Lee McQueena. Sentymentalny buntownik
McQueen mówi gęstym dialektem wschodniego Londynu. Poza tym jest bardzo cicho. Jego przemówienie jest okresowo przerywane bardzo dziecinnym, głośnym śmiechem - kiedy podoba mu się zdanie, które wygłosił. "Nie narzucam nikomu mojego ubrania. Poza tym Rosja tu jest. Nie chcę, żeby mnie nazywano kolejnym tyranem. "
McQueen dał się jednak już poznać jako swego rodzaju tyran. Nie zadawaj mu pytań na temat „planów twórczych” i „Kim byli twoi rodzice?” „Zawsze jestem zainteresowany rozmową z młodym, mądrym człowiekiem, jeśli zadaje normalne pytania” – mamrocze nerwowo na samym początku wywiadu. „Stałem się sławny stosunkowo dawno, więc dziennikarze powinni zapoznać się z moją biografią. Ja nie mam zamiaru marnować czasu na idiotów, którzy znowu będą mnie dręczyć z powodu mojego stosunku do Johna Galliano lub wypytywać o „wątki łączące moją twórczość z twórczością Huberta Givechy”. ja, powiem to wprost.”
Historie o jego manierach i wybrykach krążyły w niejednym czasopiśmie. Korespondent magazynu „Details” tak opisuje swoją pracownię, w której prezentowane są przygotowania do kolekcji: „Pokój wygląda, jakby terroryści wysadzili zoo. Znajdują się tam skóry, które kiedyś należały do kóz, owiec, zebr i innych zwierząt z pewnością niedomowych. porozrzucane wszędzie w szmatach. , jego dwupokojowe studio będzie epicentrum fali uderzeniowej, która przyniesie nam nowy szyk, ale teraz strasznie śmierdzi. Pokój jest ciężki od zapachu padliny, wybielaczy, dymu i niepokoju. Pozornie spokojny McQueen ostrożnie przypina kawałek skóry do damskiej marynarki, którą nosi manekin. Z niebieskimi oczami, miękkim puchem na policzkach i górnymi zębami wystającymi z małych ust, przypomina morsa. Pytam go, jaka to skóra „Napletek” – mówi. W każdym razie tak słyszałem. Jego beznamiętny głos brzmi, jakby wrzał gdzieś w głębi krtani i niczym para wydobywa się z nosa. „Napletek?” – pytam ponownie. "NIE! – odpowiada głośno. - Powiedziałem: mięso z dzika. Skóra dzika. - Wydaje dźwięk, który niejasno przypomina uśmiech, a nawet szloch jakiegoś zwierzęcia. – Chociaż już wcześniej pracowałem z napletkiem – dodaje, chichocząc.
Kiedy kilka lat temu nagłówki gazet zaczęły rozgłaszać chwałę młodych brytyjskich projektantów mody, Lee Alexander McQueen (dla swoich przyjaciół – po prostu Lee) szybko stał się głównym bohaterem wszystkich publikacji. Pod względem sprzedaży daleko mu do gigantów marketingu, takich jak Prada czy Donna Karan, ale nie ma wątpliwości, że jest jedną z najgorętszych postaci w świecie mody.
Wielbiciele McQueena chwalą jego umiejętności kroju, płodną wyobraźnię i twierdzą, że przywrócił modzie afirmującą życie siłę i seksapil, ożywiając koronkę, prześwitujący materiał, obniżone spodnie i szerokie poduszki na ramionach (są jednak tacy, którzy nazywają McQueena „ McMugler” dzięki współpracy z Thierrym Muglerem, który szeroko korzystał z naramienników na długo przed McQueenem). Czy to możliwe, że cała ta prowokacyjna seksualność stanie się pewnego dnia częścią codziennego życia? „To zależy od Was (kobiet). Nie jestem kobietą. I nie jestem transwestytą. Nie kupuję tego wszystkiego. Mam jednak nadzieję, że gdy zacznie Wam się znudzić jednorzędowa marynarka, będę chciał więcej.”
W wieku dwudziestu ośmiu lat projektuje dla dwóch linii: własnej, dla marki McQueen (wspieranej przez Onward Kashiyama, japońskie imperium odzieży gotowej) i francuskiego domu mody Givechy. Kiedy McQueen dołączył do Giverchy jako główny projektant mody jesienią 1996 roku, wielu postrzegało to jako niemal wyzwanie dla społeczeństwa. Hubert de Givechy, który swoimi czarnymi sukienkami stworzył standard elegancji ubioru, w którym nosiła „twarz” domu, wspaniała Audrey Hepburn i jakiś pospolity mężczyzna o wulgarnych ustach. „Byk w butiku” – lamentował nagłówek jednej z gazet, parafrazując powiedzenie o byku w sklepie z porcelaną.
