeta noastră. Ungulatele mari și prădătorii trăiesc acolo - iac sălbatic, kiang, leopard de zăpadă, lup. În locuri mai accesibile, ungulatele mari au fost înlocuite cu turme de iac domestici, iar prădătorii mai mari decât vulpile au fost speriați de câinii de turmă. Animalele mici, dimpotrivă, se dezvoltă datorită scăderii numărului de prădători. O astfel de preponderență a rozătoarelor este dăunătoare pentru ecosistem, dar creșterea populației de marmote le face foarte ușor de fotografiat. Sunt peste tot.
Marmotele trăiesc în stepă în colonii mari. Fiecare familie de mai multe marmote pasc în jurul propriei găuri - marmota. Dacă o rozătoare observă un pericol, cineva înalt: un prădător sau, de exemplu, o persoană cu un aparat de fotografiat, aleargă spre gaură, dar nu se ascunde, ci stă mai sus la intrare și începe să fluieră alarmat. El face asta, în ciuda faptului că marmotele nu sunt vânate în Tibet. Astfel, este greu să te apropii de marmotă neobservată – probabil că vecinii l-au avertizat deja.
Marmote la pășune:
Marmota se sperie și aleargă la marmotă:
Marmota aflată în situație de pericol examinează împrejurimile și fluieră:
O familie de marmote din apropierea marmotei este gata să se ascundă:
De îndată ce te apropii de ei, intră într-o gaură. Dacă te ascunzi în apropiere, după un timp marmota va ieși și va privi în jur. Când stai întins în spatele unei pietre sau chiar în spatele unui rucsac și nu te miști și doar camera ta este vizibilă din spatele capacului, poți să faci o fotografie cu o marmotă.
Marmota se uită din gaură, verificând dacă este sigur să plece:
În locurile sălbatice, marmotele sunt precaute, dar acolo unde pasc iacii, sunt deja obișnuite cu apropierea constantă de animalele mari din pajiște și este mai ușor să le fotografiați. Dacă te prefaci că ești un iac: mișcă-te foarte încet, ca în mișcare lentă și pretinde că nu ești interesat de marmotă, ci doar mergi încet, fără țintă, prin pajiște și pășesc, atunci te poți apropia foarte mult de marmotă.
Multe pășuni din Tibet sunt acum împrejmuite cu plase. Acest lucru se face la îndrumarea guvernului chinez pentru a evita suprapășunatul și pentru a separa parcelele. Anterior, tibetanii conduceau iacii de la o pășune la alta fără granițe.
Dar marmotele nu le deranjează granițele:
La sfârșitul verii și toamnei, marmotele mănâncă bine pentru a hiberna într-o groapă toată iarna:
Marmotele juvenile mănâncă și ele înainte de iarnă, dar nu la fel de mult ca adulții. Marmotă adultă și juvenilă:
Și în timp ce mă uitam la marmote, am fotografiat acest proces:
(Va urma)