Inny Aleksander Mcqueen. Najlepsze kolekcje Alexandra McQueena
„Dziecko okropne” Moda brytyjska, „myśli jak diabeł, ale tnie jak anioł”, „ biały Kruk" Oto recenzje, które można znaleźć czytając o tym brytyjskim projektantze mody. I wydawałoby się, że powinien być spokojny i zimny, surowy i prymitywny, tak jak powinien. Był jednak „ekscentrykiem”, a Anglia też słynie z „ekscentryków”.
Biografia Alexandra McQueena.
Lee Alexander McQueen urodził się 17 marca 1969 roku we wschodnim Londynie. Obszar roboczy. Jego ojciec jest taksówkarzem, matka była nauczycielką. Rodzina miała także trzy córki. Przodkowie Alexandra McQueena ze strony ojca są Szkotami. Jako dziecko Aleksander (dla swoich przyjaciół tylko Lee), jak wszyscy chłopcy z jego sąsiedztwa, był chuliganem, znienawidzonym szkoły, malował graffiti na ścianach, a potem został punkiem. Miał jednak jedną cechę, którą bardzo zaskoczył swojego ojca: Aleksander uwielbiał szyć sukienki.
W wieku 16 lat Alexander McQueen dostał pracę w warsztatach Savile Row. Tu szyto garnitury męskie dla klientów z wyższych sfer. Aleksander nadal zachowywał się niewłaściwie. Ogólnie rzecz biorąc, zawsze pozostawał chuliganem. Wszył więc kawałki materiału w podszewkę marynarki księcia Karola z napisem „McQueen Was Here”. Ale to wciąż były kwiaty. Przed nami były jagody świata mody.
Wkrótce Aleksander rozpoczyna naukę w St. Martin's College of Art. Po drodze pracował także dla japońskiego projektanta Koji Tatsuno Włoski projektant mody R. Gigli. W College of Arts zachęcano do różnych szalonych pomysłów, a Aleksander mógł zrealizować wiele swoich fantazji, ponieważ jego wyobraźnia była bardzo bogata. Cóż, nic dziwnego, że to właśnie po prezentacji swojej kolekcji dyplomowej Alexander McQueen został nazwany „enfant straszny” świata mody.
Krew, brud, postrzępione koronki, rozsznurowane gorsety, bandaże, czaszki, przerażające klauny – Alexander McQueen znalazł dla tego wszystkiego miejsce na podium, znalazł miejsce, w którym wcześniej spodziewał się widzieć tylko blask i luksus. „Kiedy zaczynałam organizować swoje programy, starałam się pokazać dziennikarzom to, czego w ogóle nie chcieli oglądać: głód, krew, biedę. Patrzysz na ten cały „modowy tłum” w drogich strojach i ciemnych okularach i rozumiesz, że nie mają pojęcia o tym, co dzieje się na świecie” – powiedział, próbując usprawiedliwić swoje okropne występy. Zarzucano mu szokowanie i cynizm. A kiedy w 1999 r. doprowadził na podium, która w wieku dwóch lat straciła nogi, ale to nie przeszkodziło jej w udanym uprawianiu sportu, został oskarżony o wykorzystywanie osób niepełnosprawnych do przyciągania uwagi i pieniędzy. Mówił, że jego ubrania dodają ludziom pewności siebie i chce, żeby dzięki nim osoby niepełnosprawne nabrały pewności siebie i bardziej optymistycznie patrzyły na świat. O tym pokazie Alexander McQueen powiedział: „Nie zamieniłbym ludzi, z którymi przygotowywałem ten pokaz, na żadne supermodelki… one mają poczucie własnej wartości… To właśnie te uważam za naprawdę piękne”. . Wyglądało na to, że nienawidzi mody. Taka moda, jaka jest teraz, ale jednocześnie uparcie do niej dążyła. Oprócz strasznych występów, jego występy były zawsze interesujące i nieoczekiwane. I tak w jednej ze swoich kolekcji McQueen ubrał modele w szachy i umieścił je na szachownicy, na której grali. Na innym pokazie rozdano widzom koce, aby mogły wygodniej obserwować to, co działo się na wybiegu. A premiera utworu odbyła się także na jednym z występów Alexandra McQueena.
Sukienki Alexandra McQueena uszyte za życia projektanta oraz sukienki od jego uczennicy Sarah Burton.
Piękne kopertówki Alexandra McQueena.
Ale poza taką „okropną” modą, antymodą, dziwną modą, Alexander McQueen całkiem nieźle szył „zwykłe” ubrania.
