Где изображена китовая акула. Китовая акула (лат
Плато Маньпупунёр, на котором расположены столбы выветривания, находится в республике Коми на горе Мань-Пупу-Нёр. Эти столбы — уникальная и неповторимая достопримечательность Урала.
Существуют различные легенды о появлении этих загадочных столбов. Столбы выветривания называются еще мансийскими болванами. Всего на плато Маньпупунёр насчитывается 7 столбов высотой от 31 до 42 метров.
Около 200 лет назад на месте столбов Маньпупунер находились горы. Прошло множество тысячелетий. Дожди, снега, ветра разрушали слабые породы, а серицито-кварцитовые сланцы, из которых состоят столбы, остались. Отсюда и появилось название «столбы выветривания».
В зимний период столбы белого цвета и напоминают хрустальные вазы.
Легенда народа манси о столбах Маньпупунер.
Столбы выветривания Маньпупунёр в определенное время были идолом для народа манси. О них слагали легенды и мифы.
По одной из легенд, в древности жило могущественное племя манси. Любой мужчина этого племени мог убить медведя голыми руками. Такое процветание и могущество народу обеспечивали духи, которые обитали на горе Ялпинг-Ньер. Правителем манси был Куущай, у него была дочь Аим и сын Пыгрычум. О красоте его дочери узнал великан — Торев. Он решил, что любой ценой возьмет себе в жены Аим. Но красавица отказала ему. Когда Пыгрычум ушел в горы на охоту, забрав с собой часть воинов, Торев позвал своих братьев, и они вместе отправились к крепости, где жила красавица Аим. Большой дубиной великан разрушил и башню, где Аим взывала о помощи к духам, и хрустальный замок, который разлетелся на тысячи осколков. Кстати, именно с тех пор в горах Урала находят осколки горного хрусталя. Девушке пришлось скрываться под покровом темноты в горах с кучкой выживших воинов. На рассвете Аим услышала топот приближающихся великанов, но именно в этот момент подоспел ее родной брат Пыгрычум, который вернулся с охоты. Свет, который отражался от щита Пыгрычума, попал на великанов, и они превратились в камни. Великаны остались здесь навеки и были названы «Горой каменных идолов». Торев превратился в отдельный камень, который напоминает перевернутую бутылку.
На самом деле столбов на плато Маньпупунер значительно больше, просто данная группа стоит кучнее. На языке манси столбы выветривания называются Малыми Болванами. Геологи считают, что семь столбов — это кекуры. Кекуры — это скалы, которые стоят не массивом, а отдельно, и имеют форму столба. Люди, которые побывали вблизи столбов, рассказывают, что ими одолевал страх перед такой высотой и открытым пространством вокруг.
Есть сведения, что данные места являются культовыми местами, и здесь проводились обряды. Туристы рассказывают, что в этом месте не хочется ни есть, ни общаться, ни пить.
Столбы выветривания на плато Маньпупунёр в Республике Коми – это одно из 7 чудес России, и с каждым годом все больше и больше туристов посещают это необычное место.
April 10th, 2017
Кто то подумал, что это инопланетный пейзаж или рисованная графика? Совсем нет. Когда я вижу эти реальные природные объекты, я понимаю - сколько же я еще не знаю и тем более не видел на нашей планете Земля. Давном мечтаю побывать именно там и прикоснуться к ним рукой.
Ведь мы привычно полагаем, что в поисках чудес света нужно непременно отправляться куда-нибудь за тридевять земель в далекие страны.
А это же вот тут, рядом.
Эпоха Великих географических открытий, говорим мы, давно позади. Тем удивительнее, что даже в XXI веке, когда, казалось бы, все дороги-пути исхожены, можно открыть прямо под боком невероятные вещи, о которых до сей поры знали немногие.
Из числа таких чудес света — уникальное плато Маньпупунер, которое притаилось в Коми среди горных темнохвойных лесов Печоро-Илычского заповедника. «Малая гора идолов» — именно так с языка народа манси и переводится «Маньпупунер».
Охотники-коми еще именуют это место Ичет Болваноиз, или Малые Болваны. Идолы — это семь отдельно стоящих на высоте 700 метров над уровнем моря каменных столбов. Самый низкий — 22-метровый, а самый рослый уходит ввысь на 50 метров — как 12-этажный дом. Территория эта труднодоступна. Возможно, этим и объясняется тот факт, что о плато мало кто слышал. Хотя оно носит звание одного из семи чудес России.
