Módní návrhář Alexander McQueen. Módní dědictví Alexandra McQueena
Fráze. Pak tma. Tma, kde jsou vidět podivné stíny a bizarní postavy. Pak se ozve děsivý a mystický zvuk. Hra světla, emoce se rozehřívají a pak...ze tmy se začnou objevovat podivné siluety: kopyta na tenkých nohách, rohy na hlavě. Pohádka? Divadelní představení nebo horor? Ne – toto je představení nejlepší a nejdiskutovanější kolekce „Plato’s Atlantis“ od génia a návrháře jménem Lee Alexander McQueen.
Designový génius
Co jste na jeho přehlídkách viděli: průhledné klobouky s kroužícími můry, boty, kde podpatky nahrazují kopyta, a další podivnosti, které nelze nazvat jinak než šokující nebo šokující.
Nestandardní modely, mystické oblečení, podivné obrysy - to vše vyjadřuje podstatu a život muže se slavným jménem Alexander McQueen. Fotografie a sbírky, které vytvořil, jsou to jediné, co po něm zůstalo. Hlasitý křikloun, chuligán módního světa – tak mu veřejnost říkala.
Anglický módní chuligán
Jediným britským návrhářem, který nevytvářel jen oblečení, ale skutečná umělecká díla, byl Alexander McQueen. Životopis této osoby by neměl být zvažován v podrobnostech, které jsou nám známé - narodil se, studoval, pracoval a zemřel. Je to prostě malá fakta, což nepomůže ponořit se do hloubky jeho osobnosti. Alexander McQueen nerad dával rozhovory, ale pokud se tak stalo, požadoval od novinářů nestandardní otázky týkající se jeho práce.
Stačí nám vědět, že 4x získal titul nejlepšího návrháře v Anglii a měl silný citový vztah se svou matkou. Není možné mlčet o tom, že Alexander McQueen měl to štěstí žít v době, kdy veřejnost neutlačovala práva zástupců gayů, protože byl gay.
Jakmile dovršil 16 let, odešel ze školy, aby se naučil stříhat obleky, a našel si práci v krejčovství. Brzy oblékal tehdejší elitu: prince z Walesu, Michaila Gorbačova atd. Ale jeho nevychování se ukázalo být silnější: psal křídou na princovo sako obscénní slova, vyjadřující svou nenávist k monarchii, načež byl vyhozen.
Po absolvování vysoké školy odchází trénovat do hlavních zemí světa módy – Itálie a Japonska, kde vytváří své první kolekce.
Rád šokoval veřejnost svými sbírkami, ze kterých se celá místnost otřásla. Vyjadřoval se například prostřednictvím šatů potřísněných špínou a krví.
Módní průmysl nemohl takového rebela nechat stranou a už v roce 1996, po odchodu ze slavného francouzského módního domu, se tam Alexander McQueen stal uměleckým návrhářem.
Jeho honoráře se každým rokem zvyšovaly, byl žádaný, slavný, fantastický, jeho nápady byly obdivovány, ale... došlo k tragédii, která všechny šokovala.
Láska hraničící se smrtí
Pouze tato fráze může charakterizovat osobní a tvůrčí život návrhář. Navzdory skutečnosti, že jeho show byla šokující a McQueen sám byl uzavřen, jeho srdce bylo otevřené dvěma lidem: jeho blízké přítelkyni Isabelle a jeho matce. V roce 2007, unavená neustálými nemocemi, se Isabella rozhodne spáchat sebevraždu. Tato zpráva Alexandra šokovala. Ale hlavní rána byla před námi. 3 roky po Isabellině smrti, 2. února, zemřela jeho matka. Když se to návrhář dozvěděl, upadl do stavu hluboké deprese. Bohužel se z toho nikdy nedokázal dostat.
„Je nutné myslet na smrt – i to je součástí našeho života. Ano, je smutná, ale zároveň tak romantická. Cyklus se blíží ke konci – všechno musí skončit,“ řekl Alexander McQueen. Smrt na sebe nenechala dlouho čekat a zaklepala na dveře. 10 dní po smrti matky.
11. února 2010 svět módy truchlil nad ztrátou velkého rebela a fantastického návrháře. Zemřel Příčina smrti se stala známou až o týden později - asfyxie (sebevražda oběšením).
Dnes jsou v blízkosti jeho obchodu vždy květiny od věrných fanoušků talentu, kteří jsou mu stále věrní.
Druhý vítr
Alexander McQueen zemřel pár dní před londýnským týdnem módy a o měsíc později měl v Paříži představit svou novou kolekci.