W 1997 roku został dyrektorem artystycznym House of Givechy. „Zbiry w szlacheckim domu” – tak jego wygląd oceniali dziennikarze i wybitni projektanci mody. Podczas swojej pracy w Givechy McQueen trzykrotnie został uznany za najlepszego brytyjskiego projektanta mody. „Jest szalony, ale niewątpliwie geniusz” – mówili o nim.
W 2001 roku Alexander McQueen opuścił Grantchy i przeniósł się do miejsca, w którym tworzył własna marka- Alexander McQueen.
W życiu osobistym nigdy nie ukrywał, że jest gejem. Tak więc od 2000 roku mieszkał małżeństwo cywilne z brytyjskim dokumentalistą Georgem Forsythem. Ale ten związek nie trwał długo.
Bliski przyjaciel Alexandra McQueena był przez wiele lat dziennikarzem. Izabela Blow. Popełniła samobójstwo w 2007 roku, po tym jak zdiagnozowano u niej raka. McQueen poważnie potraktował jej śmierć.
A w lutym 2010 roku również popełnił samobójstwo, powiesił się Alexander McQueen własne mieszkanie. Stanie się to po śmierci jego matki, która zawsze wspierała syna we wszystkim. W tym miejscu kończy się opowieść o „strasznym krawcu”. A Marka Aleksander McQueen będzie nadal zachwycał nas swoimi eleganckimi kolekcjami, sukienkami, kopertówkami, pod okiem projektantki (Sarah Burton), uczennicy Aleksandra.
Projektant mody Lee Alexander McQueen urodził się 17 marca 1969 roku w rodzinie robotniczej i mieszkał w mieszkaniach publicznych o niskich dochodach w Luis w Londynie. Jego ojciec Ronald był taksówkarzem, a matka Joyce była nauczycielką. nauki społeczne. Ze swoich niewielkich dochodów wspierali McQueena i jego pięciu innych braci i siostry. Bardzożyciowi przyjaciele nazywali go Lee. McQueen przyznał się do homoseksualizmu wczesne lata, z tego powodu często był wyśmiewany przez kolegów z klasy.
W wieku 16 lat McQueen rzucił szkołę. Znalazł pracę w warsztatach Savile Row, ulicy w londyńskiej dzielnicy Mayfair, która słynęła z szycia męskich garniturów na zamówienie. Najpierw pracował w Anderson and Shephard, a następnie przeniósł się do pobliskiej firmy Gieves and Hawkes. Kiedy McQueen w końcu zdecydował, że chce poświęcić swoją karierę tworzeniu ubrań, opuścił warsztaty Savile Row. Rozpoczął pracę w Angels and Bermans projektując kostiumy teatralne. Tam stworzył ubrania w dramatycznym stylu, co wpłynęło na dalszy styl ubioru McQueena. Opuścił Londyn i na krótko przeniósł się do Mediolanu, gdzie pracował jako asystent włoskiego projektanta mody Romeo Ghigli. Po powrocie do Londynu uczęszczał do St. Martin's College of Art i uzyskał tytuł magistra w dziedzinie projektowania. modne ubrania w 1992 r. Do swojej pracy magisterskiej przedstawił kolekcję inspirowaną Kubą Rozpruwaczem, która została w całości zakupiona znana stylistka Londyn – ekscentryczna Isabella Blow. Była fanką jego twórczości i przez wiele lat pozostała przyjaciółką McQueena.
Wkrótce po zdobyciu wykształcenia Alexander McQueen otworzył własną firmę produkującą ubrania dla kobiet. przyszedł do niego niesamowity sukces, kiedy wprowadził bumstery – spodnie opadające nisko na biodrach. Zaledwie cztery lata po ukończeniu college'u McQueen objął stanowisko dyrektora artystycznego firmy Givechy, której właścicielem był Louis Vuitton. Choć była to prestiżowa praca, McQueen przyjął ją niechętnie, a jego kadencja (1996-2001) była bardzo burzliwym okresem w życiu projektanta. Pomimo przełamania wszelkich możliwych granic w świecie mody (w jednym z jego pokazów pojawił się model po podwójnej amputacji, który chodził na rzeźbionych protezach), McQueen czuł się stale powstrzymywany. Później stwierdził, że praca ta „ogranicza jego kreatywność”. Powiedział jednak też: „Miałem zły stosunek do Giverchy. Dla mnie to były tylko pieniądze. Ale nic nie można na to poradzić: chciałem pracować pod warunkiem, że pozwolą mi całkowicie zmienić koncepcję domu, nadać mu nową osobowość, ale nigdy tego nie chcieli. Pomimo niezadowolenia ze swojej pracy podczas pracy w firmie Givechy, McQueen został wybrany „Brytyjskim Projektantem Mody Roku” w latach 1996, 1997 i 2001.