Ступив на плато, попадаешь в какой-то другой мир. И каждый чувствует его по-своему: кто-то испытывает невероятное чувство свободы, кто-то, растянувшись на мягком и слегка хрустящем белом мхе, заряжается энергией, но некоторых охватывает странный психологический дискомфорт, чувство тревоги. Это от того, что невозможно избавиться от ощущения, что идолы наблюдают за гостями.
Семь великанов, выстроившихся в ряд на фоне неба прозрачной голубизны и бескрайней тайги, при ближайшем рассмотрении вдруг приобретают явные человеческие черты. Впереди всех — самый настоящий шаман с поднятой рукой. А вот старичок со сморщенным лицом. По соседству с ним — типичный индеец с орлиным носом. При определенном ракурсе и некоей доле фантазии у наблюдателя тот или иной образ проявляется у каждого из истуканов. Они стоят, повернув свои лица в одну сторону, словно держа — в полном смысле слова — носы по ветру. И когда смотришь на эти застывшие фигуры, невольно возникает вопрос: а как они появились здесь?
Название Маньпупунер перекочевало на географические карты из языка манси, а в язык этого народа вошло, по всей вероятности, несколько веков назад, тогда, когда люди всему необычному пытались найти объяснение, создавая легенды и мифы. Манси объясняли появление каменных столбов так: мол, в истуканов превратились семь великанов-самоедов, направлявшихся через горы в Сибирь, чтобы уничтожить вогульский народ. Самоеды — это старое название народов, говорящих на самодийских языках, то есть ненцев, нганасан, селькупов.
А вогулами вплоть до 30-х годов XX века именовали манси. И вот якобы когда самоеды поднялись на ту гору, что сегодня именуется Маньпупунер, их вожак-шаман увидел перед собой вершину другой горы — Ялпингнер, священной для вогулов. Он в ужасе бросил свой бубен, и все его спутники следом тут же окаменели. Когда точно появилась на свет эта легенда, достоверно неизвестно, однако, вероятно, с тех самых пор Маньпупунер превратилась в объект культа и фактически почиталась местными племенами, как гора-защитница, охраняющая их покой, оберегающая от нашествия враждебных племен. А если учесть, что посещать район горы могли лишь единицы, поскольку дорогу к ней тщательно скрывали, то неудивительно, что Маньпупунер слыла в народе как сакральное место.
В то же время эти земли могли быть известны не только мансийским охотникам и кочевникам, перегонявшим бесчисленные стада оленей. По соседству с манси традиционно обитали коми, у которых, что интересно, сохранилась несколько иная мифическая трактовка происхождения каменных идолов. Согласно их верованиям, это семеро окаменевших братьев, которые не захотели выдать замуж за злого шамана свою красавицу сестру, за что и поплатились жизнями. Таким образом, народ коми придает Маньпупунеру несколько иной сакральный смысл, выводя на первый план и жестокость, и великую силу шаманизма. Коми полагали, что любой, чья нога ступит во владения каменных болванов, понесет кару. И, по всей видимости, шаманы, пользуясь в собственных интересах этими легендами, превратили урочище в запретную территорию, своего рода «место силы».
«И манси, и коми однозначно обожествляли грандиозных каменных истуканов, поклонялись им, но подъем на Маньпупунер при этом считался нежелательным, а для кого-то и вовсе был запрещен, — рассказывает фольклорист Олег Уляшев. — Женщинам категорически запрещалось приближаться к болванам, символизирующим мужские божества. Запрет не распространялся только на шаманов. До жертвоприношений дело здесь вряд ли доходило, а если и доходило, то крайне редко и нерегулярно. Есть места на Севере, где обряды жертвоприношений совершались, например, раз в год или даже раз в 50 лет. А Маньпупунер — особый случай, местные племена не стремились лишний раз тревожить истуканов».
Вершина идолов почиталась сакральной до 20—30-х годов XX века, пока на эту территорию не пришли первые исследователи. В 1930 году для сохранения уникального природного комплекса было принято решение о создании заповедника. С тех пор сюда хоть и редко, но добираются исследователи и путешественники, а потому версий происхождения идолов прибавилось.
