Бабуган крым. Уникальная бабуган яйла в крыму
Подъем на гору Роман-Кош был осуществлен в июле 2008-года. На протяжении предыдущих посещений Крыма все интересные места, до которых можно добраться на транспорте и с экскурсиями были посещены и осмотрены. А вот высшая точка Крыма - гора Роман-Кош не давала покоя, тем что оставалась не посещенным местом. Без ее посещения, как бы нельзя было для себя закрыть тему исследования Крыма. Несмотря на то, что Роман-Кош наивысшая Крыма, высота вершины относительно Кавказских Гор, Тянь-Шаня, Алтая и других безвизово доступных из РФ горных систем небольшая. Предварительные исследования способов восхождения на Роман-Кош показывали, что подъем туда не является актом альпинизма и походом любой категории сложности. Скорее это пешеходная прогулка, но требующая большого количества времени, а именно почти полный летний световой день.
Роман-Кош и хребет Бабуган-Яйла, на котором гора расположена не является туристическим местом в разрезе экскурсионного туризма. Гора и хребет находятся в заповедной зоне на территории Крымского природного заповедника. На удивление, режим заповедника активно соблюдается (почти соблюдается - на машине въехать туда точно никак нельзя, разве что на УАЗах лесников, пешком же войти можно, имея в кармане несколько раз по 20 гривен на случай встречи с лесниками). До 2007-го года по Крымскому природному заповеднику можно было проехать с экскурсиями по так называемой «Романовской дороге», ведущей от Алушты до Ялты по заповеднику по горным склонам через форелевое хозяйство, монастырь, перевал «Гурзуфское седло», Беседку ветров. В 2008-году экскурсий на территорию заповедника не было, в связи с тем, что в начале туристического сезона было несколько крупных лесных пожаров в заповедники и, по-видимому, решили официально посетителей не пускать для уменьшения угрозы пожаров. Но и те экскурсии, которые были по заповеднику не предоставляли возможности попасть на Роман-Кош. Издали обычно показывали, но максимально близкая точки от горы в экскурсионном маршруте были перевал «Гурзуфское седло» и Беседка ветров. В общем единственный способ попасть на Роман Кош - дойти туда пешком.
Топографическая карта окрестностей Гурзуфа
С целью понять, как подняться на Роман-Кош было изучено много туристических отчетов в интернете. Процентов 80 из них описывают путь туда через поселок Краснокаменка, процентов 15 - через поселок Партизановка, оставшиеся 5- различные другие экзотические способы.
Изучив в теории путь через Партизановку и Краснокаменку, честно говоря понял, почему большинство описанных подъемов к Роман-Кош и Беседке Ветров делается через Краснокаменку. Если смотреть на топографическую карту дорога через Партизановку очевидна - асфальтовая дорога от трассы Ялта-Алушта до Партизановки, далее дорога под УАЗы через лес, которая выводит к плато, а там уже просто разобраться (ключевые точки отмечены на топографической карте окрестностей Гурзуфа красными окружностями). Дорога же через Краснокаменку по карте совершенно не очевидна. В общем был выбран вариант пути через Партизановку.
При подъеме на Роман-Кош было совершено две крупных ошибки. Первая - это то, что подъем наша группа начала от трассы Ялта-Алушта примерно в 10 часов утра, хотя во всех туристических отчетах были рекомендации начинать подъем в начале светового дня, не позднее 7 утра. Ни к каким катастрофическим последствиям эта ошибка не привела, но было очень неудобно спускать по лесу в темноте (об этом подробнее ближе к концу).
Первая часть пути на Роман-Кош через Партизановку начинается от бензозаправки на трассе Ялта-Алушта-Симферополь на подъезде к Гурзуфу со стороны Ялты. Если ехать по трассе от Ялты, то как только внизу покажется Гурзуф, слева от трассы надо искать глазами бензозаправку и около нее выходить из маршрутки/рейсового автобуса и т.п. Соответственно, если ехать со стороны Алушты, то бензозаправку надо начинать искать справа после проезда поворота на Гурзуф справа от трассы. Асфальтированная дорога, отходящая вверх, в горы с самой трассы не видна. Она начинается как-бы с противоположенной от автотрассы стороны бензозаправки. Бензозаправка у поворота с автотрассы на Партизановку является последним местом по дороге на Роман-Кош, где наличествует торговая точка. Ну то есть, если вода и еда не куплена ранее, то в этом месте стоит это сделать. Дальше еду купить будет негде. А вот с водой несколько проще. На горных склонах, там где кончается лесная растительность и начинается плато с ландшафтом «альпийских лугов» есть родник из которого воду в пустую тару можно набрать. Но, не зная, где расположен этот родник, его можно и не найти. Поэтому запас воды стоит с собой иметь. Без еды - обойтись в течении дня можно, при подъеме, на плато и при спуске есть особо не хочется. А вот вода очень понадобиться. С собой стоит иметь литра жидкости в любой форме (оптимально - минеральной воды) на человека. Высота около бензозаправки около - 220 м над у м.
С «места дислокации» в Крыму в июле 2008-го года, из Симеиза, в тот день, на который был запланирован подъем на Роман-Кош, к началу дороги на Партизановку удалось приехать только к 10 утра. Дорога нашлась быстро, сразу за бензозаправкой. И тут была совершена вторая ошибка при посещении горы Роман-Кош - а именно идти пешком до Партизановки по этой дороге не имело никакого смысла - минут 50 довольно крутого серпантина по солнцу. Гораздо проще и логичнее этот кусок подъема была проехать на такси - это один из немногих участков дороги, где требуется усилия при подъеме, причем расходуются они совершенно бесполезно, равно как и затраченное на этот участок дороги время.
