Изготовление нарезного ствола в домашних условиях. Изготовление нарезного ствола
Ольга Гулидова
В этом мастер-классе я постараюсь описать, как я делаю стволы для своих деревьев из бисера . Сначала теория, а потом практика.
Теория
Если в качестве материала для ствола использовать пластику , то ею я пользуюсь как обычным пластилином. Палочкой (зубочисткой или заострённой проволокой) наношу на ствол рисунок типа коры нажимом разной силы, а далее действую по инструкции к пластике.
Для изготовления ствола использую и смесь алебастра с клеем ПВА .
Консистенция может быть разной и именно от неё зависит фактурность ствола. Наношу я её на голый проволочный каркас дерева, без предварительного утолщения разными материалами. По опыту, при их использовании ствол при высыхании смеси растрескивается (не всегда, но часто). Так что для меня лучше наложить побольше смеси, чем сожалеть о появлении трещин. Сначала можно замесить смесь погуще. Ею сформировать как раз то самое утолщение ствола. Смесь не течёт и быстрее засохнет. Но сохнет смесь очень быстро, поэтому и наложить её нужно как можно быстрее. Обычно, первым этапом я накладываю только на сам ствол и преимущественно у основания, создавая почти желаемую толщину ствола (сверху будет ещё один слой, т.н. кора). Потом разводится смесь более жидкая. Пока она достаточно жидкая, я быстренько наношу её тонкой кисточкой на тонкие веточки, которые необходимо немного утолщать или сгладить места соединения между собой. Чем жиже смесь, тем более гладкой получается поверхность при высыхании. На веточках нам это и надо. По мере загустения смеси, обмазываю ветки ближе к стволу и места соединения толстых веток со стволом. И более густой смесью уже формирую кору дерева. Смесь должна быть в этом случае консистенции сливочного масла если бы его достали из холодильника с час назад (о, сравнила:)) Я просто хочу сказать, что жидковатая смесь не ляжет, как нужно, а очень густая будет ложиться кусками. Нужной консистенции смесь сама ложится как нужно, в виде коры.
Для работы я пользуюсь широкой синтетической кистью , она жёсткая. Под рукой ещё лучше иметь тонкие заострённые палочки (зубочистка, проволока), чтобы ими воспользоваться для нанесения рисунка коры, если будет необходимо. Обычно на ствол уходит не менее часа времени. Кто-то колдует и по 4 часа. Это уже дело вкуса, опыта, желания и получения удовольствия (не без этого;)).
После того, как ствол высох, можно его подправить (если нужно) пилочкой для ногтей (у меня для этого дела есть старая пилочка для искусственных ногтей) или мелкозернистой наждачной бумагой.
Покраска ствола бисерного дерева — это отдельная история 🙂 Я иногда перекрашиваю свои деревья по 5 раз, пока добьюсь, чего хотела.
Первый слой краски — основной . Это цвет будущих трещинок Вашего бисерного дерева. Сверху полусухой кисточкой (жёсткой или мягкой тоже поэкспериментируйте, потому что эффект разный) красите уже тем цветом, которым предполагаете видеть ствол . Ещё можно использовать несколько оттенков для оттенения ствола . Оттенки получаю путём смешения основных цветов.
После высыхания краски покрываете или не покрываете лаком , на Ваш вкус. Я покрываю матовым.
Практика
Готовое бисерное дерево первым делом нужно посадить в гипс .
Для того чтобы не треснул горшочек , есть несколько вариантов: добавить в раствор песка или мелкого керамзита, можно положить перед заливкой кусочки коктейльных трубочек. На дно можно положить и маленькие кусочки смятой фольги. Заливать лучше слоями, поставив дерево предварительно устойчиво, подперев, к примеру книгами.
Горшок трескается от расширения смеси при высыхании, поэтому надо позаботиться о запасе этого расширения (сдавятся трубочки или фольга, а не треснет горшок).
Собрали веточки кучками , чтоб не мешали.
Приготовили инструменты , чтобы всё нужное было под рукой.
Аналогично рядом с Вами должны быть необходимые материалы
.
В равных пропорциях смешиваем гипс…
… и клей ПВА.
Получилось немного смеси густой консистенции. Не делайте больше, она очень быстро схватывается!
Наносим массу на ствол.
Утолщаем ствол до желаемых размеров в один или несколько подходов по мере высыхания массы.