Свои сторонники имеются у рукотворной версии появления болванов. Они считают, что мы видим сделанные давным-давно мастерами фигуры, которые под действием ветра и воды утратили четкие черты. Но кто высек их и зачем? Если отбросить инопланетную версию, остается подозревать в этом древних шаманов, которым истуканы требовались для совершения обрядов. Однако большинство исследователей уверены — о рукотворности истуканов говорить не приходится. Над их созданием от начала до конца работал самый искусный мастер — природа. Геологи уверяют, что в происхождении каменных исполинов нет ничего мистического.
Они сложены из серицито-кварцитовых сланцев, а своей оригинальной формой обязаны воздействию воды и ветра, а также перепаду температур, присущему резко континентальному климату. Тысячелетия, а может, и миллионы лет эти факторы обрабатывали гору, разрушая более мягкую породу, вычленив из нее сначала стенообразную скалу, которая становилась все уже и уже, а затем разрезав ее на отдельные столбы. Способствовало процессу и таяние ледников, которые сплошным панцирем покрывали в древности эту часть Уральских гор. По сути своей истуканы — это уникальные останцы горы, позвонки ее скелета. «В принципе в Уральских горах немало подобных формирований, — говорит сотрудник Геологического музея им. А. А. Чернова Института геологии Коми Научного центра УрО РАН Алексей Иевлев. — Но эти действительно поражают своими размерами. Удивляет и то, что, когда окружающие породы за счет различных факторов, в том числе и тектонических подвижек, разрушились, эти выстояли. Их феномен — в их стойкости».
Если подойти к останцам совсем близко, не убоявшись нависающей каменной громады, то разглядишь в породе множество глубоких, почти горизонтальных и менее выраженных вертикальных мелких трещин. Это свидетельство того, что природа продолжает свою кропотливую работу и сегодня. Свежие обвалы каменных глыб у подножия идолов — лишнее тому подтверждение. Постепенное разрушительное воздействие на породу оказывают и лишайники, которые, по наблюдениям работников заповедника, с каждым годом отвоевывают все больше места на телах истуканов. «Все это лишь означает, — говорит и. о. директора Печоро-Илычского заповедника Доминика Кудрявцева, — что к категории вечных истуканы, увы, не принадлежат. Впрочем, их век вовсе не короток — еще несколько тысячелетий они наверняка будут возвышаться на плато, поражая своим величием путешественников».
Евгений Калинин, кандидат геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник Института геологии Коми Научного центра Уральского отделения РАН:
— Похожие останцы можно увидеть в красноярском заповеднике «Столбы», но там они состоят из гранита. А останцы плато Маньпупунер сложены из кварцито-песчаников и кристаллических сланцев. Но, как ни странно, они едва ли не тверже, чем гранитные скалы. Я лично с молотком подходил к болванам, чтобы отбить часть породы, и мне это удалось с трудом. Представляете, какая прочность! Ну и возраст этих истуканов соответственно не менее солидный. По нашим оценкам, он составляет 490 миллионов лет. Не случайно, наверное, этот объект в прежние века наделили неким мистическим значением, но современных верований, связанных с ним, мы с коллегами не нашли.
Юрий Пиотровский, старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа, заместитель заведующего по науке отдела археологии Восточной Европы и Сибири:
— Мегалиты для ученых представляют огромное поле деятельности. Например, были попытки определить единый центр возникновения подобных памятников. Сейчас мы понимаем, что это очень сложно. Есть также теория, что все мегалиты могут быть сооружениями одного народа. Спорная мысль, и подтвердить ее пока невозможно. Мегалиты — это явления человеческой культуры, и связаны они с поклонением. Но с поклонением не камням, а тому, что, как всегда верили люди, находится внутри камней. Однако есть условие: мегалиты — это рукотворные объекты, а останцы плато Маньпупунер не являются таковыми, это геологические памятники. Хотя и это не мешало поклоняться им в прошлом.
У вогулов — местного населения Урала — есть другие точки зрения. Существует как минимум три легенды, объясняющие происхождение Малых Болванов (именно так звучит в переводе Маньпупунер с языка манси).
По одной из версий, за Младшими Братьями, т.е. вогулами гнались шесть великанов самоедов, в то время, когда они пытались уйти за Каменный пояс. Великаны уже почти нагнали вогуличей, как вдруг, перед ними появился шаман с белым лицом Ялпингнер. Он поднял вверх руку и успел произнести одно заклинание, после которого все великаны окаменели. К сожалению, сам Ялпингнер тоже окаменел. С тех пор, так они и стоят друг против друга.