W 2000 roku Gucci kupił 51 procent udziałów prywatna firma Alexandra McQueena i zainwestował w niego kapitał, aby rozwinąć swój biznes. Niedługo potem McQueen opuścił Giverny. W 2003 roku McQueen został uznany przez Radę Projektantów Ameryki tytułem „Projektanta Roku” i otrzymał od królowej Anglii tytuł Komandora Imperium Brytyjskiego, a także zdobył nagrodę „Brytyjskiego Projektanta Roku”. Tymczasem McQueen otwiera sklepy w Nowym Jorku, Mediolanie, Londynie, Las Vegas i Los Angeles. Dzięki inwestycji Gucci McQueen staje się coraz popularniejszy niż kiedykolwiek. McQueen był już znany ze swoich materiałów wybuchowych i jasne pokazy, a po opuszczeniu Givechy jego produkcje stają się jeszcze ciekawsze. Na przykład podczas jego pokazu na jesień i zimę w 2006 roku w powietrzu unosił się hologram Kate Moss.
Alexander McQueen jest również znany z tego, że nigdy nie wstydzi się swojego wyglądu i pochodzenia. Jeden z jego znajomych powiedział, że kiedy się poznali, McQueen „miał na sobie flanelową koszulę w kratę i tanie, wytarte dżinsy z długim breloczkiem do kluczy… był dość niski i gruby”. Inne znane mu osoby stwierdziły, że jego zęby „wyglądały jak Stonehenge”. Na podstawie opinii bliskich mu osób można stwierdzić, że McQueen z dumą burzył stereotypy dotyczące tego, jak powinni wyglądać odnoszący sukcesy projektanci.
W 2007 roku, wraz z samobójstwem Isabelli Blow, McQueena zaczyna nawiedzać widmo śmierci. Projektant zadedykował Blow swój pokaz na wiosnę/lato 2008 i stwierdził, że jej śmierć „była najcenniejszą rzeczą, jakiej nauczyłem się o modzie”. Dwa lata później, 2 lutego 2010 roku, zmarła matka McQueena. Dzień po pogrzebie, 11 lutego 2010 r., McQueen została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w Mayfair w Londynie. Przyczyną śmierci było samobójstwo. Historia Alexandra McQueena jest niesamowita: z osoby, która porzuciła szkołę średnią, wyrósł na światowej klasy znany projektant. Jego odważny styl i efektowne pokazy zainspirowały cały świat mody, a jego dziedzictwo żyje nadal. Obecną markę Alexandra McQueena odziedziczyła Sarah Burton, projektantka, z którą współpracował. przez długi czas. Z kolei w 2011 roku w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku odbyła się wystawa twórczości Alexandra McQueena na cześć jego wkładu w całą branżę modową.
Biografie gwiazd
6146
13.10.15 09:40
Uwielbiał swoje psy i tworzył pokazy mody niesamowitych (a czasem skandalicznych) przedstawień, za bardzo przejmował się śmiercią matki i po niej położył kres własną biografię. Na pożegnanie Alexandra McQueena przyjechały gwiazdy z całego świata: od Bjork i Naomi Campbell po Lady Gagę i Annę Wintour. Może utalentowana projektantka mody spieszyła się do wyjazdu?
Biografia Alexandra McQueena
Szyłam sukienki dla moich sióstr
Jego matka, nauczycielka języka angielskiego i ojciec, szkocki taksówkarz, prawdopodobnie nie myśleli, że wychowują przyszłego wielkiego projektanta mody. Londyńscy McQueenowie mieli już pięcioro dzieci, gdy w rodzinie pojawił się ich szósty syn, chłopiec. Ronald i Joyce postanowili nadać swojemu synowi imię Lee Alexander, urodzonemu 17 marca 1969 roku.
Pasja Lee do projektowania sukienek zrodziła się w adolescencja. W końcu wychował się duża rodzina, liczy się każdy grosz, więc chłopiec pomógł mamie i tacie, zaczynając wymyślać stylizacje strojów dla starszych sióstr i stopniowo szyjąc. Biografia Aleksandra McQueena, wczorajszego absolwenta szkoły, była kontynuowana w atelier Anderson & Sheppard: zaczynał jako praktykant krawiecki. Następnie zaczął krawiectwo w Gieves & Hawkes i próbował swoich sił jako projektant kostiumów teatralnych w Angels & Bermans. Początkowo Lee Alexander pracował nad garniturami męskimi, z jego usług korzystali członkowie rodzina królewska i inni sławni ludzie(na przykład książę Walii i prezydent Rosji Michaił Gorbaczow).