Módní dům McQueen, který po smrti svého zakladatele osiřel, vede studentka Alexandra, která byla dlouhá léta jeho asistentkou. Dokázala téměř nemožné: dokázala zachovat Alexandrův tradiční střih a dodat kolekcím nádech ženskosti. Sarah Burton si zaslouží titul nejlepší návrhářka Anglie a není divu, že si Kate Middleton na svatební obřad oblékla svatební šaty z módního domu McQueen.
Názory celebrit na „britského módního chuligána“
Poslední vlákno, které spojovalo Alexandra s tímto světem, bylo přerušeno po smrti jeho matky. Nápady jsou ztělesněny, myšlenky jsou vysloveny a McQueen se rozhodne udělat poslední krok... za horizont.
Tweet
Ochladit
"Budu šťastný, jen když přestanu dělat módu, a přestanu to dělat, jen když budu šťastný" (c) McQueen
Během období své kreativity se Alexanderu McQueenovi podařilo zanechat jasnou a jedinečnou stopu a vtisknout své jméno na stoly měnící se módy. Světová společnost si ho pamatovala jako nejvýstřednějšího, nejtajemnějšího a nepředvídatelného návrháře. Bylo to, jako by měl klíče, které otevíraly dveře do jakýchkoli světů a časů, volně cestovaly minulostí a směle se dívaly do budoucnosti...
Narodil se budoucí génius móda 17. března 1969 v dělnické čtvrti Londýna. Lee Alexander McQueen byl nejmladší dítě v rodině, ve které kromě něj byly tři dcery. Jeho otec, taxikář, snil o tom, že se jeho syn stane elektrikářem. Ale Alexander měl svou vlastní vizi budoucí povolání. Svou první skicu šatů nakreslil ve 3 letech na tapetu ve svém bytě. Následně, ve věku 15 let, Alexander McQueen šil šaty pro své sestry a matku.
Bohužel, rodina nepovažovala šití za vhodné povolání pro toho chlapa. McQueen proto v 16 letech odešel z domova, odešel ze školy a stal se učedníkem v legendárním ateliéru Anderson & Shepherd na Savile Row, který se specializoval na šití pánských obleků na míru. vysoká společnost. Klienty tohoto studia byli tak slavní lidé jako princ z Walesu a Michail Gorbačov.
Alexander McQueen přitom v divadelních kostýmních dílnách studoval metody střihu oděvů od 16. století do současnosti. Následně šel pracovat jako kostýmní výtvarník do divadelní dílny Angels and Bermans. Můžeme říci, že to bylo divadlo, které pomohlo McQueenovi vybrat si cestu v kreativitě, určit si své vlastní místo a pochopit jeho skutečné touhy.
Ve věku 20 let se McQueen přišel ucházet o práci na College of Art and Design v Central Saint Martins, ale ředitel vysoké školy obdivoval jeho talent a pozval McQueena, aby od nich dostal odborné vzdělání. Navíc poslali McQueena rovnou na magisterský program s prohlášením, že už ví a umí všechno, co učí.
Alexander McQueen během studií upoutal pozornost svým mimořádným myšlením, kreativními pracemi a touhou bořit stereotypy. Jeho absolventská kolekce s názvem „Jack the Ripper Hunts Down His Victims“ šokovala veřejnost svými zářivými, extravagantními snímky a dá se říci, že právě po této přehlídce zahájil mladý talentovaný návrhář svou kariéru ve světě módy.
„Krása je v srdci toho, kdo se dívá. Jaký má smysl snažit se být krásná pro všechny? Přesto pro některé budete vypadat ošklivě, ale pro jiné budete ztělesněním krásy... Jako třeba já“ (c) McQueen
Tuto kolekci kompletně zakoupila slavná britská módní redaktorka Isabella Blow. Měla bystré oko pro génia v oblasti módy – byla to Isabella Blow, kdo světu objevil extravagantní kloboučník Philip Treacy a slavnou modelku Sophie Dahl. McQueenovo seznámení s Isabellou brzy přerostlo v pevné přátelství. Což bylo překvapivé, protože Alexander McQueen byl v jádru hluboký introvert a jen těžko vycházel s lidmi. Ale věřil Isabelle, i když ji v žertu nazval „svou osobní noční můrou“.
V roce 1994 vytvořil Alexander McQueen svou vlastní značku oblečení. Po promoci McQueen nepřestal šokovat veřejnost. Není divu, že se mu říkalo „strašné dítě“ Britská móda. Na přehlídkové molo dával spoutané modelky a invalidy, předváděl výšivky z lidských vlasů, jako materiál na outfity používal mrtvý hmyz, kombinoval nejjemnější krajku s drsnou poníkovou kůží, balil modelky do celofánu, nutil je chodit v podpatcích po štěrku a kotnících - hluboko ve vodě. Snažil se upozornit veřejnost na problémy hladu a náboženské nenávisti a řekl, že jeho snem je svět bez rasismu a homofobie. Tvrdil také, že oblečení by nemělo nechat lidi lhostejné. McQueen si hodně vypůjčil z arzenálu hollywoodských maskérů, měnil například tváře modelek pomocí latexových překryvů a barevných čoček.