Другая легенда гласит, что семь шаманов-великанов шли за Рифей уничтожить вогулов и манси. Когда они поднялись на Койп, то увидели священную гору вогулов Ялпынгнер (самое святое место для вогулов) и поняли величие и силу вогульских богов. От ужаса они окаменели, лишь предводитель великанов, главный шаман, успел поднять руку, чтобы прикрыть глаза от Ялпынгнера. Но и это его не спасло — он тоже превратился в камень.
Напоследок мы оставили самую романтичную легенду о происхождении Маньпупунера . Как гласит миф, жило одно племя югров (вогулы, манси и др. родственные им племена назывались общим именем — югры). Оно было настолько богато и счастливо, что о нем ходили легенды далеко за пределами Каменного пояса. Жило племя под покровительством Ялпынгнера, и вождем у них был могучий и мудрый Куущай. У вождя была дочь, красавица Айюм. Красивее нее не было никого на свете. О ее красоте прознал Торев (медведь), что жил на другой стороне Уральских гор. И вот, однажды, Торев пришел к
Куущай и потребовал у него Айюм себе в жены, на что получил отказ от самой Айюм. Торев очень рассердился, позвал своих братьев-великанов и решил уничтожить югров, а Айюм силой взять себе в жены. Подойдя к каменному городу, где была Айюм, братья великаны начали осаждать его. Завязалась великая битва и сила была на стороне великанов. Тогда Айюм попросила добрых духов Ялпынгнера донести весть о нападении на город до ее брата Пыгрычума, который в это время был на охоте. Но Пыгрычум был далеко. Великаны ворвались в город, разрушили хрустальный дворец, осколки которого разлетелись по Рифейским горам (с тех пор здесь находят горный хрусталь). Племя югров-вогулов вынуждено было обратиться в бегство. И вот, когда великаны уже почти догнали Айюм и ее соплеменников, неожиданно появился Пыгрычум с золотым щитом и сияющим мечом, которые ему дали духи Ялпынгнера. Пыгрычум направил луч света, отраженный от его щита, в глаза Тореву и тот окаменел. Точно так же окаменели и его братья. Так и возник Маньпупунер.
Как видите, во всех легендах постоянным мотивом остается одно — наличие великанов, которые хотели погубить вогульское племя и волшебная помощь Ялпынгнера. Надо сказать, что Мань-Пупу-Нер всегда был священным местом для вогулов, но его сила носила несколько отрицательный характер. Подниматься на плато Маньпупунер рядовому человеку запрещалось категорически, туда имели доступ лишь шаманы, для подзарядки своих магических сил. Совсем недалеко от плато Маньпупунер находятся еще несколько вогульских святилищ — Торе-Порре-Из, Солат-Чахль (Мертвая гора), где по преданию погибли девять охотников манси, и где погибла легендарная группа Игоря Дятлова (уже в наши времена).
Кстати, группа Дятлова тоже состояла из девяти человек. Также недалеко стоит сам Ялпынгнер, относительно недалеко находится Молебный камень (на территории Вишерского заповедника), где также находилось капище и священная пещера вогулов и манси. Как видите, не один Маньпупунер заслуживает эпитета волшебный и магический, но несомненно, он самый красивый и впечатляющий.
Ну и еще о легендах …
Легенда о Золотой Бабе.
С давних времен существует легенда о Золотой Бабе , которую охраняют мансийские шаманы. Люди привыкли думать, что это некая материальная фигура или скульптура, и пытались ее найти. Это на самом деле сокровище, но не драгметалл, а сокровище духовное — так считает художник Александр Каминский. Он не раз в течении месяца видел светящуюся золотую женскую фигуру на фоне темной вершины. «Считаю, что это один из образов Матери Мира». (А может это Хозяйка Медной горы Павла Бажова?)
Мансийские предания.
Однако наиболее интересны мансийские предания. МаньПупуНер по-мансийски означает «Малая гора идолов», а сами болваны-ерн пупыгыт-»ненецкие идолы». По легенде, отражающей древние столкновения манси и ненцев, великаны-самоеды решили пойти на манси войной. Поднялись они на гору и увидели невдалеке страшного в своем гневе Тагт-Талях-Ялпынг-Нер-Ойку. Это — «Святой старик Урал в вершине Северной Сосьвы», и превратились великаны в каменные столбы. Так они и стоят. А их вождь-шаман уронил свой бубен. Покатился бубен и превратился в громадную гору Койп.
