Где находится река нигер на карте мира. Река Нигер или мистическая река
Приветствую, дорогой посетитель!
Не сомневаюсь, что вопрос по прогреву и оттаиванию почвы весной мучает многих дачников. Эти люди начитались страшилок в дачной литературе и в связи с этим опасаются использовать органические остатки в качестве мульчи на своём участке.
Даже можно сказать так, что они не опасаются, а реально боятся, что почва под мульчей оттает только к середине лета и их овощам не хватит дачного сезона, чтобы успеть вырасти и дать полноценный урожай?!
Есть такой страх?
Да сплошь и рядом… Дело в том, что я получаю огромную массу писем на свой почтовый ящик с этими людскими вопросами, и мне ничего не остаётся делать, как успокаивать их по мере возможности. И чтобы не просто объяснять дачникам словами, что их опасения напрасны, я поехал на дачу 14 марта и сделал это…
С другой стороны, я совсем не понимаю, куда люди спешат ранней весной и заботятся об оттаивании и прогреве почвы, когда воздух ещё не прогрелся до оптимальной температуры, чтобы высаживать рассаду. Ну, вот «вынь и положь им», чтобы сразу весной, когда стает снег, почва должна быть «тёплой»?
Ведь, всё равно рассаду высаживать нужно намного позже, когда минует угроза возвратных заморозков. Так? Так. И чего тогда нагонять на себя страх и тратить свои нервы на ту ситуацию, о которой вообще не нужно думать. Всё произойдёт в своё время и в нужные сроки – и воздух прогреется, и почва прогреется и подойдёт момент высадки рассады.
По моему мнению, почва прогреется до нужной температурной кондиции только тогда, когда прогреется воздух и никак иначе. Другими словами могу сказать так – почву греет воздух, а не солнце?! Это уже потом солнце вступает в прогревательный процесс всего того чего касаются его лучи, но первым делом оно греет воздух…
Я пришёл к выводу, что сначала почву греет воздух, а не солнце, исходя из простого природного явления – зимой солнце тоже светит, но… но не греет. Почему не греет? Потому что воздух морозный. Поэтому все страхи по поводу прогрева почвы в ранневесенний период безосновательны и не стоят выеденного яйца.
Что касается ранневесенних посевов и посадок для тех, у кого чересчур чешутся руки после долгой зимы, и нет сил, сидеть дома…
В этом случае прогрева почвы ждать и не нужно. Можно посеять морковку, укроп и петрушку, высадить лук на зелень. 14 марта я посеял в одну делянку морковку сорт «Шантане королевская», а потом замёрз и поехал домой.
18 марта я снова приехал на дачу и потыкал лук в одну экспериментальную делянку, чтобы проверить конечный результат – вырастет головка или цветонос. Дело в том, что я посадочный материал двух сортов (Штуттгартер Ризен и Стардаст) и одного гибрида (Центурион) хранил в двух местах — в подвале гаража и на балконе.
В подвале...
На балконе...
Затеял я этот эксперимент для того, чтобы получить достоверный результат – можно ли хранить посадочно-посевной материал этих сортов и данного гибрида в экстремальных (холодных) условиях. Зачем мне это надо?
Видите ли, в чём дело. Если хранить посадочно-посевной луковый материал дома или в квартире, то часть луковиц прорастает или высыхает. А это значит, что почти третья часть луковиц от всего объёма, который предназначен для посадки или посева весной на даче в луковые делянки, «выходит из строя», проще говоря — портится.
Посмотрите на фото ниже, третья часть луковиц от общей массы уже проросла и стала дряблой. Сегодня у нас 25 марта и до времени посева в луковые делянки на даче ещё почти 3 недели, и что останется в итоге?
Тогда как если хранить этот посадочно-посевной луковый материал в более прохладных условиях, то луковички не высыхают и не прорастают, в виду холодных условий хранения, но… Но тут есть одна закавыка, которую нужно непременно узнать наверняка, чтобы не попасть впросак…
А закавыка эта заключается в том, что есть сорта и гибриды, которые хранятся в «холодных» условиях, после высадки в открытый грунт выращивают не головку, а стрелку-цветонос с семенами чернушки.
Вот в конце сезона 2015 года у нас с покупателями диска «Лук под мульчей: от А до Я» будет достоверный результат!
На основании всех результатов можно будет сделать правдивые выводы… Если из луковиц каких-то (или всех) сортов и гибрида вырастут головки, то этот посадочно-посевной материал смело можно хранить на балконе или в подвале гаража. Тем самым, не волнуясь за потерю какой-то части посадочно-посевного материала – луковички не высохнут и не прорастут.
Например, если посадочно-посевной луковый материал куплен осенью или зимой в магазине (или выращен собственноручно из чернушки за сезон), то его смело можно хранить в подвале или на балконе без потери луковиц до посадки следующей весной на даче.
Если результаты будут другими, например, какой-то сорт вырастит не головку, а стрелку-цветонос, то его нужно хранить только в квартире, но… Но если будет нужно получить от этого сорта семена чернушки, то посадочные луковички принудительно нужно хранить в холодном месте.
В любом случае, результаты дадут свои плоды, какие бы они ни были – выводы будут достоверные, а не взятые с потолка. На тот случай, если кто ещё захочет применять на своём участке мои надёжные и простые наработки по луку и получать обновления, нужно внимательно прочитать информацию вот этой страничке — http://luk.dacha7.ru/ и принять решение…
Кстати, экспериментальные луковички посеял в елово-опилочную мульчу, так сказать в экстремальных условиях.
Сами знаете, везде пишут, что опилки нещадно «вытаскивают» азот из почвы и растения нужно непременно подкармливать «азотной минералкой», иначе они расти не будут, верно? Так вот, что я хочу сказать этим «специалистам» — это абсолютная неправда.
Вы же знаете, что с 2000 года я не использую ядовитую минералку, ни в каком виде. А по сути вещей, азота в окружающем нас воздухе 78% — куда же ещё и минералку сыпать? Для переработки опилок и хвойного опада я использую древесные грибы и целлюлоза-бактерии, которые заселяю в свой настой Эликсира .
И можете себе представить, какие глаза у приверженцев «минеральных подкормок» (наших соседей по даче), когда они видят, как растут разные растения в опилках без минерального (ядовитого) азота. Таких больших глаз и небывалого недоумения – что вытворяет этот парень (это про меня) — нельзя подделать или сыграть.
Соседи действительно удивлены и не на шутку взволнованы и расстроены, когда понимают, как их разводят дачные материалы (газеты, журналы, брошюры и т. д.), принуждая покупать «минеральные удобрения»?!
Но дальше случается парадокс… они идут и снова покупают минералку в магазине. Они закупают минералку килограммами даже после того, как я им привожу простой пример – в лесу упало дерево от урагана или по какой-то другой причине и через пару лет от древесины этого дерева остаётся труха…
Какой же умелец и благодетель таскает на это дерево минеральный азот, чтобы целлюлоза и лигнин переработались? Сами понимаете, никто из людей азота в лес на упавшее дерево не носит, а древесина перерабатывается в хлам!
А ответ-то простой – в Природе уже есть микроорганизмы, которые способны переваривать эту «сложную» органику и естественно никакого минерального азота и не нужно. Но соседи всё равно прутся в магазин и отваливают деньги за те минеральные яды, которые вносить в почву нельзя.
По данным микробиологов и биохимиков — минералка из магазина является ядом для почвенных обитателей. Да и зачем тратить деньги на то, что отравляет микрофлору почвы?! Ведь в Природе всё нужное для роста растений уже есть!
Это органические остатки и почвенные микроорганизмы. Органические остатки, если они лежат на поверхности почвы в качестве мульчи, создают благоприятные условия для почвенных обитателей и являются для них же кормом.
