Ubierz się w marynarskie tatuaże autorstwa Elsy Schiaparelli. Elsy Schiaparelli
Klasycyzm, szaleństwo, ekscentryczność i dowcip splatają się w twórczości utalentowanego Włocha. Każda jej kolekcja wywołała sensację. Dla niej nie było rzeczy niemożliwych. Otworzyła jeden z pierwszych butików na świecie i położyła podwaliny i zasady tego, co w przyszłości będzie nazywane „pret-a-porter”.
(Elsy Schiaparelli) - Ten
- Kobieta, z którą Chanel rywalizowała, współpracowała Dali i z którą ćwiczył Giverchy.
- Kobieta, która dała fashionistkom czapki typu bunkier, kolor fuksji i chęć bycia wyjątkową.
Ale niestety taka nazwa utalentowana kobieta dziś już nieco zapomniane, ale w latach 20-30. dorównywała jej najbardziej znani mistrzowie wysoka moda.
Elsa Schiaparelli urodziła się w Rzymie, dorastała w intelektualnym i nieco ekscentrycznym środowisku, co odcisnęło piętno na twórczości projektantki mody. Dość powiedzieć, że jej wujem jest słynny astronom Giovanni Schiaparelli, który odkrył „kanały” na Marsie.
Bezchmurne dzieciństwo zostało zastąpione ciężka codzienność młodzież. Małżeństwo Elsy nie powiodło się, a po rozwodzie została sama w Paryżu z córeczką na rękach. Ale była młoda, zdeterminowana i pewna, że znajdzie swoje miejsce w życiu. Któregoś dnia odwiedziła ją koleżanka z Ameryki i Elsa zauważyła jego sweter, prosty i jednocześnie elegancki. Jak się okazało, takie swetry zrobił na drutach mieszkający dosłownie rzut beretem ormiański emigrant, który stał się pierwszym współpracownikiem Schiaparelliego. Wspólnie opracowali modele swetrów i sukienek. Dziś czarna wełniana sukienka ozdobiona białą kokardką w kształcie motyla wydaje się czymś zupełnie zwyczajnym, jednak w 1927 roku taka stylizacja była prawdziwą rewelacją.
Jeszcze większy sukces Elsa odniosła pracując nad odzieżą sportową. Udało jej się odebrać duże zamówienie ze sklepu Strauss. Nad jego realizacją pracowała niemal cała społeczność ormiańska Paryża (a dokładniej jej żeńska część). Zakon przyniósł Schiaparelliemu sławę, a ormiańskiej rodzinie, z którą utrzymywała przyjaźń przez wiele lat, udało się nawet otworzyć własną fabrykę dzianin.
Dom mody Schiaparelli rozpoczął swoje życie w trzech pokojach przy Rue de la Paix. Nad wejściem wisiał napis: „Dla sportu”; po kilku latach wiedział o tym cały świat.
W swojej pierwszej kolekcji swetrów Elsa wykorzystała motywy ze sztuki afrykańskiej i dzieł artystów kubistycznych. Kolejna kolekcja wywołała szok – Schiaparelli stworzył ją w oparciu o rysunki marynarskich tatuaży. Były węże, kotwice, serca przebite strzałami itp. Jako pierwsza wprowadziła wzór zwany „rybim kręgosłupem” oraz wizerunki homarów, które później przeniesiono z dzianiny na jedwab i stroje kąpielowe.
Schiaparelli był pasjonatem lotnictwa. Po locie Charlesa Lindbergha przez Atlantyk (1927) pokazała serię modeli, które stworzyły podstawę zachowanego do dziś stylu pilotażu.
Po kilku latach pracy z odzieżą sportową Schiaparelli próbuje swoich sił w tworzeniu strojów wieczorowych. I tutaj osiąga sukces. Jej prosta, długa suknia płaszczowa z czarnej krepy w połączeniu z białą marynarką i przerzuconą przez plecy chustą stała się standardem elegancji. Wszyscy couturierzy powtórzyli ten pomysł w taki czy inny sposób.
W 1934 roku Schiaparelli przeniósł się na Place Vendôme, centrum rozrywki zamożnej publiczności. Tam otwiera butik (jeden z pierwszych na świecie) - sklep sprzedający małe serie markowych ubrań. Butik oferował eleganckie swetry wieczorowe, które noszono z długimi spódnicami, bluzkami i biżuterią. Użycie sztucznej biżuterii zamiast prawdziwej biżuterii wywołało wiele kpin ze strony innych projektantów mody, ale klienci byli zachwyceni.
Do połowy lat 30. Talent Elsy Schiaparelli osiągnął swój szczyt. Każda jej kolekcja wywołała sensację. Kolekcja zatytułowana „Stop, Look and Listen” obejmowała płaszcze przeciwdeszczowe traktowane jako strój wieczorowy, haftowane sari i wiele innych znalezisk. Wszystkich szczególnie zachwyciły sukienki zapinane na guziki w kształcie francuskiego Ludwika D'ora. " Wystarczy spojrzeć na kolekcję Schiaparelli, aby na własne oczy zobaczyć przyczynę kryzysu.„” – zadrwiła jedna ze znanych gazet, sugerując dewaluację waluty krajowej. W tej i kolejnych kolekcjach Elsa zaczęła używać zamków błyskawicznych nawet w sukniach wieczorowych. Wyglądały wówczas dość szorstko, dlatego efekt takiego połączenia był nieoczekiwany i nowy dla publiczności.
Schiaparelli pracował także w innych krajach. W Niemczech pokazała na przykład takie kolekcje jak „Pagan”, „ Instrumenty muzyczne„, „Motyle”. Kobiety ubrane w te modele przypominały obrazy z obrazów Botticellego. W „Kolekcji Astrologicznej” prezentowane były stroje z haftowanymi znakami Zodiaku oraz wizerunkami Księżyca i Słońca.
Ale chyba najbardziej znany jest „Cyrk” (źródłem inspiracji był słynny amerykański cyrk „Barnum”). Salon na jego pokaz został udekorowany przez słynnego projektanta Jeana Michela Franka. Klauni, słonie i gimnastyczki na trapezie przedstawione na ubraniach (guziki powtarzały swój kształt) zdawały się losowo układać w słowa: „Uwaga, malowane”. Torby wyglądały jak balony, rękawiczki wyglądały jak białe getry, a stożkowe czapki przypominały rożki od lodów. Schiaparelli jako pierwszy odwrócił zwykły pokaz mody (show modne ubrania) w jasny, świąteczny spektakl.
Elsa Schiaparelli uwielbiała tworzyć kolekcje we współpracy z artystami. Współpracowali z nią pisarz, artysta i działacz teatralny Jean Cocteau, artyści Salvador Dali i Kees van Dongen, fotografowie Horst P. Horst i Man Ray.
Jej pasja do surrealizmu znalazła odzwierciedlenie w twórczości Elsy. Szczególnie uderzające były nakrycia głowy; Kapelusz z baraniną, kapelusik, kapelusz z teleskopem... co tylko chcesz. Klapy kieszeni garniturów przypominały pudełka, wywołując skojarzenia z obrazami i rzeźbami Dalego. Dali wymyślił dla niej torebkę w kształcie telefonu, wykonaną z czarnego aksamitu ze złotym haftem, Cocteau wynalazł motywy haftu, a Jean Hugo wynalazł guziki będące małymi rzeźbami. Nadal są znakiem towarowym rodu Schiaparellich. Być może najbardziej surrealistycznej rzeczy dokonali Louis Aragon i Elsa Triode - złożyli naszyjnik z tabletek aspiryny.
