Strzelaj z kuszy na określoną odległość lub cokolwiek innego. Montaż i zerowanie celownika optycznego
Strzelanie kusza
Prawie wszystkie dzisiejsze kusze mają celownik optyczny lub kolimatorowy. Celowniki różnych producentów różnią się konstrukcją, ale najprawdopodobniej patrząc przez celownik na swojej kuszy, zobaczysz obraz podobny do poniższego. Uwaga: Celowniki kolimatorowe działają na baterie i muszą być włączone podczas użytkowania. Jeśli nie widzisz siatki na celowniku kolimatorowym, sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zainstalowana.
Aby wyzerować kuszę, w większości przypadków konieczne jest kontynuowanie tę procedurę od zera, ale niektórzy producenci dostarczają swoje kusze przed strzałem, aby ułatwić ten proces. W każdym razie, jeśli chcesz, aby kusza celnie trafiła w cel, nadal będziesz musiał ją wycelować.
KOto poprawki: Zanim zaczniemy fotografować, nauczmy się, w jaki sposób dokonuje się regulacji. Wszystkie przyrządy celownicze wyposażone są w bęben do regulacji w poziomie (lewo/prawo) oraz bęben do regulacji w pionie (góra/dół). Pierwszy znajduje się z boku tubusu, drugi na górze. Skala bębna regulacyjnego jest pokryta kołpakiem ochronnym. Dlatego aby się do niego dostać należy najpierw odkręcić i zdjąć tę nakrętkę.
notatka : Gwinty na pokrywach bębnów można łatwo zdjąć. Zwykle jest bardzo cienki, dlatego należy zachować ostrożność podczas zdejmowania nakrętki z bębna. Ponadto pokrywka może wyślizgnąć się z palców i zgubić. Zalecamy zdjęcie pokrowców w zaciszu własnego domu i przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu. Możesz je później umieścić na celowniku, gdy skończysz zerowanie i kusza wróci do domu.
Po zdjęciu osłon ochronnych pod spodem zobaczysz skalę. Na nim oprócz podziałek znajdują się strzałki wskazujące kierunek obrotu oraz szczelinowy otwór umożliwiający dokonanie regulacji za pomocą śrubokręta lub monety.
Nawet jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z lunety,Proces fotografowania będzie wydawał Ci się dość prosty. Podczas obracania pokrętła strzałka wskazuje kierunek, w którym przesuwa się środek uderzenia. Zazwyczaj obrót skali w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara odpowiada przesunięciu środka uderzenia w górę I Prawidłowy i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara – w dół I lewy. Podczas obracania pokrętła usłyszysz kliknięcia. Każde kliknięcie odpowiada przesunięciu punktu celu względem punktu uderzenia, wyrażonemu w MOA. W przypadku większości lunet jedno kliknięcie przesuwa punkt uderzenia o 1/4 cala na każde 100 jardów zasięgu (7 mm na 100 m lub około 1,5 mm na 20 m).
Napinanie kuszy: Jeśli nie potrafisz jeszcze dobrze napinać kuszy, zdecydowanie powinieneś dobrze opanować tę procedurę. Informacje te można również znaleźć w instrukcji obsługi kuszy.
Zacząć:Aby celnie strzelać z kuszy potrzebne są dwie rzeczy: precyzyjne wycelowanie i prawidłowe operowanie spustem. Nie naciskaj spustu zbyt mocno, to nie jest dobra technika strzelania. Naucz się myśleć o celowaniu i strzelaniu jako o wzajemnie powiązanych zadaniach. Jeśli będziesz celował pierwszy, Następnie szybko pociągnij za spust, Twój mózg natychmiast przestaje koncentrować się na zadaniu celowania i zaczyna skupiać całą swoją aktywność na zadaniu naciśnięcia spustu - i w tym okresie, w oczekiwaniu na strzał, nieuchronnie przesuwasz oś celowania od cel. Dlatego Twoja celność strzelania będzie w najlepszym razie mierna.
Dlatego naucz się myśleć o celowaniu i strzelaniu jak o jednym zadaniu, nazywana sekwencją strzelań. Zlokalizuj cel w celowniku, wypuść kuszę i rozpocznij sekwencję strzelaniaPowolne i stopniowe pociąganie za spust. Aby spust kuszy zadziałał, konieczne jest przyłożenie około 2,3 kgf nacisku na hak, więc najpierw zastosuj nacisk 0,5 kgf na hak, następnie 1 kgf, następnie 1,5 kgf, następnie 2 kgf, itd. d. Przez cały ten czas, gdy palec naciska coraz mocniej na spust, musisz zawsze trzymać cel na celowniku i nadal skupiać na nim swoją uwagę. Kontynuuj tę czynność, aż zadziała spust i wystrzeli kusza. Cała sekwencja strzelania trwa około 8-10 sekund. Jeśli zrobiłeś to dobrze, będziesz niemal zaskoczony, gdy kusza w końcu wystrzeli. Twoja celność strzelania znacznie się poprawi (szczególnie na długich dystansach), jeśli zaczniesz strzelać poprawnie od samego początku i nauczysz się strzelać Nie pociągnij za spust i przewiduj, kiedy nadejdzie strzał.
Przybliżone odniesienie do celu: Zacznij strzelać z bliskiej odległości. Przyłączać się Oddal się o 10 kroków od celu i oddaj pierwszy strzał (celując celownikiem optycznym lub kolimatorem). Jeśli Twoja strzała (bełt) trafi w środek celu lub w jego pobliże, świetnie sobie radzisz (przejdź bezpośrednio do następnego punktu). Jeśli nie trafisz w cel z tak bliskiej odległości, możesz nie mieć prawidłowo ustawionego celownika do kuszy. Sprawdź, czy celownik jest prawidłowo zamontowany. Jeśli celownik jest zainstalowany prawidłowo, jest to konieczne cienki regulacja wzroku. Na przykład, jeśli środek uderzenia znajduje się poniżej celu, obróć pokrętło wysokości o 2 pełne obroty (zgodnie ze strzałką w górę) i oddaj kolejny strzał w cel. Powtarzaj tę procedurę, aż strzałki wejdą w cel w odległości nie większej niż 10-12 cm od jego środka.
Po pierwsze, osiągnij dobrą celność bojową: Zanim zaczniesz zerować lunetę na określoną odległość, musisz osiągnąć wysoką celność kuszy. Nie da się niczego ocenić na podstawie jednego strzału, szczególnie jeśli dopiero uczysz się strzelać. Odsuń się na odległość 20 m od celu i oddaj 3 strzały w środek celu. Ważne jest, jak dokładne jest trafienie, najważniejsze jest to, że strzały po prostu trafiają w cel. Jeśli nie trafisz w dziesiątkę, spróbuj jakoś skorygować drugi i trzeci strzał. Po prostu celuj za każdym razem dokładnie w środek celu. Staraj się strzelać tak technicznie, jak to możliwe. Celem jest umieszczenie wszystkich trzech strzałek jak najbliżej siebie (tak, aby obszar ich rozłożenia był nie większy niż piłka tenisowa).
Będziesz tracił czas, jeśli strzelając z kuszy, nie osiągniesz najpierw dobrej celności w walce. Jeśli Twoje strzałki są źle zgrupowane (po lewej stronie na ilustracji), nie będzie możliwe ustalenie przyczyny ich braku. Jedna ze strzał trafiła w środek tarczy, druga w górę i w lewo, trzecia w dół i w lewo. Wprowadź poprawki w oparciu o takie wyniki, przy takim rozproszeniu nie ma to sensu. Dlatego zanim zaczniesz zerować kuszę, przećwicz techniki celowania i ciągnięcia za spust, aż osiągniesz dobrą celność przy każdym podejściu.
