System dentystyczny dzika. Jak ugotować kły dzika? Przetwarzanie i rejestracja trofeów myśliwskich Co można zrobić z kła dzika Siedliska dzików
Bardzo ważne jest prawidłowe oskórowanie martwego zwierzęcia. Od tego zależy wygląd trofeum i jego ocena. Podczas oskórowania zabite zwierzę układa się na grzbiecie i po odciągnięciu skóry na brzuchu (w pobliżu odbytu) przecina się je ostrym nożem. Nacięcie wykonuje się wzdłuż linii środkowej brzucha od odbytu do kąta żuchwy (do brody) oraz wzdłuż spodniej strony ogona do jego końca. Nóż wprowadza się pod skórę czubkiem do góry, w tej pozycji ryzyko przecięcia ściany mięśniowej brzucha jest mniejsze. Na przednich łapach wykonuje się nacięcia skóry od podeszew po wewnętrznej stronie do klatki piersiowej, a na tylnych łapach - od podeszew po wewnętrznej stronie do odbytu, omijając je nacięciem z przodu jak najbliżej ( Ryc. 66).
Ryż. 66. Kawałki do skórowania
Następnie oddziela się skórę od tylnych nóg do pazurów. Następnie przycina się końcowe paliczki palców, tak aby na skórze pozostały tylko pazury (ryc. 67). Aby ułatwić fotografowanie skór małych zwierząt (kotów, rysi, wilków itp.), wiesza się je za tylne łapy. Skórowanie odbywa się z kończyn przednich w taki sam sposób, jak z kończyn tylnych.
Ryż. 67. Przetwarzanie łap drapieżników
Skórę z głowy należy zdjąć bardzo ostrożnie, tak aby nie przeciąć skóry wokół uszu i oczu. Po dotarciu do uszu i odsłonięciu ich nasady odcinają chrząstkę ucha w pobliżu czaszki i pozostawiają ją ze skórą. W okolicy oczu skórę nacina się jak najbliżej kości czaszki i gałki ocznej, tak aby nie uszkodzić powiek. Podczas oskórowania otwiera się pysk zwierzęcia i wykonuje się nacięcia wzdłuż krawędzi pyska od wewnątrz w pobliżu zębów, pozostawiając wargi przyczepione do skóry (ryc. 68). Po oddzieleniu skóry od tuszy usuwa się chrząstkę ucha, aby ucho nie straciło kształtu podczas wysychania. Oddzielenie skóry ucha od chrząstki jest trudną operacją. Chrząstka szczególnie ściśle łączy się ze skórą po wewnętrznej stronie ucha. Należy tu zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć skaleczenia lub rozdarcia skóry.
Ryż. 68. Cięcia wzdłuż krawędzi ust
Aby zabezpieczyć przed zepsuciem, usuniętą skórę oczyszcza się z mięsa i tłuszczu i pokrywa grubą warstwą soli. Na skórę rysia i wilka wydają 2–2,5 kg, na skórę niedźwiedzia – 5–6 kg. Po dokładnym natarciu solą skórę pozostawia się rozłożoną na kilka godzin, a następnie zwija miąższem do wewnątrz, włosami na zewnątrz, wiąże sznurkiem i przechowuje przez 2-3 dni. Następnie sól się strząsa, a skórę wiesza się w cieniu do wyschnięcia na 2–3 godziny.
W przypadku długotrwałego przechowywania, po wysuszeniu, skórę ponownie oczyszcza się z resztek mięsa i tłuszczu, ponownie soli i suszy. Jeśli na skórze pojawi się wysypka pieluszkowa, przetrzyj ją kwasem octowym.
Na wystawach trofeów myśliwskich prezentowane są wyłącznie skóry garbowane. Metod ubierania jest wiele, ale nie będziemy ich tutaj polecać, gdyż ubieranie skór w domu wymaga nie tylko wiedzy, ale także wielu umiejętności praktycznych.
Jeżeli skóra niedźwiedzia, wilka, rysia lub innego zwierzęcia drapieżnego uzyska wysoką ocenę, lokalna społeczność myśliwych i rybaków może udzielić praktycznej pomocy w organizacji jej obróbki w odpowiednich fabrykach. W wyjątkowych przypadkach może pomóc zarząd Rosyjskiego Związku Łowieckiego i Rybackiego.
Jeżeli po opatrunku i całkowitym wyschnięciu na skórze pojawiają się nierówności lub jest ona sucha, należy papierem ściernym oczyścić wszelkie nierówności, a następnie umieścić skórę na krótki czas w wilgotnych trocinach. Po rozłożeniu go na deskach futrem w dół, pociągając go lekko na szerokość i długość, wyprostuj łapy, głowę i przybij gwoździami wzdłuż krawędzi; następnie są suszone, a brzegi, perforowane goździkami, starannie przycinane (ostrożnie pod kątem, bez dotykania futra). Futro czesze się szczotką. Do suszenia skóry niedźwiedzie można naciągnąć na ramie wykonanej z żerdzi lub grubych listew.
Gotową skórę obszyto tkaniną (najlepiej zieloną) całkowicie i tylko wzdłuż krawędzi konturu. Krawędzie tkaniny są wycięte zębami lub innymi wzorami. Następnie, zgodnie z konturem, wycina się lnianą lub inną podszewkę i obrębia ją do tkaniny po tylnej stronie skóry. Pomiędzy skórę a podszewkę dobrze jest ułożyć mrugnięcie na kształt skóry. Do głowy, ogona i łap przyszyto metalowe pierścienie w odległości 30–50 cm od siebie, aby przymocować dywan do ściany. Ze skóry możesz zrobić dywan z głową i otwartymi ustami. Praca ta wymaga jednak dużej wiedzy i doświadczenia. W razie potrzeby produkcję takiego dywanu można zamówić w warsztacie wypychania.
Kolejnym głównym zadaniem właściciela trofeum jest jego konserwacja, aby ani ćmy, ani chrząszcze skórne nie uszkodziły skóry. Aby to zrobić, należy obserwować skórę, okresowo ją otrząsać i suszyć na słońcu.