Тонкие веточки обмазываем более жидким и и менее толстым слоем смеси.
По мере высыхания палочкой как бы размазываем смесь по поверхности ствола и она сама ложится фактурно, как кора дерева .
Можно зубочисткой добавить полосочек, если Вам хочется.
Я решила первый слой краски нанести из баллона , поэтому закрыла веточки фольгой.
Результат окрашивания дерева на данном этапе.
Достаточно часто, как подсказывает мой опыт, у моделиста возникает желание доработать модель, сделать ее более «живой». Для артиллерии, бронетехники, а иногда и авиации такому «оживлению» способствуют хорошо и копийно сделанные стволы. Это не проблема, если под рукой есть хороший токарный станок, но что делать тем, у кого его нет? Здесь я предлагаю один из вариантов решения данного вопроса…
Очень часто в модельной практике возникает необходимость сверлить отверстия, и достаточно часто в цилиндрических заготовках, например, при изготовлении стволов. Просверлить отверстие строго по центру заготовки достаточно сложно. Это известно каждому, кто хоть раз пытался такое сделать. Конечно, существуют точеные стволы от различных производителей афтермаркета
, типа MasterModel, ModelPoint, Schatton Modelbau, Aber, RB и другие, но иногда просто охота это все сделать самостоятельно.
Я чаще всего делаю такие детали из латуни или, реже, из сплавов алюминия и стали (на самом деле латунь оптимальна по твердости и просто есть под рукой;-)).
При наличии токарного станка под рукой никаких проблем не возникает, но что делать тем, у кого его нет? Да и не все станки позволяют нормально обрабатывать твердые материалы.
Для полистирольных заготовок этот процесс проще из-за податливости материала к обработке и относительной мягкости. Можно просто разметить штангенциркулем центр отверстия, сверлом или даже швейной иглой сделать лунку и затем просверлить. При этом оптимально зажимать заготовку в патрон дрели и т.п., а сверло держать неподвижно, в результате получаем аналог сверления на токарном станке. Но в случае, когда заготовка из достаточно твердого материала (дюраль, латунь, сталь), а тем более, если необходимо просверлить отверстие большого диаметра, то проблема центровки отверстия становится особенно остро. При большом, относительно диаметра заготовки, диаметре отверстия проблема центровки стоит наиболее остро, ведь даже относительно небольшое смещение приведет либо к ухудшению внешнего вида изделия (криво расположено отверстие), либо к порче заготовки (разрыв тонкой стенки при обработке). Для себя я отработал следующий вариант.
Зажимаем заготовку в патроне дрели (я использую описанную ранее лабораторную механическую мешалку, но сути это не меняет), в патрон бормашины зажимаем алмазную иглу (по возможности подбираем такую, которая не дает биений на конце, иногда биения встречаются). Тут есть одно важное замечание - на дрели и бормашине не должно быть биения вала, иначе качественно сделать ничего не получится.
Затем включаем дрель с заготовкой (ее лучше закрепить на столе горизонтально), обороты должны быть достаточно большими. Берем бормашину с иглой и аккуратно (лучше не дрожащими руками ;-)), подносим иглу к центру заготовки под углом. Обороты при этом на бормашине выставлены почти максимальные. В результате получаем на торце детали лунку практически идеально по центру. Затем уже можно сверлить отверстия обычными методами, при этом лучше вращать заготовку, а не сверло.
В качестве примера приведу заготовку дульного тормоза для модели Е-100 фирмы Dragon в 1:72 и ствол 75мм пушки на него-же. Заготовка ДТ выточена из латунного прутка диаметром 5мм, после обработки (шлифовки) наружный диаметр 4.9мм, внутри просверлено отверстие ствола диаметром 2мм, а, собственно, внутренний диаметр корпуса ДТ 4.5мм. Ствол 75мм пушки изготовлен из латунной проволоки , диаметром 2мм, диаметр канала ствола 1.1мм (примерно масштабно).
А это ствол на гаубицу М1А1 от АСЕ также в 1:72. Диаметр канала ствола 1.1мм, а вот из-за пламягасителя дульная часть имеет внутренний диаметр 1.8мм, и все это также из латунной проволоки 2мм. Тут я немного схалтурил, чтобы показать двойную сверловку - канал ствола и пламягаситель. На самом деле в масштабе наружный диаметр ствола должен быть около 1.8мм, а внутренний диаметр пламягасителя 1.5мм при калибре 1.05мм. Таких заготовок я сделал две, вторая пойдет на пушечный В-25H от Хасегавы.