А почвенным жителям ничего не остаётся делать, как в этих комфортных условиях переваривать эти органические остатки, питаться самим этим «органическим компотом» и кормить им же наши растения, причём любые – лук, картошку, яблони, вишни, редис, укроп, смородину, морковку и т. д. и т. п.
Теперь Вы понимаете, дорогой посетитель, как в Природе всё мудро и просто устроено! И за счёт чего в лесу растут вековые берёзы, сосны и дубы. На лугах ежегодно «колосятся» травостои в человеческий рост, а то и выше… Всё эти растения растут за счёт органического опада и почвенных обитателей и никакая минералка растениям НЕ НУЖНА, а по сути, ПРОТИВОПОКАЗАНА.
Поэтому, если кто-то ещё не отказался от покупки «минеральных ядов», то самое время это сделать!
На сэкономленные деньги купите тюк соломы, сена или тракторную тележку листвы и будет Вам счастье! Вы не навредите почве и её обитателям, а они (почвенные работяги) вырастят для Вас экологически безопасные овощи и фрукты. В этом случае сотрудничество получится обоюдовыгодное!
Однако вернёмся к нашим дачным проделкам…
Помните, в прошлом я планировал освободить восточную и западную стену у сарая для высадки высокорослых помидоров? Так вот, мы с сыном поехали 22 марта на дачу и сделали это. На фотках можете увидеть, сколько хлама лежало у северной стены сарая, а теперь там чистота и порядок.
Отмостку у этой стены я залил сразу, как только построил сарай, так как сток дождевой воды с крыши был в эту сторону. Потом мы с братом сделали под шифером водосточку из жестяных желобов, и вода стекает теперь за забор дачи. Значит, получается, что отмостка будет служить теперь постаментом для ванны...
И только мы с сыном закончили все работы, как нас накрыли «белые мухи» — попросту пошёл снег, и стало подмораживать.
С одной стороны (у северной стены) стоит ванна для Эликсира , а с другой стороны будут складироваться дрова. Под эту освободившуюся площадь я уже посеял семена болгарских и английских сортов высокорослых помидоров.
Так же в этом году воткнул в баклажки с почвой для укоренения черенки колонновидных яблонь — сортов Валюта и Президент. Все растущие на даче саженцы и дервья были привиты на карликовые или полукарликовые подвои, а в баклажках получатся саженцы на своих корнях. Впоследствии будет можно сравнить силу роста и плодоношения этих сортов яблонь.
В общем, эксперименты, эксперименты и эксперименты…
А сейчас немного о грустном.
В эту зиму у меня снова порезвились серые проказники – мышки. Но сильного вреда многолетним растениям не нанесли. Кору на яблонях не тронули ни у одного дерева, а вот под шифером, которым был укрыт виноград, немного покуражились – накопали много небольших ямок и погрызли часть глазков на плодовых лозах.
Ну, ничего… что случилось, то случилось… сам виноват – не предпринял защиту от мышей. Этой осенью нужно подумать, чем их отвадить от укрывки, да и попросить их с дачи, по мере возможности, совсем, хотя это нереально сделать – их сотни, да и лес рядом, но кумекать нужно.
Кстати, я снял короткий ролик про то, что если Вы укрывали кусты винограда на зиму шифером и листвой прошлой осенью () и что нужно сделать весной с этой укрывкой…
Вот на сегодня, пожалуй, и всё.
До свидания!
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Дьяков.
Связанные записи
- Нет связанных записей.
89 комментариев к “В какие сроки весной оттает почва под мульчей? Первые весенние работы на даче…”
Здравствуйте, Сергей! Видела в интернете совет, как избавиться от мышей: нужно в нужном месте (например, где есть эл.провода) положить колючки от репейника. Мыши этого не любят.
Может быть и Вам разложить по винограду колючки под шифер? Удачи!
Добрый день, Сергей. Как всегда четко, наглядно и конкретно ответили на вопрос, которым задаются многие огородники. Внесу свою лепту по данной тем. Я тоже очень хочу пораньше высадить и семена и рассаду в огород. Живем мы в центральной части Нижегородской области, зимой грунт промерзает до 1.2 м (может и больше) . Так вот: 1.в начале марта (7 марта) я ходила в теплицу, что бы накидать на грядки снег, земля под мульчей была мерзлой (попробовала для интереса копнуть) . 2. через 2 недели я опять пошла покидать снежок — земля оттаяла (какая радость) в теплице тепло,но сажать нельзя. 3. с ю/з стороны теплицы грядка с озимым чесноком, снег (20 марта) еще не сошел, НО под мульчей(слой соломы около 15 см) земля была не мерзлой, я,как и вы, взяла палку и просто воткнула в землю, она свободно вошла на 50 см. Вывод земля оттаяла, но сажать то все равно нельзя. Всему свое время. Поэтому тем огородникам, которых волнует вопрос о прогреве почвы под мульчей два совета: 1 . если погода теплая, а земля на ваш взгляд не прогрелась, уберите мульчу, накройте пленкой и подождите неделю.2. сделайте осенью теплые грядки и весной сажайте туда под укрытие что захотите. Кстати в теплице 22 марта обнаружила взошедшие семена томатов (наверное упали осенью). Спасибо, Сергей за познавательные статьи.
Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 14:58
Здравствуйте!
Вот тоже к осени поставлю теплицу, Бог даст, тогда семена помидоров будет можно сеять сразу в грунт в теплицу и не настаться с ними дома.
Татьяна ответил:
марта 25, 2015 в 15:08
Пусть он (Бог) обязательно Вам поможет, тогда точно можно будет выращивать рассаду в ней. В вашем регионе более благоприятные условия для этого. А от мышей попробуйте осенью обложить виноград ветками полыни (только дикой, пахучей) . Должно помочь. Ждем новых, интересных заметок.
Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:15
Так насчёт теплицы договорился с дилерами, чтобы привезли из Москвы, а они в кусты попрятались и ни слуха, ни духа... Ладно, до осени время ещё есть...
Вот про полынь и мышей тоже слышал, но не пробовал. На тёщином брошенном участке (в районе Липецкого аэропорта) полынь отменная — выше человеческого роста за сезон вырастает. Нужно будет к концу сезона заготовить этой травки, да мышек попотчевать...
Зинаида ответил:
мая 26, 2015 в 6:46
Сергей, берите полынь серебристого цвета-она самая пахучая, а зеленая, когда высыхает, совсем не пахнет и мышкам плевать. И еще вопрос: какую теплицу вы выбрали, из какого материала-посоветуйте, я тоже собираюсь в этом году ставить. Много читала отзывов, но так и не определилась еще. У меня была пленочная, но пленка не простая, а «Светлица», очень хорошая, не рассыпается от солнца-мороза, служит 6-7 лет.Но я переехала и теперь на новом месте нужно все с нуля делать.
Добрый день. Простите не знаю Вашего отчество, но мой возраст дает мне маленькое право обратиться к Вам просто Сергей. Так вот, Вы противоречите себе. Вы пишите «...Что касается ранневесенних посевов и посадок для тех, у кого чересчур чешутся руки после долгой зимы, и нет сил, сидеть дома...» но внимательно рассмотрев Ваши фотографии видно, что у Вав, простите, тоже «Чешутся» рано руки. Почва у вас подготовлена, грядки в порядке...…Ну это так, к слову. Я дачник со стажем. И хочу заметить, немного ленивый дачник. Работа...Но. Томаты я много лет высаживаю в конце апреля, и поверьте урожай очень всегда хороший. И в последние годы погода изменила, если позже посеешь, можно и урожай не собрать. А так спасибо. Я всегда с удовльствием читаю Ваши материалы. Да, по поводу мышей: мыши не терпят МЯТУ т.е ее запах. Попробуйте.
Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:10
Здравствуйте!
Да зачем по отчеству, можно просто по имени...
Вот Вы говорите, что я противоречу сам себе? В каком случае?