Odległość podstawowa: Gdy już osiągniesz dobrą celność strzelania, możesz przystąpić do końcowego zerowania kuszy. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju lunety użyjesz, przede wszystkim musisz zdecydować, jaka odległość będzie bazą do zerowania. Odległość bazowa to odległość, przy której dokładnie pokrywa się środek siatki celowniczej z celem. Dla celowników ze znacznikiem celowniczym w postaci kropki lub celownika, odległość ta może być dowolną odległością. W przypadku celowników kuszowych z siatką trójpunktową lub z dodatkowymi znakami na linii pionowej siatki, zarówno kropki, jak i znaczniki są rozmieszczone w taki sposób, aby skompensować odległość 10 jardów (9,1 m) od celu i odległość bazową równa się 20 jardom (18 m). Aby pokazać, jak następuje zerowanie kuszy, przyjmiemy, że odległość bazowa wynosi 20 m.
Obserwacja:Zerowanie kuszy odbywa się metodą prób i błędów. Musisz strzelić, dokonać regulacji, następnie strzelić ponownie, ponownie dokonać regulacji itp. Dlatego poświęć wystarczająco dużo czasu na tę sprawę, aby zrobić wszystko poprawnie. Zacznij od trzech strzałów w tarczę i zobacz, gdzie padnie cała grupa strzałów.
Grupa pierwsza i poprawki: W pierwszym przykładzie (ilustracja po lewej stronie) grupa składająca się z trzech strzałów wylądowała około 2,5 cm poniżej i 7,5 cm na prawo od środka celu. W odległości 20 m bębenkowa skala do wprowadzania poprawek z podziałką 1/4" MOA przesunie punkt uderzenia o około 1,5 mm na kliknięcie. Dlatego konieczne jest obrócenie bębna regulacji pionowej o 17 działek w kierunku wskazanym strzałką „W górę” ( W GÓRĘ. – zgodnie z ruchem wskazówek zegara) i bęben do wprowadzania poprawek poziomych o 50 działek w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Następnie wyciągnij strzały z tarczy i zacznij strzelać ponownie.
Grupa druga i poprawki: Jeśli wszystko zrobiłeś dobrze, druga grupa powinna znajdować się bliżej środka celu (choć może trochę od niego oddalona). Na rysunku umieszczonym centralnie grupa 3 strzałów znajduje się w odległości 1 cm od środka tarczy, dlatego należy obrócić bęben regulacji elewacji o 7 działek w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Następnie wyciągnij strzały z celu i strzel ponownie.
Dokładnie:Być może będziesz musiał powtórzyć ten proces kilka razy, aż trafisz w dziesiątkę. Gdy już ci się to uda, możesz założyć, że luneta jest wyzerowana do odległości bazowej (w tym przypadku 20 m). Nie zapomnij o zakryciu wagi bębna zatyczkami ochronnymi.
Standardowe ustawienia celownika: Jak wspomniano wcześniej, możesz wyzerować kuszę na dowolnym dystansie, ale standardowe ustawienia dla większości celowników to:
http://www.arbalest.ru/index.php?show_aux_page=16
Kolimator również musi mieć nie jeden, ale kilka znaczników celowniczych („czerwona kropka”), jak na dolnym rysunku.
Większość pełnowymiarowych kusz blokowych i refleksyjnych, nawet z segmentu budżetowego, wyposażona jest w celownik optyczny z oryginalną siatką celowniczą. Należy jednak pamiętać, że w rzeczywistości nie będzie dokładnej zgodności między podziałami skali pionowej a pewnymi odległościami. Każda kusza jest inna, każda strzała jest inna, a trajektoria pocisku o masie 350 ziaren wygląda zupełnie inaczej niż pocisku o masie 433 ziaren (1 ziarno = 0,0648 grama). I wreszcie siatki kuszowe przeznaczone są do potężnej broni zagranicznej, a nie metrów, ale jardów (0,91 m).
Zwróć uwagę na inny moment. Co innego, jeśli mówimy o kuszy Excalibur, wyposażonej w autorską lunetę Vari-Zone Multiplex Scope, dostosowaną do charakterystyki konkretnego modelu. Dzięki niemu strzały zalecane przez producenta będą celnie trafiać w pełnej zgodności ze znakami siatki na 20-30-40 i 50 jardach (nie metrach!). Kupując budżetową strzelankę (Tajwan, Rosja, Chiny) możemy polegać wyłącznie na jakimś przeciętnym chińskim urządzeniu optycznym, niezależnie pod jaką nazwą jest sprzedawany – TDR, Interloper, Jandao itp.
Nie oznacza to wcale, że nie nadaje się do strzelectwa rekreacyjnego, a nawet polowania, mówimy konkretnie o siatce. Na przykład nie widzę dużej różnicy między użyciem oryginalnej siatki celowniczej a „mildotem”, ten drugi jest jeszcze bardziej powszechny w przypadku innych rodzajów broni. Ponadto znacznie poszerza wybór atrakcji turystycznych. To tam pójdziemy dalej.
Wybór celownika optycznego
Wymagania dotyczące wytrzymałości mechanicznej celownika dla kuszy strzelającej bez odrzutu są bardzo niskie. Do strzelania rekreacyjnego raczej nie będziesz potrzebować szczelnego etui wypełnionego suszonym azotem. Jakoś nie jest w zwyczaju bawić się łukami i kuszami podczas ulewy. Cóż, problem zaparowania optyki podczas nagłej zmiany temperatury można łatwo i dowolnie rozwiązać – wystarczy nie spieszyć się z wyjmowaniem urządzenia z etui przy zmianie z ciepłego na zimne i odwrotnie.
Do tych celów wystarczy kompaktowy, stosunkowo prosty i budżetowy celownik z tylko najbardziej niezbędnymi opcjami. Na zdjęciu wspomniany już „Jandao 4x32”.
Istnieje wiele jego pełnych analogów pod innymi nazwami. Można go kupić na Aliexpress za półtora do dwóch tysięcy rubli.
Tanie i smaczne. Celownik wyposażony jest w oryginalną siatkę celowniczą. Prawdopodobnie na tym kończy się lista zalet, ale do rozrywkowego strzelania to wystarczy. To prawda, że można go polecić tylko osobom o doskonałym wzroku, ponieważ nie ma regulacji dioptrii okularu.
Jeśli dezorientuje Cię niski współczynnik powiększenia, nie zniechęcaj się: 4x32 to dokładnie standard przeznaczony do strzelania na krótkich dystansach. Są to odległości typowe dla praktyki kuszy, stąd optymalne małe powiększenie. Na poprawę nastroju przypomnę, że z oznaczeniami na skali korekcyjnej do 1300 metrów ma charakterystykę 4x24. W zdecydowanej większości przypadków rzeczywiste strzelanie z niego odbywa się do 600 metrów, w przypadku potężnej kuszy myśliwskiej rzeczywista odległość strzelania wynosi 60 metrów.
Istnieje wiele podobnych lunet pod różnymi nazwami, nieco różniących się ceną, z podświetlaną siatką i bez niej. Niektóre produkowane są pod markami znanych producentów, takich jak Barnett.
Kosztują około dwukrotnie więcej niż ich poprzedni kolega i choć oczywiście nie zostały wyprodukowane w USA, w pełni spełniają nasze wymagania.
Jednak wybór celowników z oryginalną siatką celowniczą jest dość wąski. O wiele łatwiej jest wybrać uniwersalne urządzenie z „mildotem”, które jest niedrogie, a jednocześnie ma poważniejsze cechy, w tym wytrzymałość. Można je już montować na wiatrówkach, w tym na karabinach klasy magnum.