Но об этом надо было знать, а с помощью местного населения прояснить этот вопрос сложно. За день перед подъемом в Симеизе были опрошены местные таксисты. Вопрос нескольким таксистам был задан следующий. «Куда можно подъехать на такси, чтобы это было максимально близко к горе Роман-Кош». Все опрошенные таксисты (порядка пяти) сразу ответ не давали, а звонили с кем-то советоваться. Если усреднить их ответ, а он был практически одинаковый, то можно получить такую формулировку «Это в заповеднике, проехать туда нельзя, где максимально близкая точка к Роману-Кошу не знаем, но можем довезти ко въезду в заповедник в районе Ялтой иди Алушты». Имели ввиду они въезды в заповедник по «Романовской дороге» Оба варианты не устраивали - от обоих въездов идти до перевала «Гурзуфское седло» или Беседки ветров по дороге не меньше 20 -25 километров, а то и больше. Смысла в такси никакого при этом нет. Странно, что местное таксисты о месте нахождения горы Роман-Кош вообще толком не знают, кроме того, это в заповедники. Горный Крым вроде не такая большая зона - около 150 километров в длину и 10-60 км в ширину (в зависимости от места), вроде там каждый камень уже должен быть известен местному населению, особенно таксистам. Оказалось - нет. Ну то если бы таксисты подсказали вариант довезти до Партизановки, то путь на час бы сократился. Запомнилась фраза одного из таксистов «Живешь тут, вроде бы все знаешь, а приезжают туристы - покажут такие места, о существовании которых представления не имелось»
Итак, часам к 11 утра по асфальтированному серпантину получилось подняться к населенному пункту «Партизановка». Серпантин был достаточно крутой, шел большей частью по солнцу, подъем без вещей был достаточно изматывающий.
По виду Партизановка представляет собой что-то среднее между дачным поселком и деревней и селом с постоянным населением. С одной стороны вид у встреченных жителей Партизановки дачный, с другой - встречается очень много домашней живности - куры, козы и т.п., что вроде говорит о том, что жизнь там есть круглый год. Скорее всего так - местные постоянные жители есть, но очень малое количество. Большинство обитателей Партизановки летом - это приехавшие к своим родственникам/знакомым отдыхающие, цель которых не отдых у моря - а «дауншифтинг» в мелких масштабах, то есть отдых в деревне с горным чистым воздухом на пару недель. По основной версии название населенный пункт получил в связи с тем, что при оккупации Крыма во время ВОВ, на данной местности активно дислоцировались партизаны. Предположу, что за 4-е года оккупации с продовольствием было тяжко, что сказалось не только на людях, но и на животных. В частности, у местных собак похоже произошла генная мутация и вывелась особо злобная порода, представители которой населяют и сторожат дома Партизановки до сих пор. Еще при подходе к населенному пункту метров за 300 начинается активный злобный лай собак. При проходе через деревню лай ужесточается. Из-заборов видны головы собак. Взгляд, которым они провожают путников, явно недобрый. Кстати, большинство не привязано. Но днем за заборы участков собаки вроде бы не выбегает. Через Партизановку асфальтовая дорога проходит не серпантином, а по прямой, плавно поднимаясь. У окраины поселка асфальт заканчивается. Также меняется растительность - начинается зона леса, покрывающего склоны гор.
Высота у той окраины Партизановки, где начинается Крымский биосферный заповедник - около 380-400 метров над у.м.
У окраины Партизановки был сделан привал минут на двадцать с целью отдохнуть и понять куда идти дальше. От конца асфальта расходилось три - четыре дороги разной ширины - из-них тех, по которым мог бы проехать внедорожник типа УАЗ и т.п. - две.
Одна уходила вверх, другая резко в лес, как бы вниз. Перед той дорогой, которая уходит в лес расположен шлагбаум и знак въезда в заповедник.
В данном месте для выбора правильного пути помог КПК c наличием GPS - приемника и ПО OZI Explorer, с загруженной топографической двухкилометровкой Крыма. Дорога наверх, к Роман-Кош и плато Бабуган-Яйла на этой карте четко обозначена Несколько раз по пути дороги расходились и пройдя по неправильной дороге около минуты, был ясно, что выбран неверный путь. Вернувшись к развилке и начав путь по другой дороге, по линии пути на экране КПК становилось понятно, что путь выбран верный.
Так и от окраины Партизановки изначально путь, выбранный логическими рассуждениями, был неверный - тот, который шел вверх. Верным оказался путь, который изначально шел как бы не много вниз и перед входом на который установлен шлагбаум.
Виды от окраины Партизановки перед входом в лес Крымского биосферного заповедника
Один раз на пути встретилось «стойбище» лесников - пару деревянных домиков. Теоретически, лесник должны всех путников штрафовать за проход в заповедник без разрешения (кстати, возможно ли и где их возможно получать информации нигде нет вообще) и депортировать вниз. На практике, по описаниям в интернете, лесники ограничиваются взятием у путников двадцати гривен, но не в виде штрафа, а виде пополнения собственного бюджета. Ну, то есть, за скромное вознаграждение стражи природы готовы закрыть глаза на присутствие посреди заповедника нарушающих местный экологический баланс лиц. Впрочем, это лишь чьи-то отзывы. Проходя мимо домов лесников было заметно, что жизнь в них - есть, слышны были голоса, стояли около домов УАЗы. Но сами лесники из домов не вышли. Так что мимо их домиков удалось пройти без депортации из леса и трат какой-то суммы гривен. Около домов лесников пришлось снова обратится к помощи GPS-навигации - при очередном повороте было несколько вариантов - от дороге, по которой проходил подъем отходила еще одна дорога в непонятном направлении.