В этом году первый раз посеял так рано морковку, да и то ради эксперимента. Лук тоже самое...
Теперь про подготовку делянок...
Галина, так какую подготовку Вы имеете в виду? В моём понимании подготовка делянки — это просто положить мульчу в короб делянки — вот и вся подготовка.
Сейчас про ваши томаты...
Вы высаживаете их в конце апреля в открытый грунт или куда? У нас до конца мая ещё могут быть возвратные заморозки, поэтому рассаду высаживаю в конце мая. Но в этом году рискну высадить рассаду в первой декаде или середине мая, потому что уже года 3-4 подряд возвратных заморозков не было. Время покажет, да и погода внесёт свои коррективы в сроки высадки рассады.
Теперь про мяту...
Галина, у меня в углу дачи растёт один кустик мяты (мы её листья завариваем с чаем), ну, соответственно и мыши под этим кустом сделали норку. Правда, было это давно (имею в виду норку), но они мяту и мелиссу лимонную напрочь игнорируют... Может у нас какие-то неправильные мыши живут?
Галина ответил:
марта 25, 2015 в 15:20
Я Вас поняла. И томаты у нас не те, и мята не та. Ну что сделаешь. Вот такие мы белоруские дачники. Да и у нас робота нет, чтобы писать письма. Но всеровно спасибо за сайт. А по поводу Ваших делянок — это еще вопрос. С уважением.
Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:27
Я рассказываю о своём регионе, а каждый дачник применяет мои наработки относительно своего региона. Жил бы я в Белоруссии, результаты и наработки были бы совсем другие. А какие вопросы у Вас по моим делянкам?
Добрый день,Сергей,какой Вы все-таки молодец.Вот и полгода не прошло,как я стала совершенно убежденным «экологом».В выходные тоже надо будет посеять морковку.Вот хотела спросить у Вас.Парник у меня из поликарбоната.Хочу в начале апреля отвезти часть рассады и прямо там распикировать,естественно,укрыть еще внутри пленкой,думаю -пойдет.Ну,это из серии-у кого руки чешутся.Смотрела прогноз на апрель-уж очень теплая погода ожидается-7-8-10-до 14 тепла,и ночью--1-0+2.Как считаете,Сергей?
Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:31
Добрый день!
А почему бы и не распикировать в парник? Сейчас воздух в парнике прогреет почву и никаких препятствий не будет. Я сам рассаду не пикирую, а прямо из рассадных ящиков высаживаю на место — в делянки или куда ещё по даче (под яблонями, между кустами смородины и т. д.)
Галина ответил:
марта 25, 2015 в 15:37
Я очень много сажаю рассады-перец,баклажаны,цветочки всякие-и себе и дочке,и соседям, у нас 4 парника на двоих,поэтому хочется оптимизировать процесс.Я видела ваши стаканчики,здорово.
Можно еще спросить-4-х летний виноград можно пересадить в начале апреля?Как-то сидит не на месте.
Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:45
Так это стаканчики из одноразовых наборов. Высадил рассаду, а стаканчик выкинул.
Теперь про виноград...
Галина, я сам такого возраста кусты не пересаживал, двухлетки куда не шло, но... Но по идее можно и четырёхлетку пересадить, только его нужно сильно обрезать, чтобы надземная часть, которая вырастет летом, была намного меньше объема корней. Иначе корни не прокормят большую листовую массу. Ведь при пересадке куста большая часть корней останется на старом месте.
Галина ответил:
марта 25, 2015 в 15:52
Да,жалко куст.Вы все понятно разъяснили.А то бы наломала дров.Не буду трогать.Лучше отростки с него выращу,сорта немецкие,хорошие.Но...как-то я с ним не дружу,с виноградом.Не могу понять его особенности,вот и он меня не понимает и не плодоносит.
Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 16:00
Стоп! Какие отростки? Вы, наверное, имели в виду нарезать по осени черенков, а потом их укоренить в следующем году? Но можно сделать проще — «китайскую отводку» и к осени уже будут полноценные саженцы! Про этот способ размножения можете узнать через поисковик. Я пробовал такой способ, но это было дано. Сейчас покупаю черенки в разных местах и укореняю дома — обновляю виноградник...
Галина ответил:
марта 25, 2015 в 16:08
Да,я что-то уже читала про этот способ.А с нарезанием черенков,конечно,опоздала,их по осени кромсают.Придется оставить все как есть,и отводками укоренить.Если хотите,осенью могу нарезать черенков 4 сортов немецкого винограда и выслать Вам совершенно бесплатно.Названия вспомню,а вот какие из них какие-уже не разберусь.
Здравствуйте, Сергей. А вы не пробовали воспользоваться ультразвуковыми отпугивателями от грызунов? Было бы интересно услышать ваше мнение. Спасибо.
Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 15:40
Добрый день!
Вот этой аппаратурой не пользовался, но отзывы говорят, что не особо эффективно. Такие отзывы, возможно, получаются из-за того, что у одних этот аппарат работает эффективно, а у других нет. У меня есть опасения — не повлияет ли ультразвук на человека. Понимаю, что это может быть и глупостью, но исследований на эту тему не нашёл. Так что, пока буду обходиться без электронной отпугивалки.
Сергей Власенко ответил:
марта 29, 2015 в 9:48
Я отнес этот отпугиватель обратно в магазин, когда поставил его возле норки и понаблюдал как мышка деловито сновала в норку как ни в чем ни бывало. Насчет влияния на человека вот какие наблюдения: я, более взрослый, его не слышу, а молодежь не знает куда деться. Но это была бы не беда, лишь бы действовало, можно было бы включать на время отсутствия, именно в это время мыши набегают. Да, и всякие раскладывания вонючих мышам трав скорее всего не сработают, т.к. запах выветривается, раскладки разлагаются... Хотелось бы попробовать алибастр, но что-то лень, уж слишком много у меня укрытий, что-то около 30, и вопрос о дееспособности этого алибастра в уличных условиях через 2-3 месяца... В общем, после того, как я полюбовался съеденной лозой винограда, я сдался. Теперь осенью трачу около 300 рублей на разные яды для мышей, и раскладываю его в импровизированные «блюдечка» под каждое укрытие (повторяю: каждое!). Во время раскрывания эти «блюдечка» собираю и либо сжигаю, либо прячу в недоступное птичкам место, мыши его в течение лета, хотя и заплесневевший, доедают.
Сергей Дьяков ответил:
марта 30, 2015 в 11:04
Я в сарае сыпал отравленное зерно, купленное в магазине, но по ходу они его стрескали и принялись за газеты полиэтиленовые пакеты и прочую мишуру... А когда почуяли, что это не сильно съедобно, пошли гулять по даче под снегом и набрели на укрытый виноград, ну, и немного покуражились... Будем думать над этим вопросом, до осени ещё время есть...
Сергей Власенко ответил:
марта 30, 2015 в 12:53
Под каждое укрытие кладу легко убираемое по весне «бдлюдечко». Принципиально: под каждое! В погребе можно накадить сжигаемыми старыми шерстяными носками (кто-то пишет, что жечь надо кошачью шерсть, по-моему, не важно, лишь бы шерсть была), хватает месяца на 2-3, т.е. на зиму. Как только запах выветривается — мышки возвращаются, т.е. на улице, где запах продержится несколько часов, в лучшем случае суток — не вариант. Кстати, для погреба, наверно, более правильно навонять жженой шерстью, потому что эти поганки разнесут яд по всем запасам, предназначенным для употребления в пищу. Что касается раскладывания всяких пахучих трав по участку, по-моему, мертвому припарка. Эти травы быстренько выветрятся и начнут разлагаться. Алибастр не пробовал, что-то лень, да и вопрос, мероприятие ли это на весь зимний сезон на улице, может это годится только для домашнего варианта, где алибастр от высокой влажности воздуха не схватится и не потребует периодического обновления. Наши мышки надо выгонять не единовременным мероприятием, а постоянно, потому что они бегают, и довольно быстренько.