„Nie błagałam, żeby dać mi pracę. Oni (Givenchy House) sami mnie znaleźli. Więc potrzebują tego, co robię” – mówi z irytacją McQueen. „Obchodzi mnie tylko opinia mojego szefa (Bernarda Arnaulta”). trochę myśląc, dodaje: - I klienci. Każdy, kto jest między nimi, niech idzie do diabła. W ogóle dość często i nerwowo ucieka się do wypowiedzi w duchu „sam do mnie przyszedł”. Mówiąc o projektowaniu wyglądu Björk na jej album Homogenic i kostiumów dla Rolling Stones, McQueen prycha: „Lubię muzykę Björk i jest moją przyjaciółką, ale twórczość Rolling Stones jest mi obojętna. Przyszli do mnie, bo jak moje ubrania. Sam im niczego nie oferowałem.
Najlepszy dzień
Zapytany rok temu, co zainspirowało go do zatytułowania jego londyńskiego programu „There in the Jungle”, przypomniał sobie film dokumentalny o gazelach. „Patrząc na gazele pożerane przez lwy i hieny, powiedziałem sobie: „To film o mnie!” Ktoś ciągle na mnie poluje i jeśli mnie złapie, zje mnie w ten sam sposób. Świat mody to dżungla pełna obrzydliwych, chciwych hien.” A teraz? „Teraz zamieniłem się w lwa. Sam jem hieny” – śmieje się zadowolony.
McQueen narysował swoją pierwszą sukienkę w wieku trzech lat. Takiego zajęcia trudno nazwać typowym dla dzieci ze Stepney, surowych robotniczych przedmieść Londynu. Wydawało się to niezwykłe nie tylko jego rówieśnikom, ale także ojcu, taksówkarzowi. „To niespotykane, aby rodzina ze wschodniego Londynu miała artystę” – mówi McQueen.
Zaczął uczyć się zawodu projektanta mody, gdy miał zaledwie szesnaście lat. Po prostu rzucił szkołę i poszedł do pracy w Savile Row, londyńskim bastionie wysokiego krawiectwa (Savile Row to ulica w Londynie, przy której mieszczą się drogie krawcy męscy). W Anderson & Shepherd napisał kredą na kurtkach, z których jedna była przeznaczona dla księcia Karola, słowa: „Tu był McQueen” oraz w proteście przeciwko monarchii: „Jestem suką” (w bardzo łagodnym tłumaczeniu) . Następnie przeniósł się do tamtejszego atelier Gieves & Hawkes na Savile Row, gdzie pracował nad spodniami. Później pracował u kostiumografa teatralnego, szył różne sukienki i zgłębiał tajniki krawiectwa. Nie podobała mu się jednak ta praca, chociaż, jak sam przyznaje, „otoczyły go prawdziwe „królowe”. produkcja i marketing nowoczesnej mody W prestiżowej szkole modelowania i projektowania St. Martin's w Londynie McQueen poczuł się jak prawdziwy projektant mody. Jego najsłynniejszymi kreacjami z tego okresu były spodnie typu „tyłek”, które były tak nisko w talii, że widoczny był dekolt między pośladkami, oraz podkoszulek poplamiony krwią i brudem. Z pierwszego wynika, że utrzymywał on jeszcze jako wolny artysta pewne znaczenie polityczne. Zawijał więc modelki w celofan, „ozdabiał” ich kurtki śladami opon samochodowych lub wysyłał na wybieg czarną modelkę w kajdankach. Któregoś sezonu zwijał sukienki w błocie i przyklejał do nich martwą szarańczę. Zrobiono to, aby zobrazować katastrofę, która spowodowała nieurodzaj w Afryce. W innym sezonie wystawił przedstawienie w kościele, w którym oświadczył: „Religia jest źródłem wszystkich wojen na świecie”. Takie słowa stanowią poważne zerwanie z normami świata mody, w którym projektanci mody rzadko mówią coś odważniejszego niż: „Brąz to nowa czerń” lub „Widzę paski w tym roku”.
Kilka lat temu McQueen, który jest Szkotem, zorganizował przedstawienie pod tytułem „Przemoc w Szkocji” na pamiątkę masakr, których Wielka Brytania dokonała w Szkocji w XVIII wieku. Dziewczyny wyszły w podartych ubraniach, a spod szkockich spódnic widać było bandaże. „Prasa mnie za to ukrzyżowała” – wspomina – „ale cieszę się, że to zrobiłem”.
Cynicy twierdzą, że McQueen dokładnie kalkuluje swoje posunięcia, aby przyciągnąć uwagę mediów. On sam twierdzi, że obnaża jedynie brzydką prawdę przed głuchą publicznością.