Coś takiego na zdjęciu („Leapers 4x32, Mini Size AO”).
Jest również produkowany pod marką znanego producenta i zasadniczo ma podświetlaną siatkę celowniczą, regulację dioptrii, powlekaną optykę i, co najważniejsze, regulację paralaksy - plagę strzelców na krótkich dystansach.
Jeżeli planujesz regularnie używać celownika, głównie do poważnych celów i zadań, ilość można nieznacznie zwiększyć. Ale za rozsądne w dzisiejszych czasach pieniądze (w przybliżeniu na poziomie Barnetta) dostaniemy jeszcze wyższy poziom (na zdjęciu „Leapers Bug Buster IE 6X32 AO Compact”).
Oprócz regulacji dioptrii w zależności od warunków widzenia, dostępna jest powlekana optyka, wielokolorowe stopniowane podświetlenie siatki „mildot”, uszczelniona obudowa wypełniona azotem, „taktyczne” bębny korekcyjne i regulacja paralaksy.
I ostatnia rzecz. Nie goń za „dzwonkami i gwizdkami” – celownikami pankratycznymi, wbudowanymi wskaźnikami laserowymi itp. Ani w prawdziwym polowaniu z kuszy, ani tym bardziej w strzelaniu rekreacyjnym, wszystko to będzie ci przydatne, ale tylko pogorszy odporność urządzenia na wpływy zewnętrzne. Ta ostatnia właściwość jest szczególnie widoczna w tanich celownikach - i tak nie są one wykonane zbyt dobrze, a nadmiar opcji dodatkowych prowadzi tylko do przyspieszonej awarii. Polecam także przeczytanie artykułu „”, ponieważ zjawisko to przy złym wyborze OP zauważalnie zatruwa życie wielu strzelcom.
Celownik nocny do kuszy
To samo tyczy się widoków nocnych. Faktem jest, że dzięki praktycznie zerowemu odrzutowi na kuszy można używać NVG 1. generacji, które nie wytrzymują strzału z karabinu, a tym bardziej z pistoletu. Kosztują one kilkakrotnie mniej niż urządzenia generacji 2 i 2+, a przy trzeciej różnią się o rząd wielkości - 25-30 tysięcy w porównaniu z 300 000 rubli. Są to w szczególności zabytki Stowarzyszenia Optyczno-Mechanicznego Wołogdy (VOMZ):
Mieszkańcy Wołogdy mają także NVD warunkowej generacji „1+” z żarówką ceramiczną („PNS 3×50”). Są dosłownie kilka tysięcy droższe, ale już są odporne na poważny odrzut i działają niezawodnie na dystansach 100 metrów i większych.
Optymalne właściwości wzroku
Zatem minimalne cechy OP dla kuszy będą następujące:
- krotność 4x32
- oryginalna siatka lub „mildot”.
Optymalne właściwości:
- krotność 4x32
- oryginalna siatka lub „mildot”
- uszczelniona obudowa
- regulacja paralaksy
- oświetlenie siatki
- regulacja dioptrii (można wykonać przy doskonałym widzeniu)
Instalacja celownika optycznego
Musimy zrobić dwie rzeczy: odpowiednio zamontować lunetę i ją wyzerować.
Odkręć górne części pierścieni i zamontuj lunetę na dolnych podstawach pierścieni. Następnie nałóż górne części pierścieni na górę i dokręć je tak, aby tubus lunety mógł się swobodnie poruszać. Zamontuj pierścienie lunety na szynie Weaver (jeśli jest w wyposażeniu) lub jaskółczym ogonie i lekko dokręć nakrętki mocujące. Ogólnie rzecz biorąc, trzeba zrobić pełnoprawną wkładkę, czyli podnieść kuszę, położyć policzek na grzebieniu kolby i wycelować, jednym słowem, we wszystko, co poprzedza strzał z jakiejkolwiek broni długolufowej. W tej pozycji odległość okularu od źrenicy powinna wynosić 5-7 centymetrów (jak na zdjęciu).
Fatalnym błędem byłaby powszechna wśród początkujących opinia, że trzeba być blisko okularu. Istnieje nawet taka koncepcja: „zespół nowicjusza snajperskiego” - fioletowa aureola wokół dominującego oka. Jest to typowe głównie dla fanów mocnej pneumatyki, ale kusza, zwłaszcza jeśli kolba nie jest mocno dociśnięta do ramienia, może się urwać.
Skierujmy teraz celownik na ścianę domu naprzeciwko lub jeszcze lepiej na błękitne niebo (w żadnym wypadku na słońce!) i przekręćmy pierwszy pierścień regulacji dioptrii na okularze (jeśli taki jest) z „+” ” i „-”, dostosowując je do specyfiki naszego wzroku. Jednocześnie siatka celownicza powinna być jak najbardziej wyraźna.
Naprawdę mam nadzieję, że nie wykonujesz tych wszystkich manipulacji na balkonie wieżowca lub na placu zabaw, w przeciwnym razie ryzykujesz, że zgodnie z prawem zostaniesz oskarżony o artykuł „Chuligaństwo” (patrz „”).
Nadszedł czas na ustawienie naszego celownika, a raczej jego siatki celowniczej, w pionie. Bez tego nigdy nie będziesz w stanie poprawnie wprowadzić korekt pionowych ani poziomych. Jeśli ma się pewne doświadczenie, można to zrobić „na oko”, ale mimo to okażemy należyty szacunek dla delikatnego urządzenia optycznego i w ogóle dla broni.
W zasadzie ustawienie pionu na kuszy ze względu na jej „zapętlenie” jest jeszcze łatwiejsze niż, powiedzmy, na karabinku. Oto jak to robię. Do zasłony zawieszam cienki ciemny sznurek z nakrętką na końcu, dobrze widoczny na tle jasnej tapety ściany. Na stoliku do kawy kładzie się duże poduszki, na nich umieszcza się kuszę, na której tuż na „rogach” (to przewaga nad karabinem!) kładziemy poziom licznika konstrukcyjnego. Następnie obracając stół na kółkach, nakładamy na cięciwę krzyżyk celownika, ubijając poduszki, ustawiamy poziomicę i ostrożnie obracając tubus, łączymy pionowe znaki celownika z linią cięciwy. Równie starannie, najlepiej w szachownicę, dokręcamy zapięcia górnych półkoli kółek. Nie dokręcaj zbyt mocno, możesz uszkodzić lunetę! To wszystko.
Jeszcze raz podkreślę: rozmawialiśmy wyłącznie o pracy przygotowawczej „pracy domowej”. Czas przejść do ćwiczeń w terenie.
Zerowanie polowe kuszy na dystansie myśliwskim
Kierujemy „krzyż” celownika na środek narysowanego okręgu, strzelamy (koniecznie z przystanku) i patrzymy, gdzie utknęła strzała. Następnie postępujemy według znanej nam już metody.
Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
Celowanie podczas polowania
Podczas prawdziwego polowania celowanie będzie przeprowadzane w następujący sposób:
To jest 20 metrów...
...a to jest na 30 metrach:
Tak czy inaczej, pierwszy krok w świat kuszy został zrobiony. Reszta zależy od Ciebie. Cóż, w kolejnych artykułach postaram się udzielić prostych odpowiedzi na pytania, które może mieć każdy początkujący. W tym około. Istnieje również wiele subtelności i tajemnic.
Charakterystyka kuszy MK-250 i „Kajman”
Wszystkie wywodzą się z długoletniego modelu Rattlera słynnej firmy łuczniczej PSE (na zdjęciu po lewej, po prawej - MK-250 i Cayman).