Сергей Власенко ответил:
марта 30, 2015 в 12:59
Кстати, зерна менее предпочтительны, нужны только для разнообразия. Зерна они легко разносят по своим местам, потом находим в постели и т.п. Брикетики в такой оболочке типа туалетной бумаги — лучший вариант, они не утаскиваются, удушающего действия, т.е. мышки подыхать выбегают «на воздух», т.е. на улицу, и мумифицируют трупики, т.е. потом не заваниваются. Извините за неприятные подробности.
Сергей Дьяков ответил:
марта 30, 2015 в 18:43
Да ничего страшного (о подробностях), мы ведь о наболевшем разговариваем. А по сути, в магазине были какие-то брикетики от мышей, но я купил зерно...
Зинаида ответил:
мая 26, 2015 в 7:01
Очень хорошо мышки поедают и пропадают от отравы в таких пакетиках, но не для мышей, а для крыс, забыла как называется, что-то вроде «крысобой». У меня каждую осень появлялись на чердаке, а потом через неделю-две отрава вся съедена и мышей нет до следующей осени.А вот один год купила зерно для мышей-никакого результата.
здравствуйте,Сергей! про минералку полностью согласна с вами,дожила уже до старости,но никогда ею не пользовалась. Возможно ли мульчирование листьями,опилками или соломой при сильных ветрах и ураганах,которые в нашем климате постоянно или это приемлемо только для ваших мест?
Людмила, г.Омск
Здравствуйте, Сергей!
Меня подобная проблема никогда не волновала, т.к. если без мульчи пока земля хоть чуть прогреется сверху высыхает так что уже можно ничего и не сеять, все равно не вырастет.
Как вариант, если очень хочется ранней редиски или зелени можно и раньше, в мульче сделать бороздки до земли, посеять и укрыть пленкой или чем нибудь еще, можно еще перед посевом бороздки кипяточком пролить. А то что растет до осени, например морковь, вырастет прекрасно без заморочек, тем более для молодых всходов нежелательны и возвратные заморозки, пусть лучше позже взойдет чем замерзнет. Удачного Вам и всем дачникам сезона!
P.S. А кого руки чешутся, можно всегда найти на участке дело которое не зависит от температуры воздуха и прогрева почвы. Еще раз УДАЧИ НА ДАЧЕ!
Здравствуйте, Сергей! По поводу посадки лука хотела бы заметить, что севок хранят в тех же условиях что и вы, но перед посадкой его прогревают в течение 2-х недель при 40 град С. Тогда лук не стрелкуется.
Знакомая опытная огородница еще и шелуху с него снимает полностью, обрабатывает фунгицидами от пероноспороза и шейковой гнили. Мне этот способ тоже понравился.
Но мой основной урожай получается из чернушки в один сезон, потому что выращиваю рассаду сладкого лука сорта Эксибишн, советую и вам попробовать.
Сергей Дьяков ответил:
марта 25, 2015 в 19:16
Добрый вечер!
Ну, я с Вами не совсем согласен. Я никогда севок не прогревал — куда же его ещё прогревать (сушить), если он и так сам при комнатной температуре сохнет «мама не горюй»...
Дело тут совсем в другом...
Есть сорта, которые генетически не стрелкуются — это сорт Стурон (сеял в прошлом году под зиму). Так же знаю, что лук-овсюжок многих сортов тоже можно сеять под зиму и но стрелковаться не будет. Но меня интересует другие фракции посадочно-посевного лукового материала — севок и выборок. Посмотрим в конце сезона, что получится из моего эксперимента.
Что касается фунгицидов, то я не стану обрабатывать лук «химией», чтобы не накапливать в своём организме токсины. Против болезней использую свой настой ЭМ-эликсира — экологично, доступно и эффективно!
Карина ответил:
марта 25, 2015 в 20:22
К сожалению, Сергей, из моего опыта, именно на луке биопрепараты (и собственного изготовления тоже) действуют недостаточно эффективно. И часто обрабатывать луковые грядки не имею возможности.
По поводу прогревания — это общеизвестный способ, не мой. За две недели прогревания лук не успеет высохнуть, особенно если он правильно хранился.
анатолий
У нас в этом году зима была очень мягкая и земля почти не замерзала, под мульчой.
Добрый день, Сергей. Мне очень не понятно, как сеять морковку? Прям в мульчу? Илинадо разгрести мульчу и сеять в землю? А как пробьюся росточки через мульчу? Извините, вроде бы все читала, но ответа на свой вопрос не увидела.
Здравствуйте, Сергей! Я в эту зиму укрывал молодой виноград примерно также, как Вы. Около корня подсыпал либо торф, либо щепки из измельчителя веток. Затем немного лапника от мышей. Пришпиленную к земле лозу засыпал сухими листьями, но не всегда целиком, т.к. лоза к земле не очень-то пригибалась. Потом накрывал либо картоном (домиком), либо куском пергамина (вместо шифера). В общем принцип схожий. Недавно, после схода снега снял все укрытия (пергамин, картон) и оставил только органику (листья, лапник и т.д.). Разребать не стал. Думаю, что 20-градусных морозов больше не будет, и пусть лучше проветривается. Под некоторыми кустами под укрытием зимовали мыши или кроты, есть норы, вывернутые кучи земли. Лапник не помог. Пока не стал разгребать и смотреть состояние корней и лоз. Посмотрю, когда потеплеет. Вопрос в том, что эту мою кучу органики позже надо будет все же разгрести, дать земле прогреться и потом снова замульчировать. Иначе виноград поздно начнет вегетировать и лоза может не успеть вызреть. Вот такой вариант.
Сергей Дьяков ответил:
марта 26, 2015 в 0:55
Доброй ночи!
Я никакую мульчу из-под кустаов винограда, если она была положена, как укрывка лоз, не убираю. В середине апреля (чуть раньше — чуть позже) убираю шифер, подвязываю лозы и жду пробуждения глазков. Мульчу с места на место не перетаскиваю.
У нас бывают возвратные заморозки в середине-конце мая, поэтому шифер убираю как можно позже, чтобы задержать прорастание глазков на лозах под укрывкой.
Нет, если конечно, в начале апреля наступит июльская жара (как это было в мае прошлого года), то держать лозы под шифером бесполезно, глазки начнут просыпаться, тогда лозы и нужно освобождать от укрывки и подвязывать на проволоки шпалеры. В общем, нужно смотреть по погоде...
Что касается не вызревания лозы?
Михаил, так нужно подбирать сорта по своему региону, тогда и проблем с вызреванием лозы не будет. например, в нашем регионе нецелесообразно сажать сорта со средним сроком вызревания, потому что конечным сроком вызревания лозы и урожая будет конец сентября. А у нас в прошлом году уже были заморозки 18-19 сентября, но к этому сроку я весь виноград уже снял, да и воришки подсобили неплохо. А так, если подходить серьёзно к винограду, то прежде чем сажать сорт, нужно узнать его свойства и подумать, годен он для Вашего региона или нет.
Сознаюсь, у меня есть несколько сортов со средним сроком созревания и пока от ранних морозов они уходили вовремя, т. е. урожай снимал загодя до заморозков. А лозе морозы в -3-4 градуса ничего не сделают.
так что, Михаил, первое дело — выбор сорта по его свойствам согласно своих климатических условий!
Михаил ответил:
марта 26, 2015 в 11:35
Сергей! Про сорта говорить не надо, у меня, естественно, все сорта комплексно-устойчивые, ранние и среднеранние. Просто в Подмосковье не всегда погода способствует полному циклу развития куста. Осень вроде бы длинная, а лозы не до конца одревесневают. Советуют давать к осени много золы, для лучшего вызревания. А вот к Вам вопрос:
насколько влияет зола на почвенных обитателей, ведь зола-это тоже минеральное удобрение. Нет ли у Вас на этот счет каких-то наблюдений?