Schiaparelli dużo pracował dla gwiazd kina i teatru. Katharine Hepburn stwierdziła na przykład, że jej kariera naprawdę nabrała rozpędu dopiero, gdy zaczęła ubierać się dla tego projektanta, a Elsa stworzyła wizerunek genialnego Gary'ego Coopera, a także Marleya Dietricha, Michelle Morgan i innych aktorów.
Kolejną gwiazdą filmową, której wizerunek przez przypadek okazał się ściśle powiązany z Domem Schiaparellich, jest Mae West. „Przesłała mi swoje rozmiary znana postać i dla większego przekonania gipsowy odlew siebie w pozie Wenus z Milo” – napisała Schiaparelli w swojej autobiografii. To, jak powiedzielibyśmy teraz, kiczowate zjawisko zainspirowało artystkę Leonor Fini do stworzenia butelki dla pierwszych perfum Schiaparelli – legendarnego „Shoking”. Następnie wszystkim perfumom Domu Schiaparellich nadano nazwy zaczynające się na literę S. Pierwsze perfumy dla mężczyzn „Suff” miały butelkę w kształcie fajki. Pomysł na butelkę dla Roi Soleil należał do Dali.
Perfumy od Schiaparelli
Wojna wpłynęła na losy milionów ludzi, w tym na życie Elsy Schiaparelli. W 1939 ograniczyła produkcję i wraz z początkiem okupacji Paryża (1940) wyjechała do USA, gdzie miała wielu przyjaciół. Od kilku lat pracuje w Ameryce, zostawiając Bettinę Bergeri jako swojego zastępcę menadżera w Paryżu. Po wyzwoleniu Francji (koniec 1944 r.) Elsa powraca, aby ponownie przejąć stery władzy.
Ale czasy się zmieniły. Pod koniec lat 40. Wschodziła gwiazda Christiana Diora. Nowy styl wyglądu zawładnął umysłami wszystkich kobiet. Schiaparelli zdecydowała, że nadszedł czas, aby opuściła świat mody. Otoczona ludźmi sztuki, do końca swoich dni dzieliła się pomiędzy pięknym paryskim domem przy Rue de Berry i posiadłością w Tunisie.
Elsa zauważyła kiedyś, że modelowanie ubioru to „ najtrudniejsza i niewdzięczna sztuka, bo niedługo po urodzeniu sukni staje się ona przeszłością" A jednak myliła się. Prawdziwe dzieło sztuki nie starzeje się. Twórczość Schiaparelliego jest nadal studiowana przez wszystkich, którzy zdecydowali się poświęcić trudnej sztuce couturier.
Kariera Elsy Schiaparelli w świecie mody rozpoczęła się od chwili, gdy poznała wielkiego Couturiera Paula Poireta. Paul Poiret zauważył młodą kobietę przymierzającą długi czarny aksamitny płaszcz. Patrzył na jej pełne wdzięku ruchy, gesty, na wyczucie sztuki, z jakim to robiła. Podchodząc do niej, zapytał, dlaczego tego nie kupiła. Co mogłaby odpowiedzieć Elsa, która nie miała ani grosza w kieszeni? Paul Poiret podarował jej ten płaszcz, który był jego pierwszym i nie ostatnim prezentem. A jego najważniejszym darem w jej życiu było to, że potrafił dostrzec w niej twórczą naturę, artystkę, którą później stała się Elsa, i zainspirował ją do tej działalności.
A wszystko zaczęło się tak. Elsa urodziła się w Rzymie w 1890 roku w zamożnej rodzinie otoczonej wykształconymi i utalentowanymi ludźmi. Była poetycka i twórczy charakter Jednocześnie interesowała się muzyką, teatrem i literaturą. Ale nie robiła nic na poważnie, chociaż pisała nawet wiersze, które cieszyły się aprobatą krytyków, ale potępiały ją bliscy za coś, co uważali za nadmierną namiętność. W wieku 23 lat została wysłana do Londynu, aby pomóc pewnej kobiecie stworzyć dom dla sierot. W tym czasie Elsa zainteresowała się filozofią i zaczęła uczęszczać na wykłady teozoficzne, gdzie w jakiś sposób została przedstawiona mówcy, hrabiemu Williamowi de Wendt de Kerlor. Hrabia był niezwykle przystojny i od razu podbił serce delikatnej i wrażliwej dziewczyny. Elsa została jego żoną. Ale szczęście minęło niemal natychmiast, zaraz po ślubie. Rodzice Elsy nie pochwalili jej wyboru, ale nie mieli czasu, aby zapobiec pośpiesznemu ślubowi.
William miał atrakcyjną moc dla kobiet. Elsa często musiała czekać na męża, który nie miał szczęścia w pracy, ale jego romanse układały się pomyślnie. Zapotrzebowanie w Londynie na wykłady tego „intelektualisty” nieco spadło, wojna trwała, a młoda para przeprowadziła się do Nowego Jorku. Tutaj hrabia postanowił zostawić Elsę samej sobie, zwłaszcza że jej posag został już wydany, a William nie był zainteresowany. W tym czasie Elsa miała córkę, musiała myśleć o niej i jej wsparciu. Młoda kobieta całymi dniami szukała pracy i w ten sposób znalazła się w kręgu podobnie myślących ludzi, artystów, pisarzy. W 1922 roku pomogła jej przenieść się do Paryża, gdzie poznała także twórczych i utalentowanych ludzi, m.in. Picassa, Cocteau, Andre Gide'a, Francisa Picabię, Igora Strawińskiego i Coco Chanel.
Któregoś dnia Elsa zauważyła sweter jednej ze swoich przyjaciółek. Okazało się, że takie swetry robiła na drutach mieszkająca w pobliżu Ormianka. To właśnie ta kobieta została jej pierwszym partnerem w świecie mody. Wspólnie opracowali serię modeli ubiorów i wkrótce zamówień było tak wiele, że do pomocy trzeba było zaprosić niemal całą żeńską połowę społeczności ormiańskiej. Razem z nimi Elsa zyskała sławę i pieniądze. A jej czarna dzianinowa sukienka z białą kokardką w kształcie motyla przyniosła niespotykany dotąd sukces. Następnie pojawiło się duże zamówienie od sławnego Amerykańska firma odzież sportowa „Strauss” na całą partię swetrów. Elsa otwiera swój własny sklep na Rue de la Paix Elsa „Dla sportu”. Wypuszcza kolekcję za kolekcją, w której motywy afrykańskich wzorów i marynarskich tatuaży fascynują i intrygują, a następnie całą serię modeli dedykowanych lotnictwu. A potem Elsa tworzy długą czarna sukienka z krepy z białą marynarką i szalikiem, wąska, obcisła sukienka z białej krepy de Chine z marynarką, której podłogi skrzyżowały się z tyłu. Modele te odniosły ogromny sukces i zostały powtórzone w tej czy innej interpretacji przez wielu znanych projektantów mody.
Rozpoczęła się jej kariera jako projektantki mody. W latach 30. cały świat znał Elsę Schiaparelli. Prasa podziwiała jej twórczość, oryginalność, a artyści poczuli do niej magiczny pociąg – gdzie, jak nie tutaj, mogli pochwalić się swoim talentem i wyobraźnią.