Jakość trofeów, konserwacja i dobry wygląd ekspozycji w dużej mierze zależą od ich przetwarzania i projektu. Dużą wagę przywiązuje się do projektowania trofeum na wystawach i konkursach krajowych i międzynarodowych. Przed przystąpieniem do bezpośredniej obróbki trofeum myśliwskiego myśliwy musi się nim zająć na miejscu polowania, ponieważ bardzo często podczas transportu trofea ulegają uszkodzeniu. Jeżeli tusza zwierzęca nie może zostać dostarczona wraz z trofeum bez jej uszkodzenia, najlepiej jest oddzielić trofeum od tuszy. Zwykle czaszkę oddziela się od szyi po usunięciu skóry. W tym przypadku szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie integralności części potylicznych czaszki. Głowę łosia, jelenia lub sarenki odcina się wzdłuż linii pokrywającej się z kątem kości szczęki. W tym celu głowę odciąga się do tyłu i przecina mięśnie szyi wokół głowy na poziomie stawu ruchomego czaszki i pierwszego kręgu szyjnego, następnie końcem noża przecina się błonę stawową i głowę oddzielone od kręgu szyjnego silnym szarpnięciem. Podczas transportu dzika nie trzeba oddzielać głowy od tuszy, ale aby zapobiec uszkodzeniu kłów, szczęki są ściśle związane, a między nimi umieszczony jest kawałek siana, a kły są owinięte w papier.
Odpowiednie wykonanie i projekt pozwalają zidentyfikować główne zalety trofeów i zwrócić na nie uwagę widza. Obróbka i projektowanie nie są bardzo trudne i są dostępne dla każdego, wymagają jednak dużej staranności i uwagi. Obróbka i dekoracja trofeów polega na następujących operacjach: oczyszczeniu czaszki, wygotowaniu, opiłowaniu, odtłuszczeniu i wybieleniu, wyborze stojaka i montażu.
Do obróbki trofeów myśliwskich potrzebne są dwa ostre noże - jeden z długim ostrzem, drugi z krótkim; pęseta, skalpel i skrobak do usuwania mózgu. Skrobak wykonany jest ze stali w formie łyżki o wymiarach 2x2,5 cm i długości 15–20 cm, na końcu skrobaka przymocowana jest drewniana rączka. Krawędzie skrobaka należy zaostrzyć.
Czyszczenie czaszki
Najpierw należy oczyścić czaszkę z mięsa, co najwygodniej zrobić w miejscu rozbioru tuszy. Aby to zrobić, ostrym nożem odetnij największe mięśnie oraz usuń oczy i język. Po liberalnym soleniu czaszkę można bezpiecznie transportować przez kilka dni, nawet podczas upałów. Aby odstraszyć muchy, warto posypać czaszkę kulkami na mole. Podczas transportu zaleca się ułożenie rogów wraz z głową na sianie lub słomie.
Mózg usuwa się skrobaczką, mieszając mózg do miękkości, przez otwór wielki, bez jego rozszerzania. Zamiast skrobaka można również użyć drewnianej szpatułki lub haczyka z drutu lub patyka z nawiniętą na końcu watą. Następnie czaszkę myje się pod silnym strumieniem wody.
Istnieje kilka metod końcowego oczyszczenia czaszki, ale najprostszą i najszybszą jest gotowanie czaszki w wodzie. Jedyną wadą jest to, że oczyszczone w ten sposób kości, jeśli nie będziesz ściśle przestrzegać zasad, czasami nie będą śnieżnobiałe, ale zachowają żółtawy odcień. Aby zapobiec ciemnieniu czaszki podczas gotowania i ułatwić jej wybielenie w przyszłości, umieszcza się ją najpierw pod bieżącą wodą na 10–20 godzin, a jeśli woda nie leci, zmienia się ją kilka razy. Aby lepiej wykrwawić czaszkę, dodaj do wody 1% roztwór soli kuchennej.
Zagotuj czaszkę w dużym rondlu lub kotle, aby woda stale ją całkowicie zakrywała, ale nie sięgała do rogów. W tym celu trofeum przywiązuje się do dwóch drewnianych klocków i za pomocą tego urządzenia reguluje się głębokość zanurzenia. Wskazane jest owinięcie dolnej jednej trzeciej rogów (rozet i wyrostków dolnych) szmatką, aby tłuszcz i woda nie dostały się na rogi.
Czaszki nigdy nie umieszcza się w gorącej wodzie, lecz podgrzewa się ją razem z wodą. Po ugotowaniu tłustą piankę stale usuwa się, dodając odparowaną wodę, gdyż wystająca z wody kość brązowieje i nie ulega wybieleniu. Bardzo dobrze jest po pół godzinie gotowania zmienić wodę i zacząć gotować w czystej wodzie. Podczas gotowania nie zaleca się dodawania żadnych środków chemicznych (sody, amoniaku, proszku do prania, alkaliów itp.).
Czas gotowania czaszki wynosi 1,5–3,5 godziny, w zależności od wielkości, rodzaju i wieku zwierzęcia. Szczególną ostrożność należy zachować podczas obróbki czaszek małych zwierząt kopytnych, których kości nie łączą się. Gotując takie czaszki należy co kilka minut sprawdzać, jak mięso oddziela się od kości. Kiedy łatwo się oddziela, wrzenie zostaje zatrzymane, aby nie zniszczyć wiązań łączących niektóre kości. Kiedy mięśnie i ścięgna zostaną ugotowane do wystarczającej miękkości, czaszkę zanurza się w czystej wodzie w celu ostygnięcia i rozpoczyna się jej czyszczenie. Mięso zmiękczone gotowaniem oddziela się pęsetą, a więzadła złączone z czaszką zeskrobuje się skalpelem lub nożem. Następnie czaszkę oczyszcza się z resztek mózgu i filmów.