I wpadają w „złoty środek” pomiędzy raczej słabymi na dystansach większych niż 25 metrów (Jaguar / Scorpio) a potężnymi (Lancelot / Ifrit / MK-400). Te ostatnie są zbyt uciążliwe podczas strzelanin wiejskich, zwłaszcza dla dziewcząt, a poza tym znacznie ciekawiej strzela się z nich na 50 metrów - nawet przy standardowych ramionach jest na to wystarczająca siła. Nasi bohaterowie w zasadzie też na samej granicy pionowych podziałów celownika. W przypadku polowań z oryginalnymi łopatkami (150 funtów) najbardziej realistyczne jest polowanie „za pióro” („”), a także na pewną liczbę zwierząt futerkowych, w jakiejś idealnej wersji na bardzo krótkie dystanse - młode dzikie dzik.
Jednak prawdziwie profesjonalny myśliwy jest w stanie wycisnąć z tych urządzeń znacznie więcej.
Brittany A. Longoria z południowoafrykańskiej prowincji Limpopo (ta sama, bajecznie legendarna) wykonuje około jednej trzeciej wszystkich swoich polowań z kuszy. I widzi jej istotę w „świadomej i niemal religijnej pokorze człowieka, który ogranicza jego wyższość...”. Ogólnie rzecz biorąc, tak, daleko mu do karabinka z optyką.
Nawiasem mówiąc, chociaż nie udało się dokładnie zidentyfikować modelu, można zauważyć, że z pewnością nie jest to nowoczesna szybka kusza, ale coś w rodzaju dzisiejszych bohaterów naszej historii - „młodsze” działa blokowe MK-250/ Interloper Cayman i inni im podobni. Tym, co czyni proces polowania jeszcze bardziej skomplikowanym, jest to, że warto osiągnąć rzeczywistą odległość roboczą.
Charakterystyka prędkości kuszy z ramionami oryginalnymi i GOST
Siła naciągu Prędkość
150 funtów (68 kgf) 265 fps (81 m/s)
95 funtów (43 kgf) 213 fps (65 m/s)
Jak widać, kusze te nie osiągają ogólnie przyjętej minimalnej prędkości 100 m/s przy polowaniu na zwierzęta, nawet z „dorosłymi” ramionami (patrz „”.
Niezbędne wyjaśnienia dotyczące jednostek miary kuszy:
1 funt (funt) = 0,45 kg
1 ziarno = 0,0648 grama
1 fps (stopa na sekundę) = 0,304 m/s
Moim pierwszym „blokerem” był „Cayman”, MK-250 od kilku lat sprawdza się na strzelnicy wiejskiej. A potem pewnego dnia, za moją radą, znajomy kupił „emkaszkę” - wyłącznie dla pieniędzy i przeznaczenia. Na jego przykładzie można wyraźnie zrozumieć wiele niuansów samych obu tych modeli i funkcji operacyjnych. Co więcej, znajomemu udało się wejść na tradycyjne grabie dla początkujących.
Zacznijmy od małych rzeczy.
Będąc jeszcze w sklepie, przeprowadził „próbę sznurka” (szczegóły w artykule „”), dokładnie zbadał ramiona i kolbę pod kątem uszkodzeń, ale dając się ponieść emocjom, zapomniał o zapasowej cięciwie. W rezultacie „celebrację nowicjusza kusznika” trzeba było przerwać po około 120 strzałach – uzwojenie zaczęło się pełzać.
Same sznurki są całkiem niezłe, ale fabryczną centralną oplotkę ochronną trzeba przewinąć. Nie ma w tym nic skomplikowanego, a sama nić nie ulega uszkodzeniu, a raczej się ślizga, dzięki czemu można ją ponownie wykorzystać bez od razu sięgania po zakupioną „plecionkę wędkarską”. Mając więc dwie cięciwy, możesz strzelać latami praktycznie bez przerw, okresowo je wymieniając i „naprawiając” wymontowaną. Co więcej, przewinięty (oczywiście po pewnym treningu) wytrzymuje długo.
Wymiana cięciwy kuszy
Demontaż i montaż krótkiej cięciwy w MK-250 i Cayman jest znacznie prostszy niż w większości innych blokerów. Wszystko zależy od projektu.
Jego pętle przylegają do swego rodzaju „pazura kotwicznego” - końcówek kabli. Oznacza to, że wystarczy po prostu naciągnąć cięciwę, aby asystent mógł łatwo przymocować zapasowy do wolnych „łap”. Następnie zaczynasz ciągnąć nową cięciwę, a asystent usuwa starą. Tę operację można wykonać samodzielnie. Liczymy zwoje starej cięciwy (około 10), napinamy kuszę, na wolne haczyki zaczepiamy nową cięciwę, przekręconą zgodnie z ruchem wskazówek zegara o znaną liczbę obrotów, wyjmujemy ją z bezpiecznika i trzymając cięciwę jak przy napinaniu, naciśnij spust miniaturą. Następnie powoli i ostrożnie wyprostuj ramiona, nie puszczając cięciwy. Na nowej kuszy napinamy drugi raz, usuwamy uszkodzoną i ponownie ostrożnie rozładowujemy broń.
Wykonanie tej procedury po raz pierwszy jest trochę przerażające - nagle cięciwa pęka i następuje pusty strzał. Ale w rzeczywistości każdy mniej lub bardziej silny nastolatek może z łatwością to wszystko zrobić.
Jest inny sposób. To prawda, że \u200b\u200bistnieje możliwość uszkodzenia ramion, jeśli zostanie wykonana nieostrożnie.
Zwróć uwagę na okrągły otwór technologiczny w bloku na górze paska na ramię. Podczas napinania kuszy blok zacznie się obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, a po przejściu półkola zakończy się na dole drążka. Wtedy wystarczy włożyć w niego śrubokręt lub największy sześciokąt dołączony do kuszy, aby zamocować ramiona. Sznurek zostanie poluzowany i można go łatwo wymienić. Pamiętaj, że będziesz musiał pociągnąć cięciwę nieco dalej niż zamek. Oznacza to, że ręce nie będą musiały być umieszczone blisko prowadnicy, ale nieco szerzej i po uruchomieniu haka napięcie będzie kontynuowane.
Aby wymienić kable, należy pociągnąć nie za cięciwę, ale za odpowiedni kabel. W takim przypadku blok obróci się w przeciwnym kierunku, a otwór technologiczny, w który wkładany jest zatrzask, również będzie po drugiej stronie ramienia.
W ten sposób możesz nawet zmienić linki lub linki i długą cięciwę na inne modele bloków, na przykład „Cheetah” lub „Archon”. Ale tutaj potrzebujesz maksymalnej uwagi, dokładności i znajomości zasad działania całej kinematyki „blokerów”.
I jeszcze jedno: lepiej owinąć narzędzie mocujące kilkoma zwojami taśmy elektrycznej, aby zapobiec kontaktowi stali z polimerem ramienia.
Nawiasem mówiąc, o polimerze. Nawet na budżetowym MK-250 i Caymanie, nawet po wielu latach użytkowania i wielomiesięcznej przerwie nie obserwuje się tzw. „zmęczenia barków”. Instalujesz celownik na swoim miejscu, kilka razy - aby „rozgrzać” mechanikę - naciągasz cięciwę bez całkowitego napinania kuszy, a maszyna natychmiast zaczyna pokazywać oczekiwany wynik. Oczywiście na dystansach, które kiedyś były celem, a ustawienia celownika nie zostały pogorszone. Ta stabilność to kolejna przewaga „blokerów” nad „rekursami”, z których wskazane jest zdjęcie cięciwy podczas dłuższej przerwy. Obciążenie ramion kuszy bloczkowych jest znacznie mniejsze.
Wróćmy jednak do mojego przyjaciela.