Každý kousek oblečení od Alexandra McQueena měl dokonalý střih a byl pečlivě promyšlen do nejmenšího detailu. V současné době každý outfit z návrhářových předchozích kolekcí získal téměř muzejní hodnotu a rovná se uměleckému dílu.
Každá McQueenova show je především skvělá show. Snad jednou z nejvíce skandálních byla přehlídka kolekce podzim-zima 1995-1996, která se jmenovala „Highland Rape“. Během přehlídky korzovaly po mole modelky v roztrhaných šatech (na některých místech byla vidět odhalená ňadra) a pod skotskými sukněmi měly obvazy. Návrhář tak upozornil veřejnost na osud svého rodného Skotska (McQueenův otec je Skot, který byl celý život hrdý na své kořeny) jako součásti britského království.
"Někdy lidem připadají moje věci agresivní." Ale nevnímám to jako agresi. Vidím to jako romantiku, ve spolupráci s temná strana osobnost“ (c) McQueen
V roce 1996 se McQueen stal nejmladším návrhářem, který získal titul Britský designér roku, který následně obdržel ještě třikrát. V témže roce pozval prezident LVMH Bernard Arnault Alexandera McQueena na místo hlavního návrháře francouzského módního domu Givenchy, po odchodu jeho předchůdce Johna Galliana. Pro fanoušky Givenchy se tento krok jevil jako další výzva pro svět. vysoká móda. Hubert de Givenchy vytvořil elegantní šaty ve stylu Audrey Hepburnové a McQueen pro ně byl obyčejný člověk s chuligánskými zvyky.
V roce 2001 si McQueen uvědomil, že být ve francouzském módním domě Givenchy je pro něj nesnesitelně stísněné. Práce mu nepřinesla morální uspokojení. A udělal šokující věc, když přešel na stranu dlouholetého konkurenta Bernarda Arnaulta – šéfa koncernu PPR Francoise-Henriho Pinaulta. K tvorbě přizval návrháře miliardář Pino vlastní dům móda. A McQueen mohl konečně tvořit bez ohledu na přehodnocení něčích konzervativních tradic. Butiky návrhářky se začaly objevovat v předních hlavních městech světa – v Paříži, Londýně, Miláně, Tokiu, Paříži, Miláně, New Yorku a Moskvě.
„Vytvářím své modely pro silnou, nezávislou ženu, která o věcech ví hodně. Módní časopisy jsou placeny za to, aby říkaly: měli byste nosit to a to. Ale moje žena netoleruje diktáty."(c) McQueen
Každá show Alexandra McQueena stále překvapila a šokovala. Jarní kolekce 2003 byla představena v trosečník loď V roce 2005 designér proměnil modely v šachové figurky, umístil je na šachovnici a show se změnila ve hru. Okouzlující bylo finále podzimní přehlídky 2006, kdy se nad přehlídkovým molem vznesl do vzduchu hologram supermodelky Kate Moss v dlouhých bílých šatech. Mimochodem, McQueen byl jediným návrhářem, který se po kokainovém skandálu neotočil ke Kate Moss zády.
V roce 2006 Alexander McQueen uvedl na trh novou cenově dostupnou řadu McQ, která představuje konfekční pánské a dámské oblečení, které stojí asi o 40 % méně než hlavní řádkové položky.
V roce 2007 spáchala sebevraždu Alexandrova jediná blízká přítelkyně Isabella Blow. Její smrt návrháře doslova šokovala. Přestal pracovat na nové kolekci a odešel do Indie, kde studoval buddhismus a meditoval. Poté se vrátil a vytvořil sbírku, kterou věnoval Isabelle.
V únoru 2010 byl McQueen nalezen oběšený ve svém londýnském bytě. Tři dny po smrti své matky spáchal sebevraždu. Stalo se, že takový výsledek nikdo nečekal, naopak, svět byl ve vzrušeném očekávání nové McQueenovy show, která se měla konat už za týden.
kolekce podzim-zima 2006-2007
kolekce jaro-léto 2009
kolekce jaro-léto 2010
kolekce podzim-zima 2010-2011
Po smrti návrháře se společnost Gucci, které kdysi prodal 51 % svých akcií, rozhodla zachovat jeho módní dům. Vedla ji návrhářka Sarah Burton, která dlouho pracoval rameno na rameno vedle McQueena. Sarah řekla, že její vize stylu značky bude „lehčí“. Její sbírky již byly přijaty vysoce ceněn mezi módními kritiky. Navíc být šéfem módního domu Alexander McQueen, Sarah Burton vytvořila nejslavnější svatební šaty století - svatební šaty Kate Middleton, vévodkyně z Cambridge.