"Kiedy zaczynałam organizować swoje pokazy, starałam się pokazać dziennikarzom to, czego w ogóle nie chcieli widzieć: głód, krew, biedę. Patrzysz na tę całą imprezę modową w ich drogich strojach i ciemnych okularach i rozumiesz to nie mają pojęcia, co się dzieje na świecie. Ich zainteresowania ograniczają się do mody. Wydaję pieniądze na swoje pokazy, żeby pokazać tym ludziom drugą stronę życia. Niech poczują nienawiść i wstręt – nie przeszkadza mi to. Będę wiedział, że przynajmniej w niektórych „obudziłem w nich uczucia”.
Oczywiście tylko nieliczne z ekstrawaganckich modelek, szokujących szczerością i krzyczącym seksapilem, trafiają do sklepów. "W kolekcjach haute couture jako projektantka mody mam prawo wyrażać siebie w takim zakresie, w jakim uważam to za konieczne. Do gotowych ubrań dostają się jedynie elementy tej autoekspresji. Niestety wszyscy doskonale wiemy, że większość ludzi potrzebuję tylko jakiejś klasycznej marynarki. Ale to nie mój problem” – uśmiecha się McQueen. Wyraźnie widać gorycz z powodu ciasnoty masowego konsumenta, choć jego uwagi w tej kwestii nie są tak ostre, jak można by się spodziewać. „Nigdy nikomu nie mówiłam: jeśli nie nosisz moich ubrań, jesteś beznadziejnie w tyle. To bardzo proste: człowiek powinien czuć się dobrze w ubraniach. Jeśli nie czujesz się dobrze, nie kupuj. To wszystko. Ja twórz moje projekty dla silnej, niezależnej kobiety”, która dużo wie o rzeczach. Magazynom modowym płaci się za to, żeby mówili: powinnaś nosić to i tamto. Ale moja kobieta nie toleruje narzucania sobie nakazów.
Kobieta, która nie toleruje, dyktuje. Kobieta, która bez strachu obnaża piersi, jeśli chce. Kobieta zdezorientowana długością – a raczej niemal całkowitym brakiem długości – spódnicy. Kobieta jest siłą, kobieta jest mocą. Czy nie widzisz w tym szacunku do niej, podziwu dla niej, a nawet miłości? Tak, to czysty feminista, ten McQueen. Jest po naszej stronie. „Zawsze staram się zapewnić kobietom i mężczyznom równe warunki. Jestem feministką w męskiej odsłonie” – mówi. „Nie chcę, żeby kobieta wyglądała jak słaba, naiwna istota, owinięta chmurą szyfonu. Niech tak robią inni. Moja kobieta powinna być silna, „by oprzeć się wszelkim naciskom na nią. Mam trzy siostry i wielokrotnie miałam okazję obserwować całe cierpienie, jakie zadali im mężczyźni. To jest prawdopodobnie źródło moich feministycznych nastrojów .” A piękno... „Piękno jest w sercu patrzącego” – mówi mądrze. „Po co starać się być pięknym dla wszystkich? Mimo wszystko dla niektórych będziesz wyglądać brzydko. A dla innych będziesz ucieleśnienie piękna... Jak na przykład ja sam. Odpowiedź na pytanie o jego stosunek do własnego wyglądu była krótka: „Lepiej zapytaj, co myśli o tym mój mąż. Mój Murray. M-a-r-e-y. Zapisz to”.
Rozmowa delikatnie przenosi się w sferę uczuć. Namiętny, skłonny do romantyzmu, naiwny. Zwolennik małżeństw monogamicznych. Na pierwszym miejscu stawia zaufanie. Daje ludziom tylko jedną szansę. Jeśli nie potrafisz tego docenić, nie dostaniesz drugiej szansy. Czy jest zazdrosny? Nie chodzi o to, że jest zazdrosny, po prostu nie lubi, gdy ludzie robią z niego idiotę... „Och, och, och, za bardzo zajęliśmy się sprawami osobistymi…”, krzyczy ze śmiechem. pójść dalej."
Naiwna i romantyczna osoba niejednokrotnie krzyczała zupełnie inne rzeczy. W tym samym magazynie „Details” opisano następującą sytuację: „...Prezenterka pokazu mody we włoskiej telewizji skarży się, że całe dwie godziny stała na ulicy, zanim pozwolono jej wejść na pokaz. „Mam pięćdziesiąt lat, – mówi McQueenowi – „i nie mogę być tak traktowana. Jak to w ogóle wyjaśnisz?” – pyta. McQueen zaczyna drżeć, jego twarz przybiera jasnoróżowy kolor. „Więc po co przyszedłeś, skoro nie podoba ci się tutaj. Jeśli ci się nie podoba, idź do domu!” Pracownik Kashiyamy staje przed kamerą i dłonią zakrywa obiektyw, żądając przerwania wywiadu. „Jeśli nie podoba ci się ten pieprzony program, „McQueen krzyczy z taką siłą, że głos mu się łamie: „odejdź”. .!”