Ну, и в заключение пара фото типичного брака. В результате этого и появилась такая технология…
Возможно, кому-то эта статья поможет в повышении квалификации…
Сводный результат;-)
P.S. Прошу прощения у коллег за не очень четкие фото, все сделал на телефон , старался как мог. Фотоаппарата под рукой на данный
Сам проект строительства завода по производству винтовок возник совсем недавно в 2008 году, а первое изделие увидело свет всего два года назад в марте 2011 года. Завод был построен чуть ли не с нуля, изначально на его месте были помещения в чудовищном состоянии. 15 мая 2010 года приступили к капремонту . Флагман производства - снайперская винтовка ORSIS - это сокращенное название словосочетания "оружейные системы". Но мы еще вернемся к истории завода, а сейчас зайдем внутрь.
Мой путь проходит через цех, в котором обрабатывают стволы. Заготовка, в котором будет высверливаться отверстие и будет производится нарезка называется "бланк". Бланки поставляются на завод из США.
На таких станках обрабатываются детали для винтовок. Здесь в заготовках сначала сверлят отверстие, ширина которого зависит от калибра будущей винтовки. Некоторые станки кстати были спроектированы в конструкторском бюро завода при содействии с консультантами из Швейцарии и Германии.
Вообще на заводе более 30 станков различного назначения с числовым програмным управлением (ЧПУ). Они очень разные, есть попроще, для несложных операций, а есть и такие, которые делают действительно уникальные вещи, по технологиям, о которых я услышал впервые.
Стволы сделаны из специальной оружейной нержавеющей стали.
Обратите внимание на монету. Она стоит ребром на движущейся части станка, которая нарезает ствол изнутри. Плавность и точность хода при этой операции такая высокая, что не дает упасть монете. В конце поста можно будет увидеть видео этого процесса.
Тот же станок. Здесь можно видеть как в бланк ствола сходит стержень, делающий нарезы — 4-6 спиралевидных полосы, они помогают стабилизировать траекторию движения пули. Нарезка производится металлическим крючком особой формы, который также изготавливается на заводе.
Инструмент входит в неподвижную заготовку и оставляет след от резца глубиной в один микрон. Для облегчения нарезания на ствол льётся масло. Процесс нарезки ствола длится 3-5 часов. Для одного нареза инструмент должен войти внутрь 60-80 раз. После этого ствол вручную полируют свинцово-оловянным притиром и прочищают от масла.
После этих операций ствол попадает в лабораторию.
Здесь специалисты зондируют канал ствола бороскопом (родственником эндоскопа) на наличие дефектов - царапин, раковин или трещин. Ствол проверяют несколько раз: после сверления отверстия, нарезки и полировки.
Что это за дрова мы узнаем немного позже.
Болванка, которая скоро станет главной деталью затворного механизма.
Станок с чпу обрабатывает деталь затворного механизма, которая тут же охлаждается водой.
Общий план второго цеха.
Для каждой модели делают свою ложе. Оно обеспечивает конструкции жёсткость. Для тактических винтовок используют ложе из алюминия, для спортивных — из специального оружейного ламината. Кроме того, завод на заказ делает ложе из ценных пород дерева, например из ореха.
Станок работает также на программном управлении.
Одна заготовка этой детали может стоить несколько десятков тысяч рублей. Если внимательно присмотритесь к одному из этих брусков, то можно заметить 4 слоя фанеры или как ее называют по другому - древесного ламината.
После обработки на фрезерном станке мастера вручную шлифуют её, наносят лазером фирменные насечки и несколько раз пропитывают маслом. За одну смену мастер изготавливает 2-3 ложе.
В заготовке делается выемка для ствола, после чего он еще раз покрывается маслом и уже затем лаком.
Здесь можно видеть, как шлифуются заготовки.
А в соседней комнате меня ждало небольшое открытие.
Здесь при помощи высокоточной аппаратуры (стоимость которой исчисляется десятками тысяч евро) из металла вырезаются детали для затворной группы (курки, предохранители, спусковые крючки), которые невозможно было бы сделать при помощи других станков.