Спасибо за ответ, но я опять ничего не понимаю. Осенью я сделала грядки, как Вы советуете. Т.е. засыпала их толстым слоем листвы. А сейчас весной, мне надо разгрести эту листву и сеять морковку в землю и не засыпать листвой или как?
Валентина
Здравствуйте Сергей, под мульчей у меня еще лед, хотя нахожусь от вас в 80км, это Добринский р-он. У меня тоже больная тема-мышки. В октябре они мне перепахали грядку с горохом и шпинатом, ну а собаки еще больше углубили пахотный слой. От мышей женщина садила по периметру огорода ЧЕРНЫЙ КОРЕНЬ-избавилась. И еще, надо поджечь немного для запаха кошачьей шерсти и разложить в нужных местах. Ну а по поводу репейника, мази Вишневского-не помогает. Холодостойкие семена я сажаю, когда зацветет мать-и-мачеха.
Доброй ночи Сергей являюсь вашим подписчиком внимательно слежу за всеми вашими экспериментами но вот ваш ЭМ Эликсир меня очень интересует но к сожалению денег катастрофически не хватает не могли бы вы отписаться как вы его готовите и что туда добавляете буду вам весьма благодарен зарания спасибо.
Сергей, спасибо за ответ. Я так понимаю, что засыпать грядки осенью листвой, не достаточно. Нужно еще что-то делать?
Прочитал все комментарии по данной теме. 1.Считаю,что каждому комментатору необходимо указывать место проживания,т.к.климатические условия везде разные, трудно давать советы. 2.Не нужно бояться мульчирования почвы. Если необходимо рано посеять зимостойкие культуры, можно укрыть грядку по мульче полиэтиленовой плёнкой (лучше-чёрной) за неделю до посева. 3.На Среднем Урале ещё лежит снег, земля промёрзлая, никто и ничего не сеют. В теплицу, парник под двойное укрытие можно будет посеять зимостойкие культуры примерно с 10-15 апреля. 4.Если шейка у лука хорошо вызрела,листва полегла, лук тщательно просушен-значит, он и без прогревания будет прекрасно храниться при комнатной температуре (у меня хранится на шкафу) или в погребе,на балконе при +1-3 градуса. Если в квартире высокая влажность воздуха, сыро, то он, конечно, прорастёт. 5.От мышей, действительно, помогает Чернокорень! С уважением, Пётр.Спасибо, Сергей, за эксперименты, интересные вопросы.Удачи Вам!
Здравствуйте Сергей. Являюсь Вашим благодарным подписчиком и с интересом слежу за всеми Вашими экспериментами. Многое использую.Иногда замечаю не точные формулировки и термины. (Это, конечно же не преуменьшает результатов исследований и достижения). В данном случае отмечу, что солнце проходит через воздух практически не теряя энергии, а, значит, не нагревая его. Также лучи солнца не греют белые материалы (отражаются).
В научной литературе обычно под элементами понимается то, что составляет знаменитую таблицу Менделеева. А все то, что растения получают из почвы и воздуха есть соединения элементов, или просто соединения. Думаю, что Ваши ценные отчеты не потеряют своей актуальности, если Вы учтете замечания. Всего Вам доброго и дальнейших успехов.
Укрывание роз на зиму - ещё не 100% защита их от гибели весной. В чем причины этого явления? Что сделано цветоводом не так и что нужно сделать, чтобы розы могли радовать вас и дальше в новый сезон? Ответы на эти вопросы нужно знать заранее, пока не пришло время открытия розария.
Розы гибнут от выпревания!
Оказывается, что в большинстве случаев, розы погибают в весенний период от выпревания. Т.е. даже, если вы их укутаете от морозов на зиму, они могут почернеть и даже погибнуть.
Весна - это самый ответственный период, который определяет будущее состояние здоровья ваших роз. Поэтому стоит подойти к снятию зимних укрытий со всей ответственностью. Ну а если розы всё-таки погибли, то можно будет купить розы в Минске , а на следующий год вырастить новые
Самое главное - не опоздать!
Розоводы очень часто опаздывают со снятием укрытий.
Зимняя спячка роз заканчивается вместе весенним потеплением. Они пробуждаются ото сна, и идёт набухание почек. А вот корни, в промерзшей земле, еще не включились в работу.
Поэтому в середине марта, на оголившиеся места необходимо набрасывать снег и добавлять снег поверх штамбовых, плетистых и почвопокровных видов роз.
В начале апреля, когда снег тает уже активно, его, наоборот, следует счистить с укрытий. Создаем отводные канавки, чтобы подтаявшие воды не застаивались вблизи посадок.
Когда потеплеет - открываем торцы укрытий и хорошо проветриваем розы. После этого снова закрываем, оставив сверху небольшие отверстия для вентиляции.
По краям роз, которые на зиму были окучены землей и укрыты лапником или опилом, рыхлим верхний слой, слежавшийся за зиму. После этого приподнимаем края утеплений и создаем отдушины для вентиляции кустов.
Когда стоит снять укрытие?
Когда почва под розами в укрытии оттает на глубину до 15-20 сантиметров, утепление следует начинать снять. Делать это стоит вечером, во избежание солнечных ожогов молодой коры перезимовавших побегов и чрезмерного пересушивания их ветром после длительного пребывания во влажной камере, без хорошей вентиляции.
В первый день открываем торцы укрытия. На следующий день открываем северные (восточные) боковины укрытия. На третьи сутки полностью снимаем укрытие и притеняем розы агрилом.
После этого у раскрытых роз нужно произвести обрезку: удалить и сжечь все сухие и поврежденные морозом ветки. То же самое касается и листьев. Обрезка сортов роз должна проходить по правила обрезки каждого из сортов. После этого розы необходимо опрыскать 1%-ым раствором медного купороса, Пролить под корень кусты роз тёплой водой, чтобы запустить в работу всасывающие корни. Через несколько дней произвести подкормку и окучить.
Лечебные процедуры для роз весной
Освобождаем от земляного слоя место прививки розы, протираем его тряпкой и тщательно промываем 1%-ым раствором медного купороса с помощью мягкой щетки.
Большие морозобоины на побегах, расположенные близко к месту прививки, лучше удалить. Остальные - лечим. Для этого промываем 1%-ым раствором медного купороса с помощью кисточки, наложить на это место листочком подорожника и залепить для фиксации пластырем.
Плесень, которая образовалась за зиму, необходимо убрать и промыть побеги раствором медного купороса.
Виды роз, которые прижимают для перезимовки к земле и укрытые агрилом, из-за избытка влаги сильно подвержены к поражению молодых побегов инфекционным ожогом. Внешне - это проявляется как красноватые, темнеющие пятна в центре стебля, которые становятся больше в размере и закольцовывают побег. Поэтому их нужно полностью вырезать, во избежание распространения инфекции.
Побеги, пораженные в меньшей степени, необходимо зачистить в очаге поражения острым ножом до здоровой ткани, а потом смазать при помощи тетрациклиновой мази или кашицы из чеснока, после этого накрыть листком подорожника и заклеить полоской пластыря.
Солнце свет все ярче, и по весело тенькают синицы. на оттаявших пригорках распускается мать-и-мачеха.
На первых проталинах зацвели подснежники. одним словом, пришла весна – горячая пора для садоводов.
Как и договаривались, поговорим о том, как и когда открывать наши любимые розы
Пора, мой друг, пора
Если вы всю зиму провели па зимних квартирах, то сейчас самое время наведаться на участок, проверить розы, которые, словно узники в темнице, ждут своего освобождения. Меня мои коллеги-садоводы часто спрашивают, когда же все-таки их открывать? На это у меня нет готового ответа, все зависит от небесной канцелярии. Не секрет, что весны стали у нас затяжными, апрель часто бывает холоднее марта. Надо смотреть по погоде. Даже если сошел снег, велика угроза возвратных заморозков.
Кроме того, земля должна оттаять полностью, тогда заработают корни растений. В противном случае розы могут погибнуть от иссушающего действия ветра и солнечных ожогов.
Некоторые садоводы, чтобы ускорить процесс оттаивания, проливают землю вокруг роз горячей водой. Бегать с чайником по участку, конечно, можно, если у вас с десяток роз, а если полторы сотни, как у меня, то сделать это не представляется возможным. Поэтому я полагаюсь на силы природы и неотвратимость наступления тепла.
Одно я знаю твердо — спешить с открытием роз не следует. Разве что приоткрыть торцы укрытий, чтобы их проветрить. Если ваши розы зимовали под лутрасилом, который пропускает свет и воздух, они могут там находиться хоть до майских праздников. Другое дело, если они в таком укрытии (в тепле да на солнышке) начнут распускать листья — тогда надо срочно открывать! Это означает, что земля наконец оттаяла и корни растений заработали. А пока земля мерзлая, открывать не стоит. Изнеженные после зимы растения могут почернеть от солнца и ветра.
Главный принцип — постепенность. Можно сначала открыть, как уже было сказано, торцы, затем снять один слой укрытия, обеспечив лучший доступ воздуха. И лишь спустя несколько дней, выбрав пасмурную погоду (это важно!), снять укрытие полностью. Но не убирайте ткань окончательно, она может еще понадобиться, если вдруг в наши широты опять прорвется ледяное дыхание севера.
Далее розы надо развязать, чтобы они немного пришли в себя, «расправили спину и плечи». Потом проведите инспекцию — проверьте состояние своих любимиц, оцените степень ущерба и итоги зимовки. Подопревшие и пораженные инфекционным ожогом ветви надо незамедлительно вырезать. Делать это следует без сожаления. Опыт показал, что из поврежденных побегов толка не будет, даже если они имеют относительно живой вид. Развиваться они будут с трудом, вряд ли зацветут, будут только тянуть силы у розы. И не пытайтесь, как иногда советуют в пособиях, их лечить с помощью зеленки, каких-то мазей, прикладывания листа подорожника и т.п. Все это, как говорится, напрасные хлопоты.
Избавив растение от больных побегов, вы освобождаете место для роста новых. Ведь роза, как никакой другой кустарник (а это именно кустарник!), имеет потрясающую регенеративную способность. Это значит, что она может давать новые побеги, каждый раз омолаживаясь и возрождаясь, как птица феникс. По этой же самой причине не стоит выкорчевывать те экземпляры, которые после зимовки не подают признаков жизни. Потерпите до середины июня. В моей практике были случаи, когда я, безутешная от безвременной потери, получала вознаграждение за терпение. Погибшие было розы возрождались, радуя меня молодой порослью.
Искусство обрезки роз весной
Теперь немного о весенней обрезке и ее сроках. Я убедилась, что гораздо эффективнее обрезать розы в той стадии, когда у них уже начинают распускаться листья. В этом случае хорошо видны сильные почки, именно на них и надо резать, отсекая все, что сверху. Резать надо под углом 45° на внешнюю почку. На тему обрезки роз выпущено огромное количество литературы. Но всякий раз подход должен быть индивидуальным, в зависимости от группы, к которой принадлежит та или иная роза, ее возраста, здоровья и состояния.
Садовод, обрезающий розы, должен иметь прежде всего острый секатор и твердую руку. Хорошо наточенный инструмент не будет жевать стебли, срез останется чистым. А рука должна быть твердой, потому что, не дрогнув, необходимо удалить все лишнее. Не стоит причитать над каждой веткой, наивно полагая, что все они что-то значат для растения. Роза дает массу тонких и непродуктивных побегов, то есть тех, что никогда не зацветут. Но при этом они отнимают у куста лишние силы. Поэтому я руководствуюсь «правилом карандаша», то есть вырезаю абсолютно все ветки, особенно внизу куста, которые тоньше карандаша.
Общие правила весенней обрезки
Весенняя обрезка по группам роз серьезно разнится.
Чайно-гибридные и флорибунды уже были обрезаны осенью под укрытие, поэтому у них проведите только санитарную обрезку. Парковые розы не обрезают вовсе, так же как и почвопокровные. У плетистых рамблеров, которые цветут один раз за лето, удалите только подмерзшие верхушки. Их обрезают летом после цветения, удаляя самые старые побеги на кольцо, оставляя лишь 5 — 7 веток относительно молодого возраста.
Так называемые полуплетистые клаймеры рекомендуется укорачивать на 1/3, чтобы стимулировать рост но-вых молодых побегов и более обильное цветение. Не пытайтесь их перевоспи-тать — надо признать, что из клаймера никогда не получить пышный, раски-дистый куст.
Радикальная обрезка им вредит, они до середины лета будут приходить в себя, отпуская новые побеги и запоздают с цветением. Если желаете обильного цветения, попробуйте их согнуть в горизонтальное положение.
С некоторыми это проделать не удастся, так как у многих сортов этой группы довольно жесткие негнущиеся стебли. Из них лучше попытаться сделать своего рода «штамбовую розу»: удалив все лишнее снизу, оставьте только чистый ствол, увенчанный пышной цветущей шапкой. Те побеги, что хоть как-то гнутся, лучше обвить вокруг опоры — арки, обелиска, колонны. В этом случае они выпустят массу дополнительных веточек, каждая из которых будет цвести!
Что касается «англичанок», то молодые двух-трехлетние экземпляры лучше не подвергать сильной обрезке, так они быстрее зацветут и не будут тратить силы на формирование нового прироста. А вот кусты более зрелого возраста можно обрезать на 1/3 или даже наполовину. Это рекомендуется сделать хотя бы для того, чтобы стимулировать отрастание новых, так называемых базальных, побегов — самых ценных, которые определяют скелет куста.
Грамотная обрезка роз, неукоснительно проводимая из года в год, позволит сформировать гармоничный и красивый куст, напоминающий по форме чашу, где ветви не конкурируют друг с другом за солнечные лучи, а цветки располагаются по периферии кроны.
Техника безопасности
Обрезка роз – травмоопасное мероприятие. Как ни старайся, будешь поцарапанным. И полученные раны придется залечивать до середины июня.
Поэтому нужна специальная экипировка – одежда из плотного, нервущегося материала (розы крепко цепляются, не выпутаешься!) и особые перчатки, лучше из толстой замши.
Мы вполне можем смастерить подобные, пришив к обыкновенным замшевым перчаткам раструб, выкроенный из брезента или другой плотной ткани.
Мини Портативный дома ручной ручная пила для обрезки деревьев обрезки…
272.92 руб.
Бесплатная доставка★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (0.00) | Заказы (0)
Многие начинающие розоводы бывают очень огорчены гибелью не перезимовавших роз. Перед наступлением зимы вроде бы все было сделано правильно: розы укрыты, и после снятия укрытий их побеги были зелеными и казались здоровыми, но через некоторое время они чернели, отмирали и розы погибали.
Считаю, что самый ответственный период, определяющий здоровый вид роз, - это весна и связанные с ее приходом хлопоты по своевременному снятию зимних укрытий.
Основная причина гибели роз - их выпревание. Происходит это, как правило, весной. И серьезный урон подстерегает розоводов, если они опаздают со снятием укрытий.
Первые шаги к спасению роз от выпревания
Розы очень чутко реагируют на весеннее потепление. С приходом теплых дней период их естественного покоя заканчивается: пробуждаются и начинают набухать почки. Корни же в мерзлой земле под укрытием еще не работают.В марте под действием солнечных лучей верхушки укрытий на каркасах начинают оголяться, с их торцов сползает снег. В этот период я набрасываю снег на оголившиеся места воздушно-сухого укрытия и добавляю снега поверх плетистых, штамбовых и почвопокровных роз.
В конце марта - начале апреля, когда снег начинает таять , я убираю его со всех укрытий. В это же время делаю отводные канавки, чтобы талые воды не застаивались рядом с посадками. По мере потепления открываю торцы укрытий, хорошо проветриваю розы, а затем снова закрываю, оставляя вверху небольшие отверстия для вентиляции.
Вокруг плетистых, почвопокровных, штамбовых и миниатюрных роз, которые были окучены землей или песком и укрыты лапником, опилками или листьями, я рыхлю верхний слой, слежавшийся и уплотнившийся за зиму. Затем приподнимаю края утепления и делаю отдушины, чтобы обеспечить вентиляцию кустов.
Когда нужно снимать укрытия с растений весной
Очень важно выбрать время для снятия укрытий. Если розы открыть слишком рано, весенние морозы могут повредить тронувшиеся в рост почки. Запоздалое же снятие укрытий может привести к выпреванию.Сигналом для начала снятия укрытий служит оттаивание почвы.
Когда установится теплая погода с небольшими ночными заморозками и почва в укрытии оттает на глубину 15-20см, утепление нужно снять. Делаю это в пасмурный безветренный день иливечером, чтобы избежать солнечных ожогов коры перезимовавших побегов и пересушивания их ветром после долгого пребывания во влажной среде, без достаточного доступа воздуха.
Укрытия я снимаю поэтапно.
Первый этап
: открываю торцы.
Второй этап
: на следующий день открываю северную или восточную боковины воздушно-сухого укрытия.
Третий этап
: полностью снимаю укрытие, притеняя розы лапником или бумагой.
Розы, укрытые только лапником или легкими ящиками , я открываю по мере оттаивания почвы. У раскрытых роз провожу "косметическую" обрезку: удаляю и сжигаю сухие, сломанные и поврежденные морозом ветки. То же самое делаю и с листьями, оставшимися на земле с осени.
Как лечить розы весной
После окончательного оттаивания земли отгребаю от кустов землю, которой они были окучены. Делаю это очень осторожно, чтобы не повредить кору побегов. Аккуратно освобождаю от земли место прививки (шейку), протираю его тряпочкой и тщательно промываю 1% раствором медного купороса (100г на 10л воды) или раствором перманганата калия ярко-розового цвета с помощью кисточки или мягкой щеточки.
Часто на побегах роз можно обнаружить морозобоины , которые появляются при замерзании воды, попавшей в трещины или царапины в коре. Если морозобоины большие и расположены близко к месту прививки, то такие побеги я удаляю; если же небольшие, то лечу.
В этом случае трещину необходимо промыть 1% раствором медного купороса (100г на 10л воды) или раствором перманганата калия ярко- розового цвета с помощью кисточки, наложить на это место лист подорожника и заклеить полоской медицинского пластыря.
В противном случае морозобоины превратятся в очаги заражения различными грибными болезнями. Распространению спор грибов способствует и высокая влажность, возникающая под утеплительными материалами, снятыми не вовремя.
Иногда на побегах роз после поздно снятых укрытий можно обнаружить плесень. Наиболее часто это случается, если розы зимовали без обработки железным купоросом или медно-мыльными препаратами. В этом случае плесень необходимо снять и промыть побеги одним из упомянутых выше средств.
Часто выпревают и плетистые и почвопокровные розы, прижатые к земле и укрытые утепляющими материалами , особенно если растения вовремя не проветривали или запоздали со снятием укрытий. У этих роз избыток влаги приводит к поражению побегов инфекционным ожогом.
Симптомы этой болезни: красноватые, позднее темнеющие пятна в центре, которые увеличиваются в размере и окольцовывают побег. В этом случае пораженные побеги необходимо вырезать целиком во избежание распространения инфекции.
У побегов, пораженных в меньшей степени , необходимо острым садовым ножом или скальпелем зачистить место поражения до здоровой ткани, смазать тетрациклиновой мазью или чесночной кашицей (зубчики чеснока растереть до густой кашицы), накрыть промытым листом подорожника и заклеить полоской медицинского пластыря.
После окончательного снятия укрытий розы обрезаю, соблюдая все правила обрезки по группам и сортам, затем опрыскиваю 1% раствором медного купороса, обильно поливаю теплой водой, чтобы начали работать всасывающие корни, подкармливаю и окучиваю.
Таким образом, важно не только надежно укрыть розы на зиму, но и своевременно и правильно открыть их весной
.
Александра Теорина
Нигер - важнейшая река в Западной Африке. Длина 4180 км, площадь бассейна 2 117 700 км², третья по этим параметрам в Африке после Нила и Конго. Исток реки находится на склонах Леоно-Либерийской возвышенности на юго-востоке Гвинеи. Река течёт по территории Мали, Нигера, по границе с Бенином, а затем по территории Нигерии. Впадает в Гвинейский залив Атлантического океана, формируя в районе впадения дельту. Крупнейший приток Нигера - река Бенуэ. Точное происхождение названия реки неизвестно и среди исследователей с давних пор идёт спор на этот счёт. Популярным является мнение о том, что название реки произошло из туарегского nehier-ren - «река, текущая вода». По одной из гипотез название реки произошло в свою очередь от слов «егерев н’егерев», что на тамашек (один из языков туарегов) означает «великая река» или «река рек». Так называли Нигер и некоторые другие народы, жившие на его берегах.
Также существует гипотеза, согласно которой производным названия реки является латинское слово niger, то есть «черный». Такая гипотеза допускает, что исторически слова «Нигер» и «негр» однокоренные, поскольку последнее также происходит от слова «чёрный».
Аборигены же, проживающие поблизости от берегов, на отдельных участках течения называют реку по-разному: Джолиба (на языке мандинго - «большая река»), Мэйо, Эгхирреу, Изо, Кворра (Куарра, Ковара), Баки-н-руу и т. д., но при этом абсолютное большинство этих названий в переводе означают «река».
Гидрография
Исток находится на склонах Леоно-Либерийской возвышенности на юго-востоке Гвинеи. В верхнем течении река носит название Джолиба. Река течёт на северо-восток, пересекает границу с Мали. В верхнем и нижнем течении Нигер порожист, протекает в основном в узкой долине. В среднем течении Нигер имеет характер равнинной реки. От гвинейского города Куруса до малийской столицы Бамако, а также ниже города Сегу Нигер течёт по широкой долине и судоходен. Ниже малийского города Ке-Масина Нигер разделяется на несколько рукавов, формируя внутреннюю дельту. В районе внутренней дельты долина Нигера сильно заболочена. Ранее в этом месте Нигер впадал в бессточное озеро. В районе Тимбукту многочисленные рукава соединяются в одно русло. Затем река течёт на восток вдоль южной границы Сахары на протяжении 300 км. Вблизи городка Бурем Нигер поворачивает на юго-восток и до самого устья течёт в широкой долине, судоходна. Река течёт по территории Нигера, где расположены многочисленные сухие русла рек (вади), впадавших некогда в Нигер, по границе Бенина, затем протекает через Нигерию и впадает в Гвинейский залив, формируя обширную дельту площадью 24 тыс. км². Наиболее протяжённым рукавом дельты является Нун, но для судоходства используют более глубокий рукав Форкадос.
Основные притоки Нигера: Мило, Бани (справа); Сокото, Кадуна и Бенуэ (слева).
Нигер относительно «чистая» река, по сравнению с Нилом мутность его воды примерно в десять раз меньше. Это обусловлено тем, что верховья Нигера проходят по скальной местности и не несут много ила. Как и Нил, Нигер ежегодно разливается. Это начинается в сентябре, пик разлива приходится на ноябрь, а завершается он к маю.
Необычной особенностью реки является так называемая внутренняя дельта Нигера, образовавшаяся в месте сильного уменьшения продольного руслового уклона. Местность представляет собой область русловой многорукавности, маршей и озёр размером с Бельгию. Имеет длину 425 км при средней ширине 87 км. Сезонные разливы делают внутреннюю дельту чрезвычайно благоприятной для рыболовства и сельского хозяйства.
Нигер теряет примерно две трети своего расхода на участке внутренней дельты между Сегу и Тимбукту из-за испарения и фильтрации.
Даже вод вливающейся в дельту у города Мопти реки Бани не хватает, чтобы компенсировать эти потери. Средние потери оцениваются в размере 31 км³/год (их размер сильно разнится от года к году). После внутренней дельты в Нигер впадает много притоков, однако потери на испарение по-прежнему остаются очень большими. Объём воды, приходящий в Нигерию в районе Йолы оценивался в 25 км3/год перед 1980-ми и в 13.5 км³/год в течение восьмидесятых. Самым важным притоком Нигера является Бенуэ, который сливается с ним в районе Локоджи. Объём притоков в Нигерии в шесть раз больше, чем объём самого Нигера, когда он попадает на территорию страны. К дельте расходы Нигера возрастают до 177 км3/год (данные до 1980-х, в течение восьмидесятых - 147,3 км³/год.
История реки Нигер
В средние века арабские географы полагали, что Нигер соединяется с Нилом. Начало этой идеи положили ещё греческие географы - по Геродоту, например, Нагер являлся истоком Нила, стекающим с Атласа. Одним из первых, оспоривших это мнение в своем сочинении «Travels in Africa» (1799), был В. Г. Браун. В 1796 году молодой шотландский врач Мунго Парк первым из европейцев достиг Нигера. Парком было установлено, что Нигер течёт на восток и не имеет никакого отношения ни к Сенегалу, ни к Гамбии - раньше европейцы считали, что Нигер разделяется на эти две реки. М. Парк собирался выяснить куда же направлено действительное течение Нигера, но из-за тропической лихорадки был вынужден повернуть назад. В 1805 году он снова посетил Нигер и исследовал его течение от Бамако до Буссанга, где был умерщвлён местными жителями. О нижнем течении Нигера в то время ничего не знали, но полагали, что он впадает в Гвинейский залив. Мнение это было подтверждено путешествиями Диксона Денхэма и Хью Клэппертона в 1825 году и вторичным путешествием Клэппертона в 1827 году. В конце 20-х годов XIX века французский путешественник Рене Калье посетил Тимбукту, выдавая себя за купца-араба. В 1830 году британское правительство послало Ричарда Лендера (англ.)русск., сотоварища Клаппертона в прежнем путешествии, на берега Нигера, для более тщательного исследования течения реки, Лендер, с братом (англ.)русск., сухим путём достигли Буссанга, спустились оттуда вниз по течению и, проплыв путь в 900 км, достигли Гвинейского залива. В 1832 году Лендер вошел в Нигер через Бенинскую бухту и поплыл вверх по реке; такое же путешествие, одновременно с ним, совершили Лэрд (англ.)русск. и Ольдфильд, из которых последний доплыл до Рабби, в 750 км от устья. Байки (англ.)русск., совместно с английскими морскими офицерами, исследовал в 1857-64 г. нижнее течение Нигера до Рабба и основал по берегам его миссии и торговые станции. Среднее течение реки, от Тимбукту до Саи, было исследовано Бартом в 1854 году. Течение Нигера между устьем Бенуэ и Раббой исследовано Ральфом в 1867 году, но еще в 1832 году Лэнг почти достиг истоков Нигера, главные ключи которого, Темби, открыты Мустье и Цвейфелем в 1879 году. Точное исследование течения Нигера между Гаммаки и Тимбукту, с нанесением его на карту, сделано французским офицером Кароном в 1887 году.
В XIX веке в верхней части среднего течения Нигера, около Тимбукту, утвердились французы. Торговля отсюда направлялась к западу, то есть к низовьям реки Сенегал. Тем временем в низовьях Нигера уже давно существовали европейские торговые фактории - в 80-х годах XIX века англичане купили французские фактории.
24 октября 1946 года три француза, Жан Сови, Пьер Понти и кинорежиссёр Жан Руш, все бывшие служащие в африканских
французских колониях, решили совершить путешествие по всей длине реки, что до них, вероятнее всего, никто и никогда не делал. Они начали свой путь от самых истоков Нигера в районе Кисидугу, Гвинея-Бисау, сначала пешим ходом, поскольку условия не позволяли использовать плот. Затем они совершали путешествие на самых разнообразных плавсредствах, по мере того как река расширялась и углублялась. Пьер Понти прекратил путешествие в Ниамее, а двое других достигли океана 25 марта 1947 года. Свой путь они засняли на 16-ти миллиметровую камеру, из этих съёмок Жан Руш смонтировал свои первые два этнографические документальные фильмы: «Au pays des mages noirs» и «La chasse à l’hippopotame». Фильм служил как иллюстрация к книге Руша, которая увидела свет позднее, «Le Niger En Pirogue» (1954), а также к книге «Descente du Niger» (2001). Пьер Понти также вёз с собой печатную машинку и отсылал статьи в газеты по ходу пути.
В 2005 году норвежский путешественник Хельге Хьелланд предпринял ещё одну экспедицию вдоль всей длины Нигера, начав свой путь в Гвинея-Биссау в 2005 году. Он также снял документальный фильм о своём путешествии, который назвал «Кошмарное путешествие» («The Cruellest Journey»).
Изгиб реки
Нигер имеет одну из самых необычных форм русла в плане среди крупных рек. Похожее на бумеранг, такое направление сбивало с толку европейских географов на протяжении почти двух тысячелетий. Исток Нигера расположен всего лишь в 240 километрах от Атлантического океана, однако река начинает свой путь в прямо противоположном направлении, в Сахару, после чего круто поворачивает направо около древнего города Тимбукту и течёт на юго-восток до Гвинейского залива. Древние римляне думали, что река около Тимбукту является частью Нила, так, например, считал Плиний. Такой же точки зрения придерживался и Ибн Баттута. Первые же европейские исследователи считали, что верхний Нигер течёт на запад и соединяется с рекой Сенегал.
Подобное весьма необычное направление возникло, вероятно, из-за объединения в древности двух рек в одну. Верхний Нигер, начинавшийся западнее Тимбукту, заканчивался примерно в месте изгиба современной реки, впадая в ныне несуществующее озеро, в то время как нижний Нигер начинался от холмов близ того озера и тёк на юг в Гвинейский залив. После развития Сахары в 4000-1000 гг. до н. э., две реки изменили свои направления и соединились в одну в результате перехвата (англ. Stream capture).
Речной транспорт
В сентябре 2009 года правительство Нигерии выделило 36 миллиардов найр на проведение дноуглубительных работ на Нигере от Баро
(англ. Baro (Nigeria)) до Варри с целью очистки дна от ила. Драгирование предназначалось для облегчения транспортировки грузов в поселения, расположенные далеко от Атлантического океана. Подобные работы предполагалось провести ещё несколько десятилетий назад, но они были отложены. Президент Нигерии Умару Яр-Адуа отметил, что проект обеспечит возможность круглогодичной навигации по Нигеру, и выразил надежду, что к 2020 году Нигерия станет одной из двадцати наиболее индустриализированных стран мира. Алхайи Ибрагим Био, министр транспорта Нигерии, сказал, что министерство сделает всё возможное, чтобы завершить этот проект в отведённые сроки. Были высказаны опасения, что подобные работы могут негативно отразиться на деревнях, расположенных в прибрежных зонах. В конце марта 2010 года проект по дноуглубительным работам на Нигере был завершён на 50 %.
Информация
- Длина : 4180 км
- Бассейн : 2 117 700 км²
- Расход воды : 8630 м³/с (устье)
- Устье : Гвинейский залив
Источник. wikipedia.org