Pod skrzydłami Isabelli Blow
McQueen wkrótce został studentem Central Saint Martins College i bardzo pilnie starał się zrozumieć zawiłości tego rzemiosła. Jego Praca dyplomowa pracował jako stylista i redaktor magazyn modowy Izabela Blow niezatarte wrażenie. Nazwa kolekcji również robiła wrażenie: „Kuba Rozpruwacz prześladuje swoje ofiary”, co w tłumaczeniu oznacza „Kuba Rozpruwacz prześladuje swoje ofiary”. Blow wzięła absolwentkę uczelni pod swoje skrzydła i zaproponowała rejestrację marki Alexander McQueen, odtąd Brytyjczyk wolał swoje drugie imię.
Pracując dla japońskiego Tatsumo i włoskiego Gigli, w 1994 roku Alexander zaprezentował swoją debiutancką kolekcję (na London Fashion Week). Od tego czasu każdy pokaz jego modelek miał raczej charakter prowokacyjnego występu, a same sukienki uderzały swoją ekscentrycznością. Modelki albo pojawiały się na wybiegu w eleganckich łachmanach (tak dumny ze swoich szkockich korzeni couturier widział losy swojego narodu jako części Wielkiej Brytanii), albo paradowały w śnieżnobiałych strojach (a projekt był „nakładane” na tkaninę za pomocą specjalnych projektorów). Na pokaz mody przyciągnął modelki z Indii i mistrzynię paraolimpijską, Amerykankę Aimee Mullins, która zamiast nóg poniżej kolan ma protezy.
Potrzebuję powietrza: więcej kreatywnej przestrzeni!
Kiedy McQueen skończył 27 lat, Bernard Arnault zaproponował mu lukratywny kontrakt: zastąpił Johna Galliano na stanowisku głównego projektanta domu mody Givechy. Rok później Islandzka Björk, która uwielbia wszystko, co ekstrawaganckie, poprosiła Alexandra, aby „ubrał ją” na okładkę jej nowej płyty „Homogenic”; był tak pochłonięty, że wyreżyserował jej teledysk. Od tego czasu gwiazdy łączy silna przyjaźń.
Bycie „trendsetterem” legendarnej francuskiej marki oczywiście pochlebia, ale tutaj fantazje Aleksandra dotyczące pokazów musiały zostać ograniczone, a on sam potrzebował więcej „przestrzeni twórczej”. A w 2001 roku pożegnał się z Giverchy. McQueen rozpoczął współpracę z Grupą Gucci: otworzył własną wytwórnię i został dyrektorem kreatywnym własna firma. Zachwycał przychodzącą na pokazy publiczność nowymi pomysłami: „przeżył katastrofę” na wybiegu duży statek, a kolejnym razem jego modelki stały się figurami szachowymi na zaimprowizowanej „szablicy” (kolekcja „It’s Just a Game” z 2005 roku).
Cztery razy najlepiej
W 2003 roku młody projektant został nagrodzony nagroda honorowa- Został Komandorem Orderu Imperium Brytyjskiego. A w 2005 roku pojawiła się w biografii Alexandra McQueena nowy kamień milowy: sojusz z producentami obuwia sportowego Puma. Rok później couturier wypuścił nową linię odzieży dla młodych ludzi („McQ”).
Alexander został czterokrotnie uznany za najlepszego brytyjskiego projektanta. Sława magika McQueena rozprzestrzeniła się na cały świat: w 2007 roku jego butiki były rozproszone po krajach i kontynentach (Londyn, Mediolan, Moskwa, Nowy Jork, Las Vegas, Los Angeles).
Chwała jest dla gwiazd
Gwiazdy Hollywood coraz częściej wybierają jego sukienki na „uroczyste okazje”. Do jego klientów zaliczały się Sarah Jessica Parker i Rihanna, Nicole Kidman i Penelope Cruz oraz Björk. Sam projektant mody uważał, że sława powinna należeć do gwiazd: „Dobrze, gdy ludzie znają Twoją twórczość, a my tylko świadczymy usługi!”
Życie osobiste Aleksandra McQueena
Nieudane małżeństwo
Aleksander nigdy nie ukrywał swojej orientacji: w młodości zdał sobie sprawę, że „nie jest taki”. Już w wieku 18 lat otworzył się na rodzinę. Rodzina była początkowo zszokowana, ale szybko się z tym pogodziła. W 2000 roku próbował skierować swoje życie w stronę rodziny i poślubił reżysera filmów dokumentalnych George'a Forsytha. To prawda, że to małżeństwo nie miało mocy: wydarzenie miało miejsce na Ibizie, a w Hiszpanii związki osób tej samej płci nie były uważane za legalne. Para rozstała się rok później. Nic więcej nie wiadomo o życiu osobistym Alexandra McQueena.