Przed gotowaniem czaszek bydła (owiec górskich, kóz, antylop itp.) należy usunąć rogi. Aby to zrobić, zanurza się je w wodzie na jeden lub dwa dni, tak aby zakryła cały róg aż do podstawy. Czaszka może pozostać nad wodą. Woda nasiąka (maceruje) formacje tkanki łącznej łączące rogi z podstawą kostną kości czołowych i są one łatwo usuwane z podstaw kostnych. Usunięte rogi należy dobrze umyć i wysuszyć w cieniu, a czaszki ugotować i oczyścić w zwykły sposób. Po opiłowaniu, odtłuszczeniu i wybieleniu czaszek, poroże umieszcza się na prętach kostnych.
Piłowanie czaszki
Po dokładnym oczyszczeniu czaszki z mięsa, więzadeł i mózgu ważne jest umiejętne spiłowanie.
Najlepiej zachować całe czaszki jeleni, kóz i owiec. Takie trofeum jest cenniejsze, ponieważ wiek zwierzęcia zawsze można określić na podstawie zużycia zębów. Zaleca się przymocowanie żuchwy do trofeum za pomocą sznurka lub cienkiego drutu.
Czasami z rogami pozostaje tylko mały, bezkształtny kawałek kości czołowych, a rogi wydają się tracić logiczne połączenie z czaszką. Takie rogi wyglądają same w sobie, a nie jako broń bojowa lub turniejowa dla samca jelenia. Aby tego uniknąć, kości nosowe, czołowe i część ciemieniowa pozostają z rogami. Jeśli rogi są duże i masywne, usuwa się tylko podstawę czaszki z zębami. W tym przypadku zachowane są nie tylko kości nosa, ale także kości przedszczękowe i górne części oczodołów.
Podstawę czaszki piłuje się piłą chirurgiczną lub stolarską z drobnymi zębami, zaznaczając wcześniej linię piłowania. Aby to zrobić, czaszkę zanurza się w wodzie, tak aby nad wodą pozostały tylko te części, które wymagają zachowania rogów. Po zabezpieczeniu w tej pozycji zaznacz ołówkiem poziom wody, następnie wyjmij czaszkę z wody i przetnij wzdłuż linii. Podczas cięcia czaszka musi być mokra, w przeciwnym razie suche kości łatwo się kruszą.
Odtłuszczanie i wybielanie
Bez względu na to, jak oczyszczona jest czaszka, w kościach pozostaje tłuszcz, który nadaje im żółty kolor, dlatego kości należy odtłuścić. Najprościej jest zanurzyć czaszkę na 24 godziny w czystej benzynie, następnie zanurzyć ją w wodzie i szybko zagotować. W tym przypadku szczególnie uważnie przestrzegane są środki bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Do wybielania można użyć 30% roztworu nadtlenku wodoru (H 2 O 2). Czaszkę zanurza się w roztworze, uważając, aby nie dostała się na rogi, utrzymując ją przez 15 minut (nie więcej). Roztwór nadtlenku wodoru o takim stężeniu należy stosować bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić skóry dłoni ani nie poparzyć ubrania. Wybieloną czaszkę przemywa się wodą i suszy.
Trzecią metodą szybkiego wybielania jest gotowanie czaszki przez 5–15 minut (w zależności od wielkości czaszki) w 25% roztworze amoniaku (250 cm 3 na 1 litr wody). Upewnij się, że rogi nie dotykają wody. Pod koniec gotowania na rozgrzane kości kilkakrotnie nanosi się 33% roztwór nadtlenku wodoru za pomocą pędzla i bez zmywania czaszkę suszy się. Lepiej pracować z nadtlenkiem wodoru w gumowych rękawiczkach.
Czwarta metoda polega na przykryciu umytej czaszki watą lub gazą nasączoną 7–10% roztworem nadtlenku wodoru z dodatkiem 5 ml 25% roztworu amoniaku na 1 litr wody. Wybielanie przeprowadza się przez 4–5 godzin w ciemnym miejscu.
Piąta metoda - czaszkę moczy się przez 1–2 godziny w wodzie, następnie gotuje przez kilka minut, po czym wyjmuje się ją z wody, lekko suszy i nanosi na nią 33% roztwór nadtlenku wodoru, miesza aż do uzyskania gęstej śmietany drobną kredą lub proszkiem magnezu, umieszcza się w ciemnym, wilgotnym miejscu na 10–24 h. Następnie czaszkę przemywa się wodą i pędzlem i suszy na słońcu. Upewnij się, że to rozwiązanie nie dostanie się na rogi. Po wybieleniu dozwolone są lekkie kosmetyki rogów i czaszki, jasne rogi można lekko zabarwić słabym roztworem nadmanganianu potasu lub naparem z łupin orzecha włoskiego, w tym celu muszle zanurza się w gorącej wodzie i pozostawia na kilka godzin.
Musisz bardzo ostrożnie zabarwić rogi, ponieważ eksperci mogą podczas oceny udzielić zniżki na jasne rogi i usunąć je z konkurencji w przypadku nieudolnie przyciemnionych.
Niedopuszczalne jest pokrywanie rogów lakierem lub innymi barwnikami, w przeciwnym razie rogi nie będą dopuszczone do udziału w konkursach i wystawach.
Przed nałożeniem kosmetyków czaszkę należy zawiązać w plastikowej torbie. Końce poroża jelenia można wypolerować na biało drobnym papierem ściernym. Aby dodać połysku, suche rogi szczotkowa się parafiną lub stearyną rozpuszczoną w benzynie. Po wyschnięciu roztworu rogi poleruje się na połysk szczotką do butów.
W celu usunięcia wszelkich nierówności na czaszce poleruje się ją drobnym papierem ściernym i przeciera proszkiem kredowym rozpuszczonym w denaturacie. Na dokładnie przetartą kość nakłada się talk i pokrywa cienką warstwą płynnego roztworu bezbarwnego lakieru syntetycznego lub kości przeciera się watą nasączoną pastą do polerowania. Tego typu lakierowanie najczęściej wykonuje się na czaszkach zwierząt drapieżnych.