Часа через три пути (периодически были остановки минут на 5-10), в районе двух часов дня сверху в лесу показались просветы. Видимо до «альпийских лугов» оставалось уже не далеко. GPS-приемник показывал высоту около 1000 м. над у.м. Изредка, по дороге встречались люди. Встречные были опрошены о том, правильно ли держится путь на Роман-Кош. О правильности пути были получены подтверждения, однако большинство из спускающихся о Роман-Коше имели знания только теоретические, сами же спускающиеся шли вниз от «Беседки ветров». От одной спускающейся группы и были получены свединия о роднике по дороге. Найти его в принципе просто. Двигаясь по лесной дороге в тех местах, где сверху уже видно окончание леса и начало «альпийских лугов» от дороги резко вверх уходит широкая хорошо протоптанная тропинка. По ней можно сократить путь между «уровнями» основной дороги. Она уже проходит не через сплошной лес, а пересекает открытые поляны. На одной из таких полян и находится родник. Представляет он собой запруду, с тонкой струей стекающей в нее воды. Воду оттуда набрали в освободившеюся за время пути тару. Вода оказалась просто отличной на вкус. Судя по всему и отличного качества. Она обладала интересным свойством. Набрано ее было достаточно большое количество, которого хватило до конца дня. И при этом эта вода весь день оставалась прохладной. В общем, вода очень понравилась. Видимо она была какая-то натурально минерализованная. Также вода оказалась совершенна безопасная для питья (в виде последствий для желудка). То есть в Крымских горах, в отличии от Кавказа воду из родниках на высоте свыше 1000 м. Над у.м. Можно свободно пить, не опасаясь последствий (в горах Кавказа, учитывая количество коз, коров, буйволов, которое пасется там пить явно не стоит). А на Крымских «Альпийских лугах» никакой живности не гуляет, поэтому рисков получить какою-нибудь флору и фауну для отравлений внутрь организма (при потреблении воды из родников) нет.
Лес на склонах внешней гряды Крымских гор
Наземная флора у начала зоны «альпийских лугов»
После отдыха минут двадцать у родника подъем по утоптанной тропинке был продолжен. Минут через 10-15 после отдыха у родника лес кончился. Совсем. Началась зона «альпийских лугов». Высота была около 1250 метров над ум. До вершины Роман-Кош оставалось еще преодолеть по вертикали 300 метров. В той точке, где кончился лес впервые за время подъема открылся вид вниз и стало возможно оценить, на сколько удалось подняться. Снизу было видно море, Гурзуф и Аю-Даг. Последний казался не той глыбой медведя, пьющего моря, как снизу, а хоть и большим но холмом.
Виды вниз на Гурзуф и Аю-Даг у границы зон леса и «альпийских лугов»
И еще несколько видов вниз чуть с более высокого уровня высоты
В какой-то момент дорога завернула резко от моря внутрь гор. После поворота слева от нее через пропасть просматривалась «беседка ветров».
Виды издалека на «Беседку ветров»
А направо, перегороженная шлагбаумом резко вверх уходила посыпанная гравием дорога. Сверясь с показаниями места на топографической карте карте, посредством GPS-приемника, стало понятно, что это резко уходящая вверх дорога и есть нужная. Подъем занял минут семь, максимум десять. Но это был самый тяжелый участок пути. Подъем был резкий, за семь-десять миунут уровень высоты изменился метров на 100. По окончании подъема высота была порядка 1450-1470 метров над у.м. Дальнейший путь до Роман-Кош представлял собой прогулку по плато, то с небольшим очень плавным спуском, то с небольшим подъемом в течении минут двадцати. При прогулке по плато стало окончательно понятно, что путь проделан не зря - вокруг ни души, горный воздух, освежающий ветер, радующие глаз пейзажи.
Плато Бабуган-Яйла
Чуть более резкий подъем нужно было преодолеть только перед самой вершиной горы Роман-Кош - примерно с 1510 метров над у.м. До вершины. Находясь на плато глазу видно несколько вершин, которые можно принять за искомую высшую точку Крыма. Они не сильно отличаются по высоте. Роман-Кош найти просто - на вершине виден деревянный крест. Подойдя к вершине с деревянным крестом, поднявшись метров на 25-30 вверх, оказываешься на небольшом круглом плато, диаметром метров двадцать, в середине которого установлен каменный крест, свалены мелкие камни, лежит искусственно обработанный камень с надписью краской «Вершина Крыма». GPS-приемник показал высоту 1545,3 метра. Точно как отметка на топографической карте. Роман-Кош, как последнее из интересных для посещения, и не посещенное ранее место в Крыму был «покорен».
«Вершина Крыма» - гора Роман-Кош
Выйти к вершине удалось только около 5-ти часов вечера. То есть подъем занял семь часов. Было конечно много стоянок, шли не торопясь, но быстрее чем за 6 часов пешком вряд ли можно подняться. Хотя до Партизановки доехать на такси, то, наверное, можно уложиться и в 5,5 часов (считая с перерывами на отдых). Уже по дороге к Роман-Кош по плато стало понятно, что спускатьс все равно часть пути предстоит в темноте, поэтому особо торопиться с уходом с вершины не было смысла. Засветло спуститься все равно бы не удалось. На вершине было проведено часа полтора.