Ciągle brakuje mu czasu. Do tego stopnia, że nie mógł nawet pojawić się na pokazie swojej kolekcji dla House of Givechy w moskiewskim metrze. Przybył i odleciał. "Od samego początku mojej pracy w Givechy pracuję bez przerwy. Czasem nie mam czasu zająć się tym, co robi każdy człowiek. Sformułowałem to więc delikatnie dla Państwa, choć mógłbym powiedzieć coś niegrzecznego, ” - jest wyraźnie zadowolony ze swojej uprzejmości. Nie toleruje pytań o przyszłe kolekcje: „Chłopaki, tworzę 10 kolekcji rocznie. Skąd mam wiedzieć, co będzie jutro?! To fizycznie niemożliwe. Jaka będzie moja następna kolekcja, zaczynam rozumieć dopiero, gdy widzę kawałek materiału na manekinie Świat "W takiej formie, w jakiej istnieje teraz, nie ma przyszłości. Spróbujmy najpierw pożyć kilka dni."
Mówią, że McQueen zarabia około miliona dolarów rocznie, ale są doniesienia, że bardziej interesują go różne przygody i dreszczyk emocji niż pieniądze. Sprzedaje w Japonii własną markę okularów, torebek, szalików i innych akcesoriów, ale jednocześnie odrzuca wiele innych kuszących ofert. "Nie szyję perfum, ręczników, ubranek dziecięcych. Nie przychodźcie do mnie po pościel, bo ode mnie jej nie dostaniecie. A jak to zrobicie, to cała będzie poplamiona" - mówi. "Wściekam się, kiedy wszędzie widzę moje ubrania. Nie chcę ubierać wszystkich, bo nie wszystkich lubię."
bicz
RACHUNEK 21.02.2006 05:27:50
Super koleś :)))
Moja opinia
Nierdzewny 02.08.2006 05:35:07
Bardzo spodobał mi się artykuł o biografii McQueena, choć nie jestem zwolennikiem mody, bo jej nie śledzę, nie dlatego, że nie mogę, ale dlatego, że za modą nie nadąża się, ale jedno zdanie bardzo mi się spodobało ja: „I piękno…” „Piękno „w sercu patrzącego” – mówi mądrze. - Jaki jest sens starać się być pięknym dla wszystkich? Nadal będziesz dla kogoś wyglądać brzydko. I dla kogoś będziesz ucieleśnieniem piękna... Jak ja na przykład.” Zaniósł to do kobiety, ale myślę, że ma rację, chociaż nie ma kobiet niepięknych, są mężczyźni ze słabym wzrokiem, no cóż , ale to wszystko, co chciałem na ten temat powiedzieć!!
11 lutego 2010 roku niekończący się strumień ludzi przybył do domu słynnego projektanta, aby złożyć hołd śmiałemu prowokatorowi, którego pokazy kolekcji bardziej przypominały instalacje artystyczne niż zwykły pokaz ubrań. Tego dnia Alexander McQueen u szczytu swojej kariery popełnił samobójstwo, a jego samobójstwo wywołało prawdziwy szok.
Utalentowany artysta, który stworzył nie sukienki, ale prawdziwe arcydzieła, które wymagają dokładnego zbadania, wcale nie przypominał prymitywnego i zimnego Anglika. Nazywano go czarną owcą, ekscentrykiem i „enfant strasznym” brytyjskiej mody, a mistrz, nie zwracając uwagi na metki zamieszczane przez prasę, tworzył ubrania, które nie pozostawiały nikogo obojętnym.
krótki życiorys
Alexander McQueen urodził się w 1969 roku w Londynie. Chłopiec dorastał jako chuligan kochający wolność, nie chodził do szkoły, ale to nie to spowodowało dezaprobatę rodziców, ale dziwne hobby jego syna - nieodpartą chęć wymyślania szkiców niezwykłych strojów. Nastolatek w wieku 16 lat rzuca szkołę i podejmuje pracę jako praktykant w zakładzie krawieckim, później pracuje jako kostiumograf w pracowni teatralnej i szyje stroje według starych wzorów.
Wkrótce Alexander przenosi się do Mediolanu, gdzie otrzymuje dyplom Wyższej Szkoły Sztuki i Projektowania. W 1992 roku ukazała się jego debiutancka kolekcja pod przerażającym tytułem „Kuba Rozpruwacz poluje na ofiary”. Po błyskotliwym pokazie praca dyplomowa została w całości zakupiona przez główną londyńską fashionistkę – stylistkę i redaktorkę magazynu Vogue I. Blow, a Alexander McQueen zyskał sławę w kręgach mody.