Obróbka kłów dzika
Aby wydobyć kły dzika, należy odpiłować część pyska zwierzęcia pomiędzy oczami a kłami, jak pokazano na ryc. 69. Ta część pyska musi być co najmniej trzy i pół razy dłuższa niż widoczna część dolne kły. Odciętą część umieszcza się w kotle z zimną wodą, tak aby była całkowicie ukryta pod wodą. Wodę doprowadza się do wrzenia i gotuje na małym ogniu przez 2–3 h. Po ugotowaniu szczęki z kłami wyjmuje się z kotła i nie pozwalając im ostygnąć, usuwa się kły. Aby uniknąć oparzeń, używaj rękawiczek lub szmat. Górne kły są zwykle łatwo usuwane, ale aby usunąć dolne, należy je pociągnąć do przodu o 3-5 cm, a następnie ostrożnie otworzyć kości szczęki od tyłu, tak aby kły wyszły swobodnie. Następnie kły umieszcza się w kotle z gorącą, oleistą wodą, aż ostygnie. Nie należy ich pozostawiać bez wody i nie należy myć zimną wodą. Kieł schładzający się w oleistej wodzie zostaje nasycony tłuszczem i zyskuje warstwę ochronną. Po ochłodzeniu nerwy usuwa się z kłów, a wewnętrzną powierzchnię przeciera się watą, suszy w wilgotnym i ciepłym miejscu, aby uniknąć pękania.
Ryż. 69. Wyrywanie kłów dzika
Po wyschnięciu kły odtłuszcza się benzyną. Zaleca się wypełnić wnętrze kłów klejem BF (dowolnym) i po przytrzymaniu go w środku przez 5–10 s wylać, powtarzając tę czynność 2–3 razy w odstępach 30 minut. Przed wykonaniem tej czynności klej podgrzewa się w misce z ciepłą wodą, aby łatwiej się wylewał. Zamiast kleju BF wnętrze kłów można wypełnić żywicą epoksydową o składzie: 80 części wypełniacza i 20 części utwardzacza. Zamiast kleju, wnęki kłów można wypełnić pęsetą z waty nasączonej żywicą epoksydową; po 12 godzinach klej twardnieje, nadając im większą wytrzymałość.
Aby zapobiec zniszczeniu kłów pod wpływem zmian wilgotności, można je pokryć cienką warstwą bezbarwnego lakieru syntetycznego. Kłów nie można wybielać.
Dzik jest najczęstszym rodzajem zwierzęcia, które ma dobre cechy trofeum. Polowanie na dzika jest niebezpieczne, ale także interesujące, ponieważ zwierzę to jest nieprzewidywalne i wyróżnia się śmiałością. Jeśli dzik zyskał pełną siłę, nazywa się go dzikiem i nawet niedźwiedzie i tygrysy starają się go unikać. Biorąc to wszystko pod uwagę, staje się jasne, dlaczego zdobyte trofea są tak wysoko cenione.
Obecnie metodologia oceny obejmuje wyłącznie kły
tę nieprzewidywalną bestię. Rozmiar kłów zależy przede wszystkim od
wiek samej bestii. Półtoraroczna świnia ma kły z dolnej szczęki
wystają od trzech do czterech centymetrów, szerokość kłów jest nierówna. Dojrzałe zwierzę ma tę cechę
znika - kły o 5-6
centymetry wznoszą się nad szczękę. Dziki, które dotarły
Szczególnie niebezpieczne są osobniki w wieku 2,5 roku życia ze względu na ostrość kłów i ruchliwość. Trofeum
Największą wartość mają kły zwierzęcia w wieku 4-5 lat. Ten dzik ma kły
wystawać ze szczęki na 6-7
centymetry szerokość takich kłów sięga 25-26 cm, a całkowita długość wynosi 21 cm, następnie długość
kły nieznacznie się zwiększają, wierzchołki kłów stają się mniejsze
ostry, a czasem nawet ułamany.
Co roku na wystawach pojawia się wiele głów dzików,
jednak jakość ich produkcji jest bardzo niska. To samo można powiedzieć o
duża liczba kłów wysłanych do badania. Wielu myśliwych tego nie robi
wiedzieć, jak usunąć, przetworzyć i przechowywać trofeum, i to pomimo
wartość trofeum kłów i duże wielkości produkcji. Zdarzały się przypadki, gdy kły
zostały odrąbane od szczęki siekierą lub odcięte u nasady. W podobnym
W niektórych przypadkach właściwa ocena kłów jest niemożliwa, ponieważ na większości długości
kieł zaginął.
Po udanym polowaniu wiele osób ma naturalne pragnienie
zrób z trofeum pluszowego zwierzaka lub dywan. Należy pamiętać, że kły dzika
muszą być przetwarzane i ustalane dla medalionu oddzielnie, niezależnie od
Planujesz zrobić pluszaka lub dywan?
Przed usunięciem kłów należy najpierw usunąć skórę.
(proces ten zaczyna się od głowy dzika) i oddziel ją od dużych mięśni i
czaszki języka. Pocięte szczęki należy umieścić w chłodni. Pod prądem
Użycie wody przyspieszy proces usuwania krwi. Następne szczęki na 1,5 godziny
zagotować i pozostawić w wodzie aż do całkowitego ostygnięcia. Taki
procedury mają na celu zapewnienie, że kły nie
utworzyły się pęknięcia. Teraz możesz wyciągnąć kły. Z dnem
kły będą musiały ciężko pracować, ale górne kły można dość łatwo usunąć.
Wyjaśnia to fakt, że część kła (2/3) znajduje się w szczęce i ich średnicy
przekracza rozmiar wylotu. Aby usunąć dolne kły, musisz to zrobić
pociągnij do przodu, a następnie otwórz tył szczęki na 4. poziomie
przedtrzonowego i za pomocą drewnianego klocka wypchnij kły.