Jej pierwszym znanym klientem była hollywoodzka scenarzystka Anita Luz, a następnie Joan Crawford i Greta Garbo. Sława i pieniądze pozwoliły jej w 1934 roku otworzyć własny butik na Place Vendôme w Paryżu, który był jednym z pierwszych butików sprzedających designerskie projekty. Elsa nie przygotowywała się do zostania modystką ani projektantką mody, ale stała się sławną projektantką. Jej szalone i szokujące projekty kapeluszy były wówczas najbardziej znane i poszukiwane. W modzie lat 30., ze swoją praktycznością, w skład zestawu ubrań z pewnością wchodziły rękawiczki i czapka. Niezależnie od tego, jakie kapelusze wymyśliły kobiety, kolekcja Elsy wywołała sensację.
Tak, może tylko kapelusze w kształcie teleskopu czy telefonu, a nawet butów, ale co można powiedzieć o kapeluszu - kotlet jagnięcy!! I suknie wieczorowe! Elsa kochała ekstrawagancję, współpracowała z wieloma artystami, byli wśród nich: Man Ray, Salvador Dali, fotograf Horst P. Horst, Kees van Dongen, Jean Cocteau i inni. Z wieloma z nich przyjaźniła się do końca życia. Elsa jako pierwsza zamieniła pokaz mody w pokaz świąteczny. W jej twórczości przeplatają się klasycyzm, ekscentryczność i dowcip. To ona ustaliła zasady tego, co później stało się znane jako „pret-a-porter”.
Elsa Schiaparelli jako pierwsza zastosowała obrazy na tkaninach w formie artykułów prasowych, zwierząt i roślin przedstawiano na ubraniach; przyciski również powtarzały te obrazy. Wszystkich szczególnie zachwyciły guziki Ludwika Złota. A Jacques Hugo wykonał guziki w formie małych rzeźb. Haft wziął nie ostatnie miejsce używano nie tylko nici, ale także cyrkonii, koralików i piórek (Elsa bardzo lubiła ozdabiać piórami elementy stroju wieczorowego). Na drogie tkaniny naszywano cyrkonie z metalicznymi błyskami, co zachwycało kobiety. Jej wspaniała patchworkowa sukienka dawała iluzję zużycia (przypomnijmy modę punkową z lat 60.) lub modne dziś szorty Capri. W tworzeniu „zużytych szmat” pomagali jej przyjaciele, artyści, dla których była idealnym partnerem.
Ulubionym kolorem Elsy jest różowy. Używała tego koloru do wszystkiego, od opakowań po bogato haftowane suknie wieczorowe. Kiedy wraz ze swoimi kreatywnymi przyjaciółmi zajęła się perfumerią, kolor różowy był obecny także tutaj... Wiele rzeczy, które stworzyła, przyniosło jej sukces i światową sławę. Elsa wykorzystywała w swoich kolekcjach zwykłe przedmioty, ale w zupełnie innym kontekście, co nazywa się surrealizmem. Jak powiedziała sama Elsa, słowo „niemożliwe” dla niej nie istnieje. Dlatego aspirynę można było zamienić w naszyjnik, a zwykłe chrząszcze i pszczoły służyły za modną biżuterię.
W każdym szczególe widziała znalezisko dla swojej wyobraźni, a jej przyjaciele, artyści, pomogli jej w tym. Na przykład Louis Aragon i Elsa Triolet stworzyli naszyjnik wykonany z tabletek aspiryny. A dzięki temu, że gwiazda ekranu Mae West przesłała jej wymiary swojej sylwetki w gipsowym gipsie w pozie Wenus, Elsa Schiaparelli i artystka Leonor Fini stworzyły butelkę pierwszych perfum – „Shoking” w postaci kobiety statuetka. A Salvador Dali stworzył butelkę perfum dla mężczyzn „Roi Soleil” w formie fajki.
Elsa Schiaparelli była wielką projektantką lat 30.; znani pisarze, artyści i aktorzy byli dumni z jej przyjaźni. Ubierała takie gwiazdy jak Marlene Dietrich, Gary Cooper, Katharine Hepburn, Michelle Morgan i inne.
Podczas wojny w latach 40. Elsa Schiaparelli wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, a kiedy wróciła, stwierdziła, że świat mody się zmienił, a ona nie widziała siebie w tym świecie. Ostatni pokaz jej zbiorów odbył się w 1953 roku. Następnie Elsa Schiaparelli zdecydowała się prowadzić wyłącznie zajęcia ze stworzonymi perfumami, które zawsze jej przynosiła dobry dochód i łączenie się z kreatywnymi przyjaciółmi.
Hafty do jej kostiumów narysował Jean Cocteau, a pomysły na sukienki i dodatki podsunął Salvator Dali.
Elsa była prawdziwą skarbnicą pomysłów. Schiaparelli wpadł na pomysł dodania do garniturów poduszek naramiennych, aby wizualnie zwęzić talię. Zaczęła wszywać zamki błyskawiczne do ubrań jako element dekoracyjny. Wymyśliłam nadruk „gazetowy” na tkaninie. Wprowadziła do mody „szokujący róż”.
Chciała szokować, dlatego jej najnowsza kolekcja nosiła tytuł „Shocking Elegance”, a jej biografia „A Shocking Life”.
Elsa Schiaparelli to kobieta, którą można podziwiać zarówno wtedy, gdy jej gwiazda wschodzi, jak i zachodzi. Podziwiaj, jak to możliwe czuła dusza a mała kobieta o silnym charakterze wytrzyma próby, jakie zesłało jej życie, a wznosząc się na szczyt piedestału, z godnością opuści go, pozostawiając miejsce innym, którzy ją zastąpili, równie wielkim i godnym projektantom.
Elsy Schiaparelli (Elsa Schiaparelli) to projektantka mody włoskiego pochodzenia, która otworzyła swój dom mody w Paryżu. Schiaparelli był jednym z głównych ustawodawców moda Lata 20-30 XX wieku.Elsy Schiaparelli tworzyła wygodne ubrania do uprawiania sportu i rekreacji, eleganckie garnitury i klasyczne suknie wieczorowe, marynarki, bolerka, luksusowe sukienki i peleryny, a jednocześnie zadziwiała swoich współczesnych niecodziennymi, odważnymi, a czasem szokującymi stylizacjami. Przeszła do historii mody jako najbardziej awangardowy projektant mody początek XX wieku. Niektóre jej stylizacje porażały wyobraźnię ekstrawagancją, inne zaś były logiczne, wygodne i tradycyjne. Schiaparelli wierzył, że społeczeństwo potrzebuje nie tylko rzeczy dobrych i wygodnych, ale także rzeczy wyjątkowych! Jej spojrzenie na modę było bardzo wyjątkowe, a jej wyobraźnia nieograniczona. Pasją tego bystrego i zbuntowanego buntownika, który często sprzeciwiał się podstawom społeczeństwa, był surrealizm (fr. surrealizm -superrealizm)- ruch w sztuce, który powstał na początku lat dwudziestych XX wieku we Francji, charakteryzujący się wykorzystaniem różnorodnych aluzji i paradoksalnych połączeń form.Elsy Schiaparelli urodzony w 1890 roku w Rzymie, w starożytnym pałacu Corsini (Palazzo Corsini, Rzym)- Obecnie mieści się tam Narodowa Galeria Sztuki Starożytnej. Jej ojciec był intelektualistą, naukowcem i wykładał na uniwersytecie. Jego brat Giovanni Schiaparelli (Giovanni Schiaparelli), był znanym astronomem, który poświęcił wiele czasu badaniu Marsa i wierzył, że jest on zamieszkany. Matka Elsy pochodziła z neapolitańskiej rodziny arystokratycznej. Jej starsza siostra Beatrice była uważana za główną piękność w rodzinie, a mała, szczupła Elsa z ciężką dolną szczęką uważana była za brzydkie kaczątko. Natura, która nie nagrodziła przyszłej gwiazdy mody fizycznym pięknem, nadała jej charakter i niezwykłą wyobraźnię, ciekawość i umiejętność wyobrażania sobie zwyczajności w nowym świetle! Od dzieciństwa wszystko, co widziała i słyszała, pozostawiało głęboki ślad w świadomości Elsy, np. chciała tego osobiście doświadczyć niesamowite zjawiska o którym słyszała np. o skokach ze spadochronem, więc zrobiwszy spadochron z parasolki, wskoczyła z nim do Otwórz okno z drugiego piętra. Zainspirowana historiami biblijnymi czytanymi dzieciom w domu, Elsa postanowiła pójść za Jezusem i spróbować chodzić po wodzie. Znalazła odpowiednie miejsce i ostrożnie weszła do błyszczącej „wody”, która okazała się być wapnem palonym! Uratowali ją cudem. Zainteresowała się poezją; w wieku czternastu lat Elsa zaczęła pisać wiersze o miłości i pasji. Wydawało jej się, że jest bardzo dobrze zorientowana w tej dziedzinie ludzkich uczuć. Jej kuzynka znalazła wydawcę, który opublikował zbiór tekstów młodej poetki, co wywołało prawdziwy rodzinny skandal. Elsa została wysłana do szwajcarskiej szkoły klasztornej, w której obowiązywały najsurowsze przepisy, skąd wkrótce wróciła. Ojciec, odwiedzając córkę, która prowadziła strajk głodowy, zdał sobie sprawę, że nie można jej zostawić w takim miejscu. Kiedy nadejdzie czas Elsy Schiaparelli które na świecie moda częściej nazywana Skiap, znalazła sposób, aby stać się piękną i niezapomnianą! Elsa od dzieciństwa wykazywała zainteresowanie ubraniami. Na strychu, gdzie jej matka trzymała swoje stare ubrania, długo podziwiała znalezione skarby. Po studiach na Uniwersytecie w Rzymie, gdzie przyszły couturier studiował filozofię, Elsa zdecydowała się na samodzielne życie i wyjechała do Londynu jako guwernantka.