To Isabella, zaangażowana w promowanie młodych talentów, pomogła przyszłej gwieździe zarejestrować jej markę Alexander McQueen, a jego nowa kolekcja „Dziewczyna żyjąca na drzewie” została zadedykowana jego ukochanemu przyjacielowi, który trzy lata przed śmiercią projektanta popełnił samobójstwo poprzez przyjęcie porcji pestycydów. Chuligan nadal szokował publiczność niezwykłymi zdjęciami i strojami: po wybiegu chodziły owinięte w plastik modelki, a na ich twarzach miał makijaż w postaci siniaków.
Po śmierci swojego patrona ukazuje się nowa kolekcja pogrążonego w żałobie mistrza. Główną dekoracją spektaklu zatytułowanego „Błękitna Dama” jest suknia ozdobiona sokolimi skrzydłami.
Spektakle przypominające spektakle teatralne
Geniusz nadal zadziwiał: na zasypane żwirem podium wprowadził modele w podartych ubraniach, sportowca z amputowanymi nogami paradującego na drewnianych protezach, a następnie całkowicie zastąpił modele manekinami obracającymi się wokół własnej osi.
Krytycy pisali, że ubrania McQueena „nie nadają się do życia”, a projektant nie zwracał uwagi na złośliwą krytykę i tworzył dzieła bez najmniejszego śladu komercji. Współpracował z gwiazdami współczesnego show-biznesu, a w jego kreacjach znalazły się m.in. Madonna, D. Hall, W. Houston, S. J. Parker i wiele innych. Alexander McQueen, którego zdjęcie codziennie pojawiało się w różnych publikacjach, otrzymał tytuł najlepszego projektanta w Anglii.
Swoje pokazy mody zamienił w spektakl teatralny, w którym ubrania stały się jego częścią. Sukienki Aleksandra to prawdziwa sztuka, co demonstrują modelki, a sam mistrz stwierdził, że nie chce, aby jego arcydzieła były na wszystkich, w przeciwnym razie znaczenie przesłania autora zostanie utracone. "Chciałam pokazać ludziom to, czego nie chcą widzieć. Na świecie jest bieda, głód, krew, a zainteresowania wielu ograniczają się tylko do mody. Wydaję pieniądze, żeby widzowie zwracali uwagę na drugą stronę życie” – powiedział projektant.
Alexander McQueen: kolekcje
Jego występy były barwnymi przedstawieniami, o których wielu marzyło. Tym samym kolekcja „It’s Only a Game” zachwyciła obecnych faktem, że wybieg zamienił się w szachownicę, na której paradowały modelki w długich sukniach jako figury.
„Róg obfitości” to kolejna sensacyjna kolekcja, która wywołała mieszane emocje. Dziewczyny z wulgarnie wymalowanymi twarzami pokazywały stroje wykonane z kaczych piór, a każda modelka miała na głowie pokrywkę od kosza na śmieci.
Podczas „Highland Violence” projektantka pokazała spodnie sięgające nisko do bioder, a dziewczyny wyglądające jak ofiary napaści na tle seksualnym nosiły sukienki w podartą kratę. Krytycy natychmiast nazwali kolekcję „mizoginistyczną”.
McQueen, który marzył o zaangażowaniu swojej publiczności w proces teatralny, podczas pokazu Vossa w 2001 roku zamiast podium zbudował ogromną lustrzaną kostkę, w której odbijali się ludzie. Po pewnym czasie ścianki pudła stały się całkowicie przezroczyste i modele wchodzili do środka.
Ostatni pokaz
W 2010 roku ukazała się ostatnia kolekcja tak wcześnie zmarłego mistrza. „Atlantyda Platona” poświęcona była globalnym problemom ochrony środowiska, a po przedstawieniu publiczność nagrodziła autorkę zachwycających strojów owacją na stojąco. Projektantka stworzyła niezwykle piękne sukienki, ozdobione wzorami węży i wizerunkami fikcyjnych zwierząt. Dopełnieniem niecodziennego wyglądu były wyjątkowe buty, które nazwano obcymi. Nawet krytycy, którzy tym razem wiele widzieli, uznali tę kolekcję za prawdziwe dzieło sztuki.
Samobójstwo
Genialny Alexander McQueen, którego biografia była często przedmiotem plotek, snuł wspaniałe plany i marzył, że jego marka przez długi czas będzie wyznaczać trendy w stylu i modzie. Prowokator przez duże T nie mógł jednak przeżyć śmierci ukochanej matki i trzy dni później popełnił samobójstwo. Według jego bliskich przyjaciół projektant był w stanie głębokiej depresji. Był osobą bardzo bezbronną i nieśmiałą, która nie potrafiła poradzić sobie z żałobą po stracie najbliższej osoby.