Zároveň Sarah Burton říká, že se nesnaží nahradit McQueena, ale zachová jeho vizi módy.
„Vytváření moderního, krásně šitého oblečení bylo jádrem Leeovy vize módy. Budu pokračovat v tom samém a zůstanu věrná jeho odkazu.“ (c) Sarah Burtonová
kolekce jaro-léto 2011
kolekce podzim-zima 2011-2012
kolekce jaro-léto 2012
kolekce jaro-léto 2013
Prosadil se jako inovátor, módní revolucionář, který se nebojí překračovat hranice povoleného. Návrhář věnoval organizaci přehlídek neméně pozornosti než tvorbě kolekcí – pro něj to byla příležitost vyprávět svůj příběh, předvést na přehlídkovém mole nesrovnatelnou akci. Za to McQueen často dostával výtky za své ambice. Ve skutečnosti to byl bolestně zranitelný člověk, který těžce snášel kritiku. Jeho hlavní oporou po celou kariéru byla jeho matka Joyce. Na začátku roku 2010 zemřela. McQueen se s tragédií nikdy nedokázal vyrovnat – 11. února 2010 spáchal sebevraždu.
V den výročí úmrtí jednoho z předních módních návrhářů své doby se podíváme zpět na pět ikonických kolekcí, které vytvořil Alexander McQueen.
V roce 1997 vedl Alexander McQueen módní dům Givenchy, ale veškerá jeho práce v této pozici byla kritizována módními odborníky. V roce 2001 opustil legendární House a zůstal nepochopený. Návrhář se snažil v kolekcích vyjádřit veškerý svůj tvůrčí potenciál vlastní značku. Rok 2001 byl zlomový v kariéře návrháře díky přehlídce VOSS, která se konala na Fashion Weeku. McQueen umístil do středu pódia zrcadlovou kostku, a když se v sále rozsvítila světla, diváci viděli jen svůj vlastní odraz, na který se museli dvě hodiny dívat. Pak se sklo rozbilo a odhalili modelky, jejichž outfity byly inspirovány Hitchcockovými filmy a šokující prací fotografa Joela-Petera Witkina. Bujné šaty zdobené pštrosím peřím, hlavy modelek svázané obvazy, složité vzory s vycpanými ptáky na ramenou - kontroverzní show vyvolala mezi diváky bouři emocí.
Nenapodobitelná stylová ikona Isabella Blow byla nejbližší přítelkyní a mentorkou Alexandra McQueena, která ho podporovala od samého začátku jeho kariéry – v roce 1994 kompletně koupila debutovou kolekci mladého absolventa Saint Martins College of Art and Design za 5 tisíc liber, platit mu 100 liber týdně. Její sebevražda v květnu 2007 zanechala návrháře v šoku, ze kterého se nemohl vzpamatovat do konce života. Kolekce jaro-léto roku 2008 byla celá věnována legendární Izzy. Návrhář jej vytvořil společně s Philipem Treacym, dalším chráněncem Blow. Isabella si mohla vzít každou z věcí prezentovaných na přehlídkovém mole na společenskou událost nebo do své kanceláře – upřímně věřila, že pojem overdressed neexistuje, a nevycházela z domu bez světlé rtěnky a dalšího extravagantního mistrovského díla Philipa Treacyho. Poctová sbírka měla obrovský úspěch.
Kromě módního návrhářství se Alexander McQueen od dětství vážně zajímal o ornitologii a dokonce absolvoval kurzy pro studium struktury ptáků. Designérova láska k ptákům dosáhla vrcholu, když vytvořil kolekce „The birds“ (1995) a „The Horn of Plenty“ (2009), z nichž některé byly vyrobeny zcela nebo částečně z kachního peří. Zcela nepraktické předměty nebyly určeny k nošení, ale plně odrážely DNA značky. McQueen byl často obviňován, že je příliš teatrální a jeho výtvory byly považovány za neslučitelné se životem. Sám umělec to nepopřel s tím, že jeho sbírky jsou uměním, nikoli komercí.
Fantazie návrháře byla skutečně neomezená – v kolekci „Plato`s Atlantis“ namaloval svět poté, co jej dostihla tragédie, která se v důsledku toho stala. globální oteplování. Podle McQueena budou Zemi obývat napůl lidé, napůl plazi, přizpůsobení životu jak na souši, tak pod vodou. Módním zjevením byly boty Armadillo na vysoké platformě s 30centimetrovými podpatky, které Lady Gaga oblékla ve svém videu „Bad Romance“ a přinesly tak McQueenovi oblibu mezi masy.