W wolnym czasie uczęszczała do londyńskich przedstawień operowych, muzeów i różnych wykładów. Na jednym z wykładów z teozofii Elsa spotkała wykładowcę, pewnego poszukiwacza przygód, Wilhelma de Wendta de Kerlor (Wilhelm de Wendt de Kerlor). Oświadczył się jej już następnego dnia po pierwszym spotkaniu. Małżeństwo okazało się tak pośpieszne, że oburzona rodzina Schiaparellich nie miała czasu, aby mu zapobiec. Po pewnym czasie para przeprowadziła się do Nowego Jorku. Ich wspólne życie nie układało się pomyślnie. Mąż, który okazał się postacią dość tajemniczą i wielkim miłośnikiem przygód, opuścił Elsę wkrótce po urodzeniu córki. Znalazła się sama w Nowym Jorku, z małym dzieckiem w ramionach. Później odkryto, że Marie Louise Yvonne (Maria Luisa Yvonne Radha), które rodzina nazywała Go-go , porażenie mózgowe. Musiałam pomyśleć o tym, jak zarobić pieniądze dla siebie i dziecka. W 1922 roku Elsa przeprowadziła się do Paryża i znalazła pracę u handlarzy antykami. Któregoś dnia ona i jej przyjaciółka przyszły do Fashion House Paula Poireta (Paul Poiret), stroje, które stworzył wielki projektant mody, zszokowały ją. Elsa postanowiła zająć się modą. Wkrótce, bo w 1926 roku, udało się ją otworzyć Własny dom moda na Rue de la Paix ( Rue de la Paix) i pochwal się tam swoim słynnym swetrem z dzianinową białą kokardką. Taki sweterek wykonane samodzielnie widziała go u amerykańskiej znajomej, która powiedziała, że kupiła go od ormiańskiej emigrantki, która utrzymywała się z robienia na drutach. Elsa znalazła rzemieślniczkę i zaczęła zamawiać swetry z białymi kokardkami oraz inne wzory, które już wymyśliła. Swetry się udały, zamówienia napływały jedno po drugim. Amerykański Vogue nazwał ten model „arcydziełem”. Pierwsze kolekcje nowo powstałej couturier składały się ze swetrów wykonanych w stylu afrykańskim, a także w stylu kubistycznym ze spódnicami z krepy de Chine. Tworząc kolejne prace, Schiaparelli zwróciła uwagę na tatuaże marynarskie. Na ubraniach pojawiły się rysunki w postaci węży, serc przebitych strzałami, kotwic, a także wzór zwany „rybim kręgosłupem” - wszystko to wywołało szok. Proponowała nosić dzianinowe sukienki i swetry w groszki i paski, z wzorami imitującymi kokardki i kołnierzyki.
W 1929 roku Elsa otworzyła sklep Pour le Sport „(„Wszystko dla sportu”), gdzie sprzedawano gotowe garnitury do golfa, tenisa, jazdy na łyżwach i wakacji na plaży, swetry we wzory i sukienki z jerseyu. Stworzony przez nią 6-częściowy garnitur casual można nosić przez cały dzień na różne sposoby, łącząc elementy. Schiaparelli w ogóle nie umiała szyć, ale nieźle rysowała. Odważnie eksperymentowała, opierając się na własnych wyobrażeniach na temat piękna. Źródłem inspiracji był surrealizm, a Dada, Schiap aktywnie współpracował z artystami – Salvadorem Dali (Salvador Dali), Leonora Fini (Leonora Fini), Alberto Giacomettiego (Alberto Giacometti), Meret Oppenheim (Meret Oppenheim), Christiana Berarda (Christian Bérard) i także z dramaturgiem, pisarzem i artystą Jeanem Cocteau (Jean Cocteau), i wiele innych. Niektórzy pomagali jej w założeniu pracowni, inni rysowali projekty biżuterii, a jeszcze inni robili rysunki reklamowe. W latach trzydziestych dom mody Schiaparelli stał się jednym z czołowych domów mody w Paryżu. Na jej długiej liście klientów znalazła się księżna Windsoru ( Wallis Simpson, księżna Windsoru), Greta Garbo, Marlena Dietrich, Joan Crawford (Joanna Crawford) Mae West (Maj Zachód), Claudette Colbert (Claudette Colbert) Norma Shearer. Amerykańska pisarka Anita Luz zakochała się w jej ubraniach (Anita Loos) i redaktor naczelna paryskiego Harper's Bazaar Daisy Fellows (Daisy Fellowes), jedna z największych fashionistek tamtych czasów. Kolejna ikona mody, Diana Vreeland (Diana Vreeland), poświęciła nawet Schiaparelliemu swój słynny felieton „Why Don’t You?” w 1937 roku, wspominając o jednym z charakterystycznych chwytów projektantki: „Dlaczego nie nosisz beżowych kabaretki do czarnych codziennych garniturów?”