Następnie należy ostrożnie usunąć cienką warstwę z kłów
tkanki, które go otaczały. Najlepiej zrobić to za pomocą nieostrego skrobaka. Dalej
Miazgę należy usunąć z jamy zęba za pomocą pęsety lub haczyka. Wewnętrzny
powierzchnię należy odtłuścić acetonem lub alkoholem. Po takim przygotowaniu ząb
należy umieścić w chłodnym, ciemnym miejscu do wyschnięcia. Istnieje ryzyko, że
Podczas suszenia emalia będzie pękać w wyniku wysychania. W wiejskim domu może
zdarza się trzy dni później i później, w mieszkaniu miejskim wcześniej. Dlatego jeśli po
Instalacja kłów dzika do suszenia minęła pewnego dnia, spróbuj
procedura napełniania. Wypełnienie zapobiegnie zapadaniu się kła i wydłuży czas
przechowywanie trofeum.
Jakiej kompozycji użyć do wypełnienia? Jest wiele
zaleceń, ale najczęściej spotykane są parafina, klej BF, wosk,
dwuskładnikowa kompozycja na bazie żywicy epoksydowej. Parafina i
wosk nie może zapewnić odporności kłów na zmiany temperatury. Klej BF
trochę bardziej skuteczny, ale najbardziej niezawodnym rozwiązaniem jest żywica epoksydowa
żywica z wypełniaczem (wata lub podobny wypełniacz). Wypełnienie nie chroni
zewnętrzna powierzchnia kła przed zniszczeniem, w tym celu przetwarza się emalię trofeów
Dodatkowo. Aby to zrobić, użyj kompozycji, które nie dają połysku: kilka warstw
PVA, mieszanka woskowo-parafinowa czy nowoczesne nieodblaskowe powłoki lakiernicze. Ciemny
Lepiej zostawić pasek na kłach jako dekorację.
Najbardziej krytycznym etapem jest leczenie zewnętrzne i
wewnętrzna powierzchnia trofeum, ponieważ okres zależy od tych etapów
przechowywanie kłów. Pamiętaj jednak, jeśli trofeum jest przechowywane w pobliżu ogrzewania
urządzeń, wówczas żadne leczenie nie będzie w stanie tego chronić. Jeśli kły pękną,
następnie należy je skleić klejem typu „Moment”, następnie szczelnie owinąć taśmą izolacyjną i wypełnić
żywica epoksydowa.
Ostatnim etapem obróbki kłów jest zamontowanie trofeum na medalionie.
Dla każdego trofeum medalion jest tworzony indywidualnie, biorąc pod uwagę cechy
konkretny przypadek. Pod uwagę brane jest wnętrze, w którym medalion będzie umieszczony
zainstalowany i oczywiście brane są pod uwagę preferencje właściciela. Podczas instalacji
Należy przestrzegać jednej zasady – kły muszą być mierzone przez fachowców
powinno być łatwo dostępne. Kły można zabezpieczyć drewnianą płytką lub za pomocą
za pomocą wąskich metalowych zacisków. Inną opcją montażu jest łeb śruby
umieszczane w otworach wywierconych przed zalaniem. Kiedy następuje instalacja?
na medalion wkręca się śruby w wywiercone otwory w medalionie,
następnie dokręcić nakrętkami.
Czasami kły mocuje się za pomocą dwustronnej taśmy. Ale najczęściej
Podczas procesu odlewania drut jest wzmacniany u podstawy kła. Kiedy to się zdarza
montaż na medalionie, drut ten wkłada się w otwory w samym medalionie
i jest zabezpieczony na odwrotnej stronie.
Na medalionie można umieścić nie tylko kły dzika, ale także
jego głowa. W tym przypadku kły są instalowane pod głową (klasycznie
wykonanie), w którym zamontowane są już sztuczne kły.
Cóż, ostatnim akcentem jest wskazanie imienia na medalionie
właściciel, data i miejsce wydobycia trofeum.
Kły dzika to jedno z najlepszych trofeów myśliwskich! A polowanie na dzika- to na pewno niebezpieczna czynność, dostarczająca wielu emocji, adrenaliny we krwi i ewentualnie kłujących ran dla psa, który często wpada pod ostre kły tasaka. W tym artykule porozmawiamy o jednym z najlepszych trofeów myśliwskich, jak prawidłowo usuwać kły dzika, jak i czym je traktować, aby zachowały się przez wiele lat oraz jak uniknąć pękania i uszkodzenia kłów.
Na początek warto powiedzieć, że za najlepsze kły do trofeum uważa się kły o długości 20-23 cm i jednolitej szerokości około 25 mm. Choppery w wieku 4-5 lat mają takie kły. U starych knurów w wieku 6-8 lat kły mogą osiągać długość 25 cm i 30 mm. na szerokość. Jednak u knurów powyżej siódmego roku życia bardzo często (w porównaniu do młodszych osobników) kły są odłamywane lub zeszlifowane o kilka milimetrów. Prosiaczek w wieku jednego roku ma już małe kły o długości około 2 cm. A już w wieku 1,5 roku mogą osiągnąć 4 cm, po kolejnym roku kły wystają o 5 cm lub więcej, w tym czasie stają się ostre jak brzytwa.
Jeśli nie usunąłeś jeszcze kłów z czaszki dzika, lepiej za pierwszym razem poprosić o pomoc bardziej doświadczonego myśliwego. Jeśli nie jest to możliwe, skorzystaj z poniższych zaleceń, a odniesiesz sukces!
Przede wszystkim usuwamy skórę z głowy dzika, wycinamy wszystkie mięśnie w okolicy szczęki i języka. Następnie będziemy potrzebować piły do metalu. Ale nie będziemy odcinać kłów, ale szczęki. Dolną szczękę tasaka odcina się w odległości 10-15 cm od kłów, górną szczękę - w odległości 5-8 cm, piłowanie powinno być równoległe do wzrostu kłów.