Рядом находится гора Печерья-Талях-Чахль — гора в вершине Печоры. Эти горы- священные у народа манси.
Старожильческое русское население и былины.
Болван — здесь означает истукан, идол. Интересно, что старожильческое русское население в деревнях по верховьям Печоры называет каменных идолов богатырями, перенося на Северный Урал былинные образы. Однако, есть еще одно название — Мужской Камень с интересным комментарием, записанным в середине 19 века: «Наблюдая издали столбы, которыми увенчаны вершины Мужского Камня, можно подумать, что гора эта населена людьми-гигантами. В рассказах суеверных крестьян существует предание, что будто бы остяки, совершая жертвоприношение на ее вершинах, были обращены в камень властью Всевышнего в наказание за идолопоклонство». Коми же рассказывают, что это 7 разбойников, окаменевших по слову божию до дня страшного суда.
Урал — место зарождения цивилизации?
По одной из теорий Урал был эпицентром зарождения современной цивилизации. Была здесь страна Гиперборея — праматерь мировой цивилизации, от которой остались священные города Света, в которых жили гиперборейцы — арии. Только в Челябинской области археологи нашли 23 таких города, самый известный из них — Аркаим. А недавно в Башкирии найден еще один город, названный Бакшай, который старше Аркаима на 1000 лет. Все эти города связаны между собой энергетическими каналами.
Геологическая история Маньпупунёра
Скалистые горы, стоявшие на месте Печоро-Илычского заповедника 200 миллионов лет назад, со временем разрушились под влиянием природных факторов. Выветривание затронуло в первую очередь мягкие горные породы, а серицито-кварцитовые сланцы оказались более устойчивыми. Из них и состоят уцелевшие столбы – семь вертикальных блоков высотой 32-40 метров. Один из них стоит отдельно, остальные выстроились в ряд на краю горы. Из-за отсутствия рядом объектов для сравнения, издалека они кажутся не слишком высокими, но вблизи туристы осознают все величие гигантских столбов Маньпупунёра.
Легенды о происхождении столбов
Название Маньпупунёр переводится как «Малая гора идолов». Вокруг памятников витает множество мансийских мифов, схожих в одном: столбы – окаменевшие фигуры великанов, врагов вогулов, как раньше называли манси. Согласно самой романтичной легенде, в каменном городе жило богатое племя манси. У вождя подросла красавица-дочь Аим, за которую посватался ужасный великан. Девушка отказалась выходить за него замуж, тогда гигант Торев призвал на помощь шестерых братьев и пошел войной на манси. Прежде чем город был разрушен, Аим успела взобраться на самую высокую башню и попросила небо вернуть домой брата, ушедшего на охоту. Девушка и охранявшие ее воины сбежали из превратившегося в руины города, но на вершине горы великаны настигли их. В это время на помощь соплеменникам подоспел брат Аим: он ослепил Торева лучом солнца, отраженным от его щита, и великан, а за ним и его братья окаменели.
Другой вариант легенды обходится без лишних подробностей: в нем рассказывается о кровожадных великанах, решивших истребить народ манси. Во время набега они подошли слишком близко к священной горе Ялпингнёр, за такое кощунство боги превратили великанов в камни. Выпавший из ослабевших рук главного великана бубен стал соседней вершиной Койп. Предания объясняют, почему Маньпупунёр стал запретной территорией: поскольку столбы-великаны изначально враждебны манси, то и проходить мимо них могут только могущественные шаманы, которым не страшны козни злодеев.
Время посещения заповедника
До вершин тяжело добраться в любое время года. Зимой нужны мощные снегоходы с запасом бензина или отличные навыки походов на лыжах. В первой половине лета в тундре летает множество кровососущих насекомых, в лесах активизируются клещи, к тому же реки разливаются, и их сложнее перейти вброд. Со второй половины сентября на Маньпупунёре начинаются затяжные дожди. Оптимальное время путешествия – с конца июля до начала сентября, когда реки входят в свои берега, осадков мало, в тундре относительно тепло. Впрочем, северная погода непредсказуема – в июле здесь может и снег выпасть. В летний период забронированные маршруты на плато Маньпупунёр могут отменить, если в заповеднике начнутся пожары. Поездка на вертолете также может оказаться под угрозой срыва в ветреную погоду.