Детали вырезаются с помощью технологии электрической эрозии. Вот такой нитью, она может быть из молибдена или из латуни.
Все происходит так: нить с катушки продевают через небольшое отверстие в металлическом листе или болванке, закрепляют снизу так, чтобы она могла наматываться на другую катушку. Затем этот лист погружается в ванну с водой, в которую подается ток высокого напряжения и силы.
Нить быстро наматывается на вторую катушку и станок таким образом вырезает детали, которые отличаются высокой точностью до микронов. Этот процесс может занимать 3-4 часа. Такой модернизированный электролобзик.
Здесь тоже ЧПУ, человек только задает программы и следит за точностью операции.
Вот из этой болванки
вырезается лишнее, чтобы можно было вставить другую деталь.
И еще меня удивило то, что нить может резать под углом. Вот из середины этого цилиндра вырезается деталь, которая с одной стороны круглая, а с другой в форме звездочки.
Детали спускового механизма.
Здесь видно, что несколько листов сварили вместе, чтобы вырезать максимальное количество деталей.
Покидаем этот цех и направляемся участок сборки, это последний этап перед тем, как винтовка попадет в тир.
В этих коробках уже готовые винтовки.
Специалист собирает вместе детали затворной группы, присоединяет их к стволу, после чего следует процесс гласс беддинга. На ложе для винтовки наносят специальную мастику, в неё кладут металлические детали и оставляют на сутки до полного высыхания. Потом детали снова вынимают и отдают на покраску, а на ложе остаётся их точный оттиск, который позволяет подогнать дерево под металл. Это обеспечивает большую точность оружию.
После покраски детали снова соединяют вместе. Специалисты отдела технического контроля осматривают готовый продукт и дают заключение о том, что винтовка готова к стрельбе.
На заводе есть и совсем молодые работники.
Каждый день на заводе выпускают до 10 винтовок в день.
На заводе кроме винтовок по лицензии собирают австрийские пистолеты Glock разных калибров.
А это холодильник, но в нем вы не найдете овощей, фруктов, пива, вчерашнего ужина и прочих закусок. Он тоже используется при сборке винтовки. Как, спросите вы?
Дело в том, что при сборке некоторых деталей надо максимально плотно прикрутить к ложе некоторые детали. Если это делать при комнатной температуре, то винты слишком сильно врежутся в изделие и могут его испортить, потому эти детали помещают на некоторое время в холодильник, чтобы оно немного сжалось (физику надеюсь все помнят) и можно было прикрутить так плотно, как нужно, без риска испортить ложе.
Многие мастер классы по бисерным деревьям основаны на том, что ствол самого дерева делается из скрученных скелетных ветвей, здесь же мы хотим рассмотреть другой вариант изготовления основы. Веточки будут крепиться уже к готовому стволу. Итак, данный мастер класс как сделать ствол для дерева из бисера своими руками в пошаговой форме с фото.
Нам для этого понадобится: толстая проволока, строительный гипс или алебастр, маленькая мисочка и тарелочка интересной формы чуть большего размера для подставки, фольга, бумажное полотенце (туалетная бумага), клей ПВА, кусачки, плоскогубцы.
Берем 13 отрезков проволоки по количеству будущих веток (70-80 см каждый). С одного конца оставляем 5-6 см и перекручиваем формируя корни, которые уйдут у нас полностью в подставку.
Примеряем наши остатки проволоки на маленькую мисочку, чтобы подрезать до нужного нам размера.
Наши корни должны полностью помещаться в емкость.
Теперь нашу маленькую мисочку оборачиваем фольгой (для удобства извлечения после полного высыхания гипса).
Ставим наши корни в подготовленную емкость и заливаем гипсом.
После высыхания гипса извлекаем из формы, но не торопимся снимать фольгу. Пока мы будем делать из проволоки ветки фольга будет защищать форму от сколов и повреждений.
Отделяем первые три проволоки и начинаем их закручивать вокруг ствола. Стараемся чтобы проволока плотно прижималась к оставшимся свободными отрезкам проволоки.
Поднявшись на 10-15 см от корней оставляем первую проволоку (это наша нижняя ветка), а двумя оставшимися продолжаем окручивать ствол.
Поднявшись еще на 1-2 см оставляем вторую проволоку (это будет вторая ветка).
Также поступаем с третьей проволокой. Теперь у нас есть первые три ветки.