Mae West, symbol seksu lat 30., często zamawiała stroje u Schiaparelliego, ale nie chciała chodzić na ciągłe przymiarki, więc wysłała gips do pracowni projektanta mody, powtarzając swoją figurę w pozie Wenus z Milo. Ta obsada zainspirowała później Elsę Schiaparelli do stworzenia butelki dla jej pierwszych perfum. To był oryginalny zapach Shocking "("Wstrząsający") stworzony przez słynnego perfumiarza Jeana Carlesa (Jean Carles) I pomysł Z Butelka przedstawiająca szklany kobiecy tors z bukietem zamiast głowy została ożywiona przez francuską artystkę Leonor Fini. Na początku lat trzydziestych Schiap zaczęła pracować nad sukniami wieczorowymi; swoją pierwszą suknię wieczorową opisała następująco: „Prosta, wąska, prosta suknia do ziemi z czarnej krepy chińskiej, marynarka z białej krepy chińskiej z długimi spódnicami. która krzyżowała się z tyłu, ale była wiązana z przodu. Wszystko jest niezwykle rygorystyczne, o to mi chodziło. Sukienka okazała się największym sukcesem w mojej karierze, była powielana wszędzie, na całym świecie.”
Schiaparelliego był jednym z pierwszych projektantów mody, który włączył do swoich kolekcji modele czysto eksperymentalne, nieprzeznaczone do użytku prawdziwe życie. Eksperymentowała z reguły z nowymi, nietradycyjnymi materiałami i połączeniami kolorów, nietypowymi detalami, aktywnie wykorzystując marszczoną wiskozę i inne teksturowane tkaniny, tweed na marynarki wieczorowe, dzianiny filcowe i wiskozowe oraz tkaniny syntetyczne. W 1934 roku został wydany nowy materiał zwany rodofanem (Rodofan), tego samego typu co celofan, z którego Schiaparelli wykonał pelerynę do sukni wieczorowej („Kolekcja Szklana”). Używała nylonu, papieru, celofanu, ceraty. Nawet pracując z tradycyjnymi tkaninami, Schiap często używał ich w nietypowy sposób, na przykład używając tafty impregnowanej w celu zapewnienia wodoodporności do produkcji płaszczy przeciwdeszczowych. Guziki na jej ubraniach zawsze były niekonwencjonalne, mogły przedstawiać wszystko – postacie zwierząt, owadów, postaci z bajek, mogły być wykonane ze złotych monet, drewna, plastiku, ale żaden guzik nie wyglądał tak, jak powinien wyglądać. Jako projekt tkaniny Schiaparelli mogła wybrać nadruk w postaci nadruków pochwalnych i obraźliwych artykułów prasowych na temat swojej twórczości lub ozdobić tkaninę wizerunkiem kobiecego profilu narysowanego przez Jeana Cocteau.
W 1935 r Schiaparelliego pojawiły się modele odzieży damskiej zapinanej na zamek. Zaczęto używać zamka błyskawicznego, którego tworzenie rozpoczęło się w XIX wieku torby podróżne i kaloszach, a w latach 30. w spodniach męskich, ale kategorycznie nie zakorzeniło się w odzieży damskiej, uważanej za niegrzeczną i wulgarną, niektórzy producenci próbowali wstawiać zamek błyskawiczny sukienki damskie, ale innowacja nie odniosła sukcesu. Schiaparelli nie mógł zignorować innowacyjnego zapięcia i zaczął umieszczać je w odzieży sportowej, a następnie w sukienkach, zarówno jako detal użytkowy, jak i jako element garderoby. element dekoracyjny, ale w latach trzydziestych XX wieku błyskawica nie stała się powszechnie popularna.
W 1936 roku Schiaparelia zadebiutowała jaskrawym różowym odcieniem, który stał się jej charakterystycznym kolorem: szokującym różem. (szokujący róż). W jej kolekcjach zaczęły pojawiać się sukienki, kurtki, czapki, a także dodatki i kosmetyki w kolorze „Shocking”. Skiap powiedział o tym: „Jasny, niemożliwy, odważny, atrakcyjny, afirmujący życie, jakby całe światło, wszystkie ptaki i wszystkie ryby świata zjednoczyły się w jednym… szokujący kolor”. Później nazwała swoją autobiografię, tak jasną jak ten różowy, „Moje szokujące życie”. Schiaparelli uwielbiała eksperymentować z kolorem, stosować skomplikowane, jasne zestawienia, na przykład fiolet, ciemną czerwień i oliwkę, czy przycinać turkusowy lniany model ze sztruksową lamówką w kolorze winogron, a do czarnej sukienki oferować kontrastujące czerwone pończochy. Niekonwencjonalne podejście Elsy do mody od razu przykuło uwagę Carmel Snow, która wówczas stała na czele amerykańskiego Harper’s Bazaar. Snow stał się swoistym patronem projektantki mody. Obie były zagorzałymi fankami surrealizmu. Ubrania Schiaparelliego nie tylko regularnie pojawiały się na łamach Harper’s Bazar - Na prośbę Carmel film został nakręcony przez Man Raya ( Man Ray) i Georgesa Hoyningena-Huena odcień), namalowany przez Leonor Fini i Van Dongen (Kees van Dongen).
W 1935 r Elsy Schiaparelli przeniósł się na Place Vendôme, przejmując lokal domu mody Louise Cherui (Luiza Cheruit). Sylwetki jej strojów, często z szerokimi ramionami podkreślającymi wąskie biodra, niezwykłymi detalami, dodatkami, materiałami i wzorami tkanin, stały się rozpoznawalne, podziwiane i kopiowane. Ludzie przychodzili do jej butiku nie tylko po to, żeby coś kupić, ale także podziwiać niecodzienną oprawę, poczuć atmosferę radosnego szaleństwa panującą w tym miejscu, dla której sam jasnoróżowy pluszowy miś w jasnofioletowym satynowym płaszczyku! Elsa uwielbiała szokować i zaskakiwać. Kiedy pokazała cielisty dwuczęściowy kostium kąpielowy, tłum na plaży był oszołomiony. Zaskoczyła kostiumami kąpielowymi z bardziej odsłoniętymi niż zwykle plecami, z przezroczystymi ramiączkami nie przeszkadzającymi w opalaniu, ekstrawaganckimi nadrukami na sukienkach, szalikach i odpinanych futrzanych kołnierzach, czapką w formie dzianinowej czapki typu tuba, którą można było założyć na głowę na kilka sposobów (model, który okazał się tak popularny, że pewnego dnia Schiap nie mógł tego znieść i nakazał zniszczenie wszystkich pozostałych egzemplarzy). W jej modnym domu zaczęto szyć tweed kuloty I spodnie dla kobiet, mimo że są to elementy garderoby, które zaczęły przenikać do kobiecej garderoby moda w połowie XIX w., uparcie uznawany za wyłącznie męski, budził kontrowersje i niezgodę w społeczeństwie.Schiaparelli stworzyła ubrania, które były jednocześnie awangardowe i wygodne.