Po wyjęciu szczęki należy ją ugotować. Do jakiegoś pojemnika (wiadra lub patelni) wlej zimną wodę, umieść tam szczękę dzika i gotuj na małym ogniu. Musisz gotować, aż kły będą mogły być swobodnie usunięte ze szczęki dzika. Zwykle osiąga się to poprzez gotowanie przez nieco ponad godzinę. Następnie musisz poczekać, aż woda ostygnie i usunąć kły. Po wyrwaniu kłów należy je uwolnić od tkanki miękkiej sąsiadującej z kłami za pomocą tkanki twardej. Następnie usuwane są wewnętrzne tkanki miękkie zęba (miazga). Pomogą nam w tym zwykła pęseta lub, jeśli to „narzędzie” nie jest dostępne, zwykły drut. Kły wyciera się miękką szmatką od wewnątrz i od zewnątrz. Niektórzy myśliwi wycierają kły szmatką nasączoną alkoholem. Susz kły nie dłużej niż jeden dzień, ponieważ z powodu gwałtownej zmiany temperatury pękają i rozpadają się. Po wyschnięciu kły są wylewane.
Ważny!!! Przed napełnieniem kły należy odtłuścić benzyną lub alkoholem.
Niektórzy myśliwi do wypełnienia używają wosku lub parafiny. Ale te materiały nadają się do wypełniania kłów, które będą stale znajdować się w tym samym reżimie temperaturowym. Jeśli temperatura się zmieni, prędzej czy później pękną. Najrozsądniejszym rozwiązaniem byłoby wypełnienie kłów dzika żywicą epoksydową. Po wylaniu, aż żywica stwardnieje, zaleca się włożyć w kły drut (za jego pomocą przymocujemy trofeum do tablicy stojaka). Ale wypełnienie chroni jedynie kły przed pękaniem i nie może zapobiec zniszczeniu szkliwa. Aby zabezpieczyć emalię, kły dzika pokrywa się dwiema warstwami bezbarwnego lakieru lub bezbarwnego kleju. Leczenie kłów tłuszczem może również zapobiec zniszczeniu szkliwa.
Ważny jest także wybór miejsca, w którym trofeum będzie przechowywane. Nie ma potrzeby wieszania go w kuchni, gdzie stale panuje ciepło z pieca, w pobliżu urządzeń grzewczych i tam, gdzie pada światło słoneczne. Krótko mówiąc, unikaj wysokich temperatur! Powodzenia na polowaniu i wspaniałych trofeów!
ALEX55555 05-03-2010 20:11
koledzy myśliwi, leży tam szczęka tasaka z zeszłego roku, nauczcie mnie jak ugotować kły...
Petr...sz 05-03-2010 20:55
Wcale nie jestem specjalistą od dzików, a bardziej od kłów.
Znam się całkiem dobrze na kłach niedźwiedzia. Powiem Wam, że kiedy odebrałem od mistrza trofeum jelenia, widziałem, jak odnawiano kły dzika. Na pytanie, co pękają? Tak. I bardzo mocno. Wszystko wydaje się być w porządku, wszystko jest robione zgodnie z nauką, wszystko jest drogie i najlepsze, a jednak pękają. I pękają, i to za pomocą śruby, i za wszystko.
I dlatego. Lepiej skontaktować się ze specjalistą. Lub po prostu wypełnij go żywicą epoksydową i wciśnij na miejsce.
Powtarzam, jestem w tym nowy. A moje zdanie jest głupie. (Robię to sam i zakrywam pęknięcia uszczelniaczem samochodowym)
SZULGA 07-03-2010 13:09
Ja robię tak: zanurzam w wodzie (z dużym zapasem wody) i na małym ogniu gotuję kilka godzin. Następnie, po naturalnym ochłodzeniu, wyjmuję kły. Są chwile, kiedy kły w gotowanej szczęce zwisają swobodnie, ale nie można ich usunąć nawet siłą, następnie szczękę ostrożnie niszczy się za pomocą improwizowanych środków (wygodnie jest „uszczypnąć” kawałek szczypcami). Trzeba MAKSYMALNIE uważać na krawędzie kłów (tych w szczęce) - są one bardzo delikatne i kruche.
Następnie traktuję wyrwane kły środkiem odtłuszczającym (można użyć dobrej benzyny do zapalniczek) i dobrze je suszę NATURALNIE. Gotowy.
Przechowywanie: KROK po ETAPIE napełniam tlenkiem (maksymalna możliwa płynna konsystencja), pozostawiam do całkowitego stwardnienia. Zewnętrzną stronę traktuję bardzo cienko zwykłym super klejem (dobrze wypełnia mikropęknięcia i nie świeci). Umieszczam go na medalionie - mocuję go za pomocą cienkich rzemyków z prawdziwej skóry. Konserwacja jest WIECZNA, jeśli raz na 3-5 lat ponownie pokryjesz cienką warstwą superglue. Wygląd - NATURALNY.
ALEX55555 09-03-2010 10:19
Dziękuję koledzy... Ugotowałam, wyciągnęłam, teraz zgodnie z zaleceniami i myślę, że pójdą na medalion...
Bylbasz 20-04-2010 19:39
Gotuję nie dłużej niż 30 minut, aby nie stać się kruchym.
Od 4 lat wiszą w mieszkaniu i nie pękają.
na daczy wszystko jest również doskonałe, ale jest tam więcej wilgoci
Siergiej, wyposażacz 24-04-2010 03:48
Dlaczego zamiast ugotować go w 40 minut, aby móc go wyciągnąć?
Abstrakt 10-08-2010 20:27
WSPANIAŁE TROFEA! Skąd to masz?
Bylbasz 12-08-2010 18:09
Dlaczego zamiast ugotować go w 40 minut, aby móc go wyciągnąć?
Uwierz mi!
Wkładam go do wody i po 20 minutach próbuję wcisnąć i lekko poluzować
Czasem nawet tak postępują
Po około 20 minutach próbuję ponownie i w 90% przypadków wszystko jest w porządku!