Виды с вершины горы Роман-Кош на окрестные пейзажи
Около груды искусственно наваленных камней было место, где ветер отсутствовал - в тени этого «сада камней» , укрывшись от ветра,удалось уничтожить припасы еды (есть, кстати, совершенно не хотелось). Вершина сильно продувается ветром, и даже, если внизу у моря градусов тридцать пять тепла, то на Роман-Кош, однозначно, стоит захватить с собой что-то типа ветровки или свитера. Иначе долго там провести время не получится.
Уходить с вершины долго не было желания, но ближе к семи вечера соображения рациональности заставили начать спуск вниз. Было сделано предположение, что вниз дорога будет легче и пройдет быстрее. Как в последствии оказалось - быстрее она действительно получилась. Но на счет легче не совсем.
На спуске с Роман-Кош
Во время прохода по плато на спуске солнце спустилось к горизонту, краски пейзажа изменились в закатные цвета. На переходе зоны «альпийских лугов» в зону лесу почти стемнело.
Спуск с Рома-Кош. Дорога уходит с «альпийских лугов» в лес на горных склонах
До тех пор, пока полностью не стемнело,о дороге, спускающейся многочисленными витками вниз через лес еще можно было идти. Но минут через двадцать дороги по лесу стемнело. И вот тут быстро идти стало невозможно. Фонарей с собой не было (спускаться в темноте не предполагалось). Под ногами, непосредственно в дороге, было куча камней, коряг и луж (несмотря на солнечную погоду в лесной зоне на горных склонах прохладно и лужи могут неделями после дождей полностью не высыхать). По дороге наверх они просто обходились. А вот в темноте их было просто не видно. Выход из положения был найден такой. Нас было шесть человек. Мы включили все имеющиеся цифровые гаджеты, которые могли предоставлять хоть какой-то свет - КПК, мобильные телефоны и т.п. И пошли «колонной по одному». Гаджеты, дававшие наибольшие количества света были выделены впереди идущему. При виде ямы, коряги, камня и т.п. Впереди идущий громко, так чтобы слышно было последнему объявлял о препятствии. Дорога в темноте по лесу была монотонной и казалось еще долго не кончится. В начале пути в голове скользила мысль «а что волки, кабаны и прочая каннибалическая фауна в этом лесу водится?». После часа пути во мраке данные мысли исчезли. То есть фауна если и водится, то видимо сытая. Ну по крайне мере обитателей леса было не видно - не слышно. Во время пути на ровных участках дороги внизу вдалеке, сквозь деревья, светились огни Гурзуфа. И казалось, что сколько не спускаемся - ближе они не становятся. При спуске добавилась еще одна проблема. Если на подъеме ноги совершенно не устали - то на спуске они стали резко уставать. То есть спускаться по очень плавному спуску оказалось существенно тяжелее, чем подниматься. Часа через три пути по лесу, в районе одиннадцати вечера послышался знакомый лай собак, что означало приближение Партизановки (что и в КПК на топографической карте было видно). Сначала голос подало всего пару собак, потом «коллеги» из соседних дворов лай подхватили. При выходе из леса к окраине Партизановки было впечатление, что голос подали все способные издавать звуки собаки в поселке. На лай через какое-то время перестали обращать внимание. Отдохнув на окраине Партизановки минут двадцать (ноги уже пришли в состояние почти полной неспособности к движению) двинулись дальше. Лающие собаки в лунном свете из дворов смотрелись зловеще. Привязаны многие из них не были - но попыток атаковать группу, идущую по дороге, и не входящую на приусадебные территории домов, они не попытались. После Партизановки оставался еще крутой спуск (относительно предыдущего участка дороге) . Спустится по этому участку удалось быстрее, чем подняться с утра, примерно минут за тридцать-сорок. К автотрассе Симферополь-Алушта-Ялта удалось выйти половины первого ночи. Ноги при выходе уже совсем не шли. Предположу, что на спуске ноги устают больше из-за положения ступней (видимо,при расположении ступней при плавном пуске задействовано гораздо больше мышц, чем при подъеме).
Такси до Симеиза удалось поймать достаточно быстро, минут за пять. По приезду на «место дислокации» сил хватило только дойти до кроватей и сразу уснуть. Что интересно - на следующий день ноги абсолютно не болели, как это обычно бывает при непривычных нагрузках. Еще один интересный момент. В доме, где жил в Симеизе были весы. Так получилось, что случайно взвесился до подъема на Роман-Кош и после. Разница была килограмма 1,5-2. Не знаю насколько такое возможно, но весы давали такие показания. То есть пришло в голову запатентовать метод «похудения» без тренажерных залов, диет и прочих усилий. Метод привиделся такой: снимется дом в Партизановке, скажем на неделю. И через день подъем-спуск на Роман-Кош. 5 спусков-подъемов - 8-10 килограмм. А главное спуск и подъем очень плавные, эффект будет достигаться за счет длительности подъема и спуска.
На плато Бабуган-Яйла очень понравилась. Долгий подъем и спуск стоили того. Вот только надо было относится внимательно к советам начинать подъем в 7 утра. Если подъем начинать позже, то обратный путь через лес в темноте гарантирован.
Высочайшая гора полуострова Крым, славная суровым климатом, заповедной природной и дикой красотой – это Бабуган Яйла.
Несмотря на все мыслимые и немыслимые запреты, вершина манит к себе туристов, пробирающихся сюда тайно или открыто, протаптывающих тропы к сокровищам видов и обзорам с пика. Как и все Ялтинское плоскогорье, Бабуган Яйла тянется на северо-восток. На севере граничит с Куш-Кая, на востоке с заказником «Парагильмен», а дальше только снижение рельефа и густой лес, до самого перевала Кебит-Богаз.