Nie wszystkie zakresy są równie przydatne...
Wybierając celownik optyczny, zrobił dokładnie to, co robi 99 procent początkujących. Moje rekomendacje sprowadzały się do: niedrogiego celownika o stałym powiększeniu – 4x24, 4x32 z siatką typu „mildot” lub dowolnego innego ze skalą regulacji w pionie (na zdjęciu po prawej - oryginalna kusza).
Takie wymagania determinuje specyfika strzelania z kuszy - krótkie odległości, mała prędkość strzały. Co więcej, specjalne „dzwonki i gwizdki”, takie jak zmienne powiększenie, tutaj nie tyle pomagają, co szkodzą. Za bardzo rozsądną kwotę możesz wybrać wspaniałą opcję (patrz „” i „”).
W naszym przypadku za nieco mniejsze pieniądze kupiliśmy „najbardziej luksusowy” pankratyczny (ze zmiennym powiększeniem) celownik 3-9x40. Ze wszystkimi światłami i regulacjami... Ale, jak widać, ze zwykłą „dupleksową” siatką.
Cóż mogę powiedzieć. Mocna rura na ogólnie małej kuszy wyglądała trochę niezręcznie, ale „fajnie”. Ustawianie ostrości nieco neutralizowało zjawisko paralaksy, jednak z jakiegoś powodu dopiero przy ustawieniu na 15 jardów dalszy obrót pokrętłem regulacji nie miał już żadnego wpływu na obraz. Przy zmianie powiększenia znacznik celowania pełzał tam, gdzie chciał, więc musiałem zostawić go na „4x” i więcej go nie dotykać – można się zastanawiać, o co oni walczyli!? Podczas wstępnego zerowania (o technologii - w artykule „”) okazało się, że strzały mogą lecieć tylko na prawo od celu, nie było możliwości przesunięcia środkowego punktu trafienia (MPO) w lewo, ponieważ boczny bęben korekcyjny opierał się o ogranicznik.
Jest to problem do naprawienia - wystarczy odkręcić dwie śruby, ponownie zamontować tarczę (kółko ze skalą) i wykonać „zerowanie” (regulację). Po zdjęciu osłony odkryłem, że tarcza trzyma się tylko na jednej delikatnej śrubce z wyrwanymi fabrycznie wypustami, drugiej brakowało jako klasy. Co dziwne, na górnym kole zamachowym wszystko okazało się normalne. Dla porównania zdjęcie po lewej stronie to przykład klasycznego montażu tarczy przyrządów do stałej regulacji celowników dóbr konsumpcyjnych, po prawej bębny „taktyczne”.
Niemniej jednak wszystkie niezbędne operacje zostały wykonane, tarczę zabezpieczono na pół jedną śrubką i rozpoczęły się testy terenowe.
Zerowanie celownika optycznego kuszy
Wszystkie moje cele pozostały na daczy - są dla gości, ja sam praktycznie nie strzelam do „papieru”. Dlatego zwyczajowo poprzestaliśmy na kartkach papieru formatu A4 z narysowanym ołówkiem okręgiem o średnicy 3 cm, a tarczę celowniczą na szybko wykonano z pudełka mikrofalowego ().
Ten „cel” nie był pierwszym wyznaczonym. Zwróć uwagę, gdzie pierwotnie zgrupowano trafienia – po prawej stronie i poniżej. To było tylko początkowe zerowanie naszego lekko krzywego wzroku. Wróćmy jednak do tego, jak poradzić sobie z improwizowanymi środkami podczas strzelania.
Tak, nawet do zerowania nie są potrzebne żadne profesjonalne cele. To znowu ma związek z właściwościami balistycznymi naboju do kuszy. Istnieje taka jednostka miary - 1MOA (minuta łukowa). W odniesieniu do strzelania oznacza to celność karabinu rzędu 3 cm na 100 m. Cena jednego kliknięcia („kliknięcia”) bębna regulacyjnego to najczęściej 1/4 MOA, co przy znanym skoku siatki celowniczej, ułatwia regulację STP. Czy rozumiesz, w czym tkwi problem? Odległość „faktycznego strzału” z kuszy nie przekracza 60 metrów, nie ma płaskości jako takiej, podstawowe zerowanie przeprowadza się zwykle na 20 metrach. Jakie MOA istnieją...
Żadna wiedza techniczna nie może być jednak zbędna, dość łatwo ją uzupełnić w Internecie. A potem z powodzeniem wykorzystaj, powiedzmy, do obliczenia i wprowadzenia korekt bocznych podczas strzelania na 50 metrów.
Tak więc kusza ma swoje własne cechy. Początkowe operacje opisano szczegółowo w artykule „”. Dalsze działania są następujące.
1. Strzelanie podstawowe.
Nakrętka motylkowa mechanizmu regulacji zgrubnej jest zainstalowana w pozycjach 1-7.
W tym przypadku tubus celownika ma minimalne nachylenie, a linia celowania jest prawie równoległa do linii strzału.
Cel ustawiony jest na 10 metrów. Przy tak bezpośredniej odległości strzału, nawet bez celownika, strzała w zdecydowanej większości przypadków trafi, jeśli nie w cel, to w cel i nie zostanie trafiona ani zgubiona.
(W naszym przypadku strzały trafiały w prawą krawędź tarczy i dopiero po regulacji celownika zgodnie z powyższym opisem możliwe było skierowanie STP na środek celu.)
Kierujemy „krzyż” celownika na środek narysowanego okręgu, strzelamy (koniecznie z przystanku) i patrzymy, gdzie utknęła strzała. Następnie postępujemy według poniższej metody.
Po co najmniej trzykrotnym oddaniu strzału sprawdź, gdzie są zgrupowane otwory względem środka tarczy i w zależności od ich położenia zacznij kręcić bębnami regulacyjnymi w następujący sposób: jeśli strzały zbierane są znad środka, obróć bęben regulacji pionowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jeśli od dołu - w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; Jeśli sterta jest przesunięta w lewo, obróć bęben regulacji poziomej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jeśli sterta znajduje się po prawej stronie, odwrotnie.
Ponadto należy najpierw dokonać regulacji pionowej, okresowo strzelając i obracając górny bęben, a następnie używając prawego dokonać regulacji poziomej. Nie ma potrzeby regulowania obu jednocześnie - będziesz zdezorientowany.
2. Następnie cel przesuwa się na odległość 20 metrów – podstawową odległość zerowania.
Ponownie strzelamy „krzyżem” i kręcimy pokrętłami regulacyjnymi. Osiągamy STP w środku okręgu i zostawiamy bębny w spokoju.
3. Następna odległość – 30 metrów. Nie dotykamy bębnów, kolejną linię po „krzyżyku” na skali korekcji pionowej wskazujemy na środek tarczy i strzelamy. Jeśli strzałka spadnie niżej, powtórz strzał z kolejną podziałką skali, jeśli wyżej, z przerwą między podziałkami. Pamiętamy udany wynik. W razie potrzeby dokonać korekt bocznych za pomocą prawego pokrętła. Zazwyczaj nie są one wymagane lub są minimalne.
Powtarzamy kroki z poprzedniego akapitu z następującymi podziałami skali na dystansach 40, 50 i 60 metrów. Następnie cofamy cel na 20 metrów i wykonujemy strzał kontrolny „w krzyż”. W przypadku braku luzów na drążku celowniczym, zsynchronizowanej pracy klocków, jednolitego ułożenia rąk przy napinaniu cięciwy (brak przekrzywienia w kierunku „słabej” ręki) i niezupełnie „lewego” celownika, odejście STP od środek okręgu będzie minimalny. W tym momencie zerowanie uważamy za zakończone - można ostrożnie (gwint jest bardzo mały) dokręcić kołpaki ochronne bębnów.