Требования к туристам
Территория вокруг Маньпупунёра стала охраняемой еще в первой половине ХХ века, когда резко сократилась популяция соболя, мех которого шел на экспорт. В конце ХХ века «Девственные леса Коми» Печоро-Илычского заповедника и его окрестностей вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – именно поэтому посещение плато строго ограничено, поход возможен только по разрешению администрации или через официальных туроператоров. Если егеря обнаружат нарушителя, то ему грозит штраф в 4000 рублей.
Экскурсионные маршруты
Официально действуют три маршрута на Маньпупунёр. Самый популярный из них, пеший от истока реки Печоры, доступен с июня по сентябрь и с января по март. Летом допускается одна группа до 10 человек раз в два дня, зимой – в три дня. Задача путешественников – самостоятельно добраться до туристического модуля на востоке заповедника, где их встретят гиды. Десятикилометровый маршрут пройдет по покрытой мхом тундре, березовому редколесью, хвойному лесу с переходом через Печору.
Второй маршрут, пятидневный, требует более серьезной подготовки, раз в две недели по нему отправляется группа до 6 человек. Путешествие начинается от поселка Якша, где туристов размещают на лосиной ферме или в гостинице. На следующий день на катере они отправляются на кордон Шежим, ночуют в гостинице, чтобы завершить путь по воде до туристического лагеря. Последующие шаги совпадают с первым маршрутом.
По третьему маршруту, начинающемуся от Усть-Ляги, третьего кордона Печоро-Илычского заповедника, в летний сезон проходит всего 3 группы по 10 человек. Путь проходит по заброшенному Сибиряковскому тракту через лес с ручьями, на двадцатом километре группа ночует, на второй день завершает 36-километровый переход, поднимаясь на плато Маньпупунёр.
Платные услуги
Печоро-Илычский заповедник берет плату за помощь туристам. Зимний переход на лыжах от перевала Дятлова стоит 870 рублей с человека в день, сопровождение на снегоходе, везущем вещи, обойдется в 10 000 рублей в день. Летом услуги проводника оцениваются в 2000 рублей в сутки. Остановиться в егерском доме возле плато стоит 2040 рублей в сутки, проживание на кордонах – около 850 рублей, на лосеферме – 1600 руб.
К этим затратам нужно прибавить стоимость дороги: авиаперелета до Сыктывкара или Ухты, железнодорожных билетов до Троицка-Печорского, переезда на машинах до Усть-Илыча, где нанимают лодки, если группа движется без помощи туроператора. Однодневный маршрут на вертолете со стороны Перми, с Ныробского аэродрома, обойдется примерно в 30 000 рублей на человека, что по затратам сопоставимо с другими способами путешествия.
Как добраться
Столбы выветривания в Коми отнесены к числу одного из семи чудес России и имеют природное происхождение. Они представлены семью вертикальными каменными глыбами высотой от 30 до 42 м, образованными твердой сланцевой породой. Более мягкие отложения были смыты в течение миллионов лет естественной эрозии.
Развитое воображение рисует в формах каменных массивов фигуры различных существ, являясь плодородной почвой для возникновения слухов и мифов.
Популярность плато среди туристов вызвана не только его необычным и захватывающим видом, но также многовековой историей самого места, имеющего ключевое значение в преданиях коренных народов. Гора Маньпупунер («Гора идолов»), на которой находятся столбы, относится к территории Печоро-Илычского заповедника и является природоохранной территорией.
Несмотря на красоту природных мест, туристические путешествия по Уралу привлекают желающих гораздо меньше, чем маршруты в более мягком климате. Посещать плато с каменными изваяниями рекомендуется в теплое время года, преимущественно летом. Осенняя погода слабо прогнозируема, а под снегопад можно попасть уже во второй половине сентябре.
Общее количество туристов за год не превышает нескольких сотен, поэтому маршруты часто бывают безлюдными. Лучше всего путешествовать в компании и иметь минимальный туристический опыт, поскольку даже непродолжительный поход по тайге является весьма утомительным.