Tragedie, których nie doświadczył
W 2007 roku (po drugiej próbie samobójczej) odeszła Isabella Blow. Ta śmierć była dla Aleksandra ciosem topora: ciężko przeżył stratę. Nie minie dużo czasu, zanim straci kolejnego kochany: Jego matka Joyce zmarła na raka. Stało się to na początku lutego 2010 roku.
9 dni po tej tragedii, 11-tego syn pójdzie w ślady matki. Nikt tak naprawdę nie zrozumie, co sprawiło, że utalentowany i bardzo bogaty człowiek w wieku 40 lat pożegnał się z tym światem i powiesił się w swojej garderobie. Być może winna jest depresja, a może narkotyki, bo we krwi Aleksandra wykryto kokainę i środki uspokajające. Projektant mody zostawił swoim psom 50 tysięcy funtów, a sporo pieniędzy przekazał na cele charytatywne. A list pożegnalny brzmiał: „Zaopiekuj się moimi psami, przepraszam, kocham cię, Lee”.
Przynajmniej nie przypomina projektanta mody. Jeśli wyobrazisz sobie tego mężczyznę w tradycyjnym stylu „krawca” - z dużymi nożyczkami w dłoni, w zamyśleniu pochylającego głowę nad kawałkiem materiału - okaże się to bardzo zabawne. Ktoś powie, że przypomina muzyka rockowego... Przede wszystkim wygląda jak nieudacznik. Wierci się na krześle w smutnym oczekiwaniu na pytania, „które słyszał już milion razy”. W trakcie rozmowy wielokrotnie powtarza to, co notoryczne angielskie słowo czterech liter, ale jednocześnie na jego twarzy widać cień zawstydzenia. Zakłopotanie? Widzisz to na twarzy mężczyzny zwanego „londyńskim krzykaczem”, „chuliganem mody”, „czarną owcą”? Nagle.
McQueen mówi gęstym dialektem wschodniego Londynu. Poza tym jest bardzo cicho. Jego przemówienie jest okresowo przerywane bardzo dziecinnym, głośnym śmiechem - kiedy podoba mu się zdanie, które wygłosił. „Nie narzucam nikomu mojego ubrania. Poza tym Rosja tu jest, nie chcę, żeby uważano mnie za kolejnego tyrana”.
McQueen dał się jednak już poznać jako swego rodzaju tyran. Nie zadawaj mu pytań na temat „ twórcze plany" i "Kim byli twoi rodzice?" "Zawsze jestem zainteresowany rozmową z młodymi ludźmi inteligentna osoba, jeśli zapyta normalne pytania– mamrocze nerwowo na samym początku rozmowy. - Zasłynąłem stosunkowo dawno temu, dlatego dziennikarze powinni zapoznać się z moją biografią. Nie mam zamiaru tracić czasu na idiotów, którzy znowu będą mnie dręczyć w związku z moim związkiem z Johnem Galliano lub wypytywać o „wątki łączące moją twórczość z twórczością Huberta Givechy”. Jestem tylko osobą i jeśli to wszystko mnie niepokoi, powiem to wprost.
![](https://i2.wp.com/peoples.ru/art/fashion/cutur/mcqueen/mcqueen_201004291255180.jpg)
Opowieści o jego manierach i wybrykach krążyły więcej niż jedna czasopismo. Korespondent magazynu „Details” tak opisuje swoją pracownię, w której prezentowane są przygotowania do kolekcji: „Pokój wygląda, jakby terroryści wysadzili zoo. Są to skóry, które kiedyś należały do kóz, owiec, zebr i innych zwierząt z pewnością niedomowych porozrzucane wszędzie w szmatach, jego dwupokojowe studio stanie się epicentrum fala uderzeniowa, co przyniesie nam nowy szyk, ale teraz pachnie wyjątkowo brzydko. W pomieszczeniu panuje ciężka atmosfera padliny, wybielaczy, dymu i niepokoju. Pozornie spokojny McQueen ostrożnie przypina kawałek skóry do kobiecej kurtki noszonej przez manekina. Z niebieskimi oczami, z miękkim puchem na policzkach i górnymi zębami wystającymi z małych ust, przypomina morsa. Pytam go, co to za skóra. „Napletek” – mówi. W każdym razie tak słyszałem. Jego beznamiętny głos brzmi, jakby kipiał gdzieś w głębi krtani i niczym para wydobywała się z nosa. "Napletek?" - pytam ponownie. „Nie!” – odpowiada głośno. „Powiedziałem: mięso dzika. Skóra dzika”. Wydaje dźwięk przypominający uśmiech lub nawet szloch jakiegoś zwierzęcia. „Chociaż pracowałem już wcześniej z napletkami” – dodaje, chichocząc „.