Kiedy pod koniec lat dwudziestych XX wieku wybuchł kryzys finansowy, działalność Schiap praktycznie nie miała wpływu, ponieważ w przeciwieństwie do wielu jej kolegów ona oprócz ekskluzywnych, drogich strojów produkowała także proste, funkcjonalne rzeczy, na które było całkiem stać nabywca o średnich dochodach. W latach trzydziestych w kręgach artystycznych zaczęła krążyć idea ironicznego, choć żartobliwego podejścia do mody; Schiaparelli jako jeden z pierwszych podchwycił ten trend, próbując nadać modnym ubraniom odrobinę ironii. Narodził się na przykład słynny kapelusz w postaci znoszonego buta wykonany z zielonego sztruksu lub szokującego koloru, którego pomysł podsunęła Schiapowi żona Salvatora Dali Gala. Współpraca Elsy Schiaparelli z Salvadorem Dali była niezwykle owocna. Pod wpływem surrealistycznych idei Schiaparelli stworzyła swoje najsłynniejsze rzeczy - sukienkę „Lobster” z nadrukiem w postaci ogromnego czerwonego homara, którą Wallis Simpson pokazała świeckiemu społeczeństwu na świecie. w przeddzień jej ślubu z księciem Windsoru, suknią „Łzy”, „Szkieletem” i innymi znanymi kreacjami. Elsa współpracowała także z Jeanem Cocteau i Christianem Bérardem. Schiaparelli jako jeden z pierwszych stworzył kolekcje tematyczne i nadał im nazwy, m.in. „Zatrzymaj się, spójrz i posłuchaj”, „Motyle”, „Współczesna komedia”, „Muzyka”, „Powrót zwrotu”, „Cyrk”, „Astrologiczna Kolekcja”, „Pogańskie” i inne. Aktywnie sięgając po surrealistyczne motywy, Schiap tworzył klasyczne kostiumy zapinane na guziki w postaci różnych postaci, na przykład znaków zodiaku (w kolekcji „Astrologia”), gimnastyczek czy koni cyrkowych (w kolekcji „Cyrk”) oraz wynaleźli kieszenie podobne do chowanych pudełek i wazonów na kwiaty. Jej ekstrawaganckie dodatki maskowały inne przedmioty – szalik był paczką aspiryny, torba była telefonem, kapelusz był kotletem itp.
Na początku lat dwudziestych, w terenie sztuka biżuterii nastąpiły rewolucyjne zmiany, projektanci zaczęli używać kryształów, dżetów, emalii, aluminium i innych niedrogich materiałów, które wcześniej nie były używane w tej dziedzinie. Schiaparelli z zainteresowaniem zaangażowała się w tworzenie tego, co sama nazywała „niepożądanym”. biżuteria" Do biżuterii kostiumowej Elsa często używała niekonwencjonalnych materiałów - chińskiej emalii, porcelany, szkła, kryształu, aluminium, plastiku. Modni paryżanie stopniowo zamiast biżuterii zaczęli kupować sygnowane przez Schiap dzieła sprzedawane w jej butiku. Te dekoracje znalazły swoich wielbicieli. Jednak inni projektanci mody często szydzili z kreacji Elsy. W ostatnich latach przedwojennych Elsy Schiaparelli wydała olśniewająco piękną jesienno-zimową kolekcję o nazwie „Astrology”. Składały się głównie z marynarek zdobionych ręcznie haftowanym złotym brokatem. Ubrania przedstawiały znaki horoskopu i ciała niebieskie. Rysunki zostały stworzone przez Lesage (dzierżawa) - najsłynniejsza paryska hafciarka.
Koniec błyskotliwej kariery Elsy Schiaparelli zakończyła się II wojną światową. Początkowo przebywała nadal w Paryżu, a jej wiosenna kolekcja z 1940 roku poświęcona była tematyce militarnej. Następnie Schiaparelli udał się do Nowego Jorku i pozostał w Stanach Zjednoczonych do końca wojny. Córka Elsy wstąpiła do Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, który pracował za granicą, a sama Schiaparelli rozpoczęła pracę w sekcji wolontariuszek przygotowujących się do pracy w Afryce Północnej w Rochambeau. Po wojnie Elsa Schiaparelli wróciła do Paryża. Świat się zmienił, zmiany dotknęły moda. Czas się rozpoczął Christian Dior (Christian Dior) i jego nowy styl „New Look”, bardzo odległy od tego, co kochała i czuła sama Elsa. Jeszcze jakiś czas pracowała, próbując dopasować się do nowej rzeczywistości, ale trudności finansowe stawały się coraz większe. W 1954 roku Schiaparelli zamknęła swój dom mody, pozostawiając jedynie produkcję perfum i akcesoriów damskich w Stanach Zjednoczonych i całkowicie poświęciła się rodzinie – córce i dwóm wnuczkom.
Córka Elsy Schiaparelli, po wyzdrowieniu z ciężkich chorób dziecięcych, dwukrotnie wyszła za mąż i urodziła dwie córki - Marisę (Marisa Berenson) i Jagoda (Berry Berenson). Berry Berinson po długiej karierze modelki i aktorki została fotografką, jej prace publikowano w czołowych magazynach o modzie i wiadomościach w Stanach Zjednoczonych, a Marisa Berinson stała się jedną z najbardziej znanych aktorek i modelek w USA Stany Zjednoczone. W 1973 r Elsy Schiaparelli zmarła w Paryżu i zgodnie z jej prośbą pochowano niegdyś słynną projektantkę w piżamie w jej ulubionym kolorze - „szokującym różu”. Elsa Schiaparelli to jedna z najwybitniejszych postaci świata mody XX wieku.
Biografie gwiazd
2866
10.09.14 11:06
Imię Elsa Schiaparelli niewiele znaczy współczesnym fashionistkom, ale w pierwszej ćwierci XX wieku ta utalentowana Włoszka była znanym projektantem odzieży. To ona wprowadziła do użytku koncepcję „pret-a-porter”, a kariera legendarnego projektanta mody Huberta Givechy’ego ukształtowała się pod przewodnictwem Schiaparelliego.
Biografia Elsy Schiaparelli
Prosty sweterek z dzianiny
Elsa urodziła się 10 września 1890 roku w Rzymie. Wcześnie wchłonęła ducha tego starożytnego miasta, muzeum pod nim na wolnym powietrzu. A wewnętrzny świat Osobowość dziecka ukształtowała się pod wpływem raczej artystycznego środowiska, w którym dorastała. Z rodziny Schiaparelli najbardziej znanym (oprócz samej Elsy) był jej wujek, brat jej ojca, Giovanni Schiaparelli, astronom.
W wieku 24 lat dziewczyna została żoną szwajcarskiego arystokraty. Hrabia de Kerlor był wyjątkowym człowiekiem; Towarzystwo Teozoficzne było dla niego ważniejsze niż jego młoda żona i córeczka Yvonne. Wkrótce nastąpił rozwód.
Była hrabina nie należała do tych, którzy poddają się w obliczu życiowych kłopotów. Pozostawiona z córką w Paryżu zatraciła się w poszukiwaniu pomysłów, które nie tylko pozwolą jej zarobić na kawałek chleba, ale także pozwolą jej wyrazić siebie. Pierwszym partnerem biznesowym Skiparelliego był emigrant, który zarabiał na robieniu na drutach. Przyszłemu projektantowi bardzo spodobał się sweter, który wyszedł z drutów tej Ormianki, i zaproponowała współpracę z sąsiadką. Ich dzianinowe sukienki i swetry stały się modne pod koniec lat dwudziestych XX wieku.
Otwarcie Domu Mody
Sukcesem przyniosła także kolekcja odzieży sportowej dla firmy Strauss. Elsa była wtedy w stanie otworzyć własne Dom mody(ambitna dziewczyna znalazła schronienie przy Rue de la Paix), a Ormianka i jej przyjaciele – w fabryce dzianin.
Modele produkowane przez Schiaparelliego były odważne i odważne. W jednej kolekcji swetrów zainspirowała się kubistami, opierając się na narodowych motywach afrykańskich. Po drugie, tatuaże francuskich żeglarzy (kotwice, węże, homary, serca). Po legendarnym locie Lindbergha przez Ocean Atlantycki twórczość Eli Schiaparelli skupiła się na tematyce lotniczej.
Odzież sportowa rozsławiła projektantkę i teraz mogła eksperymentować w innej dziedzinie. Uwagę publiczności przyciągnęły także włoskie suknie wieczorowe - na przykład suknia płaszczowa lub biały szalik, rzucony przez ramię, został przyjęty przez wiele piękności.