Kolekcja, która ukazała się po śmierci mistrza
W 2010 roku pokaz niedokończonej kolekcji odbył się za zamkniętymi drzwiami, a na pożegnalny pokaz zaproszono jedynie czołowych światowych projektantów mody i redaktorów kolorowych publikacji. Motywem przewodnim było odwołanie się do obrazów historycznych.
Zawsze marzyłem o oddaniu atmosfery wczesnego średniowiecza i nieprzypadkowo Alexander McQueen zwrócił się w stronę swojej sztuki. Sukienki sięgające do podłogi, ozdobione wizerunkami demonów i aniołów, zostały ozdobione wzorami popularnego snycerza Gibbonsa, które naniesione zostały na tkaninę poprzez projekcję dzieła mistrza. Luksusowe stroje zrobiły na wszystkich ogromne wrażenie, a prasa zauważyła, że ta kolekcja była ukoronowaniem wielkiego mistrza naszych czasów.
Genialna nuta
Alexander McQueen, który zmienił poglądy na temat mody, stworzył przyciągające wzrok kolekcje, a widzowie zanurzyli się w ponętny świat cudownych fantazji. Był namiętnie kochany, otwarcie podziwiany, ale równie zaciekle nienawidziony i niezrozumiany. Jednak na każdy pokaz marki czekano z niecierpliwością, ponieważ ekstrawagancki występ radykalnie różnił się od wszystkich innych pokazów. Genialnemu twórcy zaproponowano poprowadzenie domu mody Yves Saint Laurent, ale odmówił, twierdząc, że nigdy nie będzie szył małych czarnych sukienek.
Genialny projektant nie grał według ustalonych zasad i budził w ludziach prawdziwe emocje.
Lee (pełne imię i nazwisko projektanta Lee Alexandra McQueena) był najmłodszym z sześciorga dzieci. McQueenowie byli typowymi przedstawicielami klasy robotniczej: ich ojciec był taksówkarzem, a matka nauczycielką. Rodzina była daleka od świata mody, o którym Lee marzył od dzieciństwa. Rodzice myśleli, że ich syn pójdzie w ślady ojca i zostanie kierowcą. Zawody twórcze nie były w rodzinie traktowane poważnie, rodzice uważali je za rozpieszczające.
Jako dziecko Lee był maltretowany przez męża swojej starszej siostry Janet.(różniło ich 15 lat). Terence (mąż) był człowiekiem okrutnym: bił żonę i, jak się okazało, znęcał się nad młodszym szwagrem (wszystko zaczęło się, gdy miał zaledwie dziewięć lat). Jednocześnie Aleksander przez wiele lat utrzymywał to w tajemnicy, Janet poznała straszliwą prawdę zaledwie cztery lata przed śmiercią brata i była zszokowana.
Obrazy Getty’ego
Temat okrucieństwa i przemocy przewijał się przez całą karierę McQueena. Przejawiało się to w różnych formach. Na przykład jego kolekcja dyplomowa z Central Saint Martin's nosiła tytuł „Kuba Rozpruwacz poluje na swoje ofiary” (podczas badania swojego drzewa genealogicznego Alexander dowiedział się, że hotel, w którym seryjny morderca popełnił jedno ze swoich przestępstw, był właścicielem hotelu, który należał do dalekiego krewnego). Do każdej sukienki dołączony był worek włosów (w hołdzie dla wiktoriańskich prostytutek, które sprzedały swoje loki za peruki – jak Fantine z Nędzników Hugo).
Obrazy Getty’ego
Innym przykładem jest kolekcja na jesień i zimę 1995 roku „Violence on Scotland” czy Highland Rape (McQueen ma szkockie korzenie). Projektant miał oczywiście na myśli ucisk ze strony Anglii. Modelki wychodziły na wybieg w sukienkach z tartanu i koronki, dopasowanych do eksponowania piersi i innych części ciała, które zwykle nie są eksponowane. Aleksandra od razu oskarżono o mizoginię i nadużywanie podtekstów seksualnych; nawet postępowa Anna Harvey z Vogue’a uznała, że to już za dużo.
Obrazy Getty’ego
Aleksander późno zdobył wykształcenie zawodowe (i było ono niepełne). W wieku 16 lat porzucił szkołę i został praktykantem w prestiżowej pracowni Anderson & Sheppard. Po pewnym czasie został krawcem w Savile Row, gdzie szył garnitury męskie, w tym garnitury księcia Karola (podobno wśród jego klientów był Michaił Gorbaczow). Następnie McQueen znalazł się wśród projektantów kostiumów w londyńskim teatrze Angels and Bermans, następnie był asystentem Romeo Gigli w Mediolanie, a dopiero potem poszedł na studia. Kiedy McQueen pokazał swoje szkice Bobbi Hillson, założycielce programu MA Fashion w Central Saint Martin's, nazwała je „perfekcją” i od razu zaproponowała mu miejsce w programie magisterskim (z pominięciem wszystkich poprzednich etapów studiów).