Kiedy kilka lat temu nagłówki gazet zaczęły trąbić o młodych brytyjskich projektantach mody, Lee Alexander McQueen(dla znajomych – właśnie Lee) szybko stał się głównym bohaterem wszystkich publikacji. Pod względem sprzedaży pozostaje daleko w tyle za takimi gigantami marketingu jak Prada i Donnę Karan nie ma jednak wątpliwości, że jest to jedna z najgorętszych postaci w świecie mody.
![](https://i2.wp.com/peoples.ru/art/fashion/cutur/mcqueen/mcqueen_201003091342020.jpg)
Wielbiciele McQueena chwalą jego umiejętności kroju, płodną wyobraźnię i twierdzą, że przywrócił modzie afirmującą życie siłę i seksapil, ożywiając koronkę, prześwitujący materiał, obniżone spodnie i szerokie poduszki na ramionach (są jednak tacy, którzy nazywają McQueena „ McMugler” dzięki współpracy z Thierrym Muglerem, który szeroko korzystał z naramienników na długo przed McQueenem). Czy to możliwe, że cała ta prowokacyjna seksualność pewnego dnia stanie się częścią? Życie codzienne? „To zależy od Was (kobiet). Nie jestem kobietą. I nie jestem transwestytą. Nie kupuję tego wszystkiego. Mam jednak nadzieję, że gdy zacznie Wam się znudzić jednorzędowa marynarka, będę chciał więcej.”
W wieku dwudziestu ośmiu lat projektuje dla dwóch linii: własnej, dla marki McQueen (wspieranej przez Onward Kashiyama, japońskie imperium odzieży gotowej) i francuskiego domu mody Givechy. Kiedy McQueen dołączył do Givechy jako główny projektant mody jesienią 1996 roku, wielu postrzegało to jako niemal wyzwanie dla społeczeństwa. Hubert de Givechy, który swoimi czarnymi sukniami noszonymi przez „twarz” Domu Wspaniałych stworzył standard elegancji ubioru Audrey Hepburn, - i jakąś pospolitą, wulgarną osobę. „Byk w butiku” – lamentował nagłówek jednej z gazet, parafrazując powiedzenie o byku w sklepie z porcelaną.
![](https://i2.wp.com/peoples.ru/art/fashion/cutur/mcqueen/mcqueen_201002112310120.jpg)
„Nie błagałem, żeby dać mi pracę. Oni (Givenchy House) sami mnie znaleźli, więc potrzebują tego, co robię” – mówi zirytowany McQueen. „Obchodzi mnie tylko opinia mojego szefa (Bernarda Arnaulta”) trochę myśląc, dodaje: - A klienci, którzy są między nimi, niech idą do diabła. W ogóle dość często i nerwowo ucieka się do wypowiedzi w duchu „sam do mnie przyszedł”. Mówiąc o projektowaniu wyglądu Björk na jej album Homogenic i kostiumów dla Rolling Stones, McQueen prycha: „Lubię muzykę Björk i jest moją przyjaciółką, ale twórczość Rolling Stones jest mi obojętna. Przyszli do mnie, bo jak moje ubrania. Sam im nic nie oferowałem.
![](https://i1.wp.com/peoples.ru/art/fashion/cutur/mcqueen/mcqueen_201002112309050.jpg)
Zapytany rok temu, co zainspirowało tytuł jego londyńskiego programu There in the Jungle, przypomniał sobie film dokumentalny o gazelach. „Patrząc na gazele pożerane przez lwy i hieny, powiedziałem sobie: „To film o mnie!” Ktoś ciągle na mnie poluje i jeśli mnie złapie, zje mnie w ten sam sposób. Świat mody to dżungla pełna obrzydliwych, chciwych hien.” A teraz? „Teraz zamieniłem się w lwa. Sam jem hieny” – śmieje się zadowolony.
![](https://i0.wp.com/peoples.ru/art/fashion/cutur/mcqueen/mcqueen_1.jpg)
McQueen narysował swoją pierwszą sukienkę w wieku trzech lat. Takiego zajęcia trudno nazwać typowym dla dzieci ze Stepney, surowych robotniczych przedmieść Londynu. Wydawało się to niezwykłe nie tylko jego rówieśnikom, ale także ojcu, taksówkarzowi. „To niespotykane, aby rodzina ze wschodniego Londynu miała artystę” – mówi McQueen.