Теперь берем следующие три отрезка проволоки и поступаем с ними как с первыми. Закручиваем их вокруг ствола и не забываем отступать 1-2 см от каждой ветки.
Так постепенно у нас получаются закрученными все куски проволоки.
Начинаем делать длину нашим веткам. Нижние у нас будут длиннее чем верхние.
Вот примерно так у нас должно получиться.
Примеряем нашу гипсовую заготовку по размеру к нашей основной емкости для подставки. Надо чтобы маленькая полностью умещалась в основной.
Теперь основную мисочку оборачиваем фольгой, а с маленькой фольгу удаляем.
Помещаем одну подставочку в другую. Разводим гипс и заливаем.
Лучше заливать небольшими порциями, чтобы не промахнуться с количеством гипса.
После полного высыхания подставку освобождаем от фольги.
Берем небольшие полоски фольги и с их помощью начинаем формировать ствол и корни.
Добившись нужного результата переходим к обклеиванию нашего ствола бумажным полотенцем с помощью клея ПВА и небольшого количества воды.
Вместе со стволом обклеиваем и саму .
Нарезав узкие ленты из бумажного полотенца обматываем ими ствол начиная с низа и постепенно поднимаясь к верхушке.
Обмотав промазываем всю поверхность клеевым раствором.
Таким же способом заклеиваем весь ствол. Сами же ветки у нас остаются свободными. Их мы отделываем только после крепления лиственных веточек.
Подставку для прочности проклеиваем вторым слоем бумаги. Для удобства сразу в клей можно добавить краски. Получается подготовленная основа.
Когда подставка высохнет можно переходить к ее верхний части.
Красим корни и нижнюю часть ствола в темный цвет. Для прочности используем смесь ПВА и краски, как и на подставке.
Для имитации травы можно использовать остатки . Намазываем на верх подставки клей и высыпаем .
Вот такие стволы получаются. Теперь можно переходить к изготовлению кроны. Что это будет за дерево зависит только от вас. Это может быть Сакура или Ольха. А может быть вы захотите сделать Сосну.
Все зависит от того какие веточки вы к своей основе прикрепите.
В чем причина повышенного разброса попаданий из нарезного ствола? Причин достаточно. Это и излишне затянутые ложевые винты, ослаб-ление монтажных колец прицела, нестандартный график давления в стволе, неправильная комбинация порохового заряда и пули. Но есть факторы, которые кардинально влияют на величину разброса.
ПАТРОННИК
Для оптимальной кучности патронник должен быть изготовлен очень тщательно. Выполненный с минимальными допусками патронник обеспечивает лучшую кучность, так как гильзу при этом меньше раздувает. Недопустимы радиальные и угловые отклонения патронника от оси ствола. Причина таких отклонений — техно-логичность (дешевизна) производства.
Если оружейный мастер изготавливает патронник из заготовки ствола вручную разверткой от полутора до двух часов, то в поточном производстве данная операция длится всего 40 секунд. Однако повлиять на разброс попаданий может только сильное отклонение оси патронника от оси ствола. Обнаружить такой дефект несложно. Следует взять калиберный патрон, закоптить пулю и ввести в патронник. Если следы нарезов отпечатаются несколько односторонне, а вам необходим высокоточный ствол, то такой ствол можете смело забраковать.
ИЗНОС СТВОЛА
После определенного настрела любой ствол начинает снижать показатели по кучности. Одинаковых стволов нет, поэтому и живучесть может различаться. В стандартных охотничьих калибрах, таких как.308 или.30-06, где используются прогрессивно горящие пороха, не вызывающие большого разгара канала ствола, его живучесть может достигать 8000 выстрелов без заметного увеличения рассеивания. А стволы под такие калибры, как.30-378 или 7.82 Warbid, едва справляются с настрелом в 800 выстрелов.
Износ заметен в оружии по растущему статистическому показателю рассеивания. Износу подвержены преимущественно переходной конус — та часть канала ствола, где пуля входит в нарезы, и дульный срез — там, где пуля покидает канал ствола. Медленно, но переходной конус выгорает под действием пламени и пороховых газов. Характерная сетка разгара хорошо заметна в переходном конусе изношенного ствола с хромированным каналом. Как следствие разгара, растет так называемая глубина посадки. Патрон, введенный в патронник, уже не упирается пулей в нарезы, и при выстреле пуля приобретает свободный ход до врезания в нарезы. Дульный же срез легко изнашивается даже в процессе чистки. Его легко повредить металлическим «ершиком» или шомполом, если не соблюдать аккуратность.