Powinno to wyglądać mniej więcej tak:
Należy pamiętać, że nawet w przypadku oryginalnego celownika kuszy (po prawej) podziałki skali pionowej nie będą w rzeczywistości dokładnie odpowiadać pewnym odległościom. Po pierwsze, wszystkie kusze są inne, strzały też są różne, a wreszcie siatki do kuszy są przeznaczone do potężnej broni zagranicznej, a także nie metrów, ale jardów (0,91 m). Ale w pierwszym przybliżeniu cały obraz będzie całkiem poprawny.
W naszym przypadku wszystko okazało się nie tak różowe. Przyjrzyj się jeszcze raz zdjęciu lunety, którą kupił Twój znajomy. Przedstawiona jest tam także jego siatka celownicza, tzw. „duplex”. Ma swoje cechy, myślę, że łatwo je poznać w Internecie. Do broni palnej czy wiatrówki na krótkich i średnich dystansach, w pobliżu bezpośredniego strzału, sprawdza się znakomicie. W naszym przypadku podziałów skali jest za mało. Maksymalnie co udało nam się z tego wycisnąć to:
Prędkość pocisku z kuszy jest zbyt mała, a trajektoria pocisku z kuszy jest znacznie zmniejszona w porównaniu nawet do śrutu z wiatrówki.
Nie ma jednak powodu się szczególnie denerwować. Na przykład w mojej daczy odległości z kuszy i łucznictwa są oznaczone dokładnie na 20 i 30 metrów - wolne terytorium po prostu nie pozwala na więcej. Strona znajomego jest jeszcze bardziej zatłoczona.
Ponadto istnieje takie zjawisko sprawdzone w praktyce. Dotyczy zwykłych ludzi – nie żołnierzy, nie myśliwych, nie topografów, geodetów czy marynarzy. Któregoś dnia na ulicy znajdź, powiedzmy, drzewo, które Twoim zdaniem jest oddalone o 50 metrów, a następnie zmierz odległość za pomocą centymetra krawieckiego (a nie schodów itp.). Z reguły w najlepszym razie nie będzie więcej niż 35 metrów. Tak naprawdę 30 m to bardzo realistyczna odległość polowania nie tylko dla kuszników, ale także strzelców karabinowych. To przez chwilę wysokość 10-piętrowego budynku z poważnymi sufitami mieszkalnymi.
Dodatkowo można przestawić „nakrętkę” mechanizmu regulacji zgrubnej w położenie „3-9” (na zdjęciu).
Linia celowania opada, linia strzelania odpowiednio podnosi się, a tor lotu strzały staje się bardziej stromy.
Tak właśnie dzieje się w tej wersji.
Przełączenie sterowania na tryb „1-7” i strzelanie na dystansach 20 i 30 metrów pokazało, że ustawienia nie błądzą, i to jest dobra wiadomość.
Strzelanie z kuszy
Ogólnie rzecz biorąc, nie było żadnych specjalnych, a tym bardziej nieprzyjemnych niespodzianek z kuszą, z wyjątkiem wytartej farby na prowadnicy.
Podobnie jak poprzedni „Cayman” i aktualny weteran strzelnicy wiejskiej, nowo zakupiony MK-250 okazał się godny. Nawet podczas strzelania mój przyjaciel był zachwycony i trochę zdenerwowany tzw. „Robinhoodami” - strzałą uderzającą w strzałę ze wzajemnym zniszczeniem. Większość strzał wylądowała blisko siebie. Zaznaczę jednak, że działo się to na dystansach 20-30 metrów i przy strzelaniu z postoju, przy strzelaniu z ręki, dla początkującego nie było już tak różowo, a tutaj „tarcza celu” i strzały szły najgorzej . Ale o tym poniżej.
Proszę również pamiętać, że strzelał on tanimi strzałami aluminiowymi AL 2219 wyprodukowanymi w Chinach, które były w zestawie i kupione w rezerwie.
Ich osiągi i balistyka są w miarę zgodne z ceną i szeroką dostępnością – kupić je można nawet nie w specjalistycznym sklepie, a w zwykłym dziale z artykułami sportowymi. A jednak nawet przy nich wynik był na całkiem poziomie.
Zabrałem ze sobą kilka bardzo niedrogich łusek karbonowych, niezbędnych na wiejskiej strzelnicy. Ich właściwości balistyczne są już znacząco odmienne na lepsze (patrz „”).
Jak należy, poszły nieco wyżej, ale nie wymagały żadnych poprawek bocznych. Oznacza to, że mimo wszystko nasze zdjęcia zostały przeprowadzone „dobrze”. Cała mechanika kuszy działała równie dobrze.
Rozmowy o polowaniu już się rozpoczęły. To prawda, że do tego oprócz mocnych, tzw. „prawidłowych” barków trzeba byłoby mieć także pozwolenie na polowanie i możliwości finansowe, aby podróżować przynajmniej do gospodarstw uprawiających polowania na świeżym powietrzu lub na bratnią Białoruś. A samą broń, szczerze mówiąc, lepiej zmienić na coś bardziej odpowiedniego („”). Ale to dochodowy biznes. Ramiona to najprostsza rzecz.
Teraz znajomy studiuje także instrukcje dotyczące technik strzeleckich pobrane z Internetu, w tym posługiwania się pistoletem. Moje serce przeczuwa, że wkrótce wszystko się ułoży...
UWAGA! W 2016 roku rosyjskie służby celne zakazały wysyłania do nich łuków, kusz i WSZYSTKICH komponentów w przypadku osób fizycznych. Dlatego wszelkie informacje związane z ich zakupem na zagranicznych zasobach światowych mają wyłącznie charakter informacyjny!
Jaką lunetę zamontować do kuszy Jak celować do kuszy Rodzaje celowników do kuszy Gdzie kupić lunetę do kuszy?
Zacznijmy.
Jak prawie każda broń dystansowa, kusze posiadają przyrządy celownicze. Ze względu na balistykę strzały, celownik do kuszy musi spełniać pewne specjalne wymagania. Najważniejszym z nich jest obecność poprawek balistycznych w konstrukcji optycznej celownika, co pozwala strzelcowi na wyceluj pocisk na różne odległości (bez wprowadzania regulacji za pomocą „bębenków regulacyjnych” lub, co ciekawsze, „na oko”).
Miło jest też, gdy celownik może pełnić funkcję integralnego dalmierza.
Napiszę co jeszcze jest „dobre” – w zasadzie są to banalne prawdy także dla innych lunet – szerokie pole widzenia, odporność na obciążenia, wodoodporność itp.
Celowniki stosowane we współczesnych kuszach.
* Otwarty widok:
Typowym przedstawicielem na rynku rosyjskim jest celownik do kuszy Scorpion (i podobne), który działa według klasycznej zasady zbliżenia muszki i muszki na linię celu.
Wśród zalet warto zwrócić uwagę - łatwość instalacji i konfiguracji, a także niski koszt, wszechstronność zastosowania w różnych modelach. Wśród wad - 1 dokładna odległość strzelania + małe poprawki „na oko”. Ale to przestarzały otwarty projekt wzroku.