Gary Wallis/McQueen: Za kulisami, wczesne występy
McQueen był prawdziwym twardzielkiem. Pracując nad garniturem dla księcia Karola w Savile Row, napisał markerem na wewnętrznej podszewce marynarki „Jestem C**t”. To wszystko był Alexander, a prowokacja była jego ulubioną formą wyrażania siebie.
Gary Wallis/McQueen: Za kulisami, wczesne występy
Na przykład jeden z jego pokazów (była to kolekcja Guess na jesień i zimę 1998 r.) przedstawiał modelkę, której amputowano obie nogi poniżej kolan. Specjalnie dla niej Aleksander stworzył buty protetyczne wykonane z rzeźbionego drewna. Wyjrzały spod falbaniastej wiktoriańskiej spódnicy, więc trudno było od razu zrozumieć, że dziewczyna jest niepełnosprawna. Takich śmiałych sztuczek bawiących się uczuciami publiczności na każdym występie McQueena było mnóstwo – zawsze było to pełnoprawne przedstawienie teatralne.
Obrazy Getty’ego
Nawiasem mówiąc, kolekcja własnej marki z tego samego sezonu była częściowo poświęcona Rosji, a mianowicie egzekucja rodziny Romanowów.
Obrazy Getty’ego
Aleksander gardził pracą w dużych firmach. W 1996 roku zaproponowano mu stanowisko dyrektora kreatywnego Givechy i się zgodził. Stanowisko wymarzone dla każdego młodego talentu, ale dla Aleksandra było to jak poddaństwo. Kiedyś przyznał, że słabo pracowało mu się w Giverchy i robił wszystko jakby pod presją. Dla niego była to szansa na zarobienie pieniędzy na rozwój własnej marki – wszystko wynikało z braku swobody twórczej. „Gdyby mi pozwolili radykalnie zmienić koncepcję, estetykę domu” – marzył McQueen w wywiadzie. Jednak podczas jego pracy sprzedaż wzrosła, tak że zaniedbania zauważył tylko sam Alexander, a w 2001 roku przeniósł się z Givechy do Gucci.
Annę Deniau
W zwiastunie dokumentu, na który czekamy, czytamy: „Nikt nie odkrył Alexandra McQueena. McQueen odkrył siebie.” Brzmi ładnie, ale w rzeczywistości jest to całkowicie niesprawiedliwe. McQueena jako profesjonalistę odkryła Isabella Blow, redaktorka Harper's Bazaar, która później stała się jego muzą i najbliższą przyjaciółką. O ich związku powiedziano wiele, była drugą kobietą w jego życiu (po matce).
Obrazy Getty’ego
Kiedy Isabella zobaczyła jego kolekcję dyplomową „Kuba Rozpruwacz poluje na swoje ofiary”, była całkowicie zdumiona. Twórczość Lee zaimponowała jej tak bardzo, że kupiła wszystko (obecnie takie rzeczy można zobaczyć tylko na wystawach). Od tego czasu Blow jest patronką McQueena i to ona poradziła projektantowi, aby jego drugie imię „Aleksander” stało się głównym imieniem. Jej samobójstwo stało się jedną z głównych przyczyn ciężkiej depresji McQueena i jego śmierci.
Obrazy Getty’ego
Ale Aleksander kochał przede wszystkim swoją matkę Joyce McQueen, byli bardzo blisko. Któregoś dnia zapytała syna: „Czego się najbardziej boisz?”, na co on odpowiedział: „Boję się umrzeć przed tobą”. Joyce zmarła 2 lutego 2010 r., Aleksandra znaleziono powieszonego w jego garderobie 11 lutego.
Dał się poznać jako innowator, rewolucjonista mody, nie bojący się przekraczać granic tego, co dozwolone. Projektant nie mniejszą wagę przywiązywał do organizacji pokazów, niż do tworzenia kolekcji – była to dla niego szansa na opowiedzenie swojej historii, na zaprezentowanie niezrównanej akcji na wybiegu. Z tego powodu McQueen często otrzymywał wyrzuty za swoje ambicje. W rzeczywistości był osobą boleśnie bezbronną, która ciężko znosiła krytykę. Jego głównym wsparciem przez całą karierę była jego matka Joyce. Na początku 2010 roku zmarła. McQueen nigdy nie był w stanie poradzić sobie z tragedią – 11 lutego 2010 roku popełnił samobójstwo.
W rocznicę śmierci jednego z czołowych projektantów mody swoich czasów wspominamy pięć kultowych kolekcji stworzonych przez Alexandra McQueena.