Вершины Бабуган Яйлы так же знамениты, это Роман-Кош, вздымающийся на 1545 метров, однако, на всем фоне пик не так высок, как может показаться. Второй по значению, но не красоте, считается вершина Тас-Тепе, которая всего на 7 метров ниже и составляет 1538 метров, кстати, у нее есть «сестренка» Учум-Кая – высота пиков одинакова, но Учум-Кая лежит немного восточнее. Оба красавца пика смотрятся лишь небольшими холмиками, на широкой поверхности плоскогорного ландшафта, покрытого волнами холмов.
Кош-Кая выделяется всем: тут поставлен крест, был и бюст Ленина, который принесли сюда пионеры из Артека, но сегодня от памятника остался только небольшой постамент, служащий идеальной «подставкой» для путешественников, желающих непременно сфотографироваться на одном из красивейших пиков полуострова.
Если посмотреть топографию Бабуган Яйла, карта покажет еще несколько пиков: Дам-Кош, высота которого 1514 м, Бойнус-Тепе с высотой 1542 м, Зейтин-Кош 1537 м. Все они чуть не дотягивают до Роман-Кош, но вот визуально отличить один от другого невероятно сложно.
Со всех пиков открываются роскошные виды на полуостров, а с Зейтин-Кош можно окинуть взором Парагильменский заказник, и, кстати, тут же есть триангулятор.
Маршруты
Самый популярный маршрут для путешественников – дорога от Краснокаменки. Поселок расположен рядом с Гурзуфом, а дорога ведет к Роман-Кош. Длительная экскурсия позволяет увидеть сразу две яйлы, затем приведет к самой высокой горе, и вы сможете насладиться высочайшую часть плоскогорного плато.
В дороге встретится весь природный и растительный мир Бабуган Яйла: от безбрежных долин и полей цветов, трав до довольно густых лесов, оголенных скальных выступов и утесов. Сосновые леса плавно перетекут в буковые, а затем в сосновые, родники с чистейшей вкусной водой не дадут истощиться от жажды, а артековские полянки порадуют отдыхом. Нижняя поляна украшена памятником партизанам, где также любят останавливаться на привал туристы и фотографироваться на фоне мемориала.
Еще один маршрут идет с трассы Ялта-Севастополь, начинаясь от Малого Маяка. В программе экскурсии обогнуть гору Парагильмен, пройти заказником и потом выйти к источнику Талма. Это довольно удобный путь, без резких подъемов и спусков, поэтому в путешествие можно отправляться с ребенком.
На Гурзуф можно выйти и с шоссе Романовского, но только если есть специальное разрешение, так как на территории заповедника официально находиться запрещается. Но это мало мешает туристам обходить запреты и массово подниматься на Бабуган Яйлу.
Что растет и какая погода
На плато Бабуган мало растительности, это все же вершина, где мало что выживает. Деревья тут встречаются нечасто, в основной части это горная сосна с причудливыми крючковатыми стволами. Ей нет места в тени лесов, располагающихся немного ниже, поэтому сосны вольготно чувствуют себя среди густой травы, чье море колышется и бушует на Бабуган Яйле.
Труднодоступные места богаты не растениями, но животными: богатая популяция муфлонов, косуль, крымских оленей встречает путешественников, если они ведут себя достаточно тихо. Немного ниже в лесах можно увидеть кабанов, а в небе привольно кружат орлы и круки, которые с удовольствием охотятся на мышей и прочую мелкую живность.
Отправляться на Бабуган Яйлу лучше всего весной или ранней осенью. Суровый климат не отличается радушием зимой, а летом тут довольно жарко. Даже бесснежные зимы в низине оборачиваются огромными пластами и залежами покрова в горах, поэтому не оснащенное никакими опознавательными сигнальными знаками плато превращается в белую безбрежную пустыню, где разобраться не представляется возможным.
Но если зимой холодно, то летом в жару тут не дадут прохода слепни и оленьи кровососки – насекомые водятся в огромном количестве и буквально сводят с ума любого путешественника, отважившегося на подъем в гору.
Достопримечательности
На Бабуган Яйла нельзя оставаться равнодушным. Водопад Головкинского – это сногсшибательно красивый поток, исток которого река Узень-Баш. Полноводный и мощный водопад искрится всей радугой красок, шумно ворчит на туристов и обрызгивает всех мириадами капель. Увидеть его можно пройдя вдоль хребта Конек, спускаясь с Бабуган Яйлы, а также из поселка Виноградное, если с севера обогнуть Бабуганское плато.
Не стоит пропускать рощу бородавчатой березы – она ровесница и наследник ледникового периода и пока еще жива. Однако жизни в деревьях остается все меньше, и очень жаль, что такие старейшие экземпляры, возраст которых намного больше, чем вся другая флора Крыма, вымирают, не выдерживая подвижек климата.
Невероятной красоты виды дополняет уникальная рукотворная достопримечательность, единственная в этой местности. Косьмо-Дамиановский мужской монастырь основан в 60-70 годах позапрошлого века и находится возле целительного источника Савлух-Сух. Известно, что монастырь дважды посещал Александр III, о чем расскажет гид, если повезет попасть в часовенку, выстроенную специально к визиту Романовых. Сегодня верующие не забыли о монастыре и до сих пор приходят помолиться, попробовать святой чистой и целебной воды и попросить у монахов благословения.