W 1934 roku projektant mody otworzył swój butik na Place Vendôme. Serie odzieży Schiaparelli cieszyły się niespotykanym popytem. Udało jej się stworzyć ze swetra wieczorową stylizację: w połączeniu z eleganckimi spódnicami i jasną biżuterią wyglądał bardzo wyrafinowanie.
Szok i ekstrawagancja
Elsa uwielbiała szokować opinię publiczną. To ona jako pierwsza zaczęła łączyć pozornie nieprzystające do siebie rzeczy: szyk eleganckich ubrań, lekkie tkaniny i szorstkie zamki. Wszystkich zaskoczyły także sukienki ozdobione guzikami w kształcie francuskiego Ludwika D'ora. Przedmioty z „Zbioru Astrologicznego” były bardzo nietypowe. Ale ubrania z kolekcji „Circus” były szczytem pomysłowości: np. torby Balony, kostiumy z wizerunkami akrobatów, klaunów, słoni. To było fantastyczne!
Surrealistyczne motywy znajdują odzwierciedlenie w kapeluszach Schiaparelli. Wyobrażacie sobie na przykład nakrycie głowy w kształcie teleskopu? Albo w formie buta? Elsa, towarzyska i otwarta, dość łatwo nawiązywała kontakty z ludźmi, a wiele gwiazd chętnie nawiązało z nią współpracę. Na przykład dramaturg i reżyser Jean Cocteau podzielił się swoimi pomysłami z projektantem mody, wielki Salwador Dali, fotograf Man Ray. Ale guziki w formie minirzeźb zostały „wynalezione” dla projektanta Jeana Hugo. Katharine Hepburn (u zarania sławy), Gary Cooper, Michelle Morgan ubierali Schiaparelli.
Postać gwiazdy filmowej Mae West stała się wzorem dla butelki debiutanckich perfum Elsy Schiaparelli „Shoking”.
Wstrząsy II wojny światowej
II wojna światowa zmusiła Schiaparelli do ograniczenia produkcji. Kiedy Paryż został zajęty przez nazistów, projektantka mody opuściła go i przeprowadziła się do USA. Tam jednak zaangażowała się w działalność charytatywną, organizując wydarzenia, które mogły zwrócić uwagę Amerykanów na potrzeby Francuzów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.
Gdy tylko Paryż został wyzwolony, Elsa natychmiast wróciła do swojego ukochanego miasta. Ale po okropnościach wojny priorytety ludzi uległy zmianie, a projektant nie miał już inspiracji ani siły na swoją dawną ekscentryczność. Dorośli są także bardziej ambitni konkurenci. Dlatego też ostatnią kolekcję Włocha pokazano publiczności w 1953 roku.
Dano jej kolejne 20 lat życia. W wieku 82 lat leżała w trumnie w różowym jedwabiu – w tym samym szokującym kolorze, który sama uczyniła modnym. Było to ostatnie „wyjście” jednego z najzdolniejszych projektantów mody epoki przedwojennej.
Następnie Schiaparelli udało się otrzymać duże zamówienie od firmy Strauss na odzież sportową, nad którą pracowały prawie wszystkie kobiety ze społeczności ormiańskiej w Paryżu. Zamówienie to pomogło Elsie zyskać szeroką sławę, a Ormianie mogli otworzyć własną fabrykę dziewiarską.
Po strojach sportowych Elsa stawia na suknie wieczorowe, dokonując kolejnej rewolucji: czarna suknia płaszczowa, marynarka i biała chusta zarzucona na plecy.
W 1937 roku Schiaparelli wypuścił na rynek zapach „Shocking”, którego projekt butelki, inspirowany sylwetką Mae West, stworzyła artystka Leonor Fini.
Kolekcje „Cyrk” i „Król Słońce” pochodzą z lat 1938-1939.
Tworząc swoje kolekcje, Schiaparelli współpracowała z takimi artystami jak Salvador Dali, Jean Cocteau, Kees van Dongen, Christiana Berarda, Marcel Verte i Jean Clément (francuski) Jean Klemens). Louis Aragon i Elsa Triolet podsunęli jej pomysł na naszyjnik wykonany z tabletek aspiryny. Jej modele fotografowali Horst P. Horst, Man Ray, Cecylii Beaton i hrabia Etienne de Beaumont. Efektem pasji Schiapareli do surrealizmu i Dadaizmu były kolekcje odzieży i akcesoriów, które wyróżniają się swoją niezwykłością. Jej nakrycia głowy – czapka z baraniny, czapka od buta, czapka z teleskopem – zszokowały publiczność. Ozdabianie swoich dzieł najzwyklejszymi przedmiotami z Życie codzienne, projektantka mody starała się w ten sposób połączyć rzeczywistość i wysoki poziom artystyczny. Wierząc, że nowe, niedrogie tkaniny pomogą zatrzeć różnice klasowe, próbowała wykorzystać sztuczne materiały, które dopiero zaczynały podbijać rynek: 483-485.
Wśród klientów Schiaparelliego byli przedstawiciele rodzin arystokratycznych, księżna Windsoru, Katharine Hepburn, Marlene Dietrich, Michelle Morgan, Mae West, Norma Shearer, Gloria Swenson, Cecylia Sorel oraz inne gwiazdy teatru i filmu.
Elsa Schiaparelli zmarła 13 listopada 1973 roku w Paryżu, dwadzieścia lat po uwolnieniu jej najnowsza kolekcja. Pochowano ją w wprowadzonym przez nią do mody jedwabnym garniturze w „szokującym” różowym kolorze.
Hubert de Givechy rozpoczynał karierę w domu mody Schiaparelli jako asystent.
Rodzina
W 1914 roku Elsa poślubiła szwajcarskiego hrabiego Guillaume de Wendt de Kerlor, członka Towarzystwa Teozoficznego. Para miała córkę Yvonne („Gogo”), ale ich małżeństwo wkrótce się rozpadło. Córki Gogo, Marisa i Berry Berenson, zostały... znane aktorki modelki filmowe i modowe.
Pracuj w teatrze
- - „Diabeł i Pan Bóg” J.-P. Sartre w reżyserii Louisa Jouveta z Marią Cazares i Pierrem Brasseurem w rolach głównych
W kinie
- - kostiumy do filmu „Pigmalion”
Napisz recenzję artykułu „Schiaparelli, Elsa”
Spinki do mankietów
Notatki
Literatura
Schiaparelli, Elsa. Moje szokujące życie / tłum. od ks. AA Bryandinsky. - M. : Eterna, 2008. - 336 s. - (Mémoires de la mode). - 3000 egzemplarzy. - ISBN 978-5-480-00189-1.
Fragment charakteryzujący Schiaparelliego, Elsa
Wojna 1812 roku, oprócz swojego bliskiego sercu rosyjskiego znaczenia narodowego, powinna była mieć jeszcze drugie – europejskie.Za ruchem ludów z Zachodu na Wschód miał nastąpić ruch ludów ze Wschodu na Zachód, a do tej nowej wojny potrzebna była nowa postać, o innych właściwościach i poglądach niż Kutuzow, kierująca się innymi motywami.
Aleksander I był niezbędny dla przemieszczania się narodów ze wschodu na zachód i przywrócenia granic narodów, tak jak Kutuzow był niezbędny dla zbawienia i chwały Rosji.
Kutuzow nie rozumiał, co miał na myśli Europa, równowaga, Napoleon. Nie mógł tego zrozumieć. Przedstawiciel narodu rosyjskiego, po zniszczeniu wroga, Rosja została wyzwolona i postawiona na najwyższym poziomie swojej chwały, osoba rosyjska jako Rosjanin nie miała nic więcej do roboty. Przedstawiciel wojny ludowej nie miał innego wyjścia, jak tylko śmierć. I umarł.