Zaujímá zvláštní místo v historii módy nejnovější kolekce Dům Alexandra McQueena, vytvořený ještě za života svého zakladatele. McQueen nikdy neměl čas to představit veřejnosti. Intimní představení nejmenované kolekce, která byla později nazvána „Andělé a démoni“, uspořádala Sarah Burton, která pokračovala v práci svého mentora a přítele, který stál v čele značky po jeho smrti. Burton k 16 modelům vytvořeným McQueenem nepřidal jediný prvek a zachoval je přesně v podobě, v jaké je návrhář zanechal. Jedním z nejúspěšnějších modelů kolekce jsou krátké červené šaty z hedvábí se zlatou barokní výšivkou - velké řasení na bocích odkazuje k divadelním scénám. Konečným vzhledem prezentace je dlouhá bunda s vysokým výstřihem z ručně barveného kachního peří, která se nosí přes celou bílou sukni.
5. prosince 2013, 15:36Alexander McQueen se narodil v roce 1969 do rodiny londýnského taxikáře. Jako šestnáctiletý teenager dostal práci v elitním pánském ateliéru, kde získal první designérské zkušenosti a realizoval své povolání. McQueen šel studovat základy řemesla na nejprestižnější londýnskou školu módních návrhářů – St. Martins College of Art and Design. Po absolvování vysoké školy pracoval pro japonského návrháře Koji Tatsuno, poté pro Italský módní návrhář R. Gigli v Miláně.
Kromě toho se stal kostýmním výtvarníkem v jednom ze slavných divadelních studií, což mělo také obrovský vliv na vývoj jeho vlastního rukopisu. Zejména mnohé z jeho show připomínaly divadelní představení a v návrhářových kolekcích bylo možné často vidět modely, které vypadaly jako citace ze Shakespearových her.
V roce 1997 nastoupil na místo uměleckého ředitele v domě Givenchy místo Johna Galliana. Navzdory skutečnosti, že McQueenova práce neustále vyvolávala ohlas a bouřlivé diskuse v tisku, jeho chuligánský styl příliš nezapadal do vážnosti domu Givenchy a opustil svůj post, uzavřel dohodu s Gucci Group a uvedl na trh své vlastní oblečení. linka na začátku roku 2001. Čtyřikrát získal titul nejlepší návrhář roku podle British Fashion Awards.
11. února v 10:20 byl McQueen nalezen oběšený ve svém bytě v Green Park v Londýně. Návrhář zemřel tři dny po smrti své matky Joyce a tři roky po smrti své kamarádky a múzy Isabelly Blow, které byla věnována jeho kolekce jaro/léto 2008. Nečekaná smrt návrhář šokoval celý módní svět první den newyorského týdne módy.
Alexander McQueen věnoval svou absolventskou sbírku Jacku Rozparovači. Při studiu jeho rodokmenu designér zjistil, že jeho příbuzný vlastní hotel, ve kterém maniak zabil jednu ze svých obětí. Z této přehlídky nejsou žádné fotografie a všechny položky, vyrobené v jedné kopii, zakoupila redaktorka Harper's Bazaar a budoucí patronka návrhářky Isabelly Blow. Několik položek bylo přesto vystaveno na nedávném Alexander McQueen: Savage Výstava krásy v Metropolitním muzeu umění.
McQueen, upřímný ke všem ve své práci i v životě, udělal dojem jednoduchý chlap. Takový byl, vůbec ne jako módní dav. Otevřeně vyjadřoval svůj názor, často svou nespokojenost s tím či oním stavem věcí, nesnažil se získat popularitu mezi veřejností, zvyklou pouze na sladké řeči, ale lidé se ukázali být lepší, než se zdálo.
Reagovali na jakoukoli Alexandrovu akci stejně ostře, jak jim ji předložil. Jedna z jeho prvních sbírek s názvem „Highland Rape“ šokovala veřejnost. Modelky ztvárňovaly něco mezi hysterií a smutkem a defilovaly v kostkovaných předmětech s výřezy. Kritici dali show špatnou interpretaci: obvinili Alexandra McQueena z misogynie.
Návrhář přemýšlel o kráse upírů, než se toto téma stalo hlavním proudem kinematografie. V devadesátých letech dělal topy, které vypadaly jako z pytlů krve, asymetrické halenky z černého hedvábí a kalhoty s výřezy na bocích.
Návrhář měl speciální zacházení na život a na smrt. Nejzřetelněji se to projevilo v Dante show. Soundtrackem k show byla varhanní hudba, modelky byly bledé a měly zdánlivě krvavé rty a atmosféra, jak ji pojal návrhář, měla varovat před blížící se smrtí. A co ten blížící se: Na šaty z této kolekce byly vytištěny válečné fotografie Dona McCullina.