Oddałem do oceny kły Niemańskiego i powiedziałem, że medal, choć słaby, jest
gotowałem w 15-20 minut
Siergiej, wyposażacz 16-08-2010 09:17
Wszystkie, te największe, znajdują się właśnie w tajdze Dalekiego Wschodu i głównie w okolicach Chabarowska! Tutaj nikt ich nie karmi, więc orają kłami, aby wyrwać wierzchołki korzeni! A jak wiadomo, z tego rosną kliknięcia!
Niemański 16-08-2010 11:08
cytat: Pierwotnie opublikowany przez Bylbash:
Mieszam ruchami obrotowymi i wyciągam.
Nie napisałeś, że wypełniłeś go białym silikonem „sanitarnym”. Wygląda na to, że jest to również opcja crackowania.
Ale szkliwo z reguły z pęknięciami w ciągu życia powinno być pokryte specjalnymi mieszankami. Zaawansowane warsztaty taksydermii posiadają produkt.
cytat: Pierwotnie opublikowane przez Sergey outfitter:
Tutaj nikt ich nie karmi, więc orają kłami, aby wyrwać wierzchołki korzeni! A jak wiadomo, z tego rosną kliknięcia!
Cóż, nie tylko na Dalekim Wschodzie ludzie nie dostają jedzenia.
Jednak im częściej dzik musi odgarniać ZAMROŻONĄ ziemię, tym większe jest prawdopodobieństwo, że odłamie sobie kły.
A kły rosną same, a nie dlatego, że otrzymują ładunek w postaci zmielonego „krzemu” lub kamieni.
Wszystko zależy od cech fizjologicznych konkretnej osoby i braku chwytu minerałów.
Niemański 16-08-2010 11:10
cytat: Pierwotnie opublikowane przez Sergey outfitter:
Ten miał 31 cm kliknięć!
Siergiej, wyposażacz 17-08-2010 08:10
Czy można zobaczyć te kły? Albo chociaż spojrzeć na arkusz trofeów? Albo protokół pomiaru? W ostateczności - zdjęcie wydobytych na tle władcy?
To możliwe, ale teraz tylko we Włoszech Antonio i Alfonso prawdopodobnie wiszą w najbardziej widocznych miejscach!
Siergiej, wyposażacz 17-08-2010 08:12
cytat: Pierwotnie opublikowane przez Sergey outfitter:
Czy można zobaczyć te kły? Albo chociaż spojrzeć na arkusz trofeów? Albo protokół pomiaru? W ostateczności - zdjęcie wydobytych na tle władcy?
To te, które natychmiast wyjmuje się ze szczęk
http://www.welcome.khv.ru/hunting/WILDBOAR/wildboar%20hunt.JPG
Niemański 17-08-2010 12:56
Heil Weidmanna 19-08-2010 03:33
Kły pękają pod wpływem zmian wilgotności i zmian temperatury w pomieszczeniu. Dlatego ugotowane i natychmiast wyjęte na powietrze pękają szczególnie szybko; lepiej dla nich, jak już tu powiedziano, ostudzić w rondlu, a następnie zawinąć w szmatę, papier i plastikową torbę na półce . Próbowałem wyrywać kły bez gotowania, stosując metodę gnicia. Potem trochę śmierdzą i są bardziej brudne niż gotowane, ale mniej pękają, choć nadal pękają. Teraz przystosowałem się do zabezpieczenia ich klejem cyjanoakrylowym, możliwie płynnym, mniej zauważalnym niż epoksydowy. Następnie chodź z delikatną wełną stalową. Klej w ten sposób http://shintop.ru/novokusnetsk/catalog_shop.php?action=item&id=1271300527 lub podobny. To jest wata http://www.sibglazier.ru/catalog.html/prods/tehnologija-nakladnogo-vitrazha/instrumenty-i-aksessuary/regalead/metallicheskaja-vata-20720
------------------
Jednakże
Siergiej, wyposażacz 23-09-2010 03:49
cytat: Pierwotnie opublikowane przez Niemanskiego:
Zdjęcie nie pokazuje 31 cm Zwykłe zwykłe kły.
Zaufaj mi! jest ich 31, ale fakt, że są zwyczajne, kto by się kłócił, wszystkie kły są takie same!
oo 22-02-2011 20:21
Pewnie nie na temat, ale lepszego miejsca nie udało mi się znaleźć. Razem z tymi kłami przywieźli głowę dzika (prawe 35 cm, lewe 38). Kły górne są słabo rozwinięte. Powodem jest dziura w podniebieniu (około 3 na 4) cm) tuż u nasady górnych kłów. Mówili, że dzik jest normalny, 120 kilogramów.
Wysoka jakość, za rozsądną cenę.
Ze wszystkich zwierzyny łownej, na którą zwykle się poluje, od dawna znajduje się grupa zwierzyny prestiżowej dzik, zwana także dziką świnią. W starożytności nosił inną nazwę - dzik. To solidne zwierzę, dalekie od głupiego i bystrego. Nigdy się nie cofa i do końca jest gotowy bronić swojego życia, co często grozi myśliwemu poważnymi obrażeniami. Genialny pisarz A.A. Czerkasow, który z niezwykłym talentem opisał polowania, w swojej książce „Notatki myśliwego ze wschodniej Syberii” opisuje zachowanie dzika podczas polowania: „...spójrzcie tasak, gdy psy go dogonią, zatrzymajcie go, przylecą myśliwi i otoczą go ze wszystkich stron, a on, widząc kłopoty, zacznie się bronić. Całe futro na nim staje dęba, oczy płoną odwagą i rzucają straszne iskry, biała piana wylewa się z jego pyska kłębami, a tasak albo stoi nieruchomo, czekając na atak, sapie i wściekle wyostrza swoje ogromne białe kły, potem rzuca się jak strzała na wrogów i śmiały, szybki, elastycznym zamachem powala dzielnych wojowników, przecina ich na pół jak rękawica, podrzuca pyskiem w górę, tnie kłami jak nóż, zadaje straszliwe śmiertelne rany, uwalnia ich wnętrzności... Wystarczy jeden obrót jego pyska, aby zabić nieostrożnego myśliwego, który postanawia podejść do niego za blisko i jakimś cudem popełni błąd..."