W 1997 roku władzę przejął Alexander McQueen domu mody Givechy jednak cała jego praca na tym stanowisku była krytykowana przez ekspertów od mody. W 2001 roku opuścił legendarną Izbę, pozostając niezrozumianym. Projektant starał się wyrazić cały swój potencjał twórczy w kolekcjach własnej marki. Rok 2001 był punktem zwrotnym w karierze projektantki za sprawą pokazu VOSS, który odbył się podczas Fashion Week. McQueen umieścił na środku podium lustrzaną kostkę, a kiedy w sali zapaliły się światła, widzowie widzieli tylko własne odbicie, na które musieli patrzeć przez dwie godziny. Następnie szkło rozbiło się, ukazując modelki, których stroje inspirowane były filmami Hitchcocka i szokującą twórczością fotografa Joela-Petera Witkina. Bujne suknie ozdobione strusimi piórami, głowy modelek związane bandażami, skomplikowane projekty z wypchanymi ptakami na ramionach – kontrowersyjny pokaz wywołał burzę emocji wśród publiczności.
Niepowtarzalna ikona stylu Isabella Blow była najbliższą przyjaciółką i mentorką Alexandra McQueena, wspierając go od samego początku jego kariery – w 1994 roku całkowicie kupiła debiutancką kolekcję młodego absolwenta Saint Martins College of Art and Design za 5 tysięcy funtów, płacąc mu 100 funtów tygodniowo. Jej samobójstwo w maju 2007 roku pozostawiło projektanta w szoku, po którym nie mógł się otrząsnąć do końca życia. Kolekcja wiosenno-letnia 2008 była w całości poświęcona legendarnej Izzy. Projektantka stworzyła go wspólnie z Philipem Treacy, kolejnym protegowanym marki Blow. Isabella mogła założyć każdą z rzeczy prezentowanych na wybiegu na imprezę towarzyską lub do swojego biura - szczerze wierzyła, że koncepcja overdressingu nie istnieje i nie wyszła z domu bez jasnej szminki i kolejnego ekstrawaganckiego arcydzieła Philipa Treacy'ego. Zbiórka hołdów okazała się ogromnym sukcesem.
Oprócz projektowania mody Alexander McQueen od dzieciństwa poważnie interesował się ornitologią, a nawet brał udział w kursach studiowania budowy ptaków. Miłość projektanta do ptaków osiągnęła apogeum, gdy stworzył kolekcje „Ptaki” (1995) i „Róg obfitości” (2009), których niektóre modele zostały wykonane w całości lub częściowo z kaczych piór. Całkowicie niepraktyczne przedmioty nie były przeznaczone do noszenia, ale w pełni odzwierciedlały DNA marki. McQueenowi często zarzucano, że jest zbyt teatralny i dramatyczny, a jego twórczość uznawano za niezgodną z życiem. Sam artysta temu nie zaprzeczył, twierdząc, że jego kolekcje to sztuka, a nie komercja.
Wyobraźnia projektanta była naprawdę nieograniczona – w kolekcji „Atlantyda Platona” namalował świat po tym, jak ogarnęła go tragedia, jaka wydarzyła się w wyniku globalnego ocieplenia. Według McQueena Ziemię zamieszkiwać będą pół ludzie, pół gady, przystosowane do życia zarówno na lądzie, jak i pod wodą. Modową rewelacją były buty „Armadillo” z wysoką platformą i 30-centymetrowym obcasem, w których Lady Gagę pojawiła się w jej teledysku „Bad Romance” i w ten sposób przyniosła McQueenowi popularność wśród mas.
Najnowsza kolekcja Domu Aleksandra McQueena, stworzona za życia jego założyciela, zajmuje szczególne miejsce w historii mody. McQueen nigdy nie miał czasu, aby zaprezentować to publiczności. Kameralną prezentację nienazwanej kolekcji, nazwanej później „Anioły i demony”, przeprowadziła Sarah Burton, która kontynuowała dzieło swojego mentora i przyjaciela, który po jego śmierci stał na czele marki. Burton nie dodał ani jednego elementu do 16 modeli stworzonych przez McQueena, zachowując je dokładnie w takiej formie, w jakiej pozostawił je projektant. Jednym z najbardziej udanych modeli kolekcji jest krótka czerwona sukienka wykonana z jedwabiu ze złotym barokowym haftem - duże plisy na biodrach nawiązują do scen teatralnych. Ostatnim elementem prezentacji jest długa marynarka z wysokim dekoltem, wykonana z ręcznie farbowanych kaczych piór, noszona na pełnej białej spódnicy.
- Duma Państwowa Rosji znosi prowizję za monitorowanie dochodów posłów Komisji Dochodowej
- Rosyjski Komitet Świętych Edukacji i Nauki Obwodu Kurskiego
- Lewicowi Demokraci kontra lewicowi liberałowie
- Batyszew Siergiej Jakowlew, bohater Związku Radzieckiego Co można powiedzieć o „przeciętnym” dowódcy batalionu piechoty