Zrcadlová kostka a další sady pro show Voss, jejíž vytvoření trvalo týden a 70 000 liber, napodobovaly psychiatrická klinika. Po odvykací kúře chodily modelky v šatech z tisíců peříček a mušlí, předstíraly duševní nemoc a ve finále novinářka Michelle Olley parodovala dílo Sanitarium od fotografa Joela-Petera Witkina.
Isabella Blow byla nejen sponzorem Alexandra McQueena, ale postupem času se stala jeho múzou a věrnou přítelkyní. Návrhář pro ni vytvořil šaty a po sebevraždě redaktorky v roce 2007 jí věnoval kolekci La Dame Bleue ve stylu samotné slečny Blow. V oblečení bylo mnoho asijských odkazů, šaty s vycpanými ptáky na hrudi a samozřejmě klobouky ve tvaru šermířských masek a shluky motýlů, vytvořené ve spolupráci s Philipem Treacym.
Jako tvůrce se Alexander McQueen vždy vyhýbal obchodu. Finanční krize v roce 2008 udělala na Brita velký dojem: vymyslel show s gothickými klaunskými modely ve věcech, které novináři nazývali romantickými, ale skutečně ošklivými.
Zatímco celý svět začal šílet z předpovědí o konci světa. Alexander McQueen představil svou vizi budoucnosti v kolekci Platon's Atlantis. Tato show byla navíc první, která byla vysílána online.
Vrcholem této kolekce byly samozřejmě boty.
Poslední návrhářova kolekce, podzim 2010, byla předvedena po návrhářově smrti ve formátu prezentace pro úzký okruh lidí. A zde můžete vidět ptačí motiv, který se jako nit vine všemi výtvory módního génia.
Přes všechny své inovace byl McQueen klasicky vyškoleným designérem a minulost pro něj byla vždy klíčem k budoucnosti. Jeho styl značky lze popsat jako originální směs historických tradic a avantgardy, romantismu a výrazné sexuality, poezie a dramatu. Zvláštní důraz je kladen na sexualitu: kolekce značky často obsahují průhledné látky a krajky, krátké sukně a velmi nízké kalhoty.
Můžeme mluvit donekonečna o výtvorech designéra, ale stále je pro něj lepší vyprávět o sobě.
O kráse:
"Myslím, že ve všem je krása, obvykle vidím krásu v tom, co "normální" lidé vnímají jako ošklivost."
O ženách a inspiraci:
"Žena by měla vypadat jako žena. Na kusu lepenky není nic sexy."
"Nikdy jsem se neinspirovala konkrétními ženami. Ještě se mi nestalo, že bych viděla krásnou ženu a stala se mou múzou. Pro mě jsou obrazy žen minulosti, jako jsou Kateřina Veliká nebo Marie Antoinetta, hodně důležitější. Jako je Jeanne d" Arc nebo Colette. Vynikající ženy"
Když se ukážete a vyjádříte své přesvědčení:
„Když jsem začal organizovat své show, snažil jsem se ukázat novinářům to, co vůbec nechtěli vidět: hlad, krev, chudobu... Jejich zájmy se omezují na módu, abych mohl ukázat tito lidé jinou stránku života, ať zažijí nenávist a znechucení – to mi dokonale vyhovuje, budu vědět, že jsem v nich probudil alespoň nějaké city.
„Chci mluvit upřímně o světě, ve kterém žijeme, ao mém Politické názory objevují v mých dílech. Móda může být netolerantní a krutá, pokud zaměňuje oblečení jiných lidí za maškarní. Je to při zemi a staromódní. Pojďme prolomit tyto bariéry!"
"Dělám 10 kolekcí ročně. Jak mám vědět, co se stane zítra?! To je fyzicky nemožné. Jaká bude moje další kolekce, začínám chápat, až když vidím kus látky na figuríně. Svět jako takový nyní existuje, nemá budoucnost, zkusme nejprve žít několik dní."
"Chci být upřímný o světě, ve kterém žijeme, a někdy se v mé práci objeví moje politické přesvědčení. Móda může být opravdu rasistická, když se podíváte na kostýmy jiných kultur."
O lesklých publikacích:
"Módní žurnalistika je tence zastřený marketingový trik, který zlepšuje prodeje."
O povstání:
„Musíte znát pravidla, abyste je mohli porušovat. Za svůj úkol považuji ničení norem, ale zachování tradice.“
O štěstí:
"Budu šťastný, jen když přestanu dělat módu, a přestanu to dělat, jen když budu šťastný."
O oblečení:
"Myslím, že základním tématem by měla být sexualita. Oblečení by mělo být trochu neposlušné. Na romantické křehkosti je něco tajného."