Zobaczmy, co wymyśliło „BadRiverOutdoors”, do cholery:
No cóż, moim zdaniem jest to najbardziej udana i wysokiej jakości wersja otwartego celownika. Jest kilka lekkich much na różne odległości, istnieje możliwość dostosowania muszki do konkretnej kuszy. Na sąsiednich zdjęciach widać widzę ten sam cel z zainstalowanym profilem dalmierza „skrojonym” na przeciętnego jelenia białoogoniastego (w jakiś sposób Amerykanie „tańczą” od niego - najwyraźniej najpopularniejszy *)
* Celownik kolimatorowy:
Trochę o zasadzie działania tych urządzeń - kolimacja, czyli tworzenie cienkiej równoległej wiązki światła (w naszym przypadku).Źródło światła emituje promieniowanie w postaci znacznika celowniczego, które odbite jest od specjalnie zaprojektowanej przedniej soczewki ( częściowo wklęsły, o określonym współczynniku odbicia), jest rzutowany na oko obserwatora.Regulacja punktu emisji promieniowania powoduje przesunięcie znacznika w oku obserwatora i odpowiadające mu położenie lufy, czyli w naszym przypadku prowadnicy.
Wśród zalet na które warto zwrócić uwagę - szerokie pole widzenia, prostszy schemat celowania niż optyczny i otwarty (wyceluj i strzelaj), dla mnie ważne jest to, że same znaczki są „piękne” (uwielbiam to, jak „świecą” ”).
Nierzadko zdarza się również „kolka” przy zmiennej marce.
Wśród wad zauważamy, że te systemy celownicze są nadal przeznaczone do broni palnej i rzadko mają znak balistyczny.Zależność od baterii, pewna „kruchość” (w porównaniu z otwartymi celownikami), strach przed wilgocią (tani).
Bardzo niewiele firm produkuje kolimatory „naostrzone” do kusz.
Tutaj jest kilka z nich:
Tak mniej więcej wygląda zwykły kolimator kuszy.
Niektóre firmy miały odwagę przedstawić 4 punkty:
To jest TruGlo
Podkreślmy osobno - moim zdaniem jest to najfajniejszy (choć i najdroższy) celownik kuszowy tego typu.W celownikach takich nie wykorzystuje się efektu kolimacji, a hologram.
Wszystkie kolimatory są wygodne w użyciu tylko z małych odległości, ponieważ oznaczenia nie pozwalają na namierzanie ich na duże odległości, a brak powiększenia optycznego nie pozwala na wyraźne celowanie na duże odległości (lupy na pewno pomogą - ale mały zasięg nadal pozostanie).
Celowniki optyczne:
Najpopularniejsze urządzenia według mnie, jest ogromny wybór itp.
Najlepsze celowniki do kuszy mają szeroki zakres zasięgu celownika.
No to chodźmy - numer 1 on jest światem:
Numer 2:
Cóż, to wszystko. Oczywiście istnieją inne siatki celownicze odpowiednie do często używanych kusz (na przykład RangeFinder), ale jest kilka celowników liniowych przeznaczonych specjalnie do strzelania z bliskiej odległości (osobiście podkreślam tylko te dwa).
Ale ze względu na to, że urządzenia te nie są dostępne w Federacji Rosyjskiej - a ich koszt był imponujący nawet w czasach dolara na poziomie 34 rubli), często musimy pracować przy użyciu siatki...
Siatka dalmierza (tuż nade mną):) - też ma niezły układ, ale "kłoda" w środku jest strasznie irytująca. A nasi "bracia w komunizmie" uparcie nie chcą tego robić na szkle albo przynajmniej zmniejszać jego grubość .
Natomiast „Wujek Tomek” zrobił już wszystko z przytupem.
Zmiany z dnia 1 lutego 2015 r.
Niezasłużenie ominął zabytki firmy „JAKRĘ”:
Firma ta ma w ofercie kilka ciekawych celowników do kuszy z dobrą siatką celowniczą.Możesz obejrzeć celowniki i przeczytać je klikając na powyższy link.
*Możesz też zastosować dowolną siatkę, ALE powtarzam - zakres odległości będzie zauważalnie mniejszy, a wszelkie poprawki będą dokonywane albo wzrokowo, albo bębenkowo.
Dlaczego ciągle mówię o całkowitym „rządzeniu polem widzenia” - bo mnie interesuje strzelanie nie tylko na 20 m, ale także na 100, a jednocześnie nie chcę dokonywać regulacji ustawień celownika Do strzelectwa sportowego i rekreacyjnego (głównie) Układ siatki jest bardzo ważny.
Kolimatory i celowniki optyczne z siatką 3-4-5 pinów (znaczniki, znaczniki, punkty, odległości) - często z różnicą 5-7 metrów, przeznaczone są przede wszystkim do polowań, gdy odległość strzelania jest często znana i ograniczona do 30 -50 metrów (chociaż zdarza się).
===========================
Teraz o kuszach.
Niektóre kusze ("skorpiony", "gepardy", stare MK-hi itp.) posiadają wbudowaną regulację pochylenia drążka celowniczego, co pozwala na zastosowanie w tego typu modelach dowolnego rodzaju celownika - dokonywana jest regulacja balistyczna poprzez przechylenie drążka celowniczego (niestety drążek ma specyficzny luz, a modele wykorzystujące takie zamki z drążkiem są przestarzałe)
Oczywiście „święte miejsce…”, a teraz firma HHA wypuściła zabawne urządzenie do ulepszania kuszy.
Za pomocą tego regulowanego drążka można z łatwością ustawić punkt celowania w zakresie 0-80 m. A w sumie z jednego z najlepszych celowników można strzelać na odległość 150-160 m, co zostało już zrobione w kilku filmy i całkiem skutecznie. Zwykle tak, celowanie na 160 m?)
===========================
No to kupiliśmy lunetę i co?
Celownik nakładamy na lufę celowniczą (w przypadku optyki najpierw umieszczamy pierścienie, a następnie rurkę. Szczelina pomiędzy półpierścieniami zaciskowymi powinna być równa, a najlepiej dokręcić przyrządem z dynamometrem).
Każdy celownik dowolnego typu ma mechanizmy regulacyjne (bębny, wszelkiego rodzaju grzechotki, twistery itp.).
Strzelaliśmy np. z 10 m i strzałka leciała w lewo i w dół => korygujemy znacznik celowania (lub przekrój siatki - krzyżyk środkowy) GÓRA+PRAWO/
Zasadniczo oznaczenia na organach korekcyjnych UP/DOWN i LEFT/RIGHT dosłownie oznaczają „strzałkę w górę lub w dół - w lewo lub w prawo”, ALE w szczególnie obiecujących próbkach spotyka się znaczenie „Góra lub w dół i w lewo lub w prawo - SIATKA”, co rzutowany na strzelanie ma odwrotny skutek dla pocisku (siatka w górę, pocisk w dół), więc tutaj trzeba przyjrzeć się, co i jak działa (cieszę się, że takie produkty są rzadkie).
Dokonując regulacji, należy wziąć pod uwagę cenę kliknięcia bębna - np. 1/4" (minuta kąta, MOA) na 100 jardów. Minuta kąta 1 MOA na 100 jardów ma rozmiar 2,65 cm ; na 100 metrów rozmiar wynosi 2,91 cm.
Oznacza to, że za jednym kliknięciem bębna siatka celownicza na odległości 91 metrów (100 jardów) przesunie się o 0,66 cm lub 0,72 cm na 100 metrów.
Należy wziąć pod uwagę, że przy korekcji za pomocą bębnów cena kliknięcia nie zmienia się w zależności od odległości, ALE zmienia się rozmiar liniowy 1MOA, tj. na 50 m 1 MOA = 1,45 cm (odpowiednie kliknięcie bębna w 1/4 będzie liczone od wielkości 1,45 cm).
Powiedzmy, że podczas strzelania z odległości 10 m strzałka opada 15 cm w dół i 10 cm w prawo. Na 10 m długość pierwszej minuty wynosi 0,29 cm. 1 kliknięcie równa się 1/4 (powiedzmy, może 1/2). Teraz , podziel 15 przez 0, 29, otrzymamy około 51,7 MOA.