Грамотная чистка и соблюдение температурного режима ствола во время стрельбы также продлевают его срок эксплуатации и характеристики. Однако если ствол чистить веществами на основе аммония или хлоратами, то они выходят из стали слишком долго, что может иметь нежелательные последствия. Многие винтовки из нержавеющей стали страдают более от небрежной чистки, чем от чего-либо другого.
Больше всего на износ ствола влияют температура и трение пули. Максимальных значений температура и трение достигают в районе перехода из патронника в нарезную часть ствола. Патроны «магнум» за счет большой скорости пули, большего трения и более высокой температуры пороховых газов ускоряют износ ствола.
Следствием всех вышеописанных дефектов — несоосность канала ствола и патронника, разгар переходного конуса, растертость дульной части ствола, а также дефекты затвора — является возникновение при выстреле высокочастотных колебаний ствола, негативно влияющих на рассеивание.
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТВОЛА И ЕГО КАЧЕСТВО
Этот фактор наиболее сильно влияет на кучность по сравнению с другими. Качество ствола определяют жесткие стандарты производителя и качество металла, а не вид нарезки.
Известно, что нарезные стволы изготавливают, как правило, тремя способами: «нарезка», «дорнирование» и холодная ковка. Правда, не каждый высококлассный стрелок сможет разъяснить, в чем же заключается превосходство одного способа над другим. Из любой заготовки с хорошо снятыми внутренними напряжениями, изготовленной из качественной ствольной стали — нержавеющей или хромомолибденовой, — имеющей ровную поверхность, прошедшую хонингование, может выйти качественный ствол.
В зависимости от калибра и давления, развиваемого в патроннике, для изготовления ствола используют одну из трех распространенных ствольных сталей. Для стволов под патроны кольцевого воспламенения калибра.22 используется сталь марки 1137 (отечеств. аналог — сталь 35Г2). Для стволов под патрон калибров от.243 до.30-06 стандартной является CrMo сталь марки 4140 (отечеств. аналоги — стали 42ХМ и 38ХМА). Матчевые стволы сегодня принято изготавливать из патентованного сплава марки 416R (отечеств. аналог — сталь 20Х13).
«Нарезка» — наиболее старый способ изготовления нарезных стволов, который заключается в многократном проходе резца по каналу ствола, при этом за один проход обрабатывается только один нарез. Нарезы изготавливаются при помощи специального инструмента, режущая кромка которого двигается по одному нарезу и проходит его за один оборот заготовки. За один проход нарезы углубляются на 5 микрон. Когда процесс завершен, резец отжимается, возвращается в патронник, и затем операция повторяется. Так как для достижения нужной глубины одного нареза требуется примерно 25−30 проходов, этот процесс продолжается довольно долго. Хотя изготовление нарезов резанием трудоемкий и, кроме того, дорогой метод, на его применение идут, чтобы обеспечить точный выстрел.
«Дорнирование» наиболее простой и дешевый способ создания нарезного ствола. После порезки и нормализации заготовки сверлят, затем развертывают и хонингуют. Хонингование (англ. honing от to hone — точить) — отделочная обработка внутренних поверхностей мелкозернистыми абразивными брусками, смонтированными на головке (хоне) хонинговального станка. Хон вращается и одновременно совершает возвратно-поступательные движения. И только после этого приступают непосредственно к «дорнированию».
Дорн представляет собой очень твердый стержень, сделанный из карбида вольфрама, с выемками для полей и выступами для нарезов. Его продавливают сквозь канал ствола с силой около 80 000 ньютонов. В результате образуются нарезы с необходимыми параметрами (число, глубина, шаг). Так как обработке подвергается лишь внутренняя поверхность заготовки, то возникающие в процессе дорнирования напряжения относительно невелики. Для их устранения заготовки еще раз нормализуют в вакуумной печи в азотной среде.
Методика дорнирования совершила революцию в послевоенной оружейной промышленности, изменив традицию изготовления стрелкового оружия.
Используя качественную сталь, опытный мастер может изготовить за день сотни стволов с почти идентичным внутренним диаметром. Наиболее важным моментом этого способа получения нарезного ствола является значительное снижение стоимости качественного ствола.