Zaczął uczyć się zawodu projektanta mody, gdy miał zaledwie szesnaście lat. Właśnie rzucił szkołę i poszedł do pracy na Savile Row, londyńskim bastionie wysokiego krawiectwa (Savile Row to ulica w Londynie, na której mieszczą się drogie krawcy męscy). W Anderson & Shepherd napisał kredą na kurtkach, z których jedna była przeznaczona dla księcia Karola, słowa: „Tu był McQueen” oraz w proteście przeciwko monarchii: „Jestem suką” (w bardzo łagodnym tłumaczeniu) . Następnie przeniósł się do tamtejszego atelier Gieves & Hawkes na Savile Row, gdzie pracował nad spodniami. Później pracował dla projektanta kostiumów teatralnych, szył różne sukienki i zgłębiał tajniki krawiectwa. Nie podobała mu się jednak ta praca, chociaż, jak sam przyznaje, „otoczyły go prawdziwe „królowe”, w związku z czym wyjechał do Mediolanu, aby pracować Romeo Gigli, gdzie zdobyłam wiedzę z pierwszej ręki na temat podstaw produkcji i marketingu współczesnej mody. Po ukończeniu studiów w prestiżowej szkole św. Martin’s w Londynie McQueen poczuł się jak prawdziwy projektant mody. Jego najsłynniejszymi kreacjami tamtego okresu były spodnie typu „tyłek”, które były tak nisko w talii, że widoczny był dekolt pomiędzy pośladkami, oraz poplamiony krwią i brudem top. Pierwszy z pokazów, który realizował jeszcze jako wolny artysta, miał określone znaczenie polityczne, owijał więc modelki w celofan, „ozdabiając” ich kurtki śladami ognia. opony samochodowe lub zwolniony czarny model na podium w kajdankach. Któregoś sezonu zwijał sukienki w błocie i przyklejał do nich martwą szarańczę. Zrobiono to, aby zobrazować katastrofę, która spowodowała nieurodzaj w Afryce. W innym sezonie wystawił przedstawienie w kościele, w którym oświadczył: „Religia jest źródłem wszystkich wojen na świecie”. Takie słowa stanowią poważne zerwanie z normami świata mody, w którym projektanci mody rzadko mówią coś odważniejszego niż: „Brąz to nowa czerń” lub „Widzę paski w tym roku”.
Kilka lat temu McQueen, który jest Szkotem, zorganizował przedstawienie pod tytułem „Przemoc w Szkocji” na pamiątkę masakr, których Wielka Brytania dokonała w Szkocji w XVIII wieku. Dziewczyny wyszły w podartych ubraniach, a spod szkockich spódnic widać było bandaże. „Prasa mnie za to ukrzyżowała” – wspomina – „ale cieszę się, że to zrobiłem”.
Cynicy twierdzą, że McQueen dokładnie kalkuluje swoje posunięcia, aby przyciągnąć uwagę mediów. On sam twierdzi, że obnaża jedynie brzydką prawdę przed głuchą publicznością.
„Kiedy zaczynałam organizować swoje pokazy, starałam się pokazać dziennikarzom to, czego w ogóle nie chcieli widzieć: głód, krew, biedę. Patrzysz na tę całą „imprezę modową” w ich drogich strojach i ciemnych okularach i to rozumiesz nie mają pojęcia o tym, co się dzieje na świecie. Ich zainteresowania ograniczają się do mody. Wydaję pieniądze na swoje pokazy, żeby pokazać tym ludziom drugą stronę życia – nawet jeśli doświadczą nienawiści i obrzydzenia, będę to wiedział na pewno. przynajmniej niektórzy. „Obudziłem w nich uczucia”.
Oczywiście tylko nieliczne z ekstrawaganckich modelek, szokujących szczerością i krzyczącym seksapilem, trafiają do sklepów. „W kolekcjach haute couture jako projektantka mody mam prawo wyrażać siebie w takim zakresie, w jakim uważam to za konieczne. Tylko elementy tego wyrażania siebie trafiają do odzieży gotowej. Niestety, o tym doskonale wie większość ludzi potrzebuję tylko jakiejś klasycznej marynarki. „Ale to nie mój problem” – uśmiecha się McQueen. Wyraźnie widać gorycz z powodu ciasnoty masowego konsumenta, choć jego uwagi w tej kwestii nie są tak ostre, jak można by się spodziewać. „Nigdy nikomu nie mówiłam: jeśli nie nosisz moich ubrań, jesteś beznadziejnie w tyle. To bardzo proste: człowiek powinien czuć się dobrze w ubraniach. Jeśli nie czujesz się dobrze, to nie kupuj twórz moje projekty dla silnej, niezależnej kobiety”, która dużo wie o rzeczach. Magazynom modowym płaci się za to, żeby mówili: powinnaś nosić to i tamto. Ale moja kobieta nie toleruje narzucania sobie nakazów.