Pomnóż przez 4, aby uzyskać w sumie około 205 kliknięć bębna z podziałem przez 1/4.
Lub około 102-103 kliknięć cylindrem 1/2 MOA
Pion jest ustawiony, poziom jest taki sam.
===========================
Strzelamy w środkowy krzyżyk lub kropkę w wymaganej odległości (powiedzmy 10 m), następnie stopniowo testujemy (jeśli nie ma mapy balistycznej celownika) i strzelamy w pozostałe znaki (krzyżyki, kropki, znaki) - pamiętamy lub zapisujemy i otrzymujemy mapę naszej siatki celowniczej.Teraz wychodząc na linię (łowiectwo sportowe), znając odległość, można śmiało oddać strzał zgodnie z marka lub poziom.
===========================
To samo tyczy się powyższych poprawek za pomocą paska celowniczego lub paska dodatkowego - po „uruchomieniu” poprawek - można także kliknąć wymaganą liczbę „kliknięć” i przechylić celownik tak, aby strzelić w środkowy krzyż lub inny dogodny znak (kreska , znak) wzroku.
===========================
Aby strzelanie z kuszy było jak najdokładniejsze, należy najpierw wycelować broń, czyli wyregulować przyrząd celowniczy.
Znalazłeś odpowiedni sklep z kuszą, wybrałeś i kupiłeś broń, teraz musisz z niej strzelać. Dla początkujących ta operacja może rodzić wiele pytań, ale w rzeczywistości zerowanie kuszy nie jest tak trudnym procesem, jak się wydaje przy braku doświadczenia.
Przy sprzedaży kuszy zakłada się, że broń będzie wyposażona w kilka rodzajów celowników. W artykule opisano zerowanie kuszy wyposażonej w celownik optyczny lub kolimatorowy. Jeśli nie wiesz jeszcze, jak wyregulować poziome i pionowe regulacje dla takich urządzeń, będziesz musiał przeczytać instrukcję obsługi.
W okularze celownika optycznego zobaczysz znacznik celowania składający się z kilku okręgów lub krzyżyków. W niektórych typach broni znaczniki celowania są podświetlone. W wielu modyfikacjach kolimatora wszystkie znaczniki celownicze są tej samej wielkości, w innych są one sukcesywnie mniejsze (robi się tak, aby podczas strzelania do odległych celów znacznik nie nachodził na cel).
Jak strzelać
Kusza celuje na określoną odległość, tj. Osiągnąwszy trafienie dokładnie w cel na tej odległości, nie ma potrzeby robić nic innego, jak tylko zrozumieć, z jakich odległości trafienie będzie na innych, niecentralnych znakach.
Jako odległość początkową możesz przyjąć odległość nie większą niż 20 metrów, strzelając z najwyższego punktu. Wysoka prędkość początkowa strzały w nowoczesnych modelach zapewnia dość płaski tor lotu, więc nie jest potrzebny osobny cel na krótszą odległość.
Zanim zaczniesz strzelać na 20 metrów, wykonaj kilka strzałów próbnych na 10 metrów, aby zobaczyć, jak celnie trafiasz w cel. Jeśli na 10 metrach nie ma problemów i wszystkie strzały spadną, zacznij zerowanie na 20 metrach. Jeśli strzały wejdą do „mleka”, dokonaj przybliżonej regulacji celownika, trafiając w cel, i przejdź na odległość 20 metrów.
Na tej odległości dostosowuj, dostosowuj, aż wszystkie strzały trafią w środek celu. Następnie cofnij się o 30 metrów i kontynuuj strzelanie. Może być konieczne dokonanie pewnych regulacji poziomych, regulacji pionowych może w ogóle nie być potrzebne lub może zaistnieć potrzeba wprowadzenia drobnych zmian.
Jeśli korekty pionowe nie są wymagane, możesz przejść do 40 metrów, w przeciwnym razie musisz wykonać następujące czynności. Jeśli strzały opadną, należy za każdym razem zbliżyć się do celu o 1 metr, oddając strzały i regulując celownik, aż strzały trafią w cel. Jeśli strzałki idą w górę, musisz oddalić się od celu, strzelając i dostosowując strzelanie w tej samej kolejności. Należy zadbać o to, aby w danej odległości wszystkie strzały trafiły dokładnie w cel. Ta wartość w metrach będzie odpowiadać konkretnemu punktowi na siatce celowniczej. Należy to zapisać. Następnie musisz określić odpowiednie odległości dla każdego punktu celowania, uzyskując linijkę odległości (na przykład 20,28, 36,44). Bardzo wygodnie jest zapisać wyniki zerowania na małej kartce papieru, a następnie przykleić tę ściągawkę do kolby kuszy.
Być może najważniejszą rzeczą, od której warto zacząć (oczywiście po zakupie kuszy) jest jej wyzerowanie. Wiele osób postrzega to jako proces długi i pracochłonny, choć wcale tak nie jest. Kupujący często zadają pytanie: „jak prawidłowo strzelać z kuszy?” i w tym artykule postaramy się jasno odpowiedzieć na to pytanie.
Obecnie opracowano wiele różnych urządzeń i urządzeń do dokładnego strzelania i celowania. Dodatkowo sam proces zerowania przyda się początkującemu, pozwoli mu oswoić się z bronią i poczuć ją.
Tak więc obecnie istnieje kilka rodzajów celowników do kuszy, a ponieważ za ich pomocą celuje się w kusze, przyjrzyjmy się niektórym z ich typów.
Najpopularniejsze typy celowników to: główny i kolimatorowy. Każdy z nich ma znak i kilka punktów do korekty. Niektóre zabytki mają kręgi przewodnie i oświetlenie. Celownik kolimatorowy wyróżnia się obecnością kilku świecących punktów (nie więcej niż 3). W różnych wariantach celowników są albo takie same, albo jeden jest większy od drugiego. Jeśli wiesz już, jak wyregulować pionową i poziomą regulację celownika, możesz bezpiecznie przystąpić do zerowania broni, jeśli nie, to przed przystąpieniem do pracy zaleca się zapoznanie z instrukcją obsługi tego celownika.
Zdecydowana większość profesjonalistów zerowanie celownika optycznego kuszy rozpoczyna od najwyższego punktu w odległości 20-25 metrów. To świetny punkt wyjścia, ponieważ większość kusz XXI wieku ma dość płaską trajektorię strzał, więc nie będziesz potrzebował osobnego punktu, aby uzyskać krótszy zasięg. Zanim oddalisz się na 20 metrów od celu, dobrze byłoby oddać kilka strzałów z krótszej odległości, aby zobaczyć błędy celownika i dokonać jego korekty.
Przykładowo: jeśli brakuje strzałek, należy z grubsza wyregulować celownik tak, aby strzały trafiły w cel (niekoniecznie w środek).
Teraz ustaw odległość 20 metrów i dostosuj celownik, aż strzały zaczną wyraźnie trafiać w środek celu. Proszę być cierpliwym.
Teraz ustaw kuszę na odległość 30 metrów, ale jest tu jeden haczyk - być może będziesz musiał dokonać regulacji w poziomie, biorąc pod uwagę uchylenie wiatru i początkową prędkość strzały. Dla wygody zapisz swoje wyniki w notatniku. Jeśli strzały trafią powyżej oczekiwanego miejsca, zacznij cofać się co 1 metr, uzyskaj wyraźne trafienie w środek i zapisz uzyskaną odległość, czyli powiąż odległość z tym ustawieniem celownika. Zapisz te wyniki i noś je przy sobie. Pomogą Ci szybko przekonfigurować wzrok, co jest ważne podczas polowania.
Powodzenia w Twoich wysiłkach.