Первозданная красота природы, роскошные виды, источники и плато – обо всем, что ждет путешественников можно рассказывать невероятно долго. Эта гора, название которой переводится, как «Волчья ягода», щедро одарена природой: бескрайние степные просторы, необъятный для глаза окоем, просматриваемый до самого горизонта, великолепие видов заказника и гигантская гладь моря с юга. Здесь жарко и очень солнечно, слепит солнце и налетает ветер, приносящий дождь, но отказаться от путешествия, где буквально прикасаешься к дикой красоте истинного природного богатства невозможно.
Чтобы добраться до Бабуган Яйлы, можно занести в навигатор координаты: N 44.3734 E 34.1623999. Или отправиться на автобусе до Краснокаменки, откуда пойдет тропа.
На автобусе, едущем по трассе Севастополь-Ялта сойти у Малого Маяка, а можно купить тур в агентстве и отправиться путешествовать с большим комфортом. Дикий отдых возможен, но всегда есть опасность столкнуться со служителями заказника, все же Бабуган Яйла является охраняемой территорией, поэтому стоит оценить риски и еще раз просмотреть предложенные выше маршруты.
Бабуган-яйла - самая высокая яйла Крымского полуострова, самая суровая и заповедная, в то же время неповторимо красивая, и именно поэтому она так манит к себе тысячи туристов, которые, несмотря на все запреты, упорно протаптывают тропинки к её сокровищам.
Границы Бабуган-яйлы
Далее на север идёт понижение местности, которая густо укрыта лесом вплоть до перевала Кебит-Богаз, который лежит чуть западнее Изобильненского водохранилища. Строго говоря, окрестности перевала уже не плоскогорье, но официально считается, что Кебит-Богаз отделяет Бабуган-яйлу от плато Чатыр-Даг, ближе к которому снова начинается повышение местности.
На северо-западе протянулся в меридиальном направлении хребет Синап-Даг, который отделяется от Бабуган-яйлы Чучельским перевалом (1157 метров) на Романовском шоссе. Этот хребет можно считать отрогом плато Бабуган, он немного ниже, но всё же достаточно высокий, его главные вершины Малая Чучель (1301 метр), Большая Чучель (1390 метров), Берилан-Кош (1319 метров) и гора Чёрная (1307 метров).
Схема туристических объектов Бабуган-яйлы:
Вершины Бабуган-яйлы
Несомненно, самой высокой и знаменитой вершиной Бабугана является Роман-Кош, к тому же - самая высокая гора Крымского полуострова. Высота горы 1545 метров над уровнем моря. Её вершина, однако, не так сильно выделяется на плоскогорье, как можно представить.
Так лежащая километром южнее гора Тас-Тепе имеет высоту всего на семь метров ниже (1538 метров), как и находящаяся на таком же расстоянии, только восточнее, гора Учурум-Кая. Вершины выглядят небольшими каменистыми холмиками посреди широкой волнистой поверхности плоскогорья.
Вершина же Роман-Кош по понятным причинам была выделена из ряда своих соседей крестом. Стоял здесь и бюст Ленина, водружённый отрядом артековцев , но ныне от него остался лишь постамент, на который обязательно взбираются туристы для фотографирования.
Другие вершины никак не обозначены, хотя находящиеся рядом Дам-Кош (1514 метров), Бойнус-Тепе (1542 метра), Зейтин-Кош (1537 метров) очень близки к тому, чтобы сравняться с Роман-Кошем, а визуально определить, какая гора выше - невозможно.
Второй по популярности у туристов вершиной Бабуган-яйлы можно назван Зейтин-Кош. Пологая со всех сторон, кроме скалистых юго-восточных обрывов, это гора предоставляет изумительные виды на заказник Парагильмен. На горе установлен триангуляр.
Можно выделить ещё вершины гор Хабан-Хыр (1413 метров) на юге и Куш-Кая (1339) на северо-востоке плоскогорья.
Геология Бабуган-яйлы
Второй вариант продолжить тропу Талма-Богаз - поворот налево по Бабуган-яйле. В таком случае можно по пути посетить гору Зейтин-Кош, но главной целью считать всё-таки Роман-Кош. Это дорога по плоскогорью позволяет увидеть почти всё плато и посетить две его высочайшие вершины. Есть ответвление тропы к Гаврель-Богазу, о котором будет сказано ниже.
Ранее уже упоминался хребет Синап-Даг, лежащий на северо-западе от плато Бабуган. Оба горных образования разделяет Чучельский перевал на Романовском шоссе. Это ещё один интересный, но нелёгкий вариант посетить Бабуган-яйлу. Туристы, пришедшие с Чатыр-Дага по хребту Синап-Даг, могут для полноты ощущения, перейдя перевал, подняться на Бабуганское плоскогорье и пройти в направлении того же Роман-Кош. Снова стоит заметить, что на этом маршруте нужно будет пересекать запрещённое Романовское шоссе с риском наткнуться на лесников. Пейзажи, открывающиеся с Синап-Дага, завораживают. Тут очень красиво. Красиво первозданной красотой.
На северо-западе Бабуган-яйла соединяется с горой Чамны-Бурун (1193 метра) перемычкой седловища Дипло. По этому перевалу также можно попасть на плато. Дорога к этому перевалу начинается из посёлка Виноградного, проходит через окрестности горы Сераус и минует источник Ак-Чокрак. Другой вариант предполагает поворот с тропы Талма-Богаз на север до того же источника и далее через перевал на плато. Далее по яйле можно добраться до горы Роман-Кош либо спуститься через перевал Гаврель-Богаз.