Kobieta, która nie toleruje, dyktuje. Kobieta, która bez strachu obnaża piersi, jeśli chce. Kobieta zdezorientowana długością – a raczej niemal całkowitym brakiem długości – spódnicy. Kobieta jest siłą, kobieta jest mocą. Czy nie widzisz w tym szacunku do niej, podziwu dla niej, a nawet miłości? tak, on jest czysta woda feministka, ten McQueen. Jest po naszej stronie. „Zawsze staram się stworzyć równe warunki dla kobiet i mężczyzn. Jestem feministką męski wygląd, on mówi. „Nie chcę, żeby kobieta wyglądała jak słaba, naiwna istota owinięta chmurą szyfonu”. Pozwól innym to zrobić. Moja kobieta musi być silna, aby wytrzymać każdą presję. Mam trzy siostry i wielokrotnie miałam okazję obserwować całe cierpienie, jakie zadali im mężczyźni. Prawdopodobnie na tym właśnie polegają moje feministyczne uczucia”. A piękno… „Piękno jest w sercu patrzącego” – mądrze mówi. - Jaki jest sens starać się być pięknym dla wszystkich? Nadal będziesz dla kogoś wyglądać brzydko. A dla kogoś będziesz ucieleśnieniem piękna... Jak na przykład ja.” Odpowiedź na pytanie o jego stosunek do własnego wyglądu była krótka: „Lepiej zapytać, co o tym myśli mój mąż. Mój Murray. M-a-r-e-y. Zapisz to."
Rozmowa delikatnie przenosi się w sferę uczuć. Namiętny, skłonny do romantyzmu, naiwny. Zwolennik małżeństw monogamicznych. Na pierwszym miejscu stawia zaufanie. Daje ludziom tylko jedną szansę. Jeśli nie potrafisz tego docenić, nie dostaniesz drugiej szansy. Czy jest zazdrosny? Nie chodzi o to, że jest zazdrosny, po prostu nie lubi, gdy ludzie robią z niego idiotę... „Och, och, och, za bardzo zajęliśmy się sprawami osobistymi…”, krzyczy ze śmiechem. „No to pójść dalej."
Naiwna i romantyczna osoba niejednokrotnie krzyczała zupełnie inne rzeczy. W tym samym magazynie „Details” opisano następującą sytuację: „…Prowadząca pokaz mody we włoskiej telewizji skarży się, że stała na ulicy całe dwie godziny, zanim pozwolono jej wejść na pokaz. „Mam pięćdziesiąt lat. – mówi McQueenowi – „i nie mogę być tak traktowana. Jak to w ogóle wyjaśnisz?” – pyta. McQueen zaczyna drżeć, jego twarz przybiera jasnoróżowy kolor. „Więc po co przyszedłeś, skoro nie podoba ci się tutaj. Jeśli ci się nie podoba, idź do domu!” Pracownik Kashiyamy staje przed kamerą i dłonią zakrywa obiektyw, żądając przerwania wywiadu. „Jeśli nie podoba ci się ten pieprzony program, „McQueen krzyczy z taką siłą, że głos mu się łamie: „odejdź”..!”
Ciągle brakuje mu czasu. Do tego stopnia, że nie mógł nawet pojawić się na pokazie swojej kolekcji dla House of Givechy w moskiewskim metrze. Przybył i odleciał. „Od samego początku mojej pracy w Giverchy pracuję bez przerwy. Czasem nie mam czasu zająć się tym, czym zajmuje się każdy człowiek. Sformułowałem to więc delikatnie, choć mógłbym powiedzieć coś niegrzecznego. ” - jest wyraźnie zadowolony ze swojej uprzejmości. Nie toleruje pytań o przyszłe kolekcje: „Chłopaki, robię 10 kolekcji rocznie. Skąd mam wiedzieć, co będzie jutro?! To jest fizycznie niemożliwe, jaka będzie moja następna kolekcja, zaczynam rozumieć dopiero, gdy widzę kawałek materiału na manekinie. Świat w takiej formie, w jakiej teraz istnieje, nie ma przyszłości, spróbujmy najpierw przeżyć kilka dni.
Mówią, że McQueen zarabia około miliona dolarów rocznie, ale są doniesienia, że bardziej interesują go różne przygody i dreszczyk emocji niż pieniądze. Sprzedaje w Japonii własną markę okularów, torebek, szalików i innych akcesoriów, ale jednocześnie odrzuca wiele innych kuszących ofert. "Nie produkuję perfum, ręczników kąpielowych, ubranek dziecięcych. Nie kontaktujcie się ze mną w sprawie bielizna pościelowa, bo ode mnie tego nie dostaniesz. A jeśli go zdobędziesz, wszystko będzie poplamione” – mówi. - Wściekam się, kiedy wszędzie widzę moje ubrania. Nie chcę ubierać wszystkich, bo nie wszystkich lubię”.