"Oblečení... by mělo být nápadné, individuální. Když uvidíš ženu v mých šatech, chceš o ní vědět víc."
„Snažím se zaplatit velká pozornost silueta. Změnit to znamená změnit naši představu o tom, jak vypadáme. Jediné, co dělám, je dívat se na staré africké kmeny, jak se oblékají, jejich rituály. Ve svých sbírkách se držím těchto kánonů“
O vlasti:
„Jsem patriot Skotska, protože moje země toho ve své historii zažila příliš mnoho a na celém světě je vnímána pouze jako vlast národní jídlo Haggis a dudy. A nikdo nikdy nedal do slova "Skotsko" nic jiného
O věčném:
"Život je pro mě trochu jako pohádka bratří Grimmů."
"Váhám mezi životem a smrtí, štěstím a smutkem, dobrem a zlem."
"Jsem melancholik. Rád žiju v hlubinách života. Vždy jsem měl pocit, že mi nikdo nerozumí. A možná jsou chvíle, kdy se necítím spojen se světem."
"Je důležité čelit smrti, protože je součástí života. Smutná věc, melancholická, ale zároveň romantická. Je to konec cyklu - všechno jednou musí skončit. Tento odchod života je pozitivní, protože dává prostor pro nové věci."
O vaší orientaci:
"Vždy jsem si byla jistá sama sebou a svou sexualitou a nemám co skrývat. Přímo z matčina lůna jsem šla na přehlídku gay pride."
Slavný britský módní návrhář, který stál v čele domu pět let Givenchy a založil značku Alexander McQueen. Velitel Řád britského impéria, držitel několika titulů Britský návrhář roku. V roce 2003 byl pojmenován .
Lee Alexander McQueen(Lee Alexander McQueen) se narodil 17. března 1969 v Londýn v rodině taxikáře Ronalde(Ronald) a učitel společenských věd Joyce(Joyce). Závětří byl nejmladší ze šesti dětí. Jeho otec je Skot a jeho syn byl vždy hrdý na své kořeny. Už v dětství Závětří začal šít šaty pro své tři starší sestry a brzy si uvědomil, že se chce stát módním návrhářem.
V roce 1984 16letý McQueen vystudoval školu a odešel do slavné ulice Savile Row, kde se nechal zaměstnat jako učeň krejčí v dílně Anderson & Sheppard. Později se přestěhoval do Gieves & Hawkes a poté spolupracoval s divadelními kostýmními výtvarníky Andělé a Bermani. Získané dovednosti následně vybudovaly jeho pověst odborníka v oblasti krejčovství.
Ve věku 20 let Závětří nějakou dobu pracoval Koji Tatsuno(Koji Tatsuno) a pak šel do Milán kam jsem se dostal do práce Romeo Gigli(Romeo Gigli).
V roce 1994 McQueen se vrátil do Londýn a přihlásil se na vysokou školu Centrální Saint Martins na pozici učitel střihu. Jeho portfolia si však všiml ředitel vysoké školy a navrhl mladý talent zaregistrovat se jako student. Tak McQueen přijaté vysokoškolské vzdělání a magisterský titul v oboru módní návrhářství. Jeho absolventskou kolekci koupil jako celek slavný britský stylista a módní redaktor v lesklých časopisech Isabella Blow(Isabella Blow). Právě ona mladému návrháři poradila, aby si jako hlavní jméno vzal své druhé jméno. Alexandr.
Každé představení McQueen byl nezávislý umělecké dílo. Například slavná show „Highland Rape“, ve které modelky defilovaly v roztrhaných šatech, transparentně naznačila osud jejich rodačky Skotsko v rámci britského království. Během přehlídky na podzim roku 1998 byla kresba na bílé šaty modely aplikovaly speciální zařízení přímo na přehlídkové molo. McQueen pozval model k účasti na přehlídce Aimee Mullinsová(Aimee Mullins), která má amputované obě nohy, se procházela po molu na dřevěné protetice. Kromě, McQueen byl jedním z prvních návrhářů, kteří na svých přehlídkách uváděli modely indického původu.
V roce 1996 prezident koncernu LVMH Bernard Arnault(Bernard Arnault) pozván McQueen a zaujmout místo šéfdesignéra legendárního francouzského domu haute couture Givenchy uvolněný po rezignaci jiného Brita - John Galliano(John Galliano) Na novém místě Alexandru dramatická intenzita pořadů musela být snížena, ale zůstal věrný svým hlavním zásadám a nepřestával provokovat a překvapovat. V rámci tradic francouzského domu haute couture se mu však stal příliš malý a v březnu 2001 odešel Givenchy.