Ещё один отрог Бабуган-яйлы на севере носит название Биюк-Сенон. Восточнее него расположился овраг Гаврель, по которому идёт тропа на плоскогорье. Рядом с оврагом можно отыскать красивую Гаврельскую поляну. Перевал в месте подъёма называется Гаврель-Богаз, его высота - 1425 метров. И снова очаровательная местность, где узкие долины чередуются с короткими хребтами.
Следует упомянуть короткую тропинку, приводящую на Роман-Кош от кордона «Верховина». Однако на этом кордоне живёт лесник. В том случае если вам удастся незаметно пройти мимо дома, то этот путь с Романовского шоссе на плато следует считать самым коротким, если, конечно, вы беспрепятственно прошли всё шоссе. Эта тропинка обходит Роман-Кош с севера и поднимается к кресту на его вершине с запада.
Существует ещё один путь на Бабуган-яйлу. На севере к плоскогорью примыкает хребет Конёк, по и вдоль которого есть несколько прямых штурмовых подъёмов, не очень простых и не очень удобных. О них стоит лишь упомянуть, но не советовать, так как найти их сложно, подняться - не легче. Хребет Конёк можно считать северным отрогом Бабуган-яйлы, он очень красив и находится в местности, просто наполненной интересными достопримечательностями.
Достопримечательности Бабуган-яйлы и окрестностей
Одна из них - водопад Головкинского. Воды Бабуган-яйлы питают речку Узень-Баш, которая в свою очередь порождает этот красивый водопад, особенно прекрасный весной, когда он шумен и полноводен. На него можно попасть с Бабугана вдоль хребта Конёк либо через Гаврель-Богаз, или по более длинному маршруту из посёлка Виноградного, который с севера по дуге огибает плоскогорье Бабуган.
Возле водопада можно найти уникальную рощицу бородавчатой берёзы, наследника ледникового периода. Роща медленно чахнет, но самое печальное, что в отличие от завезенных из Житомирской области берёз плоскогорий Демерджи и Ай-Петри, эти берёзы - автохтоны и намного старше большей части крымской флоры. Вообще, окрестности водопада богаты на растительность.
Западнее хребта Конёк можно обнаружить единственную рукотворную достопримечательность этих мест - Косьмо-Дамиановский мужской монастырь. Он основан подле считающегося целительным источника Савлух-Су, получившего признание ещё задолго до самой задумки построить здесь монастырь. Построен он в 60-70-е годы девятнадцатого столетия, его дважды удостаивал своим посещением император Александр III.
Именно к 300-летию дома Романовых была возведена часовня. Однако старые постройки были разрушены сразу после революции, но в девяностых годах прошлого столетия монастырь был восстановлен и по сей день является мощной притягательной силой как для туристов, так и для верующих.
Учитывая многочисленные вопросы посетителей сайта, хотим внести ясность по данному маршруту.
Он был эксклюзивным. Посещение же заповедника весьма регламентировано.
В Вашей машине должен быть сотрудник заповедника, о ночевке речь не идет, и путь лежит, как правило,
по асфальтированным участкам дорог. Это - форелевое хозяйство, Косьмо-Дамиановский монастырь,
Чучельский перевал, Бабуган, Гурзуфская, Никитская яйлы и спуск в Ялту через Грушевую поляну.
Есть в Крымских горах сокровенное место, которое, посетив однажды, вспоминаешь всю жизнь.
Следов пожарищ здесь не видно, грунтовок для партизанской рубки деревьев сотнями по лесу не нарезано, выстрелов не слышно и, если ты порядочный человек, дикие звери доверчиво подпустят на близкое расстояние.
Территория его горно-лесной части довольно велика около 35 тыс. га.
Попасть в заповедник можно несколькими дорогами, но парадных, гостевых въезда только два, из Алушты и из Ялты.
Знакомство с заповедником начинаем с кордона "Садовый" .
Когда все необходимые формальности в алуштинском управлении заповедника выполнены, ворота гостеприимно pаспахиваются.
Сразу оговоримся, нас мало интересовали места массового посещения, как-то монастырь, форелевое хозяйство или Красный камень , мы едем в глухие места Заповедника.
Три километра подъема по узкой дороге и мы на перевале Кебит-Богаз .
Самый легкий перевал с Южного берега на север, на 150 метров ниже, чем всем известный Ангарский , проводящий основной грузо-пассажирский поток из Симферополя к морю.
Буквально 1 км. спуска и мы в верховьях одной из самых "могучих" рек Крыма - .
Здесь развилка - наверх в Центральную котловину заповедника , где монастырь Косьмы и Дамиана , а вниз по течению Альмы в сторону форелевого хозяйства.
К сожалению, всю прелесть этих мест, передвигаясь по дороге, не увидишь.
Так уж получается, прекрасное распознается издалека, и по времени и по расстоянию.
К счастью у нас есть возможность полюбоваться рельефом местности, отснятым с севера, со стороны .
Слева, на заднем плане массив , от него отходит, изгибаясь в нашу сторону, хребет Конек . Справа гора Черная с отрогами.
Между ними и находится Центральная котловина. Наш путь направо, вниз по Альме.
Лишь кратковременная остановка у прудов с форелью, уже и смеркается, выехали поздно и видено это много раз.
Здесь все готово к приему "высоких" гостей лавочки, столы и беседки.
Ну, а форель, как всегда красива.
10 км. с лишним по долине Альмы и мы у кордона "Терьер" .
Табло на въезде предупреждает о наличии клещей, но и лещей тут тоже хватает.
В трех больших прудах даже утки плавают.
Как ни красиво на Терьере, но пора в путь. До ночлега еще 7 км., уже с включенными фарами.