«Холодная ковка» — метод ковки на оправке — был разработан в 1930-х годах в Германии. Процесс довольно дорогостоящий, его, как правило, используют крупные производители оружия. Как следует из названия этого метода, в процессе ротационной ковки молот обжимает ствол. По мере того как проковывается ствол, продвигается и поворачивается оправка. Процесс занимает три минуты, причем получившийся ствол требует минимум машинной обработки и доводки до нужных размеров.
При ковке на оправке молекулярная структура уплотняется, в результате чего канал ствола имеет тенденцию к сужению у дула. Считается, что это сужение уменьшает деформацию пули, дает более высокие начальную скорость и точность, но уменьшает срок жизни ствола. Преимущество, которое дает метод изготовления с помощью пуансона и холодной ротационной ковки на оправке, это то, что канал ствола более ровный и гладкий, чем при нарезании. Последующая термобработка имеет целью снять внутренние напряжения в стволе, негативно влияющие на отклонение СТП (средняя точка попадания) при его нагреве. В отсутствии напряжений в стволе и состоит фактическая основа рекламы о преимуществах тех или иных технологий.
Теоретически считается, что «нарезка» позволяет изготовить наиболее точные стволы, а «дорнирование» наименее точные. На практике все обстоит не так просто. Поэтому правильнее будет считать, что любым из способов можно получить как хороший по характеристикам, так и плохой ствол. Необходимо помнить, что абсолютно прямых и идеальных стволов не существует. Главное, понять, какой степени кучности вы пытаетесь добиться.
ПОДБОР БОЕПРИПАСА
Подбор патрона сводится к поиску наиболее прогнозируемой вибрации ствола, чтобы пуля покидала ствол при одном и том же пространственном положении дульного среза. Повреждение донца пули ведет к резкому ухудшению кучности.
ДУЛЬНЫЙ СРЕЗ СТВОЛА
Пуля должна покидать ствол правильно, и отвечает за это дульный срез. Если дульный срез выполнен с наклоном по отношению к оси ствола, то пороховые газы, истекающие за пулей, создают реактивный эффект, который отклоняет пулю и приводит к ухудшению кучности. Такой же эффект наблюдается, если дульный срез имеет выщерблены или повреждена околодульная нарезная часть ствола. Дульный срез должен быть ровным по всей окружности, любые отклонения от нормы серьезно ухудшают кучность.
ПОДГОНКА ЗАТВОРНОЙ ГРУППЫ И ЗАТЯЖКА ЛОЖЕВЫХ ВИНТОВ
Подобные манипуляции могут улучшить показатели хорошо изготовленного ствола, но заставить точно стрелять дефектный ствол они не в состоянии. Затяжка винтов не должна быть излишней, но проверять ее необходимо постоянно.
Затворная группа, расположенная со смещением относительно оси ствола, может частично ухудшить кучность винтовки, все же качество изготовления ствола в гораздо большей степени влияет на кучность. Вообще покупка даже высокоточного ствола в специа-лизированной фирме — это всегда лотерея. Для осмотра канала ствола требуется эндоскоп, а такой дефект, как дегрессивный шаг нарезки — переход к более длинному шагу, особенно в ближней к дульному срезу части ствола, — вообще не различим.
В целом можно сказать, что изготовление высококачественной винтовки процесс весьма трудоемкий, который в большей степени основывается на опытном подборе всех комплектующих и патрона.
Но в то же время этот вопрос мало изучен, так как существует масса серийных моделей винтовок, которые отличаются отменным кучным боем, несмотря на невысокое качество
деталей, из которых они собраны.
Фото Антона Журавкова ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ ПРИКЛАДА Современные реалии диктуют новые требования, появляются новые материалы и технологии. Полимерные ложи намного крепче и надежнее классических деревянных. И даже с точки зрения эстетики они уже почти не уступают классике. Исторически лучшим материалом для оружейных лож считался орех. Выполненный из ореха приклад обладал хорошей прочностью и живучестью, был достаточно легок. Для увеличения срока службы он обычно пропитывался специальными маслами, покрывался парафинами, лаками, иногда красился. Но и такая защита не являлась панацеей. Даже при самом бережном обращении с оружием его деревянные части со временем утрачивают свои свойства, в отличие от полимеров. |