Pierre, jak to jest przez większą część zdarza się, że cały ciężar fizycznych niedostatków i stresów doświadczanych w niewoli odczułem dopiero wtedy, gdy te stresy i niedostatki się skończyły. Po wyjściu z niewoli przybył do Orela i trzeciego dnia po przybyciu do Kijowa zachorował i leżał chory w Orlu przez trzy miesiące; Jak powiedzieli lekarze, cierpiał na gorączkę żółciową. Pomimo tego, że lekarze go opatrzyli, upuszczali krew i podawali lekarstwa, nadal wracał do zdrowia.
Wszystko, co przydarzyło się Pierre'owi od chwili wyzwolenia aż do choroby, nie pozostawiło na nim prawie żadnego wrażenia. Pamiętał tylko szarą, ponurą, czasem deszczową, czasem śnieżną pogodę, wewnętrzną melancholię fizyczną, ból w nogach, w boku; przypomniał sobie ogólne wrażenie nieszczęścia i cierpienia ludzi; pamiętał ciekawość, która go niepokoiła ze strony przesłuchujących go oficerów i generałów, jego wysiłki w celu znalezienia powozu i koni, a co najważniejsze, pamiętał swoją niezdolność do myślenia i odczuwania w tamtym czasie. W dniu zwolnienia zobaczył zwłoki Petyi Rostowa. Tego samego dnia dowiedział się, że książę Andriej żył już ponad miesiąc po bitwie pod Borodino i dopiero niedawno zmarł w Jarosławiu, w domu Rostów. I tego samego dnia Denisow, który przekazał tę wiadomość Pierre'owi, między rozmowami wspomniał o śmierci Heleny, sugerując, że Pierre wiedział o tym od dawna. Wszystko to wydawało się wówczas Pierre'owi dziwne. Poczuł, że nie może zrozumieć znaczenia tych wszystkich wiadomości. Spieszyło mu się tylko jak najszybciej opuścić te miejsca, gdzie ludzie się nawzajem zabijali, do jakiegoś cichego schronienia i tam opamiętać się, odpocząć i pomyśleć o wszystkich dziwnych i nowych rzeczach, których się nauczył w tym czasie. Ale gdy tylko przybył do Orela, zachorował. Budząc się z choroby, Pierre zobaczył wokół siebie dwie osoby, które przybyły z Moskwy - Terenty i Waską oraz najstarszą księżniczkę, która mieszkając w Yelets, w majątku Pierre'a, a dowiedziawszy się o jego zwolnieniu i chorobie, przyszła do niego odwiedzić za nim.
Podczas rekonwalescencji Pierre stopniowo odzwyczaił się od znanych mu wrażeń. Ostatnie miesiące i przyzwyczaił się do tego, że jutro nikt go nigdzie nie zawiezie, że nikt nie zabierze mu ciepłego łóżka i że pewnie zje obiad, herbatę i kolację. Ale w swoich snach przez długi czas widział siebie w tych samych warunkach niewoli. Pierre stopniowo rozumiał także wieści, które otrzymał po uwolnieniu z niewoli: śmierć księcia Andrieja, śmierć jego żony, zniszczenie Francuzów.
Radosne poczucie wolności - ta całkowita, niezbywalna, wrodzona wolność człowieka, której świadomości doświadczył po raz pierwszy podczas pierwszego postoju, opuszczając Moskwę, napełniła duszę Pierre'a podczas jego rekonwalescencji. Zdziwił się, że ta wewnętrzna wolność, niezależna od okoliczności zewnętrznych, zdawała się teraz obficie, luksusowo wyposażona w wolność zewnętrzną. Był sam w obcym mieście, bez znajomych. Nikt niczego od niego nie żądał; nigdzie go nie wysłali. Miał wszystko, czego chciał; Myśl o żonie, która zawsze go dręczyła, już nie istniała, ponieważ ona już nie istniała.
- Och, jak dobrze! Jak miło! - mówił sobie, gdy przynoszono mu czysto nakryty stół z pachnącym rosołem, albo gdy kładł się nocą na miękkim, czystym łóżku, albo gdy przypominał sobie, że jego żony i Francuzów już nie ma. - Och, jak dobrze, jak miło! - I ze starego przyzwyczajenia zadał sobie pytanie: cóż, co wtedy? Co zrobię? I natychmiast sobie odpowiedział: nic. Będę żył. O jak miło!
To, co dręczyło go wcześniej, czego nieustannie szukał, celu życia, teraz dla niego nie istniało. To nie przypadek, że ten upragniony cel życia dla niego w tej chwili nie istniał, ale czuł, że go nie ma i nie może istnieć. I to właśnie ten brak celu dał mu tę pełną, radosną świadomość wolności, która w tamtym czasie stanowiła jego szczęście.
Nie mógł mieć celu, bo miał teraz wiarę – nie wiarę w jakieś zasady, czy słowa, czy myśli, ale wiarę w żywego, zawsze odczuwanego Boga. Wcześniej poszukiwał go dla celów, które sobie wyznaczał. To poszukiwanie celu było jedynie poszukiwaniem Boga; i nagle w niewoli nauczył się, nie słowami, nie rozumem, ale bezpośrednim uczuciem, tego, co dawno temu powiedziała mu niania: że Bóg jest tutaj, tutaj, wszędzie. W niewoli dowiedział się, że Bóg w Karatajewie jest większy, nieskończony i niepojęty niż w uznawanym przez masonów Architektu wszechświata. Doznał uczucia człowieka, który znalazł pod stopami to, czego szukał, jednocześnie wytężając wzrok, patrząc daleko od siebie. Przez całe życie patrzył gdzieś ponad głowami otaczających go ludzi, ale nie powinien był wytężać wzroku, a jedynie patrzył przed siebie.
Nie był w stanie w niczym widzieć przed sobą tego, co wielkie, niepojęte i nieskończone. Po prostu poczuł, że to musi gdzieś być i zaczął szukać. We wszystkim bliskim i zrozumiałym widział coś ograniczonego, drobnego, codziennego, pozbawionego znaczenia. Uzbroił się w mentalny teleskop i spojrzał w dal, gdzie ta mała, codzienna rzecz, kryjąca się we mgle oddali, wydawała mu się wielka i nieskończona tylko dlatego, że nie była wyraźnie widoczna. Tak wyobrażał sobie życie europejskie, politykę, masonerię, filozofię, filantropię. Ale nawet wtedy, w tych chwilach, w których uważał swoją słabość, jego umysł przenikał w tę dal i tam widział te same drobne, codzienne, pozbawione znaczenia rzeczy. Teraz nauczył się widzieć we wszystkim to, co wielkie, wieczne i nieskończone, dlatego naturalnie, aby to zobaczyć, cieszyć się kontemplacją, rzucił rurę, do której do tej pory zaglądał przez głowy ludzi i z radością kontemplował otaczający go ciągle zmieniający się, zawsze wspaniały świat, niezrozumiałe i niekończące się życie. Im bliżej patrzył, tym był spokojniejszy i szczęśliwy. Wcześniej strasznym pytaniem, które niszczyło wszystkie jego struktury mentalne, było: dlaczego? teraz dla niego nie istniał. A teraz pytanie – dlaczego? prosta odpowiedź była zawsze gotowa w jego duszy: bo istnieje Bóg, ten Bóg, bez którego woli włos nie spadnie człowiekowi z głowy.