O niebezpieczeństwie polowania na dzika świadczy także skarbnica mądrości ludowej – na przykład w powiedzeniach jeden z nich mówi: „Jeśli idziesz na polowanie na niedźwiedzia, weź słomkę, dzik Jeśli pójdziesz, nieś trumnę.”
Ale wciąż wiedząc, jak niebezpieczne może być to zwierzę, nie powinieneś wpadać w odrętwienie ze strachu przed taką zwierzyną. Jeśli spotkasz tak poważnego przeciwnika, musisz zachować szczególną ostrożność i nie stracić panowania nad sobą. I oczywiście nie musisz się gorączkowo poruszać, drgać i nie powinieneś pozwalać, aby strach kierował twoimi działaniami.
Cały wygląd dzika świnia wskazuje, że zwierzę to jest przystosowane do życia w gęstych kępach zarośli leśnych i trzcinowych. Głowa duża, klinowata (proporcjonalnie stanowi prawie jedną trzecią całej długości), mocna szyja i duży tułów, jakby ściśnięty po bokach, umożliwiają zwierzęciu, gdy pojawia się zagrożenie, ucieczkę przez leśną dzicz i gruz, przedzierając się przez zarośla z niesamowitą szybkością.
Nogi dzika są wytrzymałe, krótkie kończyny pokryte grubą sierścią. Ogon nie jest zbyt długi, sięga mniej więcej do stawu piętowego, na końcu zakończony jest chwostem. Kiedy dzik ucieka przed niebezpieczeństwem, jego prędkość może wynosić około 40 km/h, a skacze na długość do czterech metrów i wysokość na półtora metra. A dzik jest w stanie utrzymać takie tempo, nie zatrzymując się na przerwę na dym, na dystansie 10, a nawet 15 km. Zwierzę to potrafi szybko i bez trudności pokonywać przeszkody wodne, nawet jeśli rzeka ma dużą prędkość prądu, pokonuje bagna i potrafi pokonywać strome zbocza.
Dzika świnia jest naturalnym pojazdem terenowym, jedynie nieprzejezdny śnieg ogranicza jej zdolność manewrowania. Tylko na pierwszy nieuważny rzut oka dzika można nazwać ciężkim i niezdarnym zwierzęciem. W rzeczywistości jest to szybkie i wesołe zwierzę. Dzik może w dowolnym momencie wykonać błyskawiczny rzut w stronę lub na wroga. Wielkość dorosłej świni jest dość znacząca. Wysokość w kłębie może wynosić około 120 cm, a długość zwierzęcia często przekracza dwa metry. Takie zwierzę waży około trzech centów, a nawet więcej. Przy tym wszystkim jest także dobrze uzbrojonym wrogiem – dzik ma dobrze rozwinięte kły. Są wyraźnie widoczne patrząc na dzika - nie mieszczą się w jamie ustnej, a na zewnątrz robią się groźnie białe. Na górnej szczęce kły są tępe i niezbyt długie, a przy wyjściu z dziąseł wyginają się do góry. Na dolnej szczęce dzika są one poważniejsze - są to ostre trójkątne kły, które rosną przez całe życie, a gdy dzik ma już siedem lat, ich rozmiar wynosi już dziesięć centymetrów. Trzeba powiedzieć, że dolne kły dzika są zawsze ostro zaostrzone, nigdy nie stają się tępe, faktem jest, że górne kły przylegają do nich ściśle i działają jak kamień szlifierski. Dolne kły są ratunkiem dla dzika - jest to kij do kopania, „siekiera” i „nóż” i wiele więcej. To właśnie imponujące dolne kły dzika nadają dorosłemu samcowi inną nazwę – często nazywane są tasakami.
Samice dzikich świń również mają kły, choć z pewnością nie mogą pochwalić się taką samą wielkością, nawet nie wystają. W rzeczywistości sprawia to, że samice dzików są mniej niebezpieczne niż dorosłe sekatory.
Knury mają dobrze rozwiniętą sierść. Zimą każde włosie rozdwaja się na końcu, samo w sobie staje się bardzo mocne i wydłuża się. Te włosie znajdujące się z tyłu zwierzęcia plącze się i tworzy oryginalną grzywę. Ponadto w zimnych porach roku rośnie gęsty podszerstek. Futro dzika, którego część składa się z włosia, jest najczęściej koloru ciemnobrązowego, rozjaśnionego na końcach, być może z szarawym odcieniem, a nawet całkowicie białego. Podszerstek również brązowy z domieszką koloru kasztanowego. Dziki nie różnią się różnorodnością kolorów skóry, mogą być brązowe lub brązowe, prawie zawsze w ciemniejszych odcieniach, kończyny są zawsze ciemniejsze od tułowia, mogą być całkowicie czarne. Latem zarost przerzedza się i skraca. Kolor zmienia się, staje się jaśniejszy i przechodzi do „szarej strefy”, w kolorze skóry zaczynają dominować kolory szare lub nawet popielate.
Z natury dziki są ostrożnymi i ostrożnymi zwierzętami, dlatego zwykle próbują odejść, gdy ktoś się zbliża. Kiedy jednak dzik zostanie ranny lub bardzo rozgniewany długotrwałymi prześladowaniami, może zwrócić wszystkie swoje siły przeciwko prześladowcy, nie dbając o sens samozachowawczy. Knury mają niezwykle wyraźny zmysł słuchu i węchu. Ale wizja jest znacznie słabsza. Nie oznacza to jednak, że podczas polowania na dzika można zignorować wzrok dzika. Już z odległości stu czy półtora metra potrafi wykryć nawet najmniejsze ruchy myśliwego i natychmiast kieruje się w przeciwnym kierunku.