Легкий допинг
, прямо на капоте и, - вперед!
Из долины Альмы сворачиваем в ее приток Сухую Альму и начинаем подъем.
Уже почти темно, когда прибываем на кордон "Зеленый гай" .
Надо еще успеть растопить печь в гостевом домике и сварить традиционную шурпу у лесника.
Так что фотографировать будем уже с утра.
Зеленый гай это огромная поляна размером с пару футбольных полей.
Расположены на ней три домика для гостей, большая столовая, дом лесника и подсобные помещения.
Когда-то сюда приезжали поохотиться Генеральные секретари ЦК КПСС и их гости.
Так что домики были построены на славу.
Две отдельные комнаты с паркетом и изразцовыми печами. Массивные дубовые двери.
Правда санузлы сейчас бездействуют, и электричества нет.
Неподалеку от поляны озерцо с местом для отдыха.
Все достаточно скромно, учитывая, что бывали здесь люди, решавшие судьбы мира.
Да, другие времена, другие нравы.
Коль мы уже забрались в эти малопосещаемые места, утром решили заехать в самые дебри.
Вверх вдоль русла Сухой Альмы около 4км. и с торной дороги сворачиваем направо, в сторону кордонов "Молочный" и "Аммональный"
. На подъезде к Аммональному как призрак в глухом лесу стоит автобусная остановка. Так и кажется, что ее только что покинули пассажиры.
Но нет, сейчас здесь никто не живет. Лет 30 назад тут располагался небольшой санаторий,
а до него поселок по имени (или Чаир) . Коротка и трагична была жизнь поселка.
Однако все по порядку. "Шахты", "Аммональный" - эти названия наводят на определенные мысли. Так и есть, рядом находятся, ныне заброшенные, .
То, что здесь, на склоне горы над глубокой балкой Чуюн-Илга
,
Имеются небольшой мощности залежи , знали еще в конце XIX века.
Уголек плохого качества, с низким содержанием углерода, но все-таки уголь.
Информацию об этом доложили , горному инженеру по образованию.
Шел 1920 год, белое движение было практически уже проиграно. Добровольческая армия во главе с
П.Н. Врангелем была заперта красными в Крыму, и он ввиду полного отсутствия энергоресурсов приказал начать разработку Бешуйского месторождения и проложить к нему узкоколейку от ж/д дороги Симферополь - Севастополь.
Полотно полностью построить так и не успели, и уголь вывозили подводами.
К сожалению, история отпустила Врангелю всего полгода для преобразований в Таврии,
тем не менее, это единственное место в России, где провели намеченную Столыпиным земельную реформу "Земля крестьянам".
В 1921 году большевики узкоколейку достроили и основали шахтерский поселок. Жители поселка были убиты, дома сожжены, шахты взорваны в феврале 1942 года татарским карательным батальоном из соседнего села Коуш
.
После войны копи восстановили, и они до 1949 года исправно давали уголь.
В наше время дорога до самой разработки уже не доходит, в русле ручья видна полуразвалившаяся каменная кладка, видимо от запруды.
Из нескольких входов в штольни остался один, и тот не сразу найдешь.
А вот и искомый пласт бурого угля.
На склонах горы до сих пор видны угольные отвалы.
Если там внимательно покопаться, можно найти кусочки любопытного минерала - - разновидности бурого угля. Греки его называли черный янтарь.
Мягкий, смолистый, легко обрабатываемый, он нашел применение при изготовлении недорогих украшений и поделок. Вот они два брата - слева кусочек угля, справа гагата.
Возвращаемся к Сухой Альме и едем вверх в сторону горы Большая Чучель (слева)
К Чучельскому перевалу, где установлен один из многочисленных памятников крымским партизанам.
Перед самым перевалом, в срезе грунта у дороги, открытая книга для геолога - "слоеный пирог"
из глинистых сланцев.
С перевала около 7 км. извилистой горной дороги, и мы в Центральной котловине заповедника.
Темнеет, короткая остановка у Косьмо-Дамиановского монастыря и дальше в Алушту.
Непуганых животных мы насмотрелись вдоволь.
Грациозных косуль и оленей, лис и зайцев.
На фото-"гарем
", самец где-то рядом.
Даже такой осторожный зверь, как кабан, дал себя сфотографировать.
Маршрут нашего путешествия позволил увидеть классическую смену лесных пород в
Крымских горах.
Южные склоны главной гряды занимают сосны Крымская и Обыкновенная
.
Сосна обыкновенная более устойчива к невзгодам и отдельные деревья взбираются даже на яйлу.
Диву даешься, когда видишь эти исковерканные ураганными ветрами и мокрым снегом,
но не сломленные деревья.
Слава Богу, что они пока есть. Ведь лес это жизненные ресурсы Крыма - это и вода и воздух.
Ялтинскому горно-лесному природному заповеднику не так повезло, от него отщипывают по кусочку.
Он ведь рядом с эпицентром вакханалии, творящейся на Южном берегу, где ежедневно валят вековые деревья, что бы очередной недоумок мог построить трехэтажную "хатынку", а то и 12-этажный дом на продажу.
- Как можно вернуть порчу тому, кто ее сделал
- Нумерология: матрица Пифагора и ваше предназначение по дате рождения Таблица пифагора предсказания
- Как вылечить эпилепсию народными средствами
- Шепотки из Белой магии на любовь мужчины, парня, мужа, на расстоянии, чтобы любимый, муж, мужчина, парень любил, звонил, скучал, пришел, вернулся на фото, растущую луну, в полнолуние, спину: слова, читать