V roce 1997 slavný islandský zpěvák Björk(Björk) vybrala kostýmy McQueen navrhnout obal svého nového alba" Homogenní». Alexandr také působil jako režisér jejího videa k písni „ Poplachové volání».
V prosinci 2000 McQueen podepsal dohodu o otevření vlastního labelu Skupina Gucci. Stal se vlastníkem 51 % akcií své společnosti a převzal post kreativního ředitele.
Každé představení McQueen byl stále bujnou fantazií. Jarní kolekce 2003 byla představena na ztroskotané lodi; na jaře 2005 hrály jeho modely šachovou partii na přehlídkovém molu; na finále jeho podzimní show v roce 2006 se vznesla přes pódium plná výška projekce supermodelky Kate Mossová(Kate Moss), kroutící se v dlouhých bílých šatech.
V roce 2005 McQueen pokusili se značkou vytvořit společnou sportovní kolekci Puma. V roce 2006 otevřel novou linku McQ, zaměřené na mladší a méně movité publikum.
Do konce roku 2007 dům Alexander McQueen otevřeli butiky v Londýn, New York, Los Angeles, Milán A Las Vegas.
V outfitech od Alexandra McQueenová hvězdy jako např Nicole Kidmanová(Nicole Kidman) Penélope Cruzová(Penélope Cruz) Sarah Jessica Parker(Sarah Jessica Parker) a Rihanna(Rihanna). Björk, japonská popová hvězda Ajumi Hamasaki(Ayumi Hamasaki) a Lady Gaga(Lady Gaga) použila kostýmy více než jednou McQueen ve svých hudebních videích.
Alexander McQueen se stal jedním z nejmladších módních návrhářů, kteří získali prestižní titul " Britský návrhář roku" Získal tento titul čtyřikrát od roku 1996 do roku 2003. V roce 2003 se stal Velitel Řádu britského impéria(CBE) a Mezinárodní designér roku rozhodnutím Rada Módní návrháři (Rada módních návrhářů).
Osobní život Alexandra McQueena
Alexandr Měl rád potápění a ve svých sbírkách často používal mořské motivy.
McQueen vždy otevřeně hovořil o své homosexuální orientaci. Podle projektanta si to uvědomil v raný věk a řekl své rodině v 18 letech. Po krátké době konfliktů se rodina s volbou svého syna smířila.
Léto 2000 na jachtě u pobřeží Ibiza McQueen vdaná za dokumentárního režiséra George Forsyth(George Forsyth). Právní moc neměl sňatek, protože v Španělsko v té době byly sňatky osob stejného pohlaví zakázány. O rok později se pár rozešel a zůstali dobrými přáteli.
V roce 2007 McQueenšokován sebevraždou svého přítele a mentora Isabella Blow.
Smrt Alexandra McQueena
11. února 2010 tělo McQueen byl nalezen v jeho bytě Londýn. V krvi návrháře bylo nalezeno značné množství kokainu, prášků na spaní a uklidňujících prostředků. Devět dní po smrti své matky (75) spáchal sebevraždu Joyce, z rakoviny.
Sebevražedný lístek zněl: "Postarej se o mé psy, promiň, miluji tě Lee."
25. února v Londýně Katedrála svatého Pavla se konal vzpomínkový akt, kterého se zúčastnili o Björk, Kate Mossová, Sarah Jessica Parker, Naomi Campbell (Naomi Campbell), Stella McCartneyová(Stella McCartney) a Anna Wintour(Anna Wintour). Celkem se s designérem přišlo rozloučit více než 2,5 tisíce lidí. Prach McQueen byl rozptýlen po ostrově Nebe.
Údajně BBC McQueen nechal 50 tisíc liber št. na údržbu svých psů, aby do smrti nic nepotřebovali. Dal také sto tisíc liber čtyřem charitativním organizacím.
V květnu 2011 v newyorském muzeu Metropolitní organizovaný Kostýmní institut výstava vybraná díla McQueen s názvem "Savage Beauty". Na výstavě bylo k vidění na sto kostýmů a 70 doplňků z archivů domů Alexander McQueen A Givenchy. Během tří měsíců provozu se stala nejoblíbenější expozicí v historii muzea.
Po smrti projektanta spol Gucci se rozhodla ponechat si svůj dům, v jehož čele stála Sarah Burtonová(Sarah Burton), dlouholetá asistentka McQueen. Právě ona se stala autorkou svatební šaty Kate Middletonová.
Alexander McQueen o jeho práci: „Neplánoval jsem, že můj život dopadne tímto způsobem. Je hezké, když lidé znají a respektují vaši práci, ale nemyslím si, že to děláte proto, abyste se stali slavnými. Sláva by měla patřit filmovým hvězdám. A my prostě nabízíme naše služby.“