Как добраться до столбов выветривания
Существует несколько вариантов пути, которые отличаются по времени, сложности маршрутов и финансовым затратам:
- вертолетный перелет – наиболее дорогое мероприятие, однако самое быстрое. Добраться до места назначения и вернуться обратно можно в течение одного светового дня. Такой вид туризма подходит тем, кто хочет посетить самые живописные места, однако не готов к сложностям пешего перехода. На данный момент полеты с посадкой на плато приостановлены, что связано с реконструкцией вертолетной площадки;
- пеший туризм – к горе Маньпупунер можно пройти со стороны Пермской или Свердловской областей. Наибольшей популярностью пользуется переход из Ивделя;
- комбинированное путешествие из Троицко-Печорска – включает в себя сплавление по реке на лодке или катамаране и дальнейший пеший поход.
Почти в каждом туристическом маршруте приходится нанимать автомобильный транспорт – Уазик или Урал, поэтому надо быть готовым к дополнительным тратам. Уазик не сможет заехать так далеко, как Урал, поэтому часть его пути придется идти пешком. Детальный маршрут лучше загрузить в GPS, особенно при малом опыте хождения по тайге.
GPS маршруты можно найти на тематических форумах или сайтах. Также можно воспользоваться координатами наиболее заметных ориентиров.
Чтобы оценить сложности пути пешком, стоит ознакомиться с отчетом по его прохождению.
Маршруты для любителей и опытных туристов
Переход к горе Маньпупунер со стороны Ивделя.
Общая длина маршрута составляет около 200 км. Идти лучше группой не менее 4-х человек – так будет безопаснее и снизит транспортные расходы.
Добраться до плато можно в несколько этапов:
- вначале поездом до Ивделя (станция Ивдель-1);
- в Ивделе нанимаем Урал, который отвезет к отправной точке – устью реки Ауспия;
- от устья реки начинается пеший переход – основная часть маршрута.
После посещения плато можно вернуться обратным путем или воспользоваться более легким маршрутом и нанять моторную лодку до Троицко-Печорска от кордона Усть-Ляга.
Комбинированный маршрут из Троицко-Печорска.
Относится к более простой разновидности похода, если нанимать плавсредства, а не использовать собственные. Основные этапы пути:
- прибываем в Сыктывкар (самолетом или поездом), из которого направляемся в Троицко-Печорск (поездом);
- из города доезжаем автобусом до Усть-Илыча;
- нанимаем лодку и сплавляемся по реке Илыч до кордона Усть-Ляга;
- если повезет и вам удастся договориться с кем-либо на кордоне (лодку из Усть-Илыча дальше не пропустят), можно подойти к столбам выветривания еще ближе по воде.
Особо на это рассчитывать не стоит, поэтому изначально планируйте припасы и время с расчетом на пеший поход от кордона. В зависимости от пройденного по воде расстояния, пешком придется идти 25-40 км.
Особенности посещения горы
Поскольку конечная цель похода находится на территории заповедника, необходимо заранее позаботиться о получении разрешения на его посещение.
Детали оформления заявки и информация о природоохранных мероприятиях размещены на сайте http://www.pechora-reserve.ru
Если маршрут начинается от Ивделя, можно рассчитывать дойти до горы Маньпупунер без пропуска. В последнем случае нужно быть готовым заплатить штраф до 5000 руб. за нахождение на заповедной территории без разрешения.
Что можно и нельзя делать на горе Маньпупунер?
Территория плато относится к охраняемой зоне, поэтому руководством заповедника запрещаются любые действия, связанные с нарушением экосистемы.
На самой горе запрещается разбивать лагерь, поэтому для ночевки придется пройти около трех километров на юго-восток до берега р. Печоры. Территория плато полностью просматривается с наблюдательного поста, поэтому уйти незамеченными вряд ли получится.
На Маньпупунер допускают не более 10 человек в неделю. Такое решение вызвано тем, что на ее вершине растет редкая разновидность белого мха, прибавляющая всего 5 мм в год. По этой же причине на горе сейчас оборудуется специальная вертолетная площадка.
Редкий турист дважды отправится в поход к одному месту, поэтому не поленитесь запечатлеть столбы во всевозможных ракурсах еще на подходе.
Оставшиеся фото и видео будут лучшем напоминанием о проделанном путешествии и вдохновят на открытие еще неизведанных